Для лужения можешь зажать жалом паяльника оплётку для снятия припоя. Наноси припой на оплётку и луди уже ей самой. Будут ровные дорожки без бугров припоя.
Бумага-подложка от самоклеек тоже хорошо тонер переводит. Раньше использовал старую засвеченную фотобумагу. Ламинатор отлично справляется с переводом тонера на плату.
Я пользуюсь ламинатором FGK-120 идеально выходит. 2-3 раза пропустил и все равномерно переноситься без размытия контуров. Результат качества 100%, уже 5-й год пользуюсь.
Столько усложнений и косяков 1. Зачем стоять над платой с феном? Можно просто нагреть перекись, добавить в неё соль и лимонку - все быстро растворится и травление будет происходить быстрее 2. Платы нужно класть медью вниз - тогда все окислы будут оседать на дне ёмкости (а не на плате) и не будут мешать травлению 3. Утюгом можно получить заготовки гораздо лучшего качества, чем на этом видео. Так извращаться стоит только для серийного производства, когда делаешь много плат за раз, но в таком случае долбиться с лутом глупо - проще заказать изготовление плат на заводе - будет бонусом ещё и маска с шелкографией Ну и ещё хозяйке на заметку: Для красивого лужения и чтобы не лепить такие горбы припоя лучше использовать оплётку для выпайки элементов. Неважно, покупную или извлеченную из коаксиального кабеля (во втором случае нужно ее обильно смочить флюсом)
1. Я пробовал и нагреть перекись и подогревать все во время травления, но перемешивая феном травится реально быстрее, плюс поток воздуха сдувает пузырьки и окислы, это в ответ на второй пункт 3. Я повторяю, как сказал в видео, тонер переводиться на этой плитке идеально, просто случились косяки именно в момент записи видео. Я сколько не смотрел у других про утюжный метод, везде переводиться хуже, если у тебя получается идеально, то покажи, хотя бы фото, а то тут все говорят, что утюгом провели и уже заводское качество с маской шелкографией. Про лужение я скажу, что я всегда лужу глицерином и получаеться красиво, но по некоторым причинам мне пришлось на видео лудить канифолью
@@HiDev вот только нужно стоять и дуть феном постоянно. А это лишнее О, и ещё совсем забыл. Всей этой возни с плиткой, алюминием и болтами можно избежать. Тонер замечательно переносится с помощью жидкости для снятия лака, без утюгов, просто руками
@@misterrobi4544 кому как... Мне проще отрубить стеклотекстолит на гильотине, заутюжить и вытравить. Бумагу использую из старых глянцевых журналов,медь подшкуриваю красным скотчбрайтом, обезжириваю, после утюга платку бросаю на 15 минут в тёплую воду, косяков не больше чем у автора или они отсутствуют. Думаю старенький утюг найдётся у многих, а вот у многих ли есть электроплитка ?
@@Секешфехервар Согласен. Излюбливаться есть смысл только если совершенно случайно нашелся и кусок листа алюминия 10 мм и метчики под М10 и электронный термометр ))
Все мы, безусловно, верим, что 1001 плата до этого видео, сделанная таким велосипедоизобретательным методом, получилась идеально. Это просто камера такая. Как-то слишком всё мудрёно, сложно и излишне. Фоторезист и то проще получается. К тому же, не нужно стоять над платой всё время. Травление тоже через пень-колоду. Всего лишь нужно нагреть раствор предварительно и положить плату медью вниз. В таком случае не нужно стоять всё время над душой с феном, можно заняться другими делами - например, собрать все необходимые для монтажа компоненты. Дичайшее количество припоя на дорожках тоже забавляет. Ну кто же так колхозно лудит? Что мешает использовать сплавы (честно говоря, не лучший вариант), химическое лужение ("жидкое олово" - тоже такое себе) или хотя бы оплётку от коаксиального кабеля? В итоге получается минимальная толщина покрытия дорожек, красиво и удобно. Плюс - особенно в случае тонких и близко расположенных дорожек - не получится при пайке чего-нибудь ненужного замкнуть этими соплями. Про Бритву Оккама автор явно не слышал. Фраза в конце "главное - не нахвататься всякого дерьма" - вишенка на торте. Скромностью и самокритикой автор также явно не страдает.
