В принципе, всё норм. Конструкция рабочая. Только на стыки реек верхней и нижней полок желательно закрепить доп накладки. Не должно быть разрыва материала в верхней и нижней полках балки, потому что именно они несут основную нагрузку при нагружении. Когда нижняя полка растягивается, а верхняя сжимается (при данном типе нагружения), то эти полки стремятся сблизится и в вертикальной стенке возникают , так называемые касательные силы, направленные под углом 45 град. (поэтому ферменные балки имеют такую конструкцию). То есть, основная работа вертикальной стенки препятствовать сближению верхней и нижней полок, а не воспринимать изгиб. Верхняя полка сжата, нижняя растянута. Чтобы усилие прердавалось правильно, на места стыков верхней и нижней полок надо сделать накладки.Тогда силы замкнутся через накладки, а не через вертикальную стенку, назначение которой в том, как я описал выше. На будущее один совет чисто из сопромата. Чисто умозрительно, чтобы понимать, как это работает (а это следует из формул прочности), Если увеличить расстояние между верхней и нижней полкой в два раза, то жесткость на изгиб увеличится в четыре раза (т. е. в квадрате), а предельная прочность (максимальная нагрузка, при которой балка сломается) увеличится в восемь раз (т.е в кубе). Ну, а, если просто нарастить толщину полок в два раза, то и прочность возрастет примерно так же. Удачи в делах.
Доброго времени суток, подскажите(вижу что разбираетесь в этом вопросе) : есть необходимость сделать подобные балки длиной 3.5м и высотой 150мм. Какой толщины использовать осв и размеры брусков?
Я для своей мастерской сделал тоже самое. Только.. Я брал не ОСБ, а фанеру 12 мм. Брал трёхметровые листы. И клеил не на пену, а на клей Poor. Балкуи были нужны были 5 метров. Брусок был цельный, а стык фанеры, проклеивал с двух сторон укрепляющей вставкой, длиной 800 мм и стягивал саморезами и болтами. Фанеру резал по 250 мм шириной. Железобетонно получилось. Потом всё проходил составом от грибка и плесени и огня.
Круто! Респект! Доску или брус удлинить - тоже не проблема , замок на клей ПВА и две фанеры на ПВА по бокам (можно врезать, если надо заподлицо) на 3 высоты высоты в обе стороны от замка. Можно без фанерок - но стрёмно😏, стык получается даже прочней целого
Меня впечатлили эти результат это во-первых экономия натурального дерева во-вторых рёбра жёсткости получились чёткий прочность повысилась в разы Ну и само собой естественная долговечность значится таких балок можно устроить спокойно дома в эксплуатацию принимается как материал для строительства каркасных домов Молодец дружище ты сделал прорыв в Техническом прогрессе
Прикрути на саморезы сверху и снизу к стропилине 150*50 предварительно промазаные ПВА доски 100*50 плашмя, как площадки положил, и проведи тест ещё раз со статичной нагрузкой. Я грузил такие балки с пролётом 5м полными поддонами с газобетоном д600, причем сразу всем объемом под второй этаж. За опыт благодарочка
Хорошо сделано. Чтобы уменьшить прогиб и батутность перекрытия второго этажа, высоту балки можно было сделать 240-250 мм. А на перекрытие кровли выгоднее делать сразу фермы, если обходиться без мансардного этажа.
Неплохой и достаточно дешевый способ,- металлическая полоса или проволока зигзагом поперек....значительно увеличивает жесткость, но немного усложняет укладку заполнения, плотным материалом, но не эковатой.
@@MrMarginall есть онлайн калькулятор ферм с фанерными накладками, сам сделал фермы в этом году по нему. Монтаж краном был, пролет 7 метров. Так вот нижний пояс фермы вообще не прогибается, как железобетон! Это еще без нагрузки снеговой!
Это да. Эволюция - дама с юмором, она отбирает для своих шуток того, кто поднимает с земли камень и разбивает им кокос, пока остальные крутят у виска и делают "как все".
Сейчас есть ОСП толщиной 6 мм. Можно спарить две ламели с перехлёстом. И толщина стенки получится всего 12 мм, и перекрытие стыка тоже будет. К тому же 6 мм лист дешевле.
пожалуйста, не обращай внимания на негативные замечания. У тебя полностью правильные выводы. Конструкцию и технологию можно доработать, но в целом всё правильно! И нахлест, и монтажная пена! Применение клея требует пресса, а пена нет!
