Делаем выводы: Сопротивление теплопередачи получилось Ro.=3 1. Двухконтурное использование оконной рамы гораздо эффективнее, чем одноконтурной 2. Расстояние между рамами должно быть от 100 до 200 мм 3. Все контуры лучше делать двухкамерными 4. Раму снаружи дома покрывать стекло светоотражающим составом 5. Раму изнутри дома покрывать инфракрасным отражающем покрытием 6. Цены на энергоносители постоянно растут - все вложения окупятся гарантировано Ссылки на файлы по теплотехническим расчетам: drive.google.com/file/d/1nfYqhAh5NgA31if3M8OhgT2P-LwQ7C2q/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/18JJpZPN2Be_aSOj9IuMnqr5-akBm1HAw/view?usp=sharing Кому что не понятно, пишите в комментариях....
Полностью согласен , я приобрел дом с дешевыми пластиковыми окнами на которых был лёд, но установив второй ряд дешевых пластиковых окон и эта проблема исчезла , поскольку внутренние рамы стали иметь комнатную температуру и конденсат в принципе появиться не может, ну а отсутствие поступления холода от окон стало сильно жарко и мне приходиться перекрывать половина радиаторов, а если был бы у меня был котел была бы хорошая экономия топлива, и я теперь не слышу соседских собак, а стоимость 2 -х дешевых пластиковых окна в 2-3 раза ниже самого крутого окна , три года назад поставил и теперь не на радуюсь
Они могут открываться во внутрь, если сделаны меньше внутренних. У меня конкретно открываются наружу. Я их полностью никогда не открывал, только на проветривание. Есть вентиляция. Я простотне хотел менять внешний вид, чтоб одно окно было меньше другого.
Всем привет. Я так тоже делаю, но без рам. Стеклопакеты прямо на пену в каркас. Двухкамерный снаружи заподлицо с внешней обшивкой и однокамерный внутри заподлицо с внутренней. Очень дёшево и тепло. Приток воздуха через клапаны. Автору респект. Подписался.
Относительно окупаемости и целесообразности вообще,- замечу. 1. Срок окупаемости будет резко сокращаться чем севернее мы об этом размышляем. 2. Если для кого то окупаемость не аргумент - можно взглянуть на эту ситуацию иначе . -При том же отоплении получается: теплее, больше можно запускать свежего воздуха не переохлаждая помещение, больше можно кочегарить увлажнитель зимой без запотевания окон. Свежий воздух нормальной влажности - отличный бонус! 3. Ещё один бонус в шумных местах проживания - серьезное улучшение звукоизоляции.
хорошие расчеты, полезное видео 👍 заметил пару моментов: окна сильно наружу сдвинуты (находятся в холодной части стены) , если на улице -20 и ниже то где-то в центре стены будет 0градусов (для вашего региона не сильно актуально но все-же). 2 момент между рамами растояние лучше делать от 10см, для того чтоб лучевое тепло из комнаты не добивало до 2го окна, и мыть проще будет. 3й момент это то что стеклопакеты с большим количеством камер лучше ставить наружу, для того чтоб камеры сопротивлялись своей конвекцией холоду (а первое стекло защищало от холодного ветра), допустим на улице стльный ветер, первое стекло сильно охлаждается и быстро охлаждает первую камеру (которая у вас одна в наружнем стеклопакете) этот воздух так же быстро охлаждает второе стекло, а за ним у вас уже (комната либо пространство между рамами), тоесть что я хочу донести: 2-3 камеры наружнего стекла лучше сопротивляются конвекционной теплопередаче! В вашем случае переделывать уже экономически не целесообразно, и так хорошо что сделали, молодец!