Самое главное, о чем нужно рассказать в таком видео - где взять такой лист алюминия, как разметить резьбу и всё такое, металлообработка это всё же отдельная тема, не всем по зубам и не у всех валяется под кроватью вот такой здоровенный лист. На одном из каналов чувак к такой плите точный контроллер прилепил, который поддерживает температуру. На другом канале было сравнение какого то ломонда с термотрансфером и термотрансфер не всегда идеально переносит.
Смею посомневаться в качестве прикатки, когда используется плита, пусть даже идеально плоская. Когда я прикатываю утюгом, я проглаживаю плату не плоскостью, а краем. Это создает гораздо большее давление и выгоняет пузыри из-под тонера. Плоскость пузыри не выгонит. Когда я начинал эту деятельность, я ставил на утюге температуру, соответствующую х/б ткани (не знаю, сколько это градусов). Получалось, но как-то не очень. С каждым разом я увеличивал температуру утюга и тонер прикатывался все лучше. В конце концов докрутил регулятор до упора. Сейчас ради интереса померил температуру - ровно 300 градусов. Тонер на 100% остается на плате, термотрансферная бумага снимается абсолютно чистой. Перепробовал кучу маркеров, которые позиционировались в магазине как маркеры для печатных плат. Все без исключения в хлорном железе отстают, кто меньше, кто больше. Не отстает только красный маркер для CD. Никогда и при любой температуре. А лужу я многими ненавидимым сплавом Вуда (ай, ай, кадмий, яд). Старая сковородка с тефлоновым покрытием на газовой плите, в сковородке вода и чайная ложка лимонной кислоты и шматок сплава Вуда. Кипятить ключом не надо, пусть редко булькает. Далее погонять расплав по плате и стереть лишнее резиновым ракелем. Выглядит профессионально, паяется превосходно. Насчет хрупкости кадмия слухи сильно преувеличены, на дорожке остается столь тонкий слой, что он наверное впоследствии полностью растворяется в припое. За всю жизнь у меня ничего ниоткуда не отваливалось.
Ну не знаю, на 2.0 технология явно не тянет, максимум 1.1 )) И да, утюг быстрее, проще, доступнее. А кто хочет быстро и качественно - фоторезист в помощь.
Так я не понял, чем отличается твоя плитка с двумя ровными и толстыми алюминиевыми листами стоимостью почти в 2 косаря, которые еще поискать надо, от утюга за 400р, которые продаются в каждом супермаркете?
Это версия -1.0... Находим подложку от рекламных плакатов, рекламщики выкидывают тубами . Нарезаем нужных размеров, покупаем себе один раз в жизни , ламинатор, печатаем на принтере HP рисунок будущей платы , переводим его на плату через ламинатор, легким движением убираем подложку, пшикаем для контрастности Kruse Density Toner на перенесенный рисунок платы, после кидаем плату(ы) в раствор , ,через 10 - 20 минут в подогреве готово, сода , ацетон, сверлим и вуаля вот она готовая.
Исользую бумагу для ФАКСов, факсовую бумагу сверху обычной для печати закрепляю бумажным клеем (по углах только в верхней части листа) и пропускаю пустой лист на печать (что бы факсовая бумага потемнела, потемневшая сторона должна быть сверху) далее распечатываю рисунок , утюжу, немного держу в воде и легким движением бумага уходит , результатом пока доволен ....Лужение провожу остатками оплетки для снятия припоя (которые были использованы и не выброшены), предварительно легонько смачиваю плату спиртово-канифольной смесью, тоже не плохой результат .