Интересный вариант изготовления. Замечание - нельзя в верхнем(сжатом) и нижнем(растянутом) поясе балки использовать материал со стыками. Только цельный, на всю длину. Именно он воспринимает нагрузку. Вставка из ОСП или фанеры испытывает нагрузку на сдвиг и ничего страшного в стыках нет. Высоту балки в вашем случае нужно увеличить до 300мм, тогда уложитесь в нормативный прогиб. Удачи.
@@user-lq2jb4gj8c Пример: берём два бруска 40*50 на всю длину балки, накладываем друг на друга плашмя. Прилагаем нагрузку на изгиб. В любом месте работает сечение 80*50. Теперь то же самое, но из коротышей, стыки вразбежку. Прикладываем нагрузку . Расчётное сечение в месте стыка будет в два раза меньше. Соответственно наш элемент разрушается по месту стыка. Может сложно объясняю? Старался без сопромата. Если такая проблема приобрести/ привезти длинный пиломатериал то необходимо "набирать" минимальное (с учётом нормативного прогиба) сечение поясов в местах стыка брусков накладками из того-же бруска, с выполнением рекомендаций для гвоздевых соединений. Ещё интересный момент - в нашем регионе пиломатериал с любым размером в сечении меньше 100 называется доской (или бруском при разнице в размере менее 2). Например 200*50 это доска, 100*70 - брусок. Брус это минимум 100*100.
@@apostolatlant7399 спасибо конечно но я тоже дураком себя не считаю и показал конструкцию как пример, а где её применять и как использовать это не моя проблема в данном варианте это всего лишь макет практического применения не являющийся неизменным этолоном, применять или нет каждый решает сам.
@@apostolatlant7399 спасибо конечно но я тоже дураком себя не считаю и показал конструкцию как пример, а где её применять и как использовать это не моя проблема в данном варианте это всего лишь макет практического применения не являющийся неизменным этолоном, применять или нет каждый решает сам.
За старание и видео лайк, но все таки оставлю замечания, у меня их два. 1. Пояса двутавра (верхний и нижний брусок) обязательно должны быть цельными, соединять их встык недопустимо. 2. Как уже говорили, второй слой ОСБ лишний. У вас получилось нечто похожее на двутавр, но по сути двутавром не являющееся, т.к. пояса имеют разрывы и не могут в полной мере принимать нагрузки. В вашем случае практически всю нагрузку принимает на себя сдвоенное ОСБ, а бруски лишь для поддержки штанов, то есть для того чтобы балка не изогнулась вбок. Ну и для крепления обшивки еще сгодятся) Кстати, я сам делал клееную балку у себя на даче, только она коробчатого типа, и не очень длинная, всего 3 метра в свету. Зато конструкция получилась легкой и очень прочной. Клеил тоже на пену.
@@veter556 коробчатая балка это два бруска(доски) на расстоянии друг от друга, и снаружи обшитые листами фанеры или осб. Подробно как ее сделать можете посмотреть в моем видео, про строительство пристройки к мастерской. В моём случае балка интегрирована в каркас самой стены. Где-то с 6 минуты ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-DBzDjX6ieDk.html
Был в тайге у староверов ,смотрел их постройки и современные и прошлых лет и сделал вывод -все это маркетинговый ход, Строили мужики ,без всяких гостов и стоят дома по 200 лет и снега у них очень большие .Тебе автор большое спасибо ,эта идея очень хорошая,
надо было не глазами таращиться, а включать "средства измерения"!😉 всё познается в сравнении. важно вес на м², теплопроводность на м² и т.д. и т.п. много лет -не показатель. если не нужно строить часто, то вырастет поколение или два, строить неумеющих. разумеешь?, им не где научиться, если только в другом селе, где нет зданий на 200лет. и т.д. в локальных сообществах типа разных сектантов-это приведет к деградации (в этом ремесле).
ОСП в 2 слоя считаю лишнее, пену я бы заменил на клей клейберит, все остальное нравится. В общем данное видио воспринимаю не как аксиому, а как предложение самостоятельно подойти к данной идее.
