Изготовление ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ - НОВЫЙ МЕТОД (без ЛУТ) - ПОВТОРЯЕМОСТЬ 100%! ТОЧНОСТЬ - КОНФЕТА 

Недавно также столкнулся с тем что SVG сохраненный в Inkscape и открытый в другой программе был сильно искажен. В частности, логотип приложения для Android прекрасно отображался в Inkscape и других редакторах, а в Android Studio открывался с искажениями. Долго не мог понять в чем дело, проводил разные эксперименты, в которых один и тот же рисунок SVG мог открываться и правильно, и с искажениями. Когда сравнивал файлы в текстовом редакторе увидел что проблемные файлы содержат в себе группы объектов. А те файлы которые открывались нормально не содержали групп. Выяснилось, что проблемы возникают когда в SVG объекты объединяются в группы, а потом этот объединенный объект масштабируется. Если же разгруппировать объект, масштабировать все элементы, а затем снова сгруппировать их, то проблема пропадает. Надеюсь поможет кому-то.

Охренеть, какой новый метод! А самое главное - годный, ведь у каждого есть один-два лазерных ЧПУ.

Советую попробовать фоторезист: мощность лазера на минимум, им же и замечаем на достаточно большой скорости, как итог - быстрая засветка и так же узкие дорожки (получал до четверти мм, но выставлял лазер просто на глаз)

пользуюсь подобным методом, но вместо растра экспортирую в gerber который при помощи flatcam перевожу в G код. Ставлю в настройках 3-4 прохода чтобы зазор между дорожками и оставшейся фольгой был побольше (удобно делать ВЧ схемы, остается много фольги под землю) и уже в векторном режиме прорезаю дорожки только по контуру, это примерно то же как резать на чпу фрезере. Скорость 400-500 мм/мин достаточно одного прохода (2х диодный лазер 10 Вт с али ) средняя плата 100х100 мм в пределах 10-20 мин в зависимости от длинны контура дорожек. раньше использовал черную самоклеющуюся пленку, прикатывал ламинатором и после прожига просто отлеплял ненужные остатки пленки, но таким способом получить тонкие дорожки сложно, максимум что получилось это воткнуть atmega8 в smd корпусе. P.S. в обоих случаях перед травлением проходился по плате зубной щеткой с изопропилкой для удаления продуктов прожига, так края получаются ровнее.

Эти платы можно прожигать очень быстро, минуты за 3, если пройтись векторно по контуру полигонов, 1 проход даст 0.1 мм зазора, если нет высоких напряжений то хватит и одного прохода. Плюс из-за толщины луча нужно учесть расширение дорожек по вертикали и горизонтали. Я даже программу на Delphi написал, расширяет дорожки на указанное количество пикселей, простейший алгоритм. При этом на малых зазорах между дорожками проверяется, чтобы до нуля не схлопнулись зазоры. Выглядит как костыль, в планах сразу в G-код конвертировать, чтобы узкие дорожки получались проходом лазера по заданным координатам с учетом формы луча (например точно между ножек TQFP микросхемы). Если управлять станком по G-кодам, можно и автоопределение координат платы сделать, по отражению луча, полезно для двухсторонних плат. Тогда и неровное положение платы можно программно учитывать. Пробовал покрывать краской и грунтовкой. Грунтовка держится намного крепче, впечатление что можно хоть в кислоте варить. Она же может наверное как паяльная маска для "бедных" работать. Еще пробовал краской для каминов. Она под лучом наоборот прилипает к плате и растворителем не убирается. С паяльными масками не экспериментировал, тут может тоже что-то получиться.

С наступающим Новым годом! Здоровья и благополучия!

Спасибо братишка! Идея хорошая! Добра! С наступающим новым годом!

Я всё же остановил свой выбор на мини фрезерном стеночке, чтобы не возиться с химией и отверстиями. Очень сокращает время.

С наступающим Новым годом Счастья здоровья береги себя не болей Пускай все мечты твои существа в следующем году

Конечно, роскошь) Ведь жидкого дал нормально)

Красота

Вспомнился старый анегдот про симпозиум врачей(.. А мы гланды удаляем, автойгеном ,через жопу.)