Не утюгом проще, и вероятность того что дорожки поплывут практически нулевая, главное использовать бумагу потолще. Я использую фотобумагу Lomond плотностью 230 г/м2.
Prices of those PCBs with 35um are robbery. Btw cleaning with acetone, alcohol or similar chemistry blocks the proper toner transfer later. Use only water and soap, or more preferably with polishing patch and paste at somewhat low RPMs then clean it with only water. There's not need to sand the copper layer for better toner transfer - this usually was done on thicker PCBs 20-30 years ago, now it makes microcracks that help your circuit to stop working sooner than expected
Я делаю небольшие платы паяльником 100вт , заказал у токаря латунный валик с отверстием по оси и надел на Г- образное жало паяльника, включаю паяльник жду нагрев 5 минут, и разглаживаю и вдоль и поперёк результат отличный дорожки 0.2 мм запросто, только не надо сильно пережимать нужно немного потренироваться, впрочем как и в любом деле, Удачи!!!
Лет 20 применяю для нагрева и переноса ламинатор, качество плат ни чем не отличается от промышленных, дорожки 0.1 мм не проблема. в качестве бумаги использую бесплатные, рекламные журналы магазина METRO, которыми последний раз затарился ещё 2010 году. Не знаю какое качество бумаги сейчас они используют, но думаю можно набрать этих журналов во всех супермаркетах попробовать и выбрать лучшую. После травления, тонер смываю просто под струёй воды стирая тонер мелкой шкуркой или шлифовальной резинкой. Для лужения отжал у жены металлический судочек в который холодец она разливала, наливаю туда сантиметр воды, кидаю чайную ложку лимонной кислоты, ставлю на плиту на маленький огонь, погружаю плату дорожками вверх, кладу кусочек сплава вуда или розе, левой рукой придерживаю плату чем ни будь типа отвёртки, а в правой руке согнутая из проволоки "клюшка" обмотанная бинтом и примотанная нитками и этим "тампоном" разгоняю сплав по дорожкам, а лишнее смахиваю в сторону. Лужение получается идеальным.
@@ЮБИЛЕЙНОЕПОЛЕ После травления, тонер смываю просто под струёй воды стирая тонер мелкой шкуркой или шлифовальной резинкой. Для лужения отжал у жены металлический судочек в который холодец она разливала, наливаю туда сантиметр воды, кидаю чайную ложку лимонной кислоты, ставлю на плиту на маленький огонь, погружаю плату дорожками вверх, кладу кусочек сплава вуда или розе, левой рукой придерживаю плату чем ни будь типа отвёртки, а в правой руке согнутая из проволоки "клюшка" обмотанная бинтом и примотанная нитками и этим "тампоном" разгоняю сплав по дорожкам, а лишнее смахиваю в сторону. Лужение получается идеальным.
Как диванный специалист я предпочитаю 6% перекись водорода и 14% соляную кислоту. На 60 мл перекиси добавляется 40 мл кислоты. И то, и другое недорого литрами продается в хозмагах или на Озоне для чистки канальи. А вы покупаете аптечную перекись и лимонную кислоту за сумасшедшие деньги (относительно). Травит очень быстро, ничего не воняет ибо выделяется кислород. В растворе остается хлорид меди, зелененький такой. Можно для гальваники использовать, покрывать медью.
Уважаемый автор! Хочу порекомендовать использовать вместе с плиткой (такого образца как у Вас 600 - 800 Вт) обычный осветительный диммер ( ~ 250 руб) для плавной регулировки температуры. Кстати для паяльника тоже пригодиться. Трансферную бумагу можно найти на самоклейках рулонных или А4. В FixPrice брал детворе для поделок самоклейку А4 С уважением, Андрей.
травить рисунком вниз - тогда шлам оседает вниз с платы. сзади кусок пенопласта на скоче чтоб плавала. спасибо за видео! загоотовку достаточно надпилить по поверхности и она отламывается ровно
На шляпки болтов которыми зажимаются пластины надо что-то присобачить типа барашка, чтобы быстрее и удобнее можно было вручную откручивать а не ключом мучаться.
