Замерив напряжение, пришел к выводу, что у моего аккумулятора хронический недозаряд. Вот так решил проблему. Все хорошо - рекомендую! ) Подробно смотрите в моем блоге на Драйве www.drive2.ru/r...
при моей манере езды (редко и недалеко) при 13.9 хронический недозаряд. Задолбался снимать аккумулятор. это как выход. На зиму я бы себе такой поставил.
ebaltyx О чем говорите? Это полупроводниковый генератор и даже зарядки от сети в конце заряда дают 15 вольт, и на свинцовых акб пишут буферный режим 15в. Для лампочек возможно много, зимой даже очень хорошо, для акб это лучше, срок службы акб увеличивается.
При напряжении выше чем 14.4, на аккумуляторах с электролитом на базе серной кислоты, идет сульфатация пластин и расщепление водной основы (кипение). Вы угробите батарейку, срок службы будет сокращен, не говоря уже о перенапряжении на зажигании и других потребителях.
тестера и за 200 рублей достаточно )) главное если аккум обычный не СаСа не завышать и шоб на постоянку было не более 14.3 после всех прогревов и со всем ВКЛ приборами иначе будет испаряться вода...если есть пробки то можно оставить на постоянку 14.5-14.6 и раз в 6месяцев-год воду подливать
На гене 9402, с таблеткой от "электронмаш" - диод не работает. Что с диодом, что без всегда 14,2в, под злой нагрузкой может снизиться до 13,7в. Не говоря уже о том, что диод это неправильно. С диодом бывает 14,6в и выше, а это для АКБ гораздо хуже, чем небольшой недозаряд, особенно летом! Если генератор выдает недостаточный заряд, во первых, отвезите его на нормальную диагностику - на стенде. Возможно сгорел один из диодов в мосту. Во вторых, хорошо зачистите все клемы, закручивайте их на графитку. Кузовные шпильки рекомендуется продублировать перемычками, особенно на немолодых машинах. Т.е. приведите проводку в порядок!!! И в третьих, если вы хотите ПРАВИЛЬНО по науке заряжать АКБ на машине, то раскошельтесь один раз и купите интеллектуальный реле-регулятор! Например, я себе на НИВУ лет 10 назад купил ТОРН: www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm Стоит относительно недорого, оптимизирует заряд по нагрузке, по температуре АККУМУЛЯТОРА (имеет выносной датчик), умеет увеличивать отдачу при торможении двигателем и снижать при интенсивном ускорении (высвобождая пару дополнительных лошадок). Имеет еще пару плюшек - опционально, на любителя.
подобным способом пользуюсь больше десяти лет. Я автоэлектрик с 1991 года. Электричеством занимаюсь с детства. Электроникой- увлекся в армии. до 1991года работал шофером! Так моё хобби стало моей профессией.
Барышев Василий у меня гольф 4 генератор valeo не могу понять меряю напряжение 30v с генератора и паралельно меряю акб тоже самое .назаглушенной акб 14,5v.что посоветуете?
Василий может и мне поможете.... на аккумуляторе показывает 12.9в, на заведенном холодном 14.2., на прогретом напряжение падает до 13.8 вот, а когда включаю ближний резко падает до 13,5 а когда еще и печь на всю и задний подогрев то вообще до 13.0 и машина чутли не глохнет всю колбасит! и у меня карбюратор.... Посоветуйте мне пожалуйста что это такое ведь так не должно быть!
@@Артём-й9ф9у Артём! Здравствуйте! К сожалению вашу просьбу только сейчас прочитал! Пожалуйста подпишитесь на мой канал Василий Барышев! Сейчас он у меня на ютубе есть! Есть и другой канал. Барышев Василий! Его я только сегодня создал! Мне всё таки удобней на "Василий Барышев"! Что за машина у вас?
Для лета не ниже 14 это нормально. А вот зимой, особенно с короткими поездками, аккум не дозаряженный будет. 14,7 предел, заряженный аккум. начнет выкипать, если выше.