я из программы в pdf сохраняю, там почему-то качество выше. Потом в фотошопе из pdf в png загоняю. Там заодно поля можно подрезать, что-то подрисовать поправить. В фотошопе если dpi картине выставить, у меня 300, то отлично тебе реальные размеры в сантиметрах показывает и ничего измерять нигде не надо, всё в функциях размера есть. Потом в гравёре просто dpi указываешь, оно тоже размер реальный подтягивает. А платы когда совсем надо хорошо, я позитивным фоторезистом пшыкаю, потом жгу на приличной мощности. Но его купить у нас давно уже нельзя, найти бы где-то хотя бы в пузырьках. У тебя тут в балонах краска акриловая наверное она отлично испаряется при 150.. может можно какую-то тёмную органику найти которая ещё лучше испаряется. Тут ещё хорошо, когда балон заряжают, там штатный растворитель для балона уже есть, он отлично текучесть и натяжение жидкости меняет, для плат просто отлично. Кто-то жидкий фоторезист в балоны заряжает за деньги, тоже удобно штатный растворитель не надо бегать искать. Позитивный фоторезист это супер, он хорош тем что нанёс, он сам самым тонким слоем растекается, через 20 минут сушки, плата как идеальное зеркало. У тебя застывшая плата, матовая и не очень равномерная, это больше на китайский фоторезист смахивает, но всё равно хорошо. Если нечем будет платы делать, можно будет на такие краски смотреть..

Давно хотел так сделать, но чет необходимости пока не возникает, а для экспериментов времени нет. Я к тому, что надо поэкспериментировать с краской. Есть матовые краски с хорошей укрываемостью как правило черные нет необходимости заливать жирно и сохнут быстро и слой минимальный. Соответственно возможно и одного прохода хватит, а если еще и с поддувом то должно получиться.

не. для нормальных плат есть только фоторезист. для спартанских условий неточных плат - может и покатит. я на фоторезисте постоянно использую 0.2мм Да и зазоры 0.1 мм тоже часто бывают. с фоторезистом я плату получаю за 10-15 минут готовую к травлению.

Подскажите пожалуйста а копии плат можно сразу в программе выставить,мне по одной плате не удобно изготавливать

В Красную краску нужно красить, она лучше всего прожигается.

Струйным принтером по голому стеклотекстолиту(очищенному), краска быстро сохнет, потом в печку на 15 минут при 150 градусов и все - дорожки из меди с оловом готовы. Состав краски не скажу - коммерческая тайна.

а стекло на нем можно гравировать и есть ли возможность подключить поворотный стол для цилиндрических материалов?

3 прохода Х 4 часа = 12 часов не считая травления.... Фоторезистом побыстрее будет, правда для этого держу ламинатор (заменяется утюгом), но он меньше и дешевле лазерного гравера. Про прямоугольный зайчик, пиксели, запахи паленой краски... промолчу.. Дополню, спустя месяц. Купил я небольшой гравер с лазером 20W (оптических ок 5Вт). Плату прожигает за 1 проход на скорости 800мм/мин При размере 50х30мм - 8 минут. После прожига сгоревшую краску снимаю Адреланом, получая чистую медь для травления. Результат нравиться, дорожки 0.6мм - без вопросов. И быстрее, и дрызготни меньше.. Рабочий метод.

Молодцом!

Позвольте я побуду скептиком. Идея может и неплохая. Я обычный чувак и лазерного гравера у меня нет. Допустим я захотел изготовить себе какую ни будь электронную штуку. Всего то нужен гравер дешевле и проще некуда ЛУТ отдыхает. Вместе с китайскими сервисами по изготовлению печатных плат. (конец сарказма) И да при наличии лазерного гравера это может действительно хороший способ.