жидким оловом пробовали? я свои платы не лужу, после изготовления покрываю паяльной маской и лужу площадки в жидком олове. далее сажу все компоненты на на паяльную пасту и грею феном. Топ способ!!!!
Увидел как то вариант печати на толстой фольге. При должной сноровке получается отпечатать практически без деформации листа фольги. Переносится на текстолит всё так же - утюгом. Всё это дело очень хорошо прогревается, и, если сразу забросить в раствор хлорного железа, то фольга буквально за несколько секунд сходит, оставляя ровные дорожки. Ну а дальше уже под действием нагрева в свежем растворе весь процесс занимает не больше пары минут. Я прям в восторге был) Для плат с жирными дорожками (0.5-1 мм) только такой метод использую
Отличная система, сам о чём-то подобном думал, только не люблю так пролуживать, я беру кусок оплётки, мокаю её в припой, прижимаю паяльником к дорожке и веду, расход припоя минимальный, а на вид как с завода
Я тоже отработанную оплётку на лужение пускаю, офигенный результат) А ещё, лучше всего печатать на подложке от оракаловской плёнки (самоклейке) или на обычной подложке от самоклеющихся обоев)) Метод безотходного производства так сказать;)
@@made-in-china5331 зачем ацетоном???? Тупо утюгом надо, только слой тонера не жирный надо на подложке самоклейки. Я на пустом картридже печатаю и то бывает много наносит, главное чтоб равномерно наносил, ну и бывает что тонер говно и не держится на бумаге...
@@summersnow2408 Можно ацетоном бумагу смачивать и тонер переносится на медь, потом бумагу смываешь водой, ну или много ацетона, то ли лыжи не едут, тонер течёт, одна клякса вместо дорожек
Все куда проще. Можеш по моему рецепту выпуск (3.0) слетать. Также термотрансферная бумага, строительный фен или монтажный и валик для прокатки обоев. Текстолит медью вверх (обезжиренный и отшлифованный) грееш феном его пару минут, пока медь немного не изменит цвет, с верху с середины накладываеш бумагу с напечатанным изображением и раскатываеш валиком, далее ещё немного грееш раскатанную бумагу феном и ещё пару раз прокатать. И далее остывает и снимаеш бумагу, результат идеальный, при прямых руках. Можно конечно переделать для таких целей ламинатор. Но способ прокатки валиком лучший, чем разглаживание или пресс.
Толстоват текстолит. Лучше взять потоньше и просто порезать ножницами хорошими сразу в размер. Без геморроя с пылью и наждачками. И да, плату зачищают наждачкой не для красоты, а для придания шероховатости поверхности - так повышается адгезия тонера.
Хочешь ещё know how? Травить можно хоть чем, но под УФ лампой, или - на солнце. Получается идеальное травление: никаких "подъеданий" и даже микронные дорожки получаются ровными.
@@serg1567 Я травил и хлорным железом, и медным купоросом с солью. Концентрацию брал среднюю, хлорное - как не сильно крепкий чай. Если без УФ, то травиться будет около часа и качество будет ниже среднего. А если осветить плату в растворе УФ лампой, всё кардинально меняется, качество - ближе к идеальному. Даже пиксельные значки и надписи отлично выходят.
Тоже самое ЛУТ) Утюгом я проглаживаю мелкие дорожки, где их много, и это быстрее, а здесь наверно чаще косяки будут оставаться... Тут только новое для меня термотрансферная бумага, т.к. я пользуюсь от принтера глянцевой... А так за работу лайк)
Ну не знаю. Я печатаю платы на древнем LBP 1120 с новым неоригинальным картриджем на обычной фотобумаге, глажу минуту утюгом, 2 минуты охлаждаю в толстой книжке между страниц и 3 минуты под краном трачу на отмачивание и отскабливание бумаги. Готовый результат выглядит лучше, чем у автора и без плясок с бубнами вокруг электроплитки.И тонер, скорее всего, расплылся у вас как-раз таки из-за термотрансферной бумаги, по которой он скользит в разогретом состоянии, а фотобумага его держит на себе.