Вчера купил и поставил трехуровневый регулятор 14,5 в , при включенных потребителях (подогрев стекла печка фары два усилителя ) 14,3-14,2 в. Ставил диод помог ненадолго... Цена вопроса 500рублей
Диод не нужен. Надо ставить интегральные реле с иномарок. У нас Россия, делается все чтоб продавать интегралки которые убивают аккумуляторы, ну и естественно продавать аккумуляторы. У меня на копейки стоял гена с опеля, так аккум 9 лет послужил. Я её с этим аккумулятором и продал
У тебя толстый провод массы от акб уже трухлявый, не все жилы к клеме подсоединены, замени. И масса чем толще тем лучше. Ток зарядки ты реальный через щупы не увидишь, слишком малое сечение проводника. И лучше разбери диодно щёточный узел в гене, зачисти все контакты от окисла. Только собери правельно ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-d7nrscPdhmk.html
+Максим Винников Любой мощный диод. В моем случае я выпаял диод с БП компьютера ( можно FR302, КД202). Напряжение от 50V, ток желательно 5A больше. Прежде чем искать "пропавшие вольты", проверьте исправность генератора и щеточного узла, у меня гена был новый. Так же проверьте клеммы, провода. Массу на движке. От типа диода будет зависеть напряжение, мне хватило 0,5V.
На генераторе есть клемма и на РН ("таблетка" стоит она на щеточном узле), по этому проводу идет корректировка возбуждения генератора. На ваз, газ примерно все одинаково. Вот картинка по ссылке, красный проводок идет, он и управляет. goo.gl/GFKJ2J
А у всех генераторов вазовских эта таблетка на нём прямо расположена? Точнее, РН только один в системе? Автомобиль - ВАЗ 2101. А то у меня он вроде как отдельно от генератора, когда я хотел купить щетки для генератора меня дядя в магазине заставил сфоткать что над левым передним колесом в подкапотном прикручено.Это же вроде как регулятор напряжения, по его словам, какой то из новых, более-менее современных.Фото попробую скинуть сюда, только не рыдайте со смеху, автомобилю 43й год идет) Реставрирую потихоньку. images.vfl.ru/ii/1466273806/937a6de3/13067724.jpg Вот, попробуйте посмотреть, извините если время отнимаю.
Погуглил, почитал, немного самообучился. У меня выносной регулятор напряжения 121.3702, с тремя выводами - плюс, минус, и Ш.Минус прикручен к массе, плюс, насколько я понял, приходит с АКБ, а вот с вывода Ш получается идет ток на обмотку возбуждения генератора. И есть два способа поднять напряжение на выводе Ш - подбором резистора на входе с вывода "плюс" на плате регулятора напряжения, дабы заставить регулятор чаще включаться и поднять напряжение на обмотке возбуждения генератора, либо (сомневаюсь, подскажите, угадал или нет) опять же установкой диода, анодом к Ш, катодом к обмотке генератора, чтобы он съедал полвольта, пропуская через себя ток на обмотку, и чтобы опять же обмануть РН и заставить его чаще включаться на повышение. Также нарыл информацию на одном из форумов, что якобы способ с диодом предпочтительнее способа с резисторами, потому что диод фиксированно отнимает определенное напряжение, а с резисторами всё не так детерминированно, мол может плавать напряжение. И, собственное предположение - при способе с подбором резистора на самой плате напряжение на обмотке возбуждения генератора реально возрастает, и (поправьте если ошибаюсь) есть риск спалить обмотку, а при способе с диодом на обмотку до включения РН приходит обычное напряжение, как без него, минус полвольта, потом РН поднимает напряжение на эти самые полвольта, и приходит обычное напряжение, как до установки диода, т.е. обмотка работает под тем же напряжением, что и раньше, изменения параметров работы у неё нет. Есть вопрос - а РН выдержит? По идее ему же придется намного больше через себя тока пропускать за единицу времени, чем раньше.Если РН будет чаще включаться, на циклы простоя и охлаждения платы будет уделяться меньше времени, не будет ли перегреваться? И еще вопрос - а откуда РН берет ток, напряжение которого повышает? С АКБ? Просто если генератор вырабатывает определенное количество ампер с определенным напряжением, как РН заставляет его выдать больше? Как раз воздействием на обмотку возбуждения? Финальный вопрос - я других видео уже кучку посмотрел, и запутался к чертям. Анод диода к чему цепляется? К выводу Ш на РН? А катод - к клемме на генераторе? Или наоборот?