Спкасибо за комментарий. По окнам и пакетам - то что снаружи лучше делать многокамерный я согласен, но сделал та, потому что изначально стояли многокамерные без напыления от солнца (а в жару такие окна тоже много пропускают). Я потом вторым этапом докупил однокамерные с аргоном и всеми напылениеми от солнца и поставил их наружу. Первое окно стоит заподлицо с внешней стеной, тем самым я вынес точку росы, но на этой стене наклеен базальтовый утеплитель 50 мм, а в этом году доделываю утепление еще добавляется 50мм. Итого перед первым окном будет 100 мм утеплителя, расстояние между рамами 15 см везде, только в одной комнате пришлось сделать 7 см, чтоб не портить уже подшпаклёванные откосы. Внутри между рамами откосы утеплены 3 см утеплителем. Позже между рамами размещу рулонную штору. Летом между рамами 35-45 когда попадает солнце, а на поверхности внутреннего окна комнатная температура. Я думаю, что эффект достигнут и для лета.
@@Optimizer я летом когда жарко на улице открываю створку наружнего стеклопакета, внутренний остается закрытый, жар меж окон уходит на улицу, либо открываю наоборот если дома прохладно тепло заходит в дом.
Более холодную нить ставят снаружи так как межрамное пространство должно вентилироваться и обязательно наружным (более сухим) воздухом, иначе - избыточная влажность и здравствуй конденсат, в стеклопакетах для этой цели снаружи внизу делают дренажные отверстия, аналогичную вентиляцию пространства между стекол надо делать и при двойном остеклении. Ваши рассуждения про более быстрое охлаждение камер не имеют места быть, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, теплосопротивления слоев и их зазоров суммируются не зависимо от их порядка, а вот на зону конденсации порядок слоев (стеклопакетов) влияет. Максимально допустимое расстояние между стеклами (даже не рамами), если не изменяет память не должно превышать 12 см (не помню откуда это), это расстояние при котором циркуляция воздуха между стеклами (у внутреннего стекла вверх, у внешнего вниз) сводит на "нет" его теплосопротивление, большее расстояние только увеличивает теплоотдачу. Про лучевое тепло совсем ерунду пишете, воздух для него практически полностью прозрачен, ни 10 см, ни 10 м не создадут ему какого-либо сопротивления
Boris Malishev, расположение рамы в проёме выбирается в зависимости от материала стены ("пирога"). В этой конструкции, размещение рамы ближе к середине проёма - было бы худшим вариантом даже с утеплением наружных откосов. Наилучшее расположение: внешняя граница наружной рамы находится на стыке утеплителя и стены, по периметру откоса, из утеплителя, выполнена четверть. Четверть - эффективная защита от продувания монтажного шва и при его классическом трехслойном исполнении, т.к. увеличивается сопротивление ветровому давлению. Оптимальная глубина четверти не менее 60 мм. Две рамы рассматриваются как единая конструкция (блок), влагонепроницаемый утеплитель (ЭППС или сендвичпанель) должен быть в пространстве между рамами, поэтому монтажный шов "растягивается" на всю толщину блока. Предполагается, что толщина пены в монтажном шве ~20 мм.
Я думаю что при расчете теплопотерь по окнам никто не учитывает неутепленные откосы и подподоконник, которые утепляют только ботаники, проникшие в тему. А также невозможно учесть огрехи горемонтажников, чья пена - или недозаполнена, или усела. Так что итоговые цифры удельного веса теплопотерь на окна можно ещё множить и множить!
Я в окнах не использую выставочный профиль, так как это просто пустая пластмасса с зоной промерзания. Я использую полноценный сращиваемый профиль. Откосы снаружы, внутри двух рам и со стороны комнаты защищены утеплителем 3-4 см. Снаружи окна ставятся заподлицо с каменным фасадом, а закрываются утеплителем 10 см. В этом случае утеплитель играет роль откоса.
Очень плохо, что контур вокруг окна утепляют только как вы выразились ботаники. Это должно быть стандартом монтажа окон, потому что теплопотери по контуру без утепления очень большие, особенно в домах без внешнего утеплителя стен.
По поводу тепловых насосов , я установил уличный блок кондея в подвал при постоянной температуре+5 экономия мне очень понравилась , что зимой что летом тот же тепловой насос только дешевле в разы с учетом монтажа и стоимости самой сплит системы ни каких подогревов зимой работает при любом минусе на улице и охлаждение летом гораздо эффективней
Во многих старых кирпичных домах в оконных проемах сделаны четверти под 2 окна. Внутренние чуть больше. Внешнее чуть меньше. Тоже люди уже тогда понимали толк ))) Ну или это забытые технологии
А от куда она там будет? Там все герметично и я вообще их практически не открываю. Для этого есть вентиляция. А моются они точно так же как и все остальные окна, изнутри не испачкались вообще за пол года, хотя со стороны помещения мыли уже несколько раз.