Соглашусь тонер расплывется. Но и фото бумага так себе вариант тонер хорошо впекается в неё. Ну как бы для этого она и сделана чтобы тонер хорошо въедался. Использую ответную подложку клеткой бумаги или обоев. Но есть проблема с печатью на изогнутвх листах.
Дорогой друг! Я этим способом пользуюсь уже много лет, а т.е. изготовил из китайского тостера такой нагреватель с дюралевой пластиной 8 мм. Так что способ довольно старый и пользуются им многие.
Процесс можно значительно улучшить и упростить используя, вместо утюга или плитки, ламинатор! Выставляем на нем 130 градусов (важно брать ламинатор с регулятором температуры) и просто вставляем бутерброд из термотрансферной бумаги и текстолита. На всякий случай пропускаем два раза через ламинатор!
Я на фольге печатал, все норм получалось.Дороги 0.1 травил,с дистанцией 0.15-0.2. Теперь запекаю тонер лазером прямо на плате на CNC. Или краску черную выжигаю. Качество одинаковое выходит. А если дороги крупные-можно сразу фрезеровать,без травления.
Этот метод сложно назвать ЛУТом 2.0, так как используется те же самые методы переноса того же самого тонера, его перевода на текстолит с помощью нагрева. Это скорее 1.0.1. К тому же качество страдает. ЛУТ 2.0 это скорее использование фоторезиста, там и качество лучше и метод явно отличается.
если есть такие куски алюминия, то да а если их покупать - это тыщи 3 рублей, плюс плитка ни разу не 300, а 1000р а тысяч за 6 можно просто купить хороший ламинатор и не мучиться:)) а вообще самый топчик по скорости, удобству и точности - фоторезист при наличии ламинатора + фотополимерный принтер
Пилить классно дремелем. Полотно лобзика быстро сядет. Там же стеклоткань, 60 роквеллов. На ней любая сталь садится. Алмазный диск - аккуратно, но у него ресурс не очень. Простой диск - дешевле. Ножницы по металлу а-ля ССР - брутальненько, легко, просто, но гнут плату. Потом надо ровнять. Болгарка - низзя. Сжигает связку, с вонью, а потом голое волокно толком не режет.
Сам тоже пришел к выводу, что раствор на основе лимонной кислоты лучше всего. Не пачкает, не воняет и продаются компоненты в любом супермаркете! Только перекись взял концентрированную и разбавляю сам - так еще дешевле!)
Долго же травить так? Я травлю минут за 5. Хлорное железо градусов 60 омывает напором плату. Но у меня текстолит советский ещё, там фольга почти как текстолит толщиной)))
@@greenarmy4705 вы с раствор подогиевали ? Я травлю в контейнере пищевой , для циркуляции мотор омывайки с ваз 10й, напор прямо на плату и огонь. Питание от вольта 2-3.
Вместо утюга- электроплитка+2 толстенные алюминиевые пластины(которые пойди найди еще за бешеные деньги)+силиконовый коврик+дорогая бумага, которую нужно ждать из китая+ большее время ,затрачиваемое на перенос тонера. Сомнительное улучшение ЛУТ. И версия скорее всего подходит не 2.0 , а 0.5))))
Тот же утюг с привернутым куском алюминия устанавливается "вверх ногами" потом кладем текстолит фольгой вверх, на него рисунок тонером вниз. Прогреваем и обычной тряпочкой разглаживаем от центра к краям, придерживая от смещения. Все. Для переноса использую алюминиевую фольгу.