Мы говорим о разных генераторах, но принцип работы один. Что такое РН? Это стабилизатор напряжения с обратной связью. РН сравнивает напряжение на выходе генератора, если оно ниже 14V (опорного), то подает ток возбуждения на обмотку генератора, если выше, то уменьшает ток, что бы выходное напряжение оставалось в заданном значении. Поставив диод, мы увеличиваем ОПОРНОЕ напряжение на величину падения напряжения на диоде. Почему не резистор? Потому что диод не подчиняется закону Ома, так как он не линейный элемент, и падение напряжения на нем стабильно и мало зависит от протекающего тока. У меня не было "классики", и если РН там стоит электронное, то все должно сработать. goo.gl/ygRHq3 По поводу спалить обмотку или РН, это вряд ли, если не будет КЗ. Диод или открыт и пропускает ток, или закрыт, как обрыв. Если не идет зарядка, то просто перевернуть диод.
Сергей Медведев спасибо за развернутый ответ) Про диод уже догадался, на одном форуме то же самое объяснение видел. Так все таки - катодом диод куда цеплять? К РН или к генератору?
Можно и без диода поднять напряжение -покупается рн но только чтоб был разборный (пластиковая крышечка) разбирается, и вместо смд резистора 1100 Ом (он там один) ставится 2200 ом но переменный -за счет него можно отрегулировать любое напряжение
1. Открываем "Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2115" Изд. Астрель, 2005. стр. 116 и читаем: "...при частоте вращения ротора (генератора) 5000 об/мин ... и токе отдачи 15А напряжение на выходе должно быль 13,2-14,7В." 2. Для тех, кто не верит конструкторам АВТОВАЗа. К заведомо полностью заряженному аккумулятору прикладываем 13,2 В и замеряем ток. Будет 0,5-0,7А ЗАРЯДНОГО тока! 3. Поднимать напряжение выше 14,7В во-первых нет смысла, ведь для ПОЛНОГО заряда аккумулятора достаточно и 13,2В, во-вторых нельзя, так как это приведет к электролизу воды в электролите ("выкипанию") и к преждевременному выходу из строя потребителей, в первую очередь ламп.
Не заморачивайтесь с диодом - это не правильно. Сначала качественно зарядите АКБ, замеряйте напряжение на генераторе и сравните его с напряжением на АКБ . если есть разница - просадка по проводу или массе. Очистите + клемму генератора. подтяните гайку, часто помогает, да обязательно выбросьте от туда гровер. при плохом контакте он сжимается и не дает нормальной проходимости тока. если и это не помогло, заменить интеграл или разобрать генератор и очистить места крепления диодного моста и контактов катушки. И еще одно. иногда есть большая разница в напряжении между +генератора и передней и задней частью генератора из-за окисления крышек, а обычно масса снимается с места крепления генератора. Думаю многим дойдет такое объяснение. А нормальная зарядка колеблется от 13,8 до 14,5. Да чуть не забыл при замере обороты двигателя должны быть чуть больше холостых - ведь на холостых не ездят
@@санексанек-р7о однозначно ответить не возможно.13,5в это конечно маловато, но здесь играет очень много факторов, от заряженности АКБ и подключенной нагрузки. Где мерялось на самом АКБ или на генераторе? По всем правилам, измерения производятся после 15 мин. работы двигателя после заводки.
Ок. Чисто для сравнения. Дано а/м Ш-Нива, инжектор моновпрыск, генератор с завода 80А, 2 месяца назад заменён РН и диодный мост. Без включённых потребителей после запуска прогретого двигателя напряжение на клеммах АКБ 14,4 В. Включаем отопитель 4 макс. скорость, напряжение падает до 14,2. Включаем габариты - напряжение 14,0. Включаем ближний свет - 13,8. Включаем поворотник - 13,7. Стоп-сигналы - 13,5. Обогрев заднего стекла - 12,7. Следуюший автомобиль Вольво s40 2003 год, в генераторе 10 лет назад заменены подшипники. На холостых оборотах 14,72 В. При всех включённых ранее указанных потребителях + обогрев зеркал, подогрев 2-х сидений, магнитола - напряжение 14,64 В. А вы говорите, почистить контакты, гровер... Мощность генератора должна соответствовать потребляемой мощности всех штатных устройств +10% запас. А на ВАЗовские двигатели, как ставили генераторы для карбюраторных двигателей, так и продолжают их ставить на инжекторные не без учёта дополнительных потребителей (ЭБУ, форсунка, бензонасос, датчики, электро-магнитные клапаны и подогрев лямбд). На ВАЗовских моделях это лечится заменой генератора на большую мощность.
Странно это все. Генератор должен поддерживать напряжение в бортовой сети в диапазоне 13.8-14.2В. Превышение напряжения приводит к уменьшению срока службы ламп и других потребителей. Для АКБ это чревато выкипанием воды ,снижением уровня электролита, обнажением пластин и осыпанием рабочей массы. Другое дело, что почему-то в отечественных авто очень редко генератор поддерживает необходимый уровень напряжения. Особенно сильно просаживает включение обогрева заднего стекла. В иномарках такой проблемы нет. У меня немецкий автомобиль, напряжение невзирая на обороты и нагрузку держится ровно 14В. Аккумулятору пошел девятый год.
пробовал ! все это ХУЙНЯ !!!При включении фар печки и вентилятора радиатора и обогрева сидений и заднего стекла (как в пробке вечером ) стрелка четко на белом !! Поставил гену большей мощности и забыл о проблеме !!
Генератор сам знает, если, конечно, он исправен, какое напряжение ему выдавать. Ток зависит от напряжения. По мере заряда напряжение повышается, а ток уменьшается, т.к. увеличивается внутреннее сопротивление АКБ. А теперь представьте, что на разряженный аккум вы подадите напряжение 14.7В, которое должно быть в конце заряда АКБ. Потечет очень большой ток, который и добьет батарею. Прежде, чем вносить изменения, вы должны убедиться в исправности генератора и АКБ. Нужно зарядить аккум дома, проверить нагрузочной вилкой или по плотности электролита, что он полностью заряжен. А потом уже смотреть что выдает генератор. При полностью заряженной батарее он и даст вам ваши заветные 14.7В. А дальше по мере езды напряжение бортовой сети будет плавать, в зависимости от времени года, частоты и дальности ваших поездок. Запомните, 14.7В гена выдает только при полостью заряженой АКБ. Обычно все ездят на 80-90% заряде. И соответственно вольтаж будет меньше. Кто пишет про короткие поездки и недозаряд - я тоже так езжу, но у меня все окей. Ничего не подзаряжаю дома. Потому как исправны генератор и АКБ.
Это было бы правдой, если генератор - это зарядка для акб и все. Для убеждения в обратном. Берете реле генератора, подаете на него регулируемое напряжение и смотрите на каком он отключит нагрузку, следовательно и ток на катушку возбуждения в авто. И желательно еще и в нагретом виде(а то в тепличных условиях они то отлично показывают себя все) Диапазон может быть разный, но иначе нафига нужны все эти трехуравневые реле, если генератор стандартно выдает 14.7?) Насколько они тогда поднимают напряжение в вашей теории? Там половина потребителей выгорит, кроме акб в такой бортсети Пока акб не зарядиться, напряжение больше текущено он и не возьмет. Изменить можно только силу тока... Но даже у полностью заряженного дома, от генератора не будет 14.7, если столько не выдает генератор. В современных обычно могут. При этом кипят кальциевые акб вообще при 16в+... А старые, на которые и рассчитаны старые реле каких-нибудь вазов - кипят на 14.5+ "Лучше меньше, чем больше. Значит нате вам 13.8. А заряжайте дома от зарядки") Такой принцип примерно🙃 Не всем офк нужно поднимать напряжение, много причин и следствий в этом, но и вы ерунду пишите. Хотя бы уточните, что у вас за авто?)