В этой связи пришла мысль: бездверную часть рам отсечь от дверей. Будет ли лучше? Просто думаю если всё же открывать для проветривания будет пыль попадать, так как дорога по улице глина накатанная, летом пылище
Получили увеличение теплоизоляции, но в то же время понижение светопропускаемости. То на то и вышло. Ставьте окна поменьше, эффект будет тот же. Разве что визульно большие затонированные окна выглядят приятнее
Всё правильно, поддерживаю! Фины до сих пор ставят такие окна, только первое стекло одинарное, в алюминиевой раме...вторая рама деревянная, с двухкамерным стеклопакетом. Между ними 10 см. Между стеклами, жалюзи. Весь этот оконный блок, на всю толщину стены, без подоконников, прямо заподлицо. Очень красиво выглядит и действительно тепло
На 1 м3 стекла через грань в 1м2 затрачивается на нагрев в 1 градус - 1 Ватт в секунду. Стеклопакеты с воздушной камерой шириной 24 мм и меньше, имеют теплотехнические характеристики как в примере из учебника физики. Только воздушные камеры большей ширины начинают значительно снижать теплопроводность. Но "современные" нормативы основаны на лживой опровергнутой гипотезе об усилении теплопередачи с увеличением объёма камеры стеклопакета. Цель лживой дезинформации - продажи одинарных пвх рам и им подобных изделий. ------------------------------------- Было бы интересно узнать реальные показатели снижения энергозатрат на отопление у автора видео.
Хочу поделиться ещё одним вариантом установки вторых рам к уже установленным - заказываем новую раму с такими же размеров как старая, но есть «но» вверху и внизу у новой рамы должны крепится доборные профиля и получается что по высоте рамы имеют один ряд, а высота створки у новой рамы будет меньше и после этого нужно вытащить старую и на её место ставите новую, а старую ставите на подоконник ближе в комнату на расстоянии 15-20см на своё усмотрение, а откосы между рамами можно оштукатурить можно закрыть сэндвичей , подоконник снимать не надо
@@Ирина-п6э6щ на форточку несколько лет назад установил одинарное оргстекло. Обо оно так же промерзает как и обычное. В отличии от обычного, оно гибкое и светлое. Больше ни каких изменений не увидел. Опыт только такой.
@@Optimizer Спасибо, очень полезно и интересно....Квартира, но инд. отопление и стены силикатный кирпич 74 см толщина, солн. сторона....и посетила меня мысль, что остекление в две нити это будет очень ощутимая экономия: зимой удержание тепла/летом сократит работу кондиционера...да, потребно будет потратиться и озадачиться, чтобы все сделать 《по уму》, но, как Вы заметили, траты единоразовые.
Вопрос простой - эта конструкция из 2-х независимых оконных рам дешевле чем финское окно? С учетом независимой установки и отделки между рамами и может еще какими-то проблемами при монтаже/отделке которых сразу не видно? Почему не заказать окна в Финляндии или аналог (если есть) в России?
Нет не обмерзает. Внутри всегда в мороз примерно 4-5 градусов. А чего ему обмерзать? Там нет точки росы и влажность воздуха примерно одинаковая и стабильная. Обмерзать будет, если будет точка росы на этой границе. Поставьте к стандартному окну пенопласт изнутри помещения в мороз -10-20 и у Вас на окне образуется лед на границе окна и пенопласта. Заодно еще подтвердите аксиому, что нельзя утеплять стены изнутри, а то они будут постоянно мокнуть и замерзать.
Это очень круто, поэтому в ссср всегда были двойные окна, хотя конечно они были не очень качественные))) а можете скинуть это Эксель файл, я бы хотел свои показатели проверить? Было очень здорово! Два вот этих файла.
Добрый вечер. Куда Вам сбросить файлы? Или могу на гугл диск выложить. Там не все параметры можно менять, иначе испортите формулы и будет неверно считать.
@@lovve177 Добавил ссылки на файлы в первом закрепленном комментарии к видео drive.google.com/file/d/1nfYqhAh5NgA31if3M8OhgT2P-LwQ7C2q/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/18JJpZPN2Be_aSOj9IuMnqr5-akBm1HAw/view?usp=sharing
А остекления у Вас больше при схожей площади стен, на север, случайно, нет? Раз есть по пирометру понижение температуры на стекле - то и теплопроводность его выше. Я думаю Ro~ 2
Здравствуйте. Спасибо за видио. Как вы считаете стоит ли покупать энергосберегающие стеклопакеты? Если вы говорите что разница между обычным стеклопакетом и стеклопакетом с I напылением в один градус. Какой стеклопакет стоит на первом окне который вы мерили?
Я ставил на внешнее окно газ и напыление. Сильно это не сказывается на теплосбережении. Наверное больше маркетинга, чем эффективности. Если цена малая, то берите, если 20% от стоимости окна, то не стоит. Работает хорошо простая закрытая воздушная прослойка
В обзорах люди жалуются, что при двух нитках с двухкамерными пакетами и внутренним с напылением снаружи выпадает роса/иней. Если без напыления, лучистой энергии хватает, чтобы наружное стекло отогревалось.
Да тепловые насосы это хорошо но окупаемость их очень долго,это если земля вода или вода вода то вообще дорого,я себе купил сплит систему CHIGO воздух воздух работает -30 в том году им только грелся ,только одну комнату ,как то не комфортно воздух сильно сушит.
Кондиционер не подходит для постоянного отопления - причина уже названа, воздух сухой не возможно находиться. По эффективности немного лучше земля-вода, но там много проблем и стоимость монтажа умноженная на 2 тепловых насоса. Лучше всего брать аоздух-вода - средний годовой COP 3/ Цены начинаются от 4000 usd, но нужно брать не европейские модели, так как там фреон закипает уже при -7, а производителей стран где есть зима нормальная и используется другой фреон, который закипает при -25-30 градусах.
@@Optimizer Кондиционер на тепло, воздух не сушит, только на холод. Это физически не возможно. Сушит воздух любое его нагревание, так как у более тёплого воздуха относительная влажность понижается.
Как он не сушит, если сушит. Конденсат скапливается на пластинах и выводится в дренаж. За день ведро воды получается. Вы считаете, если с воздуха помещения собрать ведро воды, то он не сушится. Подключите датчик влажности и сами все увидите.
@@Optimizer На батареях отопления вы видели когда-нибудь конденсат? Конденсат только на охлаждение, на обогрев конденсата нет и не может быть в принципе. Это "первый класс вторая четверть". Если внутренний теплообменник холоднее воздуха в помещении, то на нём образуется конденсат и выводится на улицу, если теплее - конденсат образуется на внешнем блоке, и его нужно периодически размораживать. Что регулярно и делает автоматика.
Наружу. Но я открываю ее только на режим проветривания в 95% случаев. У финов есть готовая система - оба окна во внутрь. Можно и самому так сделать, но тогда внутренне окно должно быть больше.
Подскажите, если поставить два слоя однокамерных пакетов герметично в раму без возможности открывания, будет ли образовываться конденсат между пакетами? Возможно надо будет добавить в большой зазор осушающий наполнитель?
Конденсата нет - от куда он там возьмется, ведь нет источника влаги как в комнате, ванной или кухне. У меня таким образом сделано 3 окна глухих и никогда не было конденсата
Да хоть сделай ноль потерь через окна и стены, все равно в дом надо запускать (требуемое по госту количество) холодный воздух с улицы для вентиляции. Вот в это и упрутся потери. От них не избавишься никак.
Помогите мне, пожалуйста! Я тоже думаю поставить 2 стеклопакета! Но я боюсь, что конденсат может образовываться между стеклопакетами, а у меня не планируется открывание этих окон,
Добрый день. От куда там возьмётся конденсат? Он образуется на границе холодного и теплого и при определенной влажности. Между окнами климат постоянный и влажность тоже и чем герметичнее будет между ними пространство, тем лучше. У меня за 2 года не было конденсата.