Использую глянцевую бумагу ламонд и есть ещё A6 формата из DNS. Переношу тонер ламинатором. Платку протираю нашатырным спиртом перед переносом рисунка.
Посмотрел ролик. Идея понравилась... сначала. Купил плитку за 300р в магазине. Далее начал искать алюминиевые пластины толщиной 15мм, не нашёл. Пришлось купить у Дерипаски за 2 миллиарда евро, за меньшие деньги он даже разговаривать не стал. Распечатал на бумаге из Китая плату, пока пытался сделать всё как на видео, обжог руки к херам, до костей, гаечный ключ упал на ногу и у меня теперь 8 пальцев на ногах ((( Когда через 6 месяцев меня выписали из ожогового центра, попробовал ещё раз.... всё по новой... меня в психушку хотели закрыть из-за моей истерики.... После этого пришлось купить вертолёт Robinson за 2.5 миллиона долларов, чтобы унести подальше всю эту ебанину и сбросить с 5 километров на скалы... Автор, нахера ты насоветовал эти пластины? Я рыдаю (((( Думаю заказывать фоторезист...
Подержите мой смузи. Пилить текстолит лобзиком низачот, просто и моментально режется бормашиной и отрезным кружком. Еще есть приспособа под 3д печать мини столика. Можно приладить пылесос если боитесь пыли. Для постоянной работы могу предложить сообразить гильотину. Зачем эта тонна дорогого софта? Трассируем плату, экспортируем в гербер. Гербер импортируем в sprint layout, прямо из него печатаем как хотим, там даже есть поправки Нагреть раствор можно прилепив к своему нагревателю терморегулятор, далее выставляем 40 градусов и всё Сверла целы только потому что китайцы туда не доложили легирующих компонентов для твердости, высококачественное сверло сразу сделает дзынь в руке на первом же отверстии, нужна станина, станину дремель не советую, кривое г*вно, непонятно за что хотят такие бабки, у меня такая. Чипдиповский лти-120 лудит преотлично. Покупаем бутыль 0.5 и флакончик с кисточкой для дозаправки из бутыли. Профит. Можно разбавить изопропиловым спиртом. Станет медленнее испаряться. Двойной профит. Отмывать обязательно для высоковольтных или малопотребляющих устройств. Слабовато. Сомнительные у вас рекомендации про технологию, дилетантские. Даже на момент публикации лучше было освоить пленочный фоторезист с алиэкспресса. Не каждый тонер хорошо подходит для лут, это лотерея. Желаю удачи всем самодельщикам.
@@dekus80 после ножниц по металлу текстолит станет кривым. Не говоря уже о затуплении ножниц. Кружок от дремля выбросил и поставил новый, он копейки стоит. За раковину мамка спасибо не скажет (совсем взрослые люди могут просто заказать плату на резоните, электроконнекте и тд, или у китайцев и не страдать всей этой фигней ). Текстолит я обычно зачищал синей стороной канцелярского ластика и после ещё проходил бормашиной с гои. И все не может быть на smd если вы решаете задачи широкого круга, используя доступные и выпаянные в том числе детали.
@@dekus80 вас понял, видимо в вашу деревню ничего не завезли кроме ножниц. Можно, разумеется, отрезать с запасом, но потом все равно чем то пилить до размера. Вам примерещилось про МОИ отношения с мамкой, речь идёт об отношениях потенциального самоделкина, который будет это смотреть. Это ваши фантазии, но я понимаю ваши сложности, так что здоровья вам, не пропускайте сеансы у врача и приемы таблеток, удачи, всё наладится.
@@alotMizr чип дип нормальный магаз, если смотреть что покупаешь и если срочно надо. Беру там образцы для быстрого опробования, потом закупаю оптом в нормальных магазах.
Бумага от самоклеящейся плёнки точь в точь термотрансферная, нахаляву имеется в рекламке и автотонировке(от бронеплёнки). Температура и время на утюге а также методы раскатки определяются методом научного тыка.