Езжу с такой херней с 2011года АКБ уже 7лет, выглядел в журнале За рулем, не заменил не одной лампочки и раз долил дист. воды. Без нагрузки 14,7 под нагрузкой 13,6 Раньше часто подзаряжал, теперь очень редко снимаю . Так что испытано на практике не за один год
какой смысл в етом колхозе, вот стоиш ты на перехрестке или в пробке на холостих , и включени габарити+фари ближний+птф+магнитола, то как небыло напряжения нормального на акб так и небудет с диодом, етот диод немного спасает при езде больше 1500хх оборотов, нужно просто купить нормальний реле регулятор, не за копейки а за нормальние деньги, и будет тебе щастье, правду говорят што скупой платит дважды, у меня самого ваз 2107,тоже ставил диоди-хуеди, но в класике гена желает желать лутшего, по совету дяди моториста и електрика, он посоветовал мне мол купи б/у гену от опель омега и забудеш што такое недозяряд и перезаряд, я тогож дня на базар и купил гену и натяжытель, тем же днем ево установил, и радости было больше чем у ребенка, напряжение во всех режимах было 14,5 в,
Сколько херни понаписали. И генератор сгорит, и аккумулятор выкипит, и автор рукожоп... Автор четко объясняет, в чем дело, почему падает напряжение. Кальциевые аккумуляторы полностью заряжаются только при 16В, сурьмяным достаточно 14В. Если у вашего корыта всё исправно по электрике, то не лезьте туда. Если всё исправно, но низкое напряжение выдает генератор, а не окислившиеся клеммы, то можно применить вольтодобавку, что автор и сделал. Если не хватает тока, вырабатываемого генератором, меняйте генератор, шкивы под поликлиновый ремень. А то сломают ногу, а бинтуют руку, и все им плохо.
Обратите внимание на ваши провода! которые вы снимали...обгрызки какие то!!! ПИПЕЦ! ( под замену 100%) там по любому нужен дубляж массы, а вообще в продаже есть реле регулятор на генератор который выдаёт 14.4 V. и всё ок! а то что вы лепите там АКБ не долго жить при 14.8. Короче тупая затея
7:30 Ошибка в подсчёте сотых частей Ампера! Если прибор показывает значение 0,01 А, то это не 1мА, а целых 10 мА, которые потребляет сигнализация! Один мА, это показание 0,001 Ампера. Мили, это Тысячная часть, а не сотая😉
короче 5 месяцев поставил диод этот...было до этого 12.5в.но с диодом стало 14.6 где то..НООООО че за хрень на данный момент 15.5 он стал выдавать...короче акум убил в мозгах КЛЮЧ на свечи спалил..модуль зажигания спалил..СТАВЬТЕ ДИОД)))но долго не порадуетесь..Лучше гену на ремонт отдать...чем диод!!!
Просто меньше нужно слушать чудо инженеров, слабый заряд поставь гену девяточный а всякую дрочь паять потом не нужно жаловаться что почему то машина сгорела .
с учетом того,аккумулятор стоит в моторном отсеке,будут проблемы с ним...Обычно мощности штатного генератора всегда хватает на все,но когда начинают что-то КОЛХОЗИТЬ,будет постоянный перезаряд и лампочкам будет некомфортно...
Как правило причина в плохом контакте провода с минусовой клеммы на корпус двигателя она там обжатая со временем плохо контачит пропаяйте ее и все будет окей.
У инжекторной 99 есть серьёзный бок,зачастую он и является причиной пониженного напряжения в бортсети.Обратите внимание куда прикручен провод ,идущий от минусовой клеммы аккумулятора на двигатель.С завода его прикручивают на патрубок термостата,со временем электрическое сопротивление этого соединения увеличивается.Как результат недозаряд батареи и проседание напряжения бортсети.Рекомендую закрепить провод минусовой клеммы на болт кронштейна модуля зажигания,предварительно зачистки и клемму и место её крепления.По поводу напряжения свыше 14,2 в.На мой взгляд не безопасно.Особенно в жаркую пору ,днём и без нагрузки.Нужно внимательно следить за уровнем электролита в банках батареи.Ну и нужно помнить что 16 в мозги могут и не пережить.
мой друг вышел из положения по другому. раз такие бракованые рэле регуляторы продаются. он купил рэле от иномарки. выпаял оттуда регулятор и впаял его вместо родного. зарядка стала как у иномарок 14.5.на холодную без нагрузки ну и ниже 14.2-14.3 с нагрузкой не опускалась. а как сделал автор все правильно с диодом. но хочу сказать что у автора ролика еще не самый плохой регулятор изначально. покупали 3 штуки и все они без нагрузки до 14 далеко не дотягивали.
Ооо, бля ребятки. Чудите без баяна. У меня напруга на акб с гены поступает 14.59 Я же не усмотрел это факт и новый акб через 3 годика выкинул. Банки были сухие когда начал выяснять че двигло стартер не ворочает.Езжу не густо потому и лохонулся. Положено максимум 14.4, а лучше 14.2 А вы радуйтесь, что напругу подняли. Теперь видимо смотреть за акб и по чаще
Мужики не занимаитесь ерундой я тоже поставил диод чтобы поднят напряжения в итоге генератор сгорел и вся электроника лучше гену на ремонт или новый поставьте
ОТ 13.8 .14.2. 14.3 нормально а вот с выше 14.5 .15. voльт крах для АКБ - + 🚨 Требуется Замена Реле Регулятора . Если Генератор Выдаёт меньше 13.5 13.2. 12.9. При нагрузке включённых потребителей ,Проверьте натяжения ремня Генератора.Есле не поможет то Генератор в Ремонт !!!
За время тэста у автора постоянно падает напряжение в сети автомобиля , было 14+ потом до 13,5 упало Это нормальное явление или акум всё таки недозаряжается?
характеристики отечественно-китайских таблеток не соответствуют нормам госта( чтоб чаще акумы покупали). При малейшем нагреве отечественной таблетки напряжение отсечки падает до 13.5 в и ниже. А старинные бошевские таблетки держут чётко 14.3 в и отрубаются только К З в цепи катушки возбуждения... и никаких диодов
Мне кажется, что поднимать напругу более 14,3v не следует, так как при 14,5v возможно закипания электролита в летний период особенно. Но хозяин барин решает владелец авто......
Сейчас ещё раз внимательно просмотрел ваше видео. С проблемой снижения напряжения при нагреве генератора столкнулся буквально недавно. Года три назад. После этого при проверке генератора на стенде стал греть генераторы строительным феном. Этим (при нагреве генератора снижается напряжение на выходе) страдают многие иномарочные генераторы! Подписывайтесь на мой канал Василий Барышев! Есть много интересного! Например такоеru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-nHChEBOdIj8.html.
У меня был перепад напряжения на выходе генератора и на клемме аккумулятора, грешил на старую проводку. Никак не смог отыскать причину. Тогда просто соединил напрямую плюсовой выход от генератора ко входу регулятора напряжения, а на проводе выхода ругулятора поставил реле, отключающее и замыкающее этот провод при включении замка зажигания. Теперь всё гуд! Напряжение стабильное, в норме и не скачет. Отыскал плюсовой провод, с появляющимся на нем 12 вольт после включения зажигания в проводке под капотом, или можно кинуть дополнительный провод с плюсом от зажигания для включение реле.
Ставил диод вроде норм но лампочки мерцают выкинул купил иномарошную таблетку CUDO впаял на родные щетки и все заряд отличный ниже 13.8 не падает на клеммах акб советую ребята и да мерцания нет
Салам У меня галант 91 г В общем машина заводится ездит норм но тока 20 мин потом начинает траит думал бензонасос новый поставил генератор ток даёт 11-12 в Генератор снял отвёз ремонтникам проверили и там норм 13-14 в даёт До этого в стартере счетку поменял Помогите пожалуйста
Практически, на всех автомобилях аккумулятор не много недозаряжается. Это, не есть хорошо. Но перезаряд , ещё хуже! Выбрана меньшее зло. ( Подробности опускаю). А проверять напряжение заряда надо на автомобиле сразу после поездки( не выключая его) ! Напряжение должно быть не более 14,5в , но не менее 14,2. Любые включения потребителей при этом не нужны. Это смазывает картину.
диоды,шмиоды.не нужно вам это всё.если только в багажнике не стоит мощный саб и в калитках нету 6 пар динамиков.у меня гена на 80 а и штатный трехуровневый регулятор напряжения.в багажнике саб стоит на 1 киловат.в дверях две пары 16 эстрадных динамика.усилок на 400w и моноблок для саба.вольтаж 13.9.сделал дубляж проводов с генератора на акб кг-25.заменил ещё минус с кузова,что возле акб с завода он идёт тонкий поставил кг-16
Напряжение должно быть 14.3 вольт. Иначе будет перезаряд ак.батареи. и если акк.не обслужиааемый то он очень быстро посыпется, в лучшем случае. Не надо трогать чётко отлаженный механизм . Хотите что бы тянуло все потребители поставьте мощнее генератор но не стоит поднимать напряжение в надежде что от этого всего станет все работать лучше.
+Сергей Ф он не русский ))) 14,8 для кальциевых. По мере прогрева "таблетки" напряжение снижается до 14.5V. В городском цикле, особенно зимой, аккумулятор хронически не дозаряжен при 14V. Аккумулятор жив и после продажи машинки, у новых хозяев. Посмотрите видео с матершинным названием на моем канале, под капотом он же, через 2 года после экспериментов с диодом.
добрый вечер,вчера просмотрел ваше видео и сделал такое же чудо:),только я еще раз хочу у вас про консультироваться как правильно его подсоединить у меня ваз 2105,1982 г.в генератор родной.
Вместо того что бы найти проблему,и ее устранить,мы ищем пути как ее припрятать подальше. Действительно,наш народ не победить. Люди,человеки...не ищите проблем на свои жопы,отремонтируйте квалифицированно генератор,почистите соединения,не жмитесь на качественных зап.частях и придет к вам счастье в виде 13.8-14.3в
значит будет постепенно испаряться вода если больше 14.4 на обычном не СаСа аккуме... если есть пробки, о лучше так катайся и раз в 6 месяцев подливай дистилят если необслуживаемый аккум то он быстро испарится те в таком случае лучше понизь до 14.4 макс под всеми нагрузками
Я припаивал резистор , а потом диод но только на провод который идет с диодного моста на таблетку с щетками. Напряжение повысилось с 14,5 до 15,6 вольт но после 100 км 3 маленьких диода(на диодном мосту) сгорели . Но у меня еще стояли конденсаторы припаянные к 3 выводам с обмотки генератора (чтобы с помощью резонанса повысить мощность генератора) . Может из-за этого сгорели. Попробую как у тебя сделать. Если повышать напряжение борт. сети то искра на свечах будет лучше, отсюда и приемистость, и мощность соответственно будет чуть лучше.
15.6 это очень много! Так можно пожечь всю бортовую электронику. Не надо повышением напряжения повышать силу искры, не так это делается ) "Божья искра" есть у Евгения Травникова на эту тему видео.
Это колхоз тюнинг и позор для электрика! чтобы этот генератор работал нужно : 1. уменьшить диаметр шкива, чтобы поднять обороты, 2. регулятор купить от иномарки на 14,5 вольта, предварительно впаяв его в корпус нашего и будет стабильное напряжение на всех режимах и даже на ХХ двигателя. все выше перечисленное проделал со своим авто.
Вы пример покажите как это сделать? 1Какой модели регулятор использовали от иномарки? 2 Как вмонтировали (впаяли ) в наш регулятор. Тоже такая же проблема беспокоит на своем ВАЗе
Добрый вечер, регулятор HUCO 130512 он на 14,5 вольт, я их покупал 3шт, один ставил на 08 генератор, потом перешел на 010, у меня тоже была 093 карб. Вариант с 010 более дорогой но напряжение вообще как вкопанное стоит запас по току большой, но нужно покупать шкив на коленвал от инжектора, ремень поликлиновой, крепление генератора и натяжитель. так и продал авто. один регулятор под 08 генератор остался могу подарить.
+Лёха Алтайский я не замерял ток через диод. но ставят на ток не менее 5А. Д7Б старый советский высоковольтный диод с малым прямым током. Перечитайте комментарии под видео.
Сергей,подскажи в чем проблема.В общем ситуация такая.На геноре поменял диодный мост,щетки,таблетку(белая хернюшка под мостом),якорь целый(прозвонил),обмотка целая(на массу не коротит).На возбуждение подается 5 с копейками.Заряд на акум идет 9.93 при всем выключеном оборудовании.Но,есть одно НО.Когда поворачиваю ключь и завожу авто (ваз 21099 инжекторкак),горит постоянно лампа сигнализатора выхода из сторя нитей ламп стоп-сигналов и габаритных огней.Может в этом все дело???как проверить???Посоветуй что сделать.Зарание благодарю за ясный и правильный совет.Подписываюсь,надеюсь что поможешь.
+Sudnishnikov Volodia Даже и не знаю чем помочь. Явно какая то неисправность в электрике. Нужно убедится что генератор жив. Погонять на стенде у автоэлектриков или перекинуть на рабочую машину и и поставить заведомо рабоче. Если не в генераторе дело, значит глючит что-то в электрике. У генераторов и двигателей есть одна проблема, межвитковое КЗ. По постоянке оно не звонится, если только сопротивление значительно отличается от номинального. А сам замкнутый виток (или несколько витков) начинают отбирать электромагнитную энергию с сердечника и греться. Тогда и будет просадка на выходе. Сколько вольт на возбуждение идет, я не мерил, но должны быть в справочниках. Насколько я знаю, управление возбуждением идет через лампочку на панели приборов. Если горит лампа обрыва, проверь релюшку, там есть какая то хитрая многоконтактная. Я бы действовал примерно так.
Автор. Что-то я не понял. Вы понижаете напряжение обмотки возбуждения для повышения вырабатываемого напряжения. Но, генератор после запуска переходит на самовозбуждение, от чего и гаснет лампа. Как Ваше новшество может повлиять на бортовое напряжение в процессе работы генератора?
Это не мое новшество. Обманывается сам регулятор. Приведу пример из практики, есть интегральный стабилизатор 7805 выход 1,5А 5В. Надо получить на выходе 6В. Другого стабилизатора нет в наличии. Что можно сделать? Подобрать диод и включить в разрыв ножки на массу, выходное напряжение увеличится на величину падения напряжения на диоде. Еще меняют целиком сам регулятор на иномарочный, есть они на 14,5В. Где то форум находил с переделками "таблеток" ваз на ино.
Спасибо вам за идею !!! Я сегодня поставил как вы и советовали и это просто КЛАСС! у меня подняло напряжение на 1В и теперь у меня в борт сети 14,5-14,7!!!
Этой идее уже лет 15, об этом в журнале "За рулём" была статья под названием "Поднятие напряжения бортовой сети автомобиля". Сейчас некогда искать эту статью, но вот кампеляция на эту статью, с наглядной картинкой подключения здесь: www.zr.ru/content/articles/10727-propavshije_volty/ Я сам использовал эту методу на машине Газ 31105, без этой переделки, зимою, завести машину было трудно, ведь больше напряжение, лучше заряд АКБ, ведь при штатной схеме аккумулятор явно недозаряжался. Летом же, диод можно было легко временно демонтировать, так, как он был вне генератора, я просто снимал диод и соединял выведенные провода ("папу" - "маму"), таким образом, вновь переходя на штатную схему. Здесь ещё об этом www.elektrik-avto.ru/publ/povyshaem_bortovoe_naprjazhenie/1-1-0-326