@@Optimizer а вдруг герметичность установки подведет, влага будет попадать между 2 стеклопакетами и оттуда трудно выветриваться, ну или тогда делать внутренний стеклопакет с открыаанием
Что значит вдруг? Вы окно ставите в соответствии со стандартами. У него герметичность может пропасть, если бракованная рама или стеклопакет, нет отвода воды из рамы, отвод воды не в ту сторону сделан, кто то оторвал Вам откос и продырявил пену...
@@Optimizer я имею в виду стык рамы и стены, человеческий фактор.. Я понимаю, что на всякий случай надо сделать внутренние с открывснием видимо, чтобы можно было провентилироват
@@НаталияЯкуба-ж1т Какой человеческий фактор - Жамшут и Равшан? не задуют пену? Не зашпаклюют откосы. У меня 14 окон в доме, они большого размера, 20% из них глухие и нет никаких проблем...
@@Optimizer Я тоже в 2008, в Одессе из AKG, D-400, k=0.14 соседка раньше -Y-tong. По стеклу надо брать 1, не может оно как кирпич быть 0.7, у него пористость ниже и плотность высокая
У нас газобетона в те годы другого не было - или из Киева везти за цену умноженную на 2 или местный d600. Я выбрал местный. Он тогда стоил 700 грн. При курсе 7-8. Я все равно ватой фасад утепляю - нет смысла переплачивать за супер ровный под клей d400, да и тогда d600 больше продавался. Газобетон все равно нужно закрывать чем то, со временем появляются микротрещинки, через которые весь холод и проходит, поэтому лучше утеплить ватой фасад. Но не в коем случае не обкладывать кирпичом с воздушным зазором между газобетоном и кирпичной кладкой.
@@Optimizer всё работает в комплексе, пишут, что у стекла теплопроводность сильно меняется от температуры. У воздуха между окнами вероятно будет конвекция, Я писал, что больше верю в цифру 2, что и так ооочень круто! Для моих условий окупаемость 30 лет.
Благодарю за подробный разбор! Лучшее видео по теме! Вопрос имеется: где-то в коментах ты написал, что блоки нельзя обкладывать кирпичём с прослойкой. У меня какраз такой случай: пеноблок, 10см пенопласт, облицовочный кирпич. Но пенопласт не плотно зажат между стенами, зазоры почти в 2 см . Чем это опасно? Благодарю, друг 🙏 Дай бог здоровья тебе и твоей семье 🙏
Если из практики, то большой опасности нет. Но нужно уделить больше внимания вентиляции в доме. Т.к. пенопласт плохо пропускает пар. Еще добавлю, что воздушные зазоры не работают, так как микротрещины нарушают этот барьер. Нет смысла его делать вообще. Он работает только в окнах где высокая герметичность. Идеальная стена - вата снаружи, потом газобетон, потом кирпич на внутренней стенке. Будет хорошая аккумуляция тепла и слои с более низкой плотностью идут в сторону улицы, хорошее пароотведение. Любые зазоры внутри стены нарушают целостность конструкции и она теряет свою толщину. Я изучал тепловизором температуру на поверхности стены, где был зазор между двумя блоками и где этот зазор я залил раствором с перлитом. Монолитная стена показала лучше результат на несколько градусов. По Вашей стене остается вопрос, на сколько плотно уложили пенопласт (без щелей), если просто втыкали в зазор без заделки швов, то это деньги на ветер. Как то так....
@@imventspb Вы имели ввиду - сколько стоят окна или сколько стоит электричество или газ. Электричество 0,06 usd за квт*час, газ 0,28 usd за м3. На окна цены разные от 30 до 70 usd за м2
Нет. Никогда не бывает. Между окнами влажность и температура практически не меняются. Если в мороз открыть внутренне окно на долго, то конденсат на наружном окне появляется, если оно при этом закрыто. Между окнами в мороз примерно держится +5.