делал такое 15 лет назад) то же получалось хорошо. отмывал гелем sif. хорошо когда есть лазер)

Видел ролики где платы фрезой делали. е пробовал? Китайские хоббийные станки зачастую умеют работать как с лазером так и с гравером. Рама у них универсальная как и мозги зачастую ;)

Если у вас мощный лазерный станок, то и хлорное железо не нужно будет;)

Тоже пробывал на лазере , для больших деталей и дорожек 0,5мм еще пойдёт , а для мелких не годится. У меня голова LT-80W (20w оптической мощи) , так - вот мощный лазер не всегда хорошо , у него точка примерно 0.1-0.15мм это в идеале если с фокусом угадать. Платы крою матовым грунтом , сжигается за один проход на 50-60% мощности. Пробывал засвечивать фоторезист , даже на минимуме или пересвет или он сгорает - надо пробывать на более слабом лазере - может и точка меньше будет и до прямой засветки дойду .

Стираются не остатки краски, а сажа. Перед травлением её лучше смыть изопропиловым спиртом например.

10:32 - нужно покрыть краской и под лазер, чтобы площадки для пайки только были видны

Теперь двухстороннюю платку по такой методике попробовать надо

Ещё лучше использовать оборудование купленное на оборонном предприятии. Недавно взял себе. Изготовил небольшую платку. Красота. Всем рекомендую.

С новым годом!!! 6:34 Алексей. Я тоже столкнулся с проблемой прямоугольного луча. При чём выяснил, что чем больше мощность полупроводникового лазера, тем этот недостаток выше! Опытным путём выяснил, что пятно можно привести к виду "квадрат" с помощью выкручивания линзы и подбору новой высоты над заготовкой. Но, блин, сейчас подумал, эта инфа будет мало полезна т.к. у тебя модуль с фиксированным фокусом 🤔

Если о фоторезисте думать. Я прям много способов перепробывал и фоторезист разной природы наносить и картинку на них. Идеальный способ в моём воображении. Это примерно у тех кто на полимерном принтере картинку проецирует. Если бы у меня вагон денег был, я бы просто собрал дейвайс из экранов с громадным разрешением и UV прожекторов. И главное так чтобы он сразу с двух сторон картинку проецировал, чтобы всё быстро было, чтобы ты не думал как чего там совмещать и прочее. Ну ещё железо и софт свой я как-то уж сочиню, чтобы не думать как ещё и плату в это устройство загонять (в такой принтер что-то загнать очень сложно). Беда в том что UV прожектор с параллельным лучём каких-то конских денег стоит, экран стоит как крыло от самолёта. Дешевле два sla принтера купить и пустить их на мясо, но я чёта на такое не готов..

Для моих масштабов мне хватает, утюг фольга пищевая, делов на 20 минут. Загуглите утюг плюс фольга ЛУТ.

Не знаю как работает твой станок, но мой CO2 если ему скормить вектор, то он быстро по кривым пройдется, а если растр - то будет как твой бегать по строчкам. скорость конечно "чутка" побыстрее - такой вектор он выжжет за минуту, а растр минут за 5. сам таким способом пользуюсь давно, краски можно один слой наносить - хотя тут видимо от производителя зависит.

GGEasy позволяет генерить векторный жикод, куда быстрее и чище

Жалко, что подобные программы не выводят адекватный вектор

У меня на работе в распоряжении лазер 20 ватт с блоком гальвосканеров, крутая штука, плату "режет" меньше чем за 10 мин диаметром 11мм. Еще крутую штуку можно проворачивать, плату позиционировать по 3м упорам и после "резки" и травления, можно нанести краску еще раз и сделать маску, пройти лазеров только по тем местам, где нужна открытая медь)))

можно прицепить лазер без подключенения к электронике принтера? просто чтобы постоянно светил, быстро проезжая участки окторые не надо выжигать?

Ну оно и дороже, собрать такой станок который может больше не для чего не пригодится стоит денег. А ЛУТ доступен большему числу, тем более печать стоит 4р. Если даже делать плат не много маленьких можно и на JLC заказать не дорого. В несколько раз дешевле станка

Здравствуйте. Хочу помочь. Я делаю так: Делаю трассировку ПП И сохраняю в gbr. Далее открываю в FlatCAM и создаю G-Code для фрезеровки... Потом сохраняю G-Code с расширением nc! Потом открываю в LaserGRBL и гравирую. Программа LaserGRBL вместо фрезы проходит лазером. Такая пп как у Вас получится минут за 15-20! Удачи.