Привет из ЦИМЛЯНСКА. Эл,пик, если взять брус 200на 50 любой строй длины , и сделать прорезь - штрабу вдоль всей длины диаметром стальной проволоки каторую в неё вложить, а в торгах с угловой подложкой жести и обратной загибкой примерно см 3 - 4 и зобивкой с натяжкой проволоки в торцы , а затем скобами примерно через 30 - 40 см её закрепить чтобы не мешала и неправисала. Проволоку перед укладкой предварительно РАСКАТАТЬ и произвести растяжку примерно 3% это можно сделать грузовым автомобилем. Проволока для этой цели годится катанка 8 мм. Балка наращивается со щёчками с двух сторон не менее 3 х в разбежку болтами с шайбоми диаметром 6 - 8 и с шагом 8 - 10 см . Не забудьте балка проволокой вниз. Качество и нагрузка оболденное. С новым ГОДОМ!
Привет из ЦИМЛЯНСКА. Мне 75 лет. Я таким способом из тонких реек делал тонкую и лёгкую 6 метровую лестницу с креплением на крест 3 й проволокой, через каждые два метра. А цена меня не интересует , главное качество. Проверь сам, не пожалеете, посчитать стоимость нетрудно.
@@user-by6ho6lb1e Интересный способ, не встречал. Катанка, впритык в штрабу заходит. Пристреливаем и с торцов , натягиваем . Правильно я понял Вас, уважаемый? Надо попробовать. Почему нет? Усилена же башня Останкино, тросами? Где-нибудь можно посмотреть? А так, мысль! Доверяю Вам, как старшему. Удачи!
Из сопромата помню,что на нагрузку считают только нижнюю и верхнюю полки двутавра или швеллера. Стенку вдоль которой действует нагрузка не считают. Так как она всегда выдерживает любую нагрузку прилагаемую к балке . Даже вырезают отверстия в этой стенке, или двутавр разрезают таким образом ,что балка становится выше. И при той же массе конструкции может выдерживает большую нагрузку. Главное чтоб ферма не скрутилась в сторону.
у балки 10тт расчетов из которых нельзя пренебречь 4мя! Одна из них, Стенка (слишком тонкая)может повлиять на срез, в местах опирания двутавра с несущей стеной. (Тем более как показывает практика ОСП не годиться для этого, только Фанера.
Привет из ЦИМЛЯНСКА. ЭлектроПик, доски, брусья , металл прошли испытания временем тысячелетий. А стружечные ,пока неизвестны , особенно в несущих конструкций. Возможен риск. Так несущие балки всё-таки надёжнее делать как я предлогаю.
В балке поучилось больше материала чем в брусе, а ее предназначение делать наоборот =) Поэтому на заводе и фрезеруют 1 брусок и тонкую осб вставляют. Да и высота балки почти такая же, а нужно больше чтобы жестко было и проявилась экономия на материале. Думаю, для плоских крыш чтобы сразу уклон сделать это крутая тема, а так надо смотреть.
Если бы Вы, делали ребро больше, то несущая способность полностью увеличилась. Да и в конструктиве (перекрытий, крыши и тд.) нагрузку можно распределять очень эффективно даже на простом брусе.
Интересно было посмотреть. Сэндвич тоже интересная идея. И тест как я и ожидал примерно одинаковый. А заводские в 1 лист болтаются проверено. При этом снеговая нагрузка на квадрат выйдет от 200 до 600 кг зависит от региона и погоды. Плюс ветровая нагрузка.. Итог неприятный. Клееный брус или полуферма гораздо интереснее но дороже.
Это лишь один вариант конструктора, а что из него делать каждый решает под свои нужды, я делал треугольные фермы из за перехлеста все получается монолитом можно делать готовую деталь без узлов соединения.
@@user-lq2jb4gj8c если разбираться внимательно, по отдельным компонентам изделия. Двойной клееный лист фанеры, безусловно '+'. Две рейки на саморезы с боков, это два '-'. Рейка с пазом должна быть общая с торца. Качество современных клеев не самое хорошее. Выбирая из не дорогих, лучше выбрать эпоксидку. Но она сохнет сутки и надо тепло. Саморезы в такой конструкции вообще идиотизм простите. Саморез сам по себе, это закаленный больше или меньше металл. Его срезает от поперечной нагрузки. Мы это часто видим когда отрывает шляпку шуруповертом. То есть наступив сверху ногой мы рвём соединение при каждом шаге. Нужно применять гвозди. Они из мягкого металла и гнутся. Значит поперечная нагрузка им не так критична как саморезам. Многие об этом не задумываются. И ко всему этому ещё и экономят. Покупают чёрные саморезы. Они вообще только для гипсокартона применимы. А их крутят везде не думая. Как говорил классик : "О времена, о нравы. "
@@StolyarnoeKB Если вы смотрели видео то видели что саморезы лишь для временного скрепления конструкции а вся нагрузка как раз таки ориентирована на гвозди, фанера круто, пазы круто эпоксидка круто цена не круто легче купить.
@@user-lq2jb4gj8c Мы же не ругаемся 😁 Это просто диалог. Многое зависит от наличия оборудования, площади помещения, опыта, времени ну и общего подхода к работе. Я бы делал фермы. Такие балки имеют право на жизнь и возможно я когда нибудь применю для строительства на заказ. Но не себе, ни в коем случае. Фермы тоже бывают разные. И я противник простых или простейших. Сложность в изготовлении и соблюдение технологии, компенсируется сроком эксплуатации
@@StolyarnoeKB Я полностью согласен, но считаю что из обще принятых рамок надо как то выходить не идти на поводу у бизнеса, это по сути мой эксперимент и мне с ним жить, спасибо за ваши Коментарии может я тоже где то не прав.
Вместо двух слоев использовать один но на30 см. И вы удивитесь от той жосткости. На пяти метрах она даже ваш вес не почувствовует. Клеить можно на ПВА которая в вёдрах. И обработать отработкой маслом. Дешевле но эффект не хуже. Вместо шурупов заклёпки. Удачи.
И что теперь, дом разбирать, а то что это другой тип балок и другая технология основана на других свойствах материалов... обвинять кого-то в том что он ни чего не знает и не разбирается при этом не зная его лично как-то низко не.
@@user-lq2jb4gj8c нет конечно не разбирать. Но тут вопрос вот в чем - вбиваю в поиск "двутавровые балки своими руками" и нахожу это видео. Смотрю его и в конце слушаю вывод - прогиб на двутавре чуть меньше чем у доски. Какой комментарий я должен был написать? Если бы в названии стояло - балки другого типа я бы прошёл мимо. Но кто то ведь посмотрит и сделает так же. А потом вместо жесткого перекрытия получит батут. Или будет орать что двутавр полное г.
Можно и с двутавра батут сделать, это как у кого голова варит, я же предлагаю альтернативу, конструктор в своем роде а как и что с него делать решает каждый сам.
Всё понравилось. Чтобы увеличить нагрузочную способность твоей балки, увеличь ширину ОСБ плиты. Возьми 300 - 400 мм ширину. Тогда разница будет существенной. В местах сращивания плит сделай накладки по 500 _ 600 мм длиной с каждой стороны стыка на жидкие гвозди и скобки. Двойной слой ОСБ тогда не понадобится. Рейки лучше сращивать внахлёст. Пену не используй. Она только как временная фиксация работает, а потом перестаёт нормально держать. И будет тебе счастье...
У меня в этом году предстоит стооительство каркасного дома. Читал советы профессионалов. Они пишут, что на клеящие свойства пены на длительный срок расчитывать нельзя. Я писал ещё про клей ПВА. ЕГО тоже не рекомендуют. Виноват. Лучше всего полиуретановый клей. Пишу с телефона жены.
Интересный способ. Я бы попробовал для усиления вклеить между ламелями ОСП небольшую проставку из пред натянутого стекловолокна, в нижней части ламели - где происходит максимальное удлинение в процессе изгиба, и плотно затянуть ламели между собой. Что это даст? Стекловолокно на растяжение работает лучше чем древесина, преобразуя боковой вектор нагрузки на продольный, на стягивание. Но нужно быть уверенным, что балку от стягивания не согнет вдоль и она не ляжет плашмя. В качестве альтернативы стекловолокну можно попробовать применить лён - купить льняной канат и распустить его на косички, либо попробовать льняную ткань (100% лён без хлопка). Лён на разрыв очень крепкий, сантехническую паклю руками не разорвать. Только клеить ламели нужно все таки смолами, полиуретан это резина, можно попробовать полиэфирную смолу например, она не дорогая - из нее ванны делают. Просто ОСП делают на основе таких же смол, это родная среда. Времени займет столько же - поклеил все ламели за один проход, и можно сразу устанавливать брусы, через 2 дня балка готова к использованию. Вы бы могли сделать для меня такой опыт - сделать одну балку по вашей технологии, а вторую со вставкой, для сравнения? У вас уже все готово, производство можно сказать на мази. И выложить результаты опыта на канал? Спасибо!
Спасибо за такой адекватный комментарий, к сожалению сейчас у меня нет возможности сделать такой эксперимент, но обязательно возьму на заметку, разберусь с домом и тогда можно будет експерементировать .
Привет из ЦИМЛЯНСКА. Эл.пик, свободно можно сделать балку в девять метров офигенной прочностью из двух двадцатипяткой досок и полтора два мм. полос жести помещённых между досок с нахлёстом и предварительно хорошо окрашенных. И всё это стянутые в разбежку через жесть двадцать пять тридцать см.болтами 6стёркой.
Поначалу заинтересовался такими балками, но потом нашел инфу, что они очень опасны при пожаре, тк быстро прогорает осб и происходит обрушение. Защита: минвата по бокам осб или обшивка гисокартоном или окрашивание спецкраской. Т. Е. рост цены +трудоемкость. Охладел.
Вертикальная жесткость обеспечивается ламелями. А вот устойчивость площадки под ламель обеспечивают брусы, только они не раздвоенными должны быть. По правилам в нем должно быть углубление, в которое вставляется ламель. И ее достаточно будет одной, лучше из фанеры!
Помиляєтеся, шановний, вертикальну жорсткість забеспечують саме бруски, перемичка з ОСП тільки передає зусилля між ними. Досить було б і однієї перемички.
Самое уязвимое место таких балок с OSB это зона опирания балки на стены. Там большие нагрузки на сминание и стенка может не выдержать. Если там усилить условной чуркой что нагрузку будет брать от верхней зоны и передавать на нижнюю можно увеличить несущую способность.
Отличный бюджетный вариант с минимальным набором инструмента. Есть вопрос : Как усилить место где нужно сделать запил(пятку) для опирания на мауэрлат!?
почитал комментарии,тут каждый хочет вставить свои две копейки,но для чего? 100℅ уверен что эта конструкция эффективная ,надежная а самое главное доступная. Мир Вам!
@@user-hs9fc3nq5s на 3-метровом 50х200 идеально себя показывает, а вот на 4,15 (у меня дома) брус 100х200 с шагом 59 см (под вату) - говно батутное, извиняюсь.
Деревянные бруски необходимо заранее сращивать по длине "на ус". В таком виде, как показано, полки балки, особенно на длинном пролете, работать не будут совсем. Вся нагрузка придется исключительно на стенку, что не есть гуд.
Мужик, смотрел нормально, пока ты не сказал, что ОСП не размокает... Ты ничего не понимаешь в ОСП - он охренеть как размокает. И особенно с торца. Поэтому слова о том, что "ничего не произойдёт, если вы не успели накрыть стропила" - это, мягко говоря (чтобы не грубить), слова некомпетентного человека. По поводу самой темы видео - ты молодец, штука получилась достойная (я про видео). Немного более качественные материалы использовать, и не на пену всё-таки - получится гораздо мощнее. Но тогда и возникает вопрос: нафига лепить самодел за 5 баксов погонных, если можно купить заводскую за 6? Так что твой вариант имеет право на существование. Ставлю лайк.
Неплохо, но двухтавровый профиль работает только нижней полкой на растяжку и верхней на сжатие, а середина неитральная, так что два слоя нет необходимости делать, разница в восприимчивости нагрузки будет очень незначительной, лутше высату двухтавровый профиля повышать
Давайте середину выкинем тогда! Начерта она нужна? И в фермах тоже её выкинуть! Задайтесь вопросом зачем в фермах перемычки по середине и почему они именно треугольником! И какие силы действуют на этот треугольник! И сразу "зауважаете глядишь" середину то, а то всё думают что только верх работает на сжатие! Я сопромат то не изучал, но в моё время хорошо преподавали физику и почему все важные конструкции делают треугольниками я теперь чётко понимаю.
Полный бред. Извиняюсь за жесткость. 1. Клей . По правилу склеивания чего угодно структура и физико механические свойства клея должны быть максимально близки к структуре и свойствам склеиваемых материалов. Коим не является монтажная пена. Сдесь нужно использовать более традиционные материалы для столярного производства. 2. Боязнь того что листы ОСП имеют вертикальные стыки безосновательна. Посмотрите на любую ферму она впринцыпе из "дырок" состоит и это ей не мешает. 3. Задача фермы - четкое перенаправление воздействующих сил. То есть в данного рода конструкции (фермы) задача премежеточных элементов перенаправит вертикально действующие силы в горизонтально действующие то есть нагрузка заставляющая верхний ригель изгибаться передается на нижний в виде растягивающей. 4. Как бы нам не хотелось но на балку кроме вертикальных ещё воздействуют ещё и другие нагрузк. Лист ОСП имеет отличную геометрическую устойчивость в направлении плоскости чего конечно не скажеш о поперечном. И вот как раз вот эта не устойчивость материала позволяет части вертикальной нагрузки переходить за пределы ее плоскости. Круто говоря лист ОСП работает на ребре но не работает плашмя и на кручение. В конструкции двутавра это должно компенсироваться за счёт того что этому изгибу сопротивляются верхний и нижний ригель но в случае данном, замена цельного бруска на два прилепленных по бокам это свойство ригеля убито. Решением данных проблем может явиться связь этих брусков между собой например приклеиванием сверху и снизу этой конструкции ещё по полоске древесины либо ОСП. И наконец 5. Второй слой ОСП учитывая п.1 и п.2 не только не не решает ни чего но и просто увеличивает собственный вес балки. Прошу прощения за занудность.
@@user-lq2jb4gj8c да нет. Я не про то. Я про попытки что то улучшить. А в данном видео попытка улучшить то чего не требуется ни чего не улучшила(второй слой осп),а привела к удорожанию почти на 60%. А попытка что то упростить привела к потере качества. Таким образом даже на не большом объеме покупка самого простого ручного Фрейзера себя вполне оправдает.
@@user-lq2jb4gj8c да и вообще купить это всегда проще но далеко не надежнее. Когда пытается сам воспроизвести воля не воля вникаешь в принципы устройства и тогда есть возможность действительно сделать дешевле и даже в чем-то лучше.
Со 2м пунктом явно неправы! Давайте середину выкинем тогда! Начерта она нужна? И в фермах тоже её выкинуть! Задайтесь вопросом зачем в фермах перемычки по середине и почему они именно треугольником! И какие силы действуют на этот треугольник! И сразу "зауважаете глядишь" середину то, а то всё думают что только верх работает на сжатие! Я сопромат то не изучал, но в моё время хорошо преподавали физику и почему все важные конструкции делают треугольниками я теперь чётко понимаю.
@@ILDARONII да треугольник жёсткая конструкция. По совокопности работает как и сплошной диск. (Ну выпилите вы из ОСБ треугольник. Или квадратик. Да хоть звёздочку пространственная жесткость в плоскости не изменится так как имеет строение "жёсткого диска" ) а в тех конструкциях о которых вы говорите треугольники сформированные "связями" делают исключительно для облегчения собственного веса конструкции в сравнении со сплошной конструкцией, а не для увеличения прочности. Вы вполне можете в ОСБ отверстия вырезать и это на жесткость не повлияет.
Отлично сработано, спасибо. Я тут заодно экономику посчитал. В стройке это важно, особенно, если все сам. Из 1 листа осб стоимостью 650 рублей, 9 мм или 850 за 12 мм, и доски 200 мм на 50 мм стоимостью 950 р. получается одна двутавровая балка от 59 на 30 до 62 на 30. Если учесть ещё и пин клей и саморезы... То, получается примерная стоимость материалов около 2000 р за одну балку высотой 300 мм и толщиной ламели 9 мм или около 1200 за аналогичную но с ламелью 12мм. Свой труд обычно никто не считает. Да, балка получается 6 метровая если не сращивать бруски торцевые. Если сращивать, то, до 12 метров, но там уже и высота и толщина будут другие. При этом, несущая способность, будет ниже, чем у деревянной фермы, 6500 мм из доски 150 на 50.... На которую уйдет примерно 23 метра доски, стоимостью 650 рублей за 6 метровый хлыст, или 2500, примерно, стоимостью... Там правда масса будет другая, конечно, 5о, имхо ферма понадежнее... Но только для кровли. В перекрытиях ферму не всегда можно а двутавр легко.
@@user-lq2jb4gj8c тут все так, что на каждое видео найдется пара чужаков, которым не нравится, все, чтобы они не смотрели;))) а так, тут просто море идей