я утюгом делаю с термотрансферной бумагой лучше чем на видео. а недавно делал лут с журнальным листом, лист не снимал с тектолита, прям с листом отправил на вытравку, лист журанал пропитывается раствором и поэтому даже под ним травление происходит. травится будет долго, но за то даже полигоны получается идеальными. где-то через час я аккуратно пытаюсь снять лист с текстолита и он уже отходит в легкую. далее жду окончательную протравку. была бы возможность фотку прикрепить - прикрепил бы и показал. товарищ которому плату делал до сих пор в шоке, что такое можно лутом сделать
Честно, честно... Видел летающёю тарелку, просто телефон включить забыл... Честно, честно... Бумага у всех разная бывает, и чем толще слой, тем протравка будет неравномерней. Крч, сказки и фуфло
@@ХерлокШолмс-т7ч про бумагу да, согласен, как повезёт, ещё и принтеры у всех разные, тоже как повезёт, мой хорошо тонер кладёт, по крайней мере пока новый
Всегда использую для лут фотобумагу для струйных принтеров. С ней получается отличный результат. Посоветовали как то термотрансферную бумагу. Обзавёлся ей, давай пробовать. Сколько не пытался вернуться к ней, никогда не получал хорошего результат. Почему то весь рисунок получался на текстолите смазанным. Так и лежит без дела теперь. Может руки не из того места растут, может просто привык к фотобумаге.
Ангидрид твою в кальций хлор!!! Вы штатный или внештатный агент по продажам на АлиЭкспресс? Столько всего нужно: пластины, термометр, колючи, гайки, точные весы, специальная бумага и т.д. и т.п. По факту нужно-то: тонкая глянцевая бумага для струйных принтеров, хлорное железо (развел 0,5 литра и используй, пока не перестанет травить), утюг, немного опыта и руки (желательно, чтобы какашками не пахли).
очень хорошо, молодец подскажу, как лудить в сплаве Розе, чтобы всё было просто идеально ванночка, вода, сплав Розе, чуть лим. кислоты закидываем протравленную плату дорожками вниз, несколько раз туда-сюда, прижимая к расплавленному сплаву переворачиваем и удерживая плату скажем пинцетом (всё это в кипящей воде), второй рукой проводим по поверхности несколько раз губкой для очистки жал паяльников, которую держим пинцетом либо мелкими плоскогубцами, пока все наплывы сплава Розе не уйдут
Я после того как когда-то для себя попробовал метод фоторезиста, понял: что лут хорошо а фоторезист лучше, затратнее на старте по деньгам(реактивы,фоторезист, ламинатор, установку смастерить для экспозиции ) ,но после того когда все сделано от процесса получаешь удовольствие+ все реактивы и все принадлежности подходят в последствии и для нанесения маски
У меня утюгом получается лучше - дорожки не расплываются.Лудить дорожки лучше всего в нагретом растворе лимонной кислоты сплавом Розе.Не отмывать спиртоканифоль - это нарываться на утечки по плате через полгода-год.
Господа, позволю себе предложить свой вариант использования утюга. Я поступаю так: Беру утюг и зажимаю его в тиски подошвой вверх. Подготавливаю заготовку платы похожим образом как в видео, но без использования скотча ( просто подгибаю края бумаги). Кстати, бумагу использую аналогичную. Теперь укладываю заготовку платы на подошву утюга (внимание !) текстолитом вниз. То есть грею не медь, а текстолит. Держу прижимаю плату пальцем к утюгу и включаю нагрев. После того, как палец начинает ощущать нагрев, что становится слишком горячо, прижимаю одну часть платы с помощью несколько слоев ткани, что бы не обжечься, а оставшуюся часть платы начинаю приглаживать тампоном, сложенным из нескольких слоев хб ткани. (Да, просто хб перчатки). Потом приглаживаю ту часть которую удерживал. Так, тщательно прогладив всю поверхность. Снимаю заготовку и укладываю между двумя массивными стальными железками. Через минуту заготовка готова. Благодаря тому, что мы проглаживаем поверхность вручную, практически не остается непрогретых мест и растекания тонера. Легко получаются платы с шириной дорожек 0,3 - 0,2 мм.