Ну да, такой метод я показал еще два года назад) интересно как PCBWay не ругаются что ты используешь изи идеа. У меня прям в контракте было написано что нельзя)

хоть я и далек от всей этой темы, но это круто, нда лазер сюда бы явно помощнее хотяб от 10вт, если не ошибаюсь у вашей модели около 5

Возможно lightburn кривой, пробники с свг не оч хорошо работают, могу скинуть крякнутый для полного пользования без ограничений

Про лазерный принтер отдельный лайк👍

спасибо за совет, на покупку лазерного принтера... ждём от тебя бабки на покупку...

Здравствуйте, изготавливаете ли вы платы по фото (как за границей), есть несколько isa карт, копии которых я бы у Вас заказал, isa карты сняты с производства и не должно быть проблем с авторскими правами (некоторых фирм не существует), можете ли вы сделать их юсб, вы проделываете такую работу и сколько это стоит?

Четыре часа на такую маленькую платку - это не серьезно. Может стоит попробовать векторный способ сжигания краски? Т.е. выжечь по контурам печатных дорожек?

Откуда у каждого рукожопа столько апломба? 🙂

Мама дорогая когда вижу руки в хлорном железе дружище, что ты творишь У тебя что четыре руки? Успехов тебе добрый человек

Пробовал 2 разных краски. 2 разных лазера. Остаётся "копоть" от краски и хлорное железо не берет! А если подержать долго то краска тупо отслаивается. Чего я не делал - так это не тер пальцем в процессе, может в этом ключ к успеху?

А что за краска на печатных платах для светодиодов? Белые такие печатные платы, не знаешь?

я превращаю PNG изображение в вектор и не построчно выжигаю а по контурам дорожек. гораздо быстрее. но потом купил платы с фото слоем и забросил лазер куда подальше, с его овальным пятном.

Да я ЛУТом многослойные материнки травлю!

Работа лазера сопровождается соответствующим запахом, это понятно. Но скажите, в квартире если применить сей процесс, выветрить получится ?

4:16 ага, а их третье имя - "мы любим санкции"...

Рукопоп, можно вопрос не по теме? Все 433МГц передатчики-приёмники дешёвые (с брелком как у автосигнализации) имеют 4 кнопки (то что нашёл на алиэкспресс). А если нужно 6 кнопок и более, то это уже какие-то пульты размером со смартфон. Это какое-то физическое ограничение? Возможно ли сделать 433МГц приёмо-передатчик размером с брелок примерно, но с 8ю кнопочками? Иначе приходится 2 комплекта приёмо-передатчиков (брелков) использовать, что не удобно.

Да!

с наступающим!

5:12 или на волоконном маркере, ещё быстрее 😉

Руками в хлороное железо,ааа́а!

Ну, с помощью ЛУТ можно делать очень качественные платы 🤔 так же метод фоторезиста никто не отменял 🤷‍♂️ хотя, и для единичного, и для серийного производства плат я давно перешёл на гравировку на ЧПУ. Отгравировал дорожки, тут же просверлил/профрезеровал отверстия, вырезал контур и всё 🤷‍♂️

Тоже давно делаю платы по такой технологии. Уточню несколько нюансов. -Краску использовать, строго акриловую. Алкидная не подходит. -Лазер надо использовать с квадратным пятном. Например NEJE B30635; NEJE E30130; Sculpfun S10 (да и вообще почти все Sculpfun); почти любые, опт. мощностью 1,5вт и меньше. -В целом, если лазер не навороченный, то чем меньше мощность, тем квадратнее пятно. -Если перегреть - дорожки отслаиваются от платы (может не сразу, а во время пайки). Чем больше проходов и меньше мощность, тем меньше ослабляется адгезия фольги. Поэтому, мощный лазер не нужен. -Если гравировать мощным лазером (5 оптических ватт и больше), на 100% мощности, медь гарантированно пойдёт пузырями. -После каждого прохода, нужно удалять нагар. Удаляем водой, или 30% раствором спирта. Чистым спиртом нежелательно. Он размягчает акриловую краску. -В целом, выбираем такую мощность и скорость, чтобы краска удалилась до меди, за 3-4 прохода. -Лазер лучше присобачить к ЧПУ фрезеру. Плату крепить по краям на термоклей. Тогда, можно сразу насверлить отверстия, потом покрасить и удалять краску лазером. -Подключать лазер, в данном случае, можно прямо к ЧПУ контроллеру. Если лазер слабосильный - управлять его мощностью не обязательно. -Векторная стратегия, быстрее растровой. Рассчитывать УП можно в Sheetcam. Там есть всё для работы с лазером. -Нужно понимать, что и диодные, и СО2 лазеры, не могут прорезать, даже фольгу, из цветмета. Они могут только её перегреть и поднять.

Метод крайне не практичен, годится если есть лазерный станок, нет для него другой работы и нужно срочно изготовить плату. При помощи фоторезиста получается лучше и в разы быстрее. Из оборудования - принтер, ламинатор и старый ненужный сканер, из которого нужно вытряхнуть потроха и наклеить на дно светофиодную УФ ленту.

Забавно. У вас с лазером что-то не то видимо. Мой ТТС55 на 28% мощности и скорости 1200 краску сразу до меди жжет. На такую плату около трех минут уходит

В чем смысл ? Отработанный ЛУТ вполне повторяем и дает дорожки 0.2 и микрухи с ногами шагом 0.5 (иногда с огрехами). Нихрена не быстрее, а вместо принтера нужно иметь лазер... ну такое себе, лучше подобрать принтер, свежий картридж и ламинатор - хватит надолго. Разве что для больших плат лазером, где геометрия у принтера косит. По гемору приближается к ЧПУ, но там сразу и рез и сверловка (0.8 кукуруза) и гравировка - готовая плата получается без химии, удобно, но долго сам ЧПУ жужжит (это может быть и неважно, запустил и гуляй). Как реальную альтернатива всякого такого вижу только оптоволоконный лазер со сканатором от 20 Вт - вот там и скорость и точность и без химии (хотя с химией лучше, но там быстро и просто дотравить тонкий слой).

Хэй . Дарю идею - взять экран от смоляного принтака , или как сделали Амперка - сколупнуть подсветку с матрицы планшета , и заменить на uf диоды . А дальше фоторезист. Так получиться проскачить этап с шаблоном и по скорости выйдет как ЛУТ

Алексей подскажи мне одно хорошее дело - какой минимальный диаметр луча можно настроить? Меня интересует 0.01мм, реально ли это сделать? Я хочу засвечивать фоторезист и мне нужны дороги 0.06

В лайтберн нормально засовывается dxf и вообще ничего не нужно делать, только включить режим заливки. dxf из кикада бесплатного экспортируется одним нажатием кнопки.

К стати вместо краски лучше использовать грунт, просмотрел несколько видосов на эту тему (точнее смотрел какие лазеры люди для этого используют и какой купить себе для своего ЧПУ) так люди пробовали краску и грунт и с грунтовкой получалось гораздо лучше, она лучше выгорает, без остатков.

Долго, конечно, прожигается. Но для изготовления двусторонней платы способ идеально подходит

Первый раз лазером решили вырезать полностью медь, но не тут то было, лазер прижигает текстолит, а тот в свою очередь превращается в кучу некрасивых волосков и при этом токопроводящем. Пришлось пользоваться таким методом, как показал автор.

Потрясающая плата получилась

А я чпу станочком платки фрезерую. Раньше делал краской и co2 лазером, пока был доступ к нему. Пришлось купить 3018 китайца и переделать его под рельсы

1.Как быть с двухсторонними платами? 2. При таком плотном расположении smd светодиодов они будут быстро перегреваться.

11:30 Чего? Продолговатое пятно? Но при точной фокусировки лазера размер пятна составляет не более 0.1 мм, по моим меркам (но у меня дохлый полваттный лазер). То что мы наблюдаем сужение дорожек по горизонтали - это банальный люфт по оси X. Попробуйте его замерить и компенсировать или делать рабочий проход только в одну сторону (например, слева-направа). У себя я делаю компенсацию люфта величиной 0.1 мм и все сужения пропадают.

6:30 улыбочка)

надеюсь сделают когда нибудь краску которая очень хорошо и быстро выжигается. у обычных красок наоборот ценится - долговечность и чтобы на солнце не выцветали. может быть краска какая нибудь из угольного порошка. может графит растолочь и с каким нибудь клеем ПВА перемешать и намазать? интересно как будет выжигаться? и мод какой нибудь для 3д принтера чтобы не переделывая, быстро лазер подключить и выжигать, потом назад вернуть быстро для печати.

Зачем мне лазер дома? Ради одной платы в год)))) да и в основном у меня не смд монтаж. Со времён СССР радиодеталей ещё реально горы, ещё батя таскал с радио завода😂😂😂 я же застал развал завода и смог вывезти полный УАЗ буханку рассыпухой и в коробках. На несколько поколений ещё хватит!

У меня другая проблема - негде ставить этот ЧПУ :)) Гаража нет, второй квартиры или дома - тоже нет. Хорошо, что есть то, что уже есть. Буду заказывать платы у китайцев (или у наших, если есть по нормальным расценкам). Еще, главное преимущество - не надо сверлить и металлизировать отверстия. Да и мелочь могут напаять автоматом недорого.

Через .PDF надо он векторный. хоть тысячекратное увеличение.

Лайк 👍

PCBWay ругаются если невзначай упомянуть продут от других кетайских пачанов?

Лазерным маркером такая плата режется за минуту , дольше подготовка проходит)

Дайте ссылку на болванку для установки фокусного расстояния, которую используете в этом видео. Пытался гуглить, но ничего не нашёл.

Может проще фрезер использовать?

Эта лазерная головка на 3Д принтер ставится, или это разные принтеры?

Всем привет! А что если на 3д принтере пластиком напечатать прям на заготовке?

Пробовал этот метод, но на мой взгляд Лут быстрее, а фоторезист еще и не менее качесвенный .

На большом лазере (130 Вт СО2) не то что такого, а хотя бы вообще минимально терпимого результата получить не получится. Пробовал года четыре назад - лажа полная, полный шлак получается. Игрался и с мощностью, и со скоростью - тщетно. На большом лазере луч заметно толще, чем тут. И точность его хуже, он не под такие задачи сделан. Краска в итоге сжигается со рваными корявыми краями, результат выглядит хуже некуда, даже мысли травить такое не возникло. Потом в мастерской появился УФ-принтер. Пробовал на нём. Небо и земля по сравнению с лазером, но всё равно дерьмо. Краска от меди отскакивает, края дорожек получаются размытыми. Тоже фуфло. Не знаю, возможно фрезеровка будет лучше всего, если нет сильно тонких трасс. Но это я не пробовал.

Привет Я начинающе ради любитель но я в чужих в Чечне у меня нет доступа к радиодетариям как у вас как можете смотреть мне немножко радиодеталей где особенно нужен транзисторы с высокой частотой

Можно УФ лазером засвечивать фоторезист. Это не я придумал, но я так делал.

А как использовать PDF, я делаю фоторезист через него, у меня это с травлением занимает час.

Я этот новый способ на ютубе еще года два назад встречал

чтобы плату сделать ждать придется сутки если плата маленькая. Короче пока выжигает забудешь для чего плата нужна была.

Самая простая краска- и взял kudo А видео класс😊

Кстати, а как на счет идеи посыпать плату тонером и потом пройтись по ней слабым лучом лазера? Тонер спечется и нарисуются дорожки. А там где дорожек нет тонер осыпется. Практически тот же самый ЛУТ, только 80-го уровня.

С наступающим

Металлической мочалкой лучше оттирать под струёй воды.

Я 0.2 лутом делаю. И советую перейти на перекись хлорное железо дичь

А сразу медь жечь лазером? Мощности мало? Я в лазерах небельмеса, так что вопрос может оказаться глупым.