Большое спасибо Как глоток свежего воздуха. Автор не сотворил себе кумира и не стал поддерживать популярные мифы, а ищет ответы на основании знаний, логики и опыта. Респект.
Благодарю за очередные тёплые слова в мой адрес. По поводу развернутой лекции по применению удобрений в аквариуме... "Поживём - увидим!" - как говорят слепые котята. 😉
Благодарю, Кирилл. Честно говоря, каждый раз перед тем, как нажать кнопку "Опубликовать", борюсь со страхом... :) Придут опытные коллеги и скажут: "Ну что за чушь ты тут вещаешь, новичок?" :) Приятно, что пока помидоры не слишком часто в лицо прилетают.
Очень важную вещь для новичков, а может и для старичков, озвучили. О зависимости газообмена и биологического фильтра от формы аквариумов. Мало кто это понимает, даже из на что то претендующих блогеров. При равных мощностях циркуляции и аэрации низкие и широкие аквариумы всегда будут иметь преимущество перед высокими и узкими.
По-моему, о том, что в аквариуме-ширме плохой воздухообмен еще в советских книгах по аквариумистике говорилось. Не помню, упоминалась ли способность нести бОльшую нагрузку по органике в той литературе - здесь я сам взял калькулятор и посчитал площадь (объем) грунта в аквариумах-ширмах, стандартных и аквариумах-корытах. Удивился тому, насколько больше площадь биопленки в низком и глубоком (невысоком) аквариуме.
@@blogakvariumista ну советская аквариумистика в принципе была на должном уровне благодаря образованному населению и развитой науке. А здесь вопрос собственно очевидный, вытекающий из банальной геометрии.
продолжайте в том же духе , очень важная информация. я смотрю и подписан на более чем 15 аквариумистов, и у самого есть богатый опыт , но вы лучший . жду лекцию о удобрениях , я бы поставил 500 лайков но к сожаленью могу только один
Здравствуйте, Дмитрий. Большое спасибо за такие добрые слова. Очень приятно. Жаль, нет столько времни на хобби, как хотелось бы. Поэтому буду потихоньку готовить следующие выпуски. Но не стоит надеяться, что они будут выходить часто.
@@oleggrigorew7237, сейчас подготовил сценарий для глобального ролика о моем опыте с удобрениями-самомесами. Наверное, опять пару часов получится. По поводу других видео - не знаю... Вижу, что не очень они интересуют зрителей. Ребята берут телефон и снимают видео без подготовки: "Вот мой аквариум. За неделю произошло то-то и то-то". А я трачу месяц на проработку материала, две-три недели на запись и монтаж. У ребят по 50 тысяч просмотров, у меня по 5. Сразу ясно, какой формат видео интересен зрителю. В общем, как говорят слепые котята: "Поживем - увидим!" Удачи в Новом году!
Здравствуйте. В каком объеме интересует информация? Если коротко, то любой аквариумист скажет, что чем больше органики в аквариуме, тем выше шансы получить вспышку Чёрной бороды и Вьетнамки (Олений рог). Если обсуждать почему органика приводит к росту Чёрной бороды и Оленьего рога, то это на три часа лекция получится. Посмотрите статьи по физиологии водных растений - избыток растворенной органики подавляет фотосинтез. Как известно, растения постоянно ведут "химическую войну" против водорослей и микробов-врагов: аллелопатия, фитонциды. Водоросли выделяют тоже свою химию. Когда у растений хуже фотосинтез (состояние, рост), они выделяют меньше химии и проигрывают. Поэтому, кстати, считаю очень важным начинать бороться с водорослями сразу же при первых проявлениях. Не ждать, когда зарастёт весь аквариум. Тогда водоросли активно выделяют химию и угнетают растения.
@@blogakvariumista да, я часто слышу тезис про то что высокая органика провоцирует рост водорослей, чуть реже, что она угнетает рост высших. Но сами эти механизмы мне не ясны и про них уже нормально почему то не рассказывают (аквариумисты). Можете порекомендовать конкретные статьи по физиологии водных или ресурсы где они публикуются?
@@SS-hk3iu По поводу ингибирования фотосинтеза водных растений из-за органики нужно смотреть статьи на английском (типа такой: Dissolved natural organic matter (NOM) impacts photosynthetic oxygen production and electron transport in coontail Ceratophyllum demersum). На русском языке хорошая книга для понимания того, что происходит с растениям - Лукина Л.Ф., Смирнова Н.Н. Физиология высших водных растений. Про ингибирование фотосинтеза органикой говорится в разделе 2.4 "Влияние внешних и внутренних факторов на процесс фотосинтеза". Если касатья конкретно аквариумистики - хорошая статья на чешском языке (переводить с помощью Гугл-переводчика): golias.net/akvaristika/experiments-algae-organics.php
Я бы даже вывел формулу для аквариумов новичков: высота аквариума новичка не должна быть больше ширины. Намного меньше проблем будет у новичков, если при выборе аквариума будут придерживаться этой пропорции
У меня на канале есть небольшое видео… на три часа. :) Называется «Теория аквариумного освещения». ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-auKXd1CXhGA.html В нём я постарался подать всю информацию, что удалось раскопать на тему взаимосвязи фотосинтеза (а значит роста растений и их габитуса) и освещения. Так вот, приводил графики от ADA Nature Aquarium, где показано, что мощность излучения красного спектра на глубине 50 см падает где-то на 50%. Красный спектр сильно влияет на фотосинтез. Учитывая, что дешёвые светодиодные светильники изначально не имеют провалы в красном спектре, и при увеличении глубины аквариума всё меньшая и меньшая доля его доходит до дна, я бы сказал, что аквариум с растениями не стоит делать выше 35, ну максимум 40 см. Или же применять дорогие, очень мощные светильники, которые смогут пробить красным спектром большую высоту. В аквариумах большого литража ограничение 35 см в высоту вынуждает увеличивать либо длину, либо глубину. В глубоком аквариуме за счет того, что можно высаживать растения в линию, использовать направляющие взгляд линии из коряг и камней, проще создать ощущение перспективы. Картинка выглядит объемнее. Поэтому аквариум литров на 250 с травой я бы делал размерами 120*60*35 см против, например, Eheim ProximaTEC 250 литров 100*50*50см. Преимущества низкой банки: 1) лучше воздухообмен и биофильтрация; 2) лучше спектральный состав света и вообще требуется менее мощный (более дешёвый) светильник; 3) больше длина, больше площадь - больше простора для рыбы; 4) для любителей травы - возможность посадить на 44% больше растений, так как площадь дна составляет 7200, а не 5000 см2. Понятно, что нужно делать поправку на то, какая рыба содержится (некоторым видам нужен высокий аквариум) и какая трава (если тенелюбивые анубиасы, то выдержат высокий) содержится.
@@blogakvariumista все четко и в тему, со всем согласен. К сожалению, повторюсь, в информации для новичков у подавляющего большинства аква-блогеров и на спец.сайтах важность габаритных размеров аквариума практически не упоминается или упоминается вскользь. Я на личном примере вывел эту зависимость...как начал заниматься аквариумистикой получил два аквариума....один узкий и высокий (высота 50 ширина 25), второй широкий и низкий (высота 30, ширина 33). Так вот первый постоянно проблемы приходилось решать....и свет добавлять, и циркуляцию усиливать, танцы с бубном. А низкий и широкий жил своей почти жизнью, за 8 лет ни одна рыба на сдохла от болезни и растения росли без проблем, при том, что рН был почти на 1 выше из-за фонящего грунта. В высоком рН 7-7,5, в низком 8-8,5. В общем так держать, важные вещи рассказываете, почему то игнорируемые многими блогерами-практиками.
я из Новосибирска, давно заметил, что при подаче железа в свой большой аквариум (медленный травник) начинает расти борода, как только вообще перестаю подавать железо борода начинает пропадать, так что верно говорите, хотя от ксена так и не удается избавиться, хотя света уже совсем по минимуму. Ну ничего, продолжим искать решение, спасибо за видео, с удовольствием посмотрю большую лекцию по удо
В комментариях к 3-й серии второй комментарий от меня посвящен отличию Черной бороды, Вьетнамки и Оленьего рога. Ссылку на сам коммент не могу дать, так как RU-vid не позволяет этого сделать. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-qh6b6LTsr0g.htmlsi=ul_TWYgM36V2CXnj Там я показал, почему считаю, что в России могут путать Вьетнамку и Черную бороду, и из-за этого могут применять неправильный метод избавления. Я считаю, что Вьетнамка - неправильное определение: это - Олений рог. Так вот, в подкастах с Александром Ершовым и у Денниса Вонга слышал, что одна из причин появления Оленьего рога - избыток железа. В третьей серии показывал свой Олений рог и рассказывал, как вылечил: подмены, снижение дозы железа с 1 мг/л в неделю до 0,5 мг/л в неделю. Честно говоря, в моем случае не совсем понятно, что стало причиной: могли быть скачки органики, скачки концентрации СО2 и передоз по железу… В принципе, с тех пор уже год дозирую железо из расчета 0,2-0,5 мг/л в неделю, а Олений рог больше не появлялся. Так что не совсем понятно. По поводу ксена тоже неясная ситуация. Вообще, мое святое убеждение, что ксен появляется из-за обнуления фосфатов. У меня в аквариуме следующий способ определения уровня фосфатов без тестов: если пару недель не чищу стёкла, а они чистые - сто процентов высокий уровень. Меряю тестами - 2 мг/л. Принимаю меры по снижению. Если же в течение недели появляется немного ксена на стеклах, значит обнулились. И тесты это подтверждают. В этом видео, начиная с 27:34 показано состояние аквариума после месяца сильного освещения (30 Вт на 37 литров) и применения садового микроудобрения «Гумат 7 Йод». Это очень много: примерно 2643 люмен (71,4 лм/л). Переводил с 22 Вт на 30 Вт в течение недели, плавно повышая освещение с шагом 1/3. Ксен появился только на паре листиков у Анубиаса Нана Петит и чуть-чуть на стеклах. Прибавил фосфатов - уже месяц нет и следа ни на стеклах, ни на Анубиасах. При этом в подкастах Александр Ершов говорит, что в водопроводе может содержаться какое-то вещество, что провоцирует появление ксенококуса - он в Москве постоянно с этой водорослью мучается, несмотря на то, что фосфаты отслеживает. Моё предположение: может этот ксенококус и не ксен вовсе, а что-то похожее?
@@blogakvariumista ну по виду это прямо зеленая плотная корка которую уже соскрябать даже не получается, в новом кубике на 3й месяц тоже начинается такое же обрастание, хотя с фосфатами все в порядке за этим я постоянно слежу, возможно действительно силикаты в воде((( спасибо за развернутый ответ
@@babkagufa5723 могу посоветовать применить, как я, прерывистый фотопериод. Я свечу 8 часов в день: с 8:30 до 12:30 и c 18:00 до 22:00. О преимуществе такого подхода пишет Диана Вальштадт, объясяя это тем, что: 1) За время сиесты в воде накапливается СО2, который растения выжрали за светлое время освещения. 2) Водоросли не умеют накапливать питательные вещества. Поэтому им приходится тяжело, когда световой день 4 часа, а потом перерыв. Об этом же вычитал на сайте Dennerle: _"Switching the lights off for 3-4 hours around noon has also proven quite effective. The plants can use this pause to regenerate their photosynthesizing system"._ _Выключение света на 3-4 часа около полудня также оказалось весьма эффективным. Растения могут использовать эту паузу для регенерации своей фотосинтезирующей системы»._ dennerleplants.com/en/learn/algae-guide/prevention/
Приятно слушать! Полезно вслушиваться! Действительно - мало воды, а все по сути и подробно! Благодарю за Ваш труд, жму руку 🤝 (подписался с первого видео)! P/s: Ну и коли мы теперь не чужие друг-другу люди 😅 Сегодня делал замер Нитрат / Фосфат (ксен попер на листьях, растихи сильно замедлились….). Фосфат поднял с 0,25 до 1, а Нитрат с 5 до 10. Так вот, чтоб поднять нитрат на 5мг/л (5 уже было в воде) мне понадобилось 85мл нитрата АкваеРус, заявлено 1 мл поднимает до 7мг/л в 10л. (Тест рабочий, нитрат тоже…. ). Что происходит я не понял, может у вас какие мысли по этому вопросу будут? Pp/s: Может Пуриген на себя забрал???!!!
@@blogakvariumista нет, нет. Как раз в видео Вы сказали, что с химией не особо, но логика у Вас на хорошем уровне. Поэтому и решил поинтересоваться вашим мнением (одно голова хорошо, а две…). Чистый объем 260л (многострадальная форма 150д/35ш/70в), грунт пропант 10-15см, свет 0,7вт/лт, внешник Эхейм 600л/ч на биологию (лава и матрикс) + химия (пуриген). СО2. Микро пока на паузе. Благодарю за уделенное время 🤝
@@Flick_Lines Во-первых, хочу сказать, что с Seachem Purigen я никогда дела не имел. В описании к нему сказано: «контролирует аммиак, нитриты и нитраты», что это «синтетический адсорбент», «не смесь ионообменных смол или адсорбентов». Мне не понятен принцип его действия. Вот здесь на форуме человек пишет, что обращался в техподдержку, и там объяснили, что непосредственно нитраты Seachem Purigen не удаляет, а убирает из воды органику, при разложении которой в аквариуме появились бы нитраты. www.aqa.ru/forum/Seachem-Purigen-dlya-rastitelnogo-akvariuma-327860-page2#pid2800584 Таким образом, получается, что Seachem Purigen не должен впитывать нитраты, вливаемые в виде мароудобрения в аквариум. С другой стороны, нитраты, что мы замеряем, это сумма нитратов из макроудобрений и нитратов органических (возникших при разложении органики) за вычетом объема, употребленного растениями. Тогда, если замер делался до внесения макро и следующим вечером, то снижение нитратов из-за влияния Seachem Purigen объяснимо. Если же замер делался сразу после внесения удобрения, то получается, что дело не в Пуригене. Смотрю состав AQUAERUS МАКРО+: концентрация азота 8,1 мг/л, в том числе 6.51 г/л в форме NO3 и 1.7 г/л в форме мочевины (формула: (NH2)2CO). Я не знаю, определяется ли мочевина (другое название - карбамид) тестами на нитраты. Скорее всего, не определяется. Это значит, что: 1) Вы не должны заблуждаться, поднимая нитраты до 10 мг/л, так как азота при этом в аквариуме будет больше, чем просто при внесении KNO3 поскольку добавляется азот из (NH2)2CO), не определяемый тестом. 2) А вот дальше у меня сломался мозг… Если следовать инструкции (1 мл поднимает до 7мг/л в 10л), то получается, что на 260 литров воды нужно 18,6 мл: (5м/7мл)*(260/10)=18,6 мл. Но я не пойму, почему у производителя получается такая дозировка: (1 мл поднимает до 7мг/л в 10л). Ведь, если считать, что тесты определяют только нитратную часть (6,51 г/л), то получается, что в 1 мл удобрения содержится 28,8 мг нитратов (6,51*4,43=28,8). И тогда, залив этот миллилитр в 10 литров, мы получаем 2,88 мг/л нитратов, а не 7 мг/л… Если считать, что все 8,1 мг/л определяются тестами, то в 1 мл удобрения содержится 8,1*4,43=35,88 мг нитратов, что даст в 10 литрах 3,59 мг/л NO3. В первом случае, чтобы поднять на 5 мг/л в 260 литров, нужно было бы внести 5/(28,8/260)=45,45 мл. Во втором случае - 5/(35,88/260)=36,23 мл. Короче, я тот еще математик-химик. Простите, что не могу помочь. Если найдете ответ где-нибудь на форуме, отпишитесь, пожалуйста. P.S. Я для расчета вот эту статью использовал: uviaqua.com/raschet-makro-udobreniya-rasteniya/
Проблема с низкой кислотностью это остановка nitrogen cycle. При ph 9 начинает накапливаться NH3. Я бы тоже отметил что некоторые растения адаптировались к высокой NH3 и ph при этом в ph ниже 6 практически ничего не растет.
@@IvantusTV2024 у меня один аквариум (37 литров, запущен год назад (4 декабря 2022) на земле для кактусов и проппанте. Вот сериал о его жизни в первые 10 месяцев. ru-vid.com/group/PLyUJ_pz-pfUH4EQkIX5WAPnTctW-o1aFo Состояние на 9 декабря 2023 показано в этом видео про удобрения, начиная с 27:34 минуты.
@@blogakvariumista Содержу крупные травники - скейпы на осмосе. 2 по 700, 1 450 и 1 на 100л. Сейчас сижу на Аквапозитиве. Система не плохая, но дорогая. Основные растения ароидные, из которых основная масса это буцефаландры. Тяжелее всего со стабильностью, приходится добавлять сайдекс на ежедневной основе. Скейпы имеют ряд сложностей таких как рельеф, на котором разная степень освещенности, гроты и пещеры, перепады в слоях грунта. У меня есть аквас, где я уже второй год подбираю параметры под все НО.
Странно... Стабильность - это то, о чем говорят в первую очередь, когда советуют большой аквариум завести. А из-за чего Сайдекс приходится дозировать? Багрянки? Осмос 100% или в смеси с водопроводом?
@@blogakvariumista Осмос с солями. Сайдекс подавляет возможный рост водорослей, дает дополнительный СО2, а в крупных аквариумах СО2 подается постоянно, так как буцы не любят перепада PH и процесс насыщения воды газом очень инертен. Так же на него очень хорошо реагируют крипты. После внесения или увеличения дозы, поднимают листья и выглядят лучше. Основная функция конечно защита от водорослей. Травники медленные, на высоком питании, для интенсивного окраса. Да и растения в коллекции разные по требованию к освещению, ровнятся приходится по более требовательным к свету.
@@ДанилЛевковский-ц8г я готовлю к выпуску ролик "Мой опыт 1.5 года с самомесами". Когда собирал информацию, наткнулся на два микроудобрения "Унифлор Микро" и "Союзхим Рассада". Оба содержат такие экзотические элементы как литий, селен, ванадий и т.п. Как оказалось, эти элементы входят в состав энзимов - катализаторов процессов в растениях. У меня возникла теория: мембрана обратного осмоса убирает из воды все микроэлементы, и когда вы реминерализуете воду с помощью стандартных солей, то ванадий, литий и селен ведь не вносите. Может быть поэтому так часто встречаются проблемы с травой в травниках на осмосе? Может стоит попробовать использовать такое расширенное микро?
@blogakvariumista Посмотрите пожалуйста, кмк, на 18:50 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-ZgvUdPNOFIE.html не совсем корректное сравнение порога. Вы указываете на прямое соответствие соотношению в удобрениях и воды в аквариуме, да ещё и в разных размерностях (г/л и мг/л). Если пересчитывать на объем аквариума (креветки же не в удобрении жить будут): 0,045г/л = 0,045 мг/мл меди в чистом удобрении. По инструкции дозировка 1мл/70л. Соответственно, если вносить по инструкции, на каждые 70 литров будет внесено 0,045мг меди. На 1л аквариумной воды, в таком случае, приходится 0,045/70 = 0.00064мг. Но это конечно же в идеальных условиях, когда в аквариуме не скапливается медь и тем более не скапливается в застойных зонах. Поправьте меня, пожалуйста, если я где-то ошибся. К тому же указанные вами предельно допустимые концентрации меди как-то очень велики. Я подозреваю что вы взяли LD50, т.е. концентрацию при которой гибнет 50% популяции. Мы же не хотим такого исхода, поэтому предельной надо считать нулевую смертность от последствий воздействия меди. LD0 это примерно 0,01мг/л. И ещё, будьте добры выложите все ваши таблички в открытый доступ и сделайте ссылки к ним под видео. Это поможет сообществу быстрее делать исследования, а не делать одну и ту же работу. В добавок вы сможете дорабатывать и исправлять расчеты и ваши зрители будут получать максимально свежую информацию.
Здравствуйте. Во-первых, я ошибся в этом видео. За что приношу свои извинения. Указанная цифра 0.24-0.32 мг/л - это ПДК не для меди, а для сульфата меди. В другом видео "Рецепты самодельных удобрений" я подробно останавливался на этом вопросе. Вот здесь, начиная с 2:32:24 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-vwjU1oeX8-s.html Во-вторых, эти цифры относятся не к кревтекам каридины или неокаридины, а к исследованию влияния меди на пресноводных кревток примерно такого же размера: Histological Changes in the Gills of Two Freshwater Prawn Species Exposed to Copper Sulphate. В-третьих, я не нашел ни одного внятного исследования влияния меди на каридин и неокаридин. Статьи на сайтах, написанные ChatGPT и на форумах, где указываются разные пороги ПДК по меди не в счет. В-четвертых, пороги ПДК по меди указываются для ионной формы меди, но в удобрениях она у нас часто в хелатной форме, то есть выделяется в воду по чуть-чуть. И на креветок должна оказывать намного меньшее влияние, чем то, что описывется на тех же форумах. В-пятых, видел своими глазами быстрые травники, куда активно подаются удобрения, и где живут кристаллы. Ничего им плохого не делается. Но ручаться не буду. :) Хотя "удобрения для креветочников без меди" считаю маркетинговой уловкой. Как говорил в видео, медь входит в состав гемоцианина - дыхательный пигмент из группы металлопротеинов, является у членистоногих функциональным аналогом гемоглобина у млекопитающих. Что касается физиологии растений, то медь играет значительную роль в некоторых физиологических процессах - фотосинтезе, дыхании, перераспределении углеводов, восстановлении и фиксации азота, метаболизме протеинов и клеточных стенок. Считаю, без нее в аквариуме никуда... Что касается ПДК, то да, Вы верно отметили: по сульфату меди 0,24-0,32 мг/л. А в удобрениях у нас мг/мл, и чтобы достичь мг/л, нужно очень постараться.
На 21-ой минуте из 31:30 однозначно ставлю лайк и подписываюсь на вас! Очень много полезного и нового я узнал из вашего обзора. Обо всем сразу рассказали. Не нужно смотреть кучу других обзоров по 5-12 минут. Спасибо за видео и шикарную динамичную картинку (да еще свою и с разных ракурсов и крупностью кадров)!❤
Здравствуйте, Алексей. Благодарю за такой тёплый приём моей работы. Очень приятно. Никто еще не показывал статистику, на какой минуте принял решение подписаться на канал. 😁 По поводу того, что понравилось смотреть всю информацию в одном, а не в нескольких, зря сказали... Сейчас уже записал аудио для лекции "Мой опыт использования самодельных удобрений". Получается где-то полтора часа... 🤪 Видеоряд этот не оригинальный. Его я снимал для ролика "Обзор модельного ряда светильников Chihiros". Много времени занимает съемка и монтаж видеокартинки, поэтому поленился и несколько раз уже использовал этот контент и в других роликах.
@@blogakvariumistaя занимаюсь аквариумами чисто для себя еще с 1988 года. Хочу сказать что в те времена при содержании аквариума никто и не думал какой свет нужен , какя мощность. А уж про какие то фильтры я вообще молчу. Про удобрения с СО2 это вообще в голову придти не могло. А растения росли как на дрожжах. Скажите , что в те годы и выбор растений был маленьким. Это смотря где. Лично у меня росли вида 3 криптокорин , анубиасы , кабомба , амбулия , лимонник . Эхинодорусов тоже не сколько видов было , один даже лсточки в сеточку. Так вот теперь если береш такие растения а они не растут. Спросите почему , да потому что сейчас все эти растения выращивают на СО2 и с удобрениями. И главное что в те годы водорослей не было. Итог: все эти новшества от токаши омано только вредят. Найти растения что б росли без СО2 это практически не возможно. Это лично мое мнение.
@@ЕвгенийЮдахин-м4и Год назад ко мне приходил знакомый и я дал ему следующие растения из моего креветочника: несколько буцефаландр, Погостемон Эректус, Людвигия Супер Ред, криптокорина Фламинго и Хедиотис Зальцмана, Ротала Ротундифолия. То есть большинство растений - для разогнанного травника с сильным светом, CO2 и удобрениями. Условия моего аквариума Вы видите в ролике: мощность света - 22 Вт *светодиодного* света на 37 литров, подача CO2 и как не в себя макро и микро. Расстояние от светильника до грунта - 32 см. Недавно я был в гостях у него. Шокирован внешним видом: некоторые не мог с первого раза опознать. То есть они все чахленькие, тоненькие. Красные растения стали буро-зелеными. У него расстояние от грунта до светильника - около 50 см, и светильник - слабенький ноунейм из Китая. Никаких УДО и СО2. Но ни одно растение не погибло. И водорослей нет. Поэтому не согласен, что растения не растут без современных прибамбасов. Просто, если хочется растить «скороспелые, огромные огурцы», то заранее выращиваешь рассаду и высаживаешь её в теплицу, в заморозки носишь нагреватель и вовремя поливаешь, проветриваешь. Если же такой задачи не стоит, то засеваешь семена прямо в грядку и растишь огурцы под открытым небом…
Ну :) спорить не буду , возможно вода мягче чем в моем городе. К сведению , вода gh 12 -16 , kh 8-8,5. Но все таки росла хорошо , приходилось пропалывать. Время освещения 12 ч . Одно время пробовал с перывами но уже 10ч , было только хуже. На данный момент с 8 до 20.00 . Фмльтра у меня самодельные , работают от компрессора. Помпы есть , но сними не удобно , приходится в воду руками лезть.