утюг все равно ламповее будет, а по поводу травления, собрал себе аквариум для травления с нагнетанием воздуха и горя не знаю, платки травятся быстро и не нуждаются ни в нагреве ни в помешивании, аерация сама сбивает пузырьки с платы и всё быстро травится
только имейте ввиду, ножницы нужны желательно с длинными губками и отрезать с запасом, так как при резе, текстолит начинает отслаиваться и белеть с краю на 1-2 мм
@@tayson4768 странно, пробовал много видов текстолита, но белизна не уходила, видимо его надо очень сильно прогревать..) Вообще идеально резать на мини циркулярке, но ее еще надо собрать, чем я и занимаюсь постепенно, можно конечно в китае полностью готовую купить, но дорого выходит)
@@tayson4768 да, скорей всего, эти советские утюги пипец как шпарят!)) Я пользуюсь старым импортным, но вполне доволен, научился почти идеально делать платы)
Только термотрансфер - согласен. Он вне конкуренции. Но, наждачка, ацетон, спирт при подготовке к переносу - фи. И ацетон и спирт содержат свои примеси, которые остаются на плате. Не верите - плесните на стекло и высушите, увидите какие разводы останутся. Comet и воду на суконку, и чистим медь, потом смываем водой и сушим бумажной салфеткой. То же самое перед лужением. Полное обезжиривание и удаление окислов. И пока руки мокрые, за медь можно браться, следов не останется. Плату аккуратно кладем на поверхность раствора медью вниз - надо же, плавает (не ожидали?), и травится мгновенно. (Иногда, редко, не удается положить, тонет. Крошку вазелина на палец и протираем обратную сторону, в основном края, естественно так, чтобы не занести на сторону меди).
Термотрансферная бумага значительно хуже, нежели подложка от самоклейки, а тем более что её у рекламщиков или даже в мебельном цехе можно кучу за бесплатно забрать.
И с утюгом с обычной бумагой получается дорожки между которыми расстояние в 0,4 мм и никакой температуры не надо примерять приложил утюг на Пару десятков секунд да и сверлить нужно до травления а замута с ламинатом это если дорожки действительно очень-преочень тоненькие да я делаю наоборот у меня нет тонких дорожек у меня есть тоненький зазоры между дорожками а вся плата покрыта медью да и кто так лудит берёте оплетку одеваете на наконечник паяльника ват под 60-100 и этой оплеткой водите и никаких неровных бугров олова не будет только быстро иначе от перегрева медь пузырями пойдет хотя возможно это качество китайского текстолита
@Sergey Filatov предупредить смотрящих видео. Эти сверла требуют фиксации инструмента. Приобрести стоит, но учитывать это надо (в глаз отлететь кусок может).
Утюг не понадобится, но понадобится плитка с приблудой, афигенно, и опять же мелкие косяки с переносом тонера, даже с термотрансферной бумагой... Нет, лучше фоторезистом.
Моё мнение - бредовая идея, ЛУТом всё круто получаеться у меня, текстолит отрезаю ножницами, а зачищаю медные стороны стирательной резинкой, как бы ноу-хау. А за работу лайк!
Ну да , стиральная резинка это ноу -хау ))))) , товарищ , ты попробуй моющее средство CIF или Пемолюкс , с жёсткой губкой , после можешь резинку подарить другу и кстати , пора переходить на фоторезист , не хрена не дороже Лута , если кто-то возразит .
Поддерживаю. Клеил такую рекламную пленку по типу ORACAL. Осталось много подложки, намотал несколько квадратных метров нахаляву)) Перенос 100%. Ни крупинки тонера не остаётся на бумаге.
Hi Dev! Ты молