Я и мои первые апгрейды: Замена кулеров охлаждения материнской платы и блока питания на большие и тихие, мод автовыключения после печати, выравнивание стола руками и металлическим скотчем, установка BeMeGe фидера, замена фитингов на напечатанные зажимные, которые не портят трубку и не люфтят, установка простейшего директа, он же укороченный боуден и установка мотора МЕНЬШЕ на фидер, установка биметаллического термобарьера, замена вентилятора охлаждения вентилятора, установка двух улиток 5015 на обдув модели, установка датчика движения филамента. Обновление прошивки с поддержкой Linera Advance и Input Shaper, настройка режимов смены филамента, асситента калибровки стола, добавление кастомной комады на охлаждение и автовыключение принтера. Плату еще попутно на тихую заменил, но потому что просто попалась, на стоковой шумной тоже было норм, просто я убавил напряжения и принтер стал гораздо тише, по дефолту у китайцев бешеные цифры и он поэтому жутко орёт. Еще кубик заменил сначала на e3d алюминий, потом на медный, потому что или сопло откручивалось или резьба кончалась. (ну у меня Ender 3 обычный, тут я вижу термобарьер уже нормальный, так чего не печатается спрашивается? = )) Результат: на стоковых ремнях и моторах 3000 ускорений и скорость печати 100-150, скорость перемещения 300-500(не факт, что разгоняется до 500, но на 500 рвение проявляет заметно сильнее чем на 300). Прям как на этих бамбуках, только не трясётся как в конвульсиях, потому что на бамбуке 10000 ускорения(если бы я купил его, то я бы до 5000 снизил точно, вместо того чтобы резиночки всякие подкладывать под него). Прирост скорости можно в слайсере посмотреть на самом деле, покрутить настройки ускорений и понять, что вам дадут кроме тряски и износа механики повышенные скорости. Как говорится размах лошадиный, удар комариный. Блоггеры в Интернет: вторая ось Z, толстый мотор на фидер, боуден, ужасная тонкая трубка в которой и в толстой то застревает филамент после стокового фидера, диагональные балки, булшит-тач. "Лучшие апгрейды для вашего 3д принтера". Ну это апгрейды ради апгрейдов. Разве что гайка имеет смысл. Тоже себе заказал такие, попробую, говорят винт не надо смазывать и износ минимальный. Для мимокрокодилов которые "сейчас я буду ставить все апгрейды на свой принтер". Ребят, апгрейды ставят если вас что-то не устраивает и вы хотите это решить. Неправильно установленный апгрейд может не только не решить проблему, но и добавить новых. По поводу боудена, проблема не в трубке, а в фитингах и фидере. Не забудьте, что самые быстрые принтеры как правило на боудене, это не бамбуки, а те, которые ставят рекорды по печати бенчи и прочего. Потому что голова так легче. Поэтому проблема не в самом боудене, а в руках. Если вы поставите плохой директ у вас тоже будут проблемы.
Не, с ремном идея фигня. Для ремня вам пришлось ставить подшипники сверху. Изза этого если вал кривой то биения будут передаваться на ось X. Обычно подшипник сверху не ставят. Биение резобового вала на качество печати не влияет. В некоторых принтерах ставят моторы валы которых выходят с обоих сторон и уже под мотором ставят шкивы и ремень. Не уверен что в эндере такое прокатит. Места нет. Вообще подобные апгрейды полезно делатьб с измерениями до и после, чтобы убедиться что хужен е стало...
Я с вами согласен, но частично. Второй мотор на Z и все что вместе с этим из первой части видео можно было бы не ставить. Все остальное с большего даёт тот или иной эффект(не обязательно качественный, например снижение возможности пробки из-за поднятой расплавленным пластиком трубочки тоже эффект). И в видео я забыл сказать самое главное: принтер я купил на акции за $99($107 с налогом) и в этом случае можно и побаловаться если руки чешутся. Покупать принтер за полную цену($180-$190 вроде) смысла нет вообще никакого. Лучше купить тот же Ender V3 KE с директ экструдером и Клиппером на борту за $260-$270. А если нет желания возится с DIY, то какой-нибудь Bambu Lab A1 или AnkerMake, правда оба ещё дороже выходят. Хотя я считаю что дрыгостол не лучшее решение(какая ирония, но цена) и лучше смотреть в сторону CoreXY.