@@ЕвгенийЮдахин-м4и Так у меня 31 с половиной минута бла-бла-бла о том, что два аквариума одинаковыми не бывают, даже если на одном письменном столе стоят. :) Я везде вещаю, что kH8 - пограничное значение, выше которого уже начинаются проблемы. Но сейчас готовлю большую лекцию «Теория аквариумного освещения», и там покажу аквариум зрителя канала. Он содержит очень красивый травник при pН - 7.5, kН - 15, dН - 17. После того, как узнал у него эти параметры и посмотрел на растения, понял, что мой RU-vid канал нужно сносить, чтобы другим аквариумистам не морочить голову. Пока рука не поднимается… Хочу добавить по поводу замечания «во времена СССР растения колосились без всяких CO2 и удобрений». Я тоже держал аквариум, но немного раньше: где-то с 1984-1986 года. Не помню, чтобы у меня были проблемы и с растениями (валиснерия, папоротники, кабомба, элодея), и с водорослями. Хотя сейчас думаю, что это потому, что главная беда была с рыбками: они умирали десятками раз в месяц. Оно и понятно: карцер на 20 литров, в который могли быть запущены несколько мраморных гурами, несколько меченосцев и лялиусы. И все это, не считая десятков гуппи, тернеций, макроподов и т.д., и т.п. Всё же, что касается «трава колосилась», то думаю, это - «розовые очки» по поводу счастливого детства. С научной точки зрения легко понять, что это не так. Вот упрощенная формула фотосинтеза: 6СО2 +6Н2О+энергия света=С6Н12О6+6О2 ↑ Видим, что из неорганических веществ (углекислый газ и вода) при потреблении световой энергии образуется органическое вещество (глюкоза) и кислород. Если копать сложные формулы, то для создания клеток растения (и их частей, как мембраны или энзимы) при его росте нужны макро и микроэлементы. Если свет слабенький, то растениям хватает CO2, попадающего в воду при метаболизме гидробионтов и газообмене на поверхности воды. Также хватает азота, фосфора и микроэлементов, образующихся при переваривании рыбьего корма. Это то, что было во времена СССР, когда светили слабыми лампочками, и то, что можно содержать сейчас, если в моем 37-литровом аквариуме светить не 22 Вт, а 7 Вт. Кога мы светим 22 Вт, то скорость фотосинтеза возрастает в 5-10 раз, и тогда углекислого газа требуется громадное количество (из формулы видим, что на одну молекулу глюкозы затрачивается 6 молекул СО2). И если его неоткуда взять (не дозируется в аквариум дополнительно), то растения голодают. Водорослям же достаточно того мизера, что они успевают «отфильтровать» из воды. Соответственно, если свет мощный, то кроме газа, еще и намного больше нужно удобрений, которые идут на процессы фотосинтеза и клеточного строительства. И при их недостатке водоросли тоже выигрывают.
В этом видео приведены таблицы с рекомендациями сколько азота, фосфора и железа нужно вносить в неделю в мг/л в разогнанный травник (со средним и мощным светом, с подачей СО2 и удобрений). В медленном травнике растения растут в 5-10 раз медленнее - наверное, и удобрений потребляется меньше. Видео с примерами расчетов записал, но боюсь, что тебе покажется слишком длинным. :) ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-vwjU1oeX8-s.htmlsi=tJbDWCFQj0d-uRwq Открываешь Microsoft Excel, вводишь концентрации элементов в твоем удобрении (с этикетки), рассчитываешь сколько содержится каждого элемента в 1 мл УДО. Теперь смотришь сколько капаешь в аквариум и на основании этого высчитываешь на сколько повышается концентрация каждого элемента после внесения. Например, в моем макро содержится 45,38 г/л нитрата. Я вношу 1,29 мл макроудобрения каждый день в свои 30 литров воды (аквариум объемом 37 литров, но воды там примерно 30 литров). Значит я каждый день повышаю концентрацию нитрата в травнике на 1,95 мг/мл. 45,38 мг/мл*1,29мл/30л=1,95 мг/л.
Многое зависит от того разогнанный травник или медленный, какой грунт - питательный сойл или нейтральный. Как правило, на нейтральном грунте не нужно вносить удобрения первые 2-3 недели, на сойле - в первый месяц. Если травник медленный (свет меньше 40 лм/л при высоте аквариума 35-40 см), то очень редко нужно подавать удобрения и в очень ограниченных количествах. Должно хватать питательных веществ, которые вносятся в аквариум с кормом для рыб. Погуглил - нет такого удобрения как «Аквафор Тотал». Так понимаю, опечатка. Речь идет о «Aquabalance Тотал». Посмотрел - это комплекс макро и микро в одном флаконе. Рекомендую очень осторожно им пользоваться, и никаких «дозирую по инструкции». Я бы действовал по такому алгоритму: поддерживал в аквариуме концентрацию NO3 - 5 мг/л, PO4 - 0.5 мг/л. Для этого нужно: 1) Рассчитать сколько содержится нитрата и фосфата в 1 мл твоего УДО в таблице Excel. 2) Купить тесты на нитрат и фосфат (капельные, полоски не подойдут). 3) Проверить правильно ли они показывают на эталонном растворе (можно сделать из твоего же удобрения). ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-zw661VSKiFs.htmlsi=38nOIpqvQzObZs0m 4) Измерить значения нитратов и фосфатов перед подменой воды. Нитраты должны быть в диапазоне 5-10 мг/л, фосфаты 0,5-2 мг/л. Но лучше, как писал выше - 5 к 0,5 мг/л. 5) На основе результатов анализа будет видно, нужно ли вносить удобрения или нет. Допустим, получилось нитратов 5-10 мг/л - тогда УДО не нужно вносить. Если получилось нитратов явно меньше 5 мг/л (тест прозрачный), то вносишь столько мл удобрения, чтобы получить 5 мг/л (как рассчитать, рассказал в предыдущем комментарии). P.S. Опытные аквариумисты советуют вносить выбранную дозу удобрения в течение недели, потом перед подменой делать тесты и принимать решение о корректировке дозы (п.4 и п.5). Считаю это правильным подходом (так как несколько дней растения могут обходиться старыми запасами в тканях), но сам так не делаю: замеряю концентрации нитратов и фосфатов уже на следующий вечер и решаю в плюс или минус добавить дозу. Если при измерениях окажется, что соотношение между нитратами и фосфатами сильно отличается от пропорции 10:1, то это уже другая история. Если в аквариуме сойл - он может накапливать фосфаты, и тогда я бы не дёргался. Если, скажем, фосфатов 2 мг/л, а нитратов 10 мг/л - нужно сделать подмены воды, пока фосфаты не опустятся до 0,5 мг/л, а затем добавлять монораствором только нитрат.
Общая жесткость gH не влияет на рост растений. Если речь о kH, то, поймите правильно, я - новичок, тоже могу ошибаться. В моем представлении, kH можно понизить, используя активные сойлы. Но сойлы есть смысл применять с обратным осмосом с последующей реминерализацией. Если сойл используется с водопроводом с высокой карбонатной жесткостью, то он быстро вырабатывается (в течение трех-шести месяцев). Как я понимаю, народ круглосуточно подает CO2, чтобы понизить pH. Однако, если у Вас kH 15, то у воды очень высокий буфер, и газа нужно подать столько, что гидробионты погибнут. У меня водопровод с pH 7, kH 4, gH 8. Подаю углекислый газ 12 часов (за 2 часа до включения света, а свет - два раза по 4 часа). На свои 37 литров установил дозу (сейчас с углекислотным баллоном пришлось меньше давать) 1,2 пузыря в секунду. К вечеру pH падает до 6,5 - это 0,5 градуса. Думаю, из-за тог, что у моей воды довольно высокий буфер kH 4. Если подаю газ, как раньше (1,47 пузыря в секунду), креветки Амано затормаживаются - видно, что им очень плохо. Соответственно, если я буду дуть газ круглосуточно, у меня pH может и понизится до 6, но креветки сдохнут. Вот здесь Дмитрий Кашкаров (раньше владел зоомагазином, известен аквариумистам) возмущается из-за идеи круглосуточно подавать газ в аквариум. www.aqa.ru/forum/kruglosutochnaya-podacha-so2-351715-page1#pid2786431 При этом многие пишут, что подают. Наверное, на форуме нужно справшивать. :)
@@Зачинщик_Безпределов по вопросам влияния спектра на развитие растений могу посоветовать поискать доклады Ольги Мироновой, научного сотрудника Ботанического сада МГУ им. Ломоносова "Аптекарский огород". Например, вот этот (хотя, их несколько на RU-vid есть): ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-29zErNegPps.htmlsi=bhj41EECTQHc9QWm
@@Зачинщик_Безпределов пока не записал на эту тему ролик. Собственно, из доклада про биофильтрацию в аквариумных фильтрах всё и так должно быть понятно. Я собирался рассказать, почему биостартеры не работают. Но тут один из аквариумистов, на которого подписан, с радостью в голосе рассказал, как ему помогли покупные бактерии убрать муть в аквариуме. Поэтому сейчас не знаю как поступить. 😀 Пока собираю информацию.
Я хочу большой аквариум, но не планирую. Думаю, что на обслуживание будет гораздо больше времени уходить, а двое маленьких детей этого времени не дают. Ну и инвестиции на порядок больше, чем в теперешний аквариум: нужно покупать специальную тумбу, делать фильтр (буду использовать только самоделку, делать светильник. Меня мой Chihiros WRGB II PRO 30 доводит до белого каления - теперь только самоделку буду рассматривать. С объемом не определился. Думаю, с точки зрения трудозатрат оптимальный объем - 60-120 литров. Тогда, скорей всего, буду брать 120 литров. В чём точно уверен, так это в том, что аквариум буду брать невысокий. У него много преимуществ: 1) Больше площадь дна - больше грунта для биофильтрации. 2) Можно посадить больше растений. 3) Лучше газообмен. 4) Не нужен супер мощный светильник. 5) Лучше передается перспектива. Примеры низких аквариумов: 1) Вот Владимир Крюков показывает свой аквариум на 600 литров. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-OtUV5wlO_qU.html Здесь же рассказывает, как собрал самодельный светильник, а в других роликах - как сделал самодельный фильтр. Вот невысокий аквариум на 82 литра. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-tCg0o-0dBis.htmlsi=ajAhe6ZhH1o7MUk4&t=504 Например, заводской аквариум Биодизайн Риф 125 объемом 125 литров имеет размеры 81x38x42 см. Я себе буду заказывать из стекла Оптивайт (Optiwhite) высотой не более 32 см (как у моего 37-литрового). Ширину буду смотреть по месту установки. Либо, как ADA: ширина = высота. Тогда это будет аквариум 122*32*32 см.
@@evgenyevgeny4946 Не нравится, что у Chihiros нет аналогового управления. Первые полгода высаживало приложение. Сейчас его допилили, почти не глючит. Вторая главная проблема - светильник периодически понижает яркость. Смотришь на аквариум и в какой-то момент замечаешь, что светит тускло. Заходишь в приложение, переключаешь в режим Manual, потом обратно в Auto. Видишь, что светить стал ярче. Этот баг может привести к проблемам в аквариуме с водорослями, не говоря уже о том, что просто раздражает. Поначалу проявлялся редко. В последнее время - по два-три раза в неделю. Наверное, скоро контроллер сдохнет.
@@blogakvariumista Просто я сейчас выбираю свет в 72*32*37, думаю между A2 MAX или WRGB SLIM, хотелось бы слим, но думаю что буцефаландрам некоторым может его не хватить
Так и есть. Удивительный парадокс. Мы живём во времена, коих не было в 240-тысячелетней истории Хомо Сапиенс: Интернет сделал доступным непостижимый объём информации! А количество безграмотных как никогда велико. Просто даже кликнуть мышкой три раза и почитать не могут. Во всех сферах человеческой жизни - мракобесие. Тёмный век.
Мда, подобной ереси давно не слышал, ну ты физик от верблюда😂😂 32:48 пружину закручиваем - давление газа снижаем....пружину откручиваем- газу легче выходить , выходное давление выше.....😂😂😂 Ну знаешь, ты мастер по разборке сборке, ав принципах работы ты "гений абсолютного нуля" Ты (газ) когда дверь открываешь на какую больше давление прикладываешь, с тугой пружиной( закрученной) или с прослабленной(раскрученной)? 😂😂😂
Спасибо, что нашел время на обратную связь. А то все комплименты и комплименты. Теперь хоть знаю, что когда пишут, что я гений, то забывают слово гений взять в кавычки. Удачи с аквариумом.
@@blogakvariumistaбез обид, но тугую дверь может откыть только большое давление, а по твоей логике получается, если пружину снять то будет наибольшее давление... газу то совсем легко будет.
@@АлександрМорозов-ф6е когда закручиваем гайку, мы сжимаем пружину, которая давит на шток, перекрывающий отверстие, по которому идёт газ. Сжатая пружина давит на шток с большей силой. Для преодоления сжатия пружины требуется большее усилие, поэтому газ теряет давление (давление редуцируется). Устройство называется редуктор. Вот общее описание газового редуктора. "В основе принципа действия газового редуктора лежит противодействие двух прилагаемых сил. С одной стороны упругая пружина давит на клапан, стараясь перекрыть выход газа, а мембрана, наоборот, стремится клапан открыть. На гибкую пластину мембраны давит редуцированный газ с низким (рабочим) давлением". То есть, если на дверь поставить более мощную пружину, ее будет труднее открыть, и у открывающего останется меньше сил (снизится давление).
@@blogakvariumistaда я был не прав, слабая пружина просто не удерживает давлние в баллоне... Но давление на выходе уменьшается не потому что газ теряет силы " борясь" с пружиной , а напрямую зависит от объёма рабочей камеры Так что ничья😂, спасибо что сподвигнули " освежить" знания в данном вопросе.
Аквариуму 4 декабря 2023 было ровно год. Все это время вношу только самомесы. Затраты: весы с точностью 0,01 г - на "Озоне" за 370 рублей. Макро покупал в Леруа: 350 рублей за 2 пакета с нитратом и фосфатом по 0,5 кг. Меньшей развесовки не нашел. Учитывая, что на 250 мл развожу 7 грамм фосфата калия и 37 грамм нитрата, и дозирую, в среднем, по 1 мл на 30 литров, хватит их на 3378 дней (9 лет). Итого, себестоимость по макро - 10 копеек в день. Для 300 литров - 1 рубль в день. Микро в течение месяца тоже замешивал сам из садовых удобрений. В сумме обошлось на 500 рублей. Учитывая, что пакетик молибдата аммония весит 5 грамм, а нужно его 0,04 грамма, то этой суммы хватит на 31250 дней (85 лет). Для аквариума на 300 литров - 8,5 лет. На 9, 10 и 11 месяце сменил микро на садовые "Аквамикс". Стоят 44 рубля за 200 мл, но я их в 8 раз разбавлял - то есть обходится 5 рублей на порцию в 250 мл. На этом видео, начиная с 27:34 показано состояние аквариума после месяца сильного освещения (30 Вт на 37 литров) и применения садового микроудобрения «Гумат 7 Йод». «Гумат 7 Йод» стоит 21 рубль. Растворял 7,14 грамма в 250 мл - себестоимость 3 рубля. Правда, и в "Аквамикс", и в "Гумат" пришлось добавлять калий, магний, молибден. Так что еще их купленных год назад микро добавьте по 5 рублей. В общем, вроде и на 300 литров не очень дорого получается? Подложка у меня - земля для кактусов (45 рублей за 2,5 литра). Недавно вносил подкорневую подкормку: палочки для Орхидей (6,5 рублей за штуку) - см. здесь. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-SVY0ydQcivs.htmlsi=0IKH6hCnht2c63Cv&t=1350 Справедливости ради, с "Аквамиксом", "Гуматом" и палочками для орхидей не все однозначно: активно дохнут креветки каридины. Пока не могу точно сказать, что из-за УДО, так как у меня накладывается много других факторов. Буду наблюдать.
Видео очень полезное да может многим и не нужно такая подробная тема, но лично мне интересно узнать и разобраться прям очень подробно, спасибо огромное
Благодарю за обратную связь! Честно говоря, когда на форуме коллеги пишут, что "льют удобрения по инструции", это вызывает недоумение. :) Часто от опытных аквариумистов слышишь фразу: "Все аквариумы разные". Вот захотелось понять почему. Рад, если и Вам это интересно.
@@Аквариумсдрузьями не только финансы поют романсы, но и лохом не хочется себя чувствовать. Я делаю и макро, и микро самомесы. Одна капсула "Цитовита" стоит 32 рубля - разводится в 300 мл. Сколько фирменное микро объемом 300 мл стоит? Очевидно же, что разводят на деньги нашего брата аквариумиста. :)
Классно. Коротко, ёмко и все по делу. Без лишней воды. У меня вопрос, таблица, которую вы приводили в конце это для аквариума с подачей СО2? Просто для себя чтобы расчитать дозировку. И еще влпрос, лучше равномерно вливать, или недельную дозировку можно сделать при кажлой подмене аоды?
Благодарю, Виталий. Таблица от Дениса Вонга? www.2hraquarist.com/blogs/fertilize-planted-tank/how-much-to-dose Да, забыл я сказать, что Деннис Вонг содержит форсированные травники с 30 мг/л концентрацией CO2, питательным сойлом, прикорневыми таблетками (раз в 2 месяца подкладывает) и с небогатым содержанием макро и микро в толще воды. Если с английским не очень дружите, советую с Гугл-переводчиком полистать этот сайт. На мой взгляд, предельно адекватно описаны все вопросы, связанные с аквариумом.
23:06 аплодирую стоя, многие про это забывают указывать, рекомендуют, а кто их послушал, видят совсем другие результаты. Очень жду лекции для начинающих с травниками.
Водорослей нет! удо 2 раза в неделю.Есть подача со2. аквариум травник . После подмены воды активное пузыряние. Подгоняю состав воды примерно по Редфилду-пузыряние прекращается ! Может пару дней не добавлять УДО?аквариум 170 литров .KH 2,9.PO4 0,8.NO3 14 .FE 0,2. Спасибо большое за ответ!!!
Тут нужно вспомнить прописную истину, записанную "кровью" английских аквариумистов: "If it ain't broke, don't fix it". (Не чини то, что работает). Перлинг - это признак хорошего самочувствия растений. Но отсутствие перлинга - не есть признак плохого состояния растений. Перлинг случается в тех случаях, когда кислорода вырабатывается больше, чем может раствориться в воде. Степень растворимости зависит от того, насколько много уже растворено кислорода в воде. То есть при подмене, когда мы вносим новую порцию воды, кислорода растворено больше, и случается перлинг (фейковый перлинг). Кроме увеличения дозы CO2 и мощности освещения, существуют другие способы увеличить перлинг: 1) повысить температуру воды (тем самым снизив концентрацию растворенного кислорода); 2) снизить скорость прокачки воды помпой (чтобы пузырьки не смывались с листьев слишком быстро); 3) срезать верхушки быстрорастючки и пересадить. У меня самого то есть перлинг, то нет. Думаю, связано с тем, что в разные дни по-разному кормлю креветок, и, соответственно, немного отличается состав воды. Заключение. Я бы ничего в Вашем случае не предпринимал. Если же невтерпеж жить без перлинга, тогда понемногу повысить свет и СО2, и УДО, снизить скорость течения. Но есть риск "сломать то, что работает". 😉
Приветствую. Ещё очередной познавательный ролик, только название канала надо уже менять, не катит на начинающего😂😂😂. Давай продолжай не останавливайся, всегда интересно что-то новое послушать и подчеркнуть 👍👍👍
@@blogakvariumista вы просто здравомыслящий человек. Хотя все клюют, сначала рыбка, а потом условия содержания. Я последний свой аквариум 4 месяца продержал без рыб, просто не нашел, что хотел, а потом взял первые понравившиеся. Так что у вас терпения хватает.
Владимир, у меня такой железой выдержки нет. Не смог бы 4 месяца сдерживать себя. :) Рыбок не сажаю, чтобы креветок не шугали. Наверное, уже в другой аквариум буду их пускать.
@@blogakvariumista так за 20 лет аквариумистики кого только не было, даже караси после рыбалки с год плавали вместе с астронотусом. Поэтому меня больше растения сейчас интересуют, рыба это как второстепенное.🤝
Честно говоря, до того, как заняться аквариумом, о пропорции Редфилда я ни разу не слышал. И, как я понимаю, она привязана к росту флоры, а я говорил о микробиоте в биофильтре. Сохраню здесь информацию - может пригодится мне когда-нибудь. *Пропорция Редфилда* Сейчас, когда попробовал поискать, как связаны пропорции 100:5:1 и 106:16:1, наткнулся на интересную статью «An abstract of the thesis of Saul Alvarez-Borrego for the doctor of philosophy degree in chemical oceanography presented on September 5, 1972 «Oxygen-carbon dioxide-nutrients relationships in the northeastern Pacific Ocean and southeastern Bering Sea» (Автореферат диссертации Сауля Альвареса-Боррего на соискание ученой степени доктора философии по химической океанографии, представленной 5 сентября 1972 г. «Взаимосвязь кислорода, углекислого газа и питательных веществ в северо-восточной части Тихого океана и юго-восточной части Берингова моря). В ней очень подробно описывается история изучения Редфилдом пропорции этих элементов, и что с 1934 по 1972 год как Редфилд, так и многие другие ученые эту пропорцию постоянно уточняли и изменяли. Так, в 1934 он предлагал соотношение NO3:PO4 = 20:1, для O2:NO3 = 6:1 при условии, что они измеряются в μM. Но Купер (1937) (цитируется Флемингом, 1941) указал, что данные Редфилда (1934) PO4 необходимо исправить с учетом ошибки соли. Флеминг (1941) собрал более обширные данные о составе планктона и предложил для C:N:P по атомам соотношение 106:16:1. Основываясь на значениях Флеминга (1941), Редфилд, Кетчум и Ричардс (1963) предположили, что на каждый атом фосфора, высвобождаемого в результате биологического окисления, из морской воды потребляется 276 атомов кислорода. Когда кислород выражен в мл/л, а PO4 и NO3 выражены в μM, соотношения, предложенные Redfield, Ketchum и Richards (1963), составляют: O2:PO4= -3,1, O2:NO3= -0,19 и NO3:PO4=16. *Пропорции в аэротенке* Сохраню здесь для себя откуда пошло в очистке сточных вод соотношение 100:5:1 в аэротенках (источник - статья «Nutrients requirements in biological industrial wastewater treatment» за авторством Bashaar Y. Ammary). Соотношения C:N:P, указанные в литературе (100:5:1 и 250:5:1 для аэробной и анаэробной обработки соответственно), были основаны на следующей теории. Органическое вещество упрощенно обозначается как глюкоза и имеет формулу C6H12O6, а биомасса (активный ил) - формулу C5H7NO2. При разложении органического вещества образуется биомасса. Вес произведенной биомассы, деленный на вес органического вещества, называется коэффициентом урожайности (yield coefficient - не знаю, как по-русски). В формуле активного ила количество азота составляет 12,3% от биомассы. Разложение органики описывается следующим уравнением: C6H12O6 + NH3 + O2 → C5H7NO2 + CO2 + H2O В приведенном выше уравнении требуемое соотношение C:N в сточных водах становится 100:5, при коэффициенте урожайности 0,41. Если ввести фосфор и предположить, что он составляет 20% от массы азота, химическая формула биомассы становится C5H7NO2P0,074 (Droste, 1997), а требуемое соотношение становится 100:5:1. Для анаэробных процессов и при условии, что скорость роста ила составляет от 40 до 20% от роста аэробного ила, соотношение становится от 250:5:1 до 500:5:1 соответственно.
В своей лекции забыл рассказать вот еще о чем. При проектировании биофильтра нужно знать не только нагрузку по органике, концентрации аммонийного азота, нитритов, нитратов и фосфатов, но и концентрации органического азота и фосфора. Органический азот и фосфор - элементы в составе органики, не определяемые при анализе сточных вод на входе в очистные сооружения. В процессе разложения органики они высвобождаются и превращаются в аммоний, нитриты и нитраты. Из-за этого в воде после очистки на биофильтре могут возникнуть превышения ПДК (предельно допустимая концентрация для сброса очищенной воды) по этим соединениям.
Спасибо за ответ хотелось бы узнать ваше мнение о использовании растений как биофильтр. В частности Pothos для уменьшения концентрации растворенной органики. Я пытался построить самп который был бы похож на промышленный процесс очистки но пока не очень получилось. Я думаю это связано с тем что отсутствует отстойник.
@@igorvorn74 растения не умеют потреблять органику. Они способны выводить из воды только неорганические соединения (аммоний, нитраты, фосфаты, металлы). Перед этим микробиота должна минерализировать органику до неорганических составляющих. Если под фитофильтром пониматся комбинация из наполнителя для фильров, омываемого/орошаемого аквариумной водой, в котором будет происходить реминерализация, а потом растения будут выедать нитраты/фосфаты/металлы, тогда да, такая схема работает.
Спасибо, Сергей, на добром слове. Очень приятно. Жаль, нет времени на монтаж видео - в голове много задумок. Но вот лекцию "Мой опыт по использованию удобрений-самомесов" уже четвертый месяц монтирую, и все никак. Работа, семья - редко удается выкроить свободную минуту.
Интересно, а что получится если запустить аквариум на подложке из земли и добавить поверху выдохшийся cоил, примерно как у автора только вместо пропaнта использовать вышеупомянутый cоил?
Сойл - это и есть земля. Просто в нее добавили немного глины, чтобы можно было запечь в шарики. Потом на специальном аппарате сделали шарики и запекли в печи. В инструкции на большинство сойлов (автор читал инструкции на ADA Amazonia, на Dennerle) написано, что где-то через 6 месяцев сойл истощается и нужно подкладывать прикорневые таблетки, чтобы растениям было что кушать. То есть получается, что через 6 месяцев сойл "превращается в проппант". 😜 И истощенный сойл с прикорневыми таблетками - это проппант с землей. 🤭 Собственно, у автора земля истощилась к концу 8-го месяца. И теперь он каждые 2 месяца вносит прикорневую подкормку. Один раз попробовал палочки "3D Гера" для орхидей. Второй раз наделал шариков "3 части чернозема с грядки, 1 часть глины для связывания земли", запёк их в духовке при температуре 50 градусов в течение 5 часов. И внёс квадратно-гнездовым способом через каждые 5 см по всей площади аквариума под пропант. Об этом буду рассказывать либо в 11-й серии, либо в лекции "Мой опыт использования разных самомесов в течение года. Рецепты по Ермолаеву, Аквамикс, Гумат 7 Йод".
У меня нет опыта по сойлам - насколько быстро они начинают размягчаться и превращаться в кашу? Через год-два? Тут только на этот нюанс смотреть нужно. Пропант или нейтральный песок, как шапка для земли, прослужат вечность. Есть еще такой параметр, как CEC (Cation Exchange Capacity) - способность поглощать микроэлементы и потихоньку отдавать корням растений. И у сойла, и у земли этот параметр потихоньку истощается (при kH 0 - полагаю, в течение года; при kH > 0 - в зависимости от карбонатной и общей жесткости - в течение нескольких месяцев).
Да, и еще: поскольку сойл очень легкий, то со временем, возможно, земля вылезет наверх и все некрасиво перемешается. Проппант тяжелый, давит на землю и не дает вылезать.