@@mnus2016 Есть такой принтер Prusa i3(не клон), купил и печатай. По это му же пути идет Bambu Lab и вполне успешно. Это связка Слайсер, контролер, прошивка и железо. Стоит сменить один компонент в связке и здраствуй бубен и i3 из орг стекла. У сообщества что стоит за мерлином и т.п. небыло задачи создать супер машину, задача создать простую и доступную всем. Атмега для ЧПУ самый калечный проц, но он доступен + Ардуино с шнурком вместо программатора. Нет аппаратного умножения, да пох. Какой пид можно реализовать? Офигенный, распечатол тест и на глаз определил... Это детекторный приемник 21 века, одни всю жизнь будут слушать его, а другие пойдут далее создавая смартфоны или ИИ.
Столько апгрейдов провел, а самый главный - перевод на директ, не сделал. В 2024 году принтер на боудене это уже кринж лютый. Как же весело печатать без ЛА с длиннющими откатами😂. Я уже молчу про то, что полезность остальных апгрейдов довольно сомнительна, кроме биметаллического термобарьера разумеется
здравствуйте, тоже задумывался о таких апгрейдах на своем 3 про (с платой 4.2.7), думаю польза от этого все таки есть) единственно вопрос, необходимы ли будут изменения по токам или прошивке при замене двигла на Y? или просто физически подключить большой движок и все?
Да, при замене шаговика на оси X нужно увеличить ток. Для настройки тока возле драйверов шаговиков есть подстроечные резисторы. Шаговикам 42-34 нужен ток 0.84А, для этого напряжение на подстроечном резисторе должно быть 1.16В. Шаговикам 42-40 нужен ток 1А, для этого напряжение на подстроечном резисторе должно быть 1.38В. подстраивать проще всего положив принтер на бок, один щуп мультиметра упереть в рубашку разъема USB, а второй прижать к часовой отвертке которой крутить подстроечный резистор - так можно видеть напряжение сразу в процессе подстройки. Экструдер рекомендую HGX Lite - обзор есть на канале.
@@mnus2016 спасибо за развернутый ответ, а экструдер у меня давно уже спрайт, стоковый я доделывал и переделывал много раз, потом жена сказала не мучайся и подарила спрайт про)
С разъемом проблема в том, что принтер не обновляет файлы при подключении флешки через этот адаптер удлиннитель, приходится выключать/включать принтер чтобы появились файлы.
Возможно там в меню была команда на обновление списка файлов - я не помню, а посмотреть не могу, т.к. перешёл на Klipper. Теперь этот слот больше не используется. Но снимать с принтера я его не стал - он защищает угловой кабель воткнутый в MicroUSB - я его вывел снизу вырезав небольшое отверстие в этой распечатанной детали.
Спорные апгрейды для такого базового принтера, у меня самый простой эндер 3, апгрейды которые я поставил: директ бмг экструдер заменил пружины стола на силиконовые втулки убрал "педальку" с датчика Х чтобы добавить 3 мм к ширине стола немного поиграл с кодом начала печати в части задания нулевых координат(теперь рабочее пространство стола 225х225) итого скорочть печати у меня упирается только в производительность стокового хотенда, при скоростях печати свыше 60мс экструдер проталкивает нить куда угодно, кроме хотенда дальнейшее повышение скорости возможно за счет увеличения температуры хотенда выше 250 градусов, но надо менять термобарьер на безтрубочный А стоковой точности по Z хватает чтобы печатать соплом 0,1 мм с высотой слоя 0,05 мм
60 мм/сек? Как-то очень мало. У меня стоковый хотед - там вроде нагреватель 40 Вт, это не мало. Печатает 150 мм/сек без проблем(температура 220, сопло 0.4 мм, ширина линии такая же, высота 0.2 мм, расход получается 15 мм^3/сек).
Этот принтер треш-конструктор. По началу работал отлично, а потом начинаются проблемы. У меня такой же хлам. Зачем покупать трубки меньшего диаметра и переставлять вместо родной, когда проще купить экструдер с прямой подачей пластика без этой трубки и проблема с подачей пластика будет решена. А вот настройка стола это тот еще геморой, на самом столе винты просто болтаются в разные стороны, пружины родные большого диаметра относительно винтов, при закручивании барашка эти говно-пружины деформируются и стол снова сбивается. Нужны пружины желтого цвета от Ендера СР 10. Вообщем это дерьмо надо еще дорабатывать и дорабатывать а это еще дополнительные траты.. Ну или если финансы позволяют то купить уже полностью собранный и настроенный хороший принтер и будет счастье.
У меня был плексиглассовый клон Prusa i3, который я купил в 2016 году. Из коробки он не печатал, но потихоньку его настроил, заменил хотэнд и все работало более-менее. Но в последнее время начал он напрягать - трещины местами пошли, хлипкий весь, жёсткости нет, выглядит хрупким, страшно с места на место переставлять, шумный... в общем надоел. Хотел всё кубик(CoreXY или H-Bot), но тут подвернулся Эндер новый по акции за $99($107 с налогами), за такую цену грех было не взять. А апгрейды... если честно, мне сам процесс нравится. А результат... что старый печатал, что новый до апгрейда печатал, что новый после апгрейда печатает 😁
Не в то русло направили средства и силы. Охота в 24 бегать с флешкой? Поставьте клиппер и директ, хотябы бмг с вулканом. Качество и скорость в разы увеличится, по сравнению с вашими доработками. На том же тиньгеверс есть бомждирект под стандартный экструдер.
Бегать мне все равно придется - я всегда сопли перед самым началом печати снимаю и смотрю как первый слой ложится. Так что вставить флешку мне не проблема. Экструдер буду ставить HGX Lite с AliExpress. Вулкан ставить не буду, буду делать свою систему быстросменных сопел по образу E3D RapidChange на вулкановских или Creality K1 соплах.
@@mnus2016 все же советую перевести на клиппер, если вы увлеклись принтером. Небо и земля в сравнении с марлином. На orange pi и не дорого выйдет. А может у вас там Малинки копейки стоят.
Попробовал я ваш этот Klipper. Из хорошего - нашлось применение "планшету" на Raspberry PI 3 B+ с 7-ми дюймовым экраном и ёмкостным тачскрином. Из плохого: постоянные танцы с бубном. Устанавливал через KIAUH, в первый раз затупил и установил вначале Fluidd, а потом Moonraker и Fluidd не заработал локально, работал только через app.fluidd.xyz, потанцевав с бубном вокруг да около переустановил все заново и заработало. Дальше настал черед прошивки платы - и опять с первого раза ничего не заработало. Несколько раз компилировать и перепрошивал. Что было причиной и почему не работало не знаю. Потом были танцы с бубном вокруг 3D Touch - запрос статуса всегда возвращает open, при этом иголку датчик опускал, но принтер на нее не реагировал и двигал дальше - хорошо что пальцем вначале решил проверить, а не сразу на столе. Оказалось что в секции настройки BL Touch надо оставить только смещения, а остальные параметры убрать - запрос статуса все так же возвращает open, но хотя бы принтер реагирует на датчик. Дальше авто уровень - нашел секцию настройки, добавил, удалось построить mesh, оказалось стол кривоват - что бы включить настройку регулировки стола опять пришлось лезть в интернет и изучать. Добавил, настроил, запускаю, вываливает ошибку "датчик не сработал", смотрю - а он за столом! Зачем тогда настройки смешения? Только для Mesh, а для настройки винтов я сам должен эти смещения суммировать с положением винтов? Ну не идиотизм ли? Тоже самое, кстати, с хоумингом Z оси - в указанные координаты гонит сопло, а не сенсор. Ну вроде всё настроил, запускаю тестовую печать, а он начал сыпать ошибки "Неизвестная команда G10/G11!" - ну понятно, Firmware Retraction не работает, опять поиск как включить. Теперь вроде более или менее печатает... можно дальше будет "танцевать с бубном" настраивая pressure advance и input shaping. Ну и ещё два минуса: 1) теперь нужно две розетки - одна для принтера, другая для Pi. Или встраивать регулятор 24V -> 5V в принтер и от него кабель к Pi кидать что бы все включалось выключателем на принтере. 2) бегать в подвал приходится к принтеру не один раз как раньше, а два. Если я раньше прибегал, включал, вставлял карточку и запускал печать, то теперь приходится бежать, включать принтер, потом бежать обратно что бы загрузить файл на принтер через WiFi и потом бежать опять снимать сопли с сопла перед самой печатью. Карточку в принтере Klipper не видит(никто не заморочился написать код что бы прошивка могла пересылать список файлов с карточки в Pi для выбора, а потом выбранный файл для печати), USB флешка воткнутая в Pi помогала красным глазом, но файлов в спискене появилось - тут, возможно, если потанцевать с бубном может быть и получится что-нибудь сделать. В общем "приключения продолжаются" 😅
Поставьте пластиковые гайки "в натяг" на Z вместо латуни, они убирают бекслешь до сотки. И можно с хопами не мудрить -- использовать или нет. Еще очень просто-дешево полиспасты длинными ремнями на оси X и Y поставить, тогда разрешение реальное на осях в два раза и ускорение стола станет пропорционально больше. Опоры-домкратики под центральную балку стола.
@@mnus2016 я про то, что сама схема боуден устарела. Не позволяет нормально использовать LA. Длиные откаты, что увеличивают общее время печати. А в купе с биметаллическим горлом будут пробки при печати PET-G
@@mnus2016 по и тогу для ендера 3 первый апгред - это директ и прошивка с включенным Linear Advance. Всё, уже скорость печати можно поднять, при этом с лучшим качеством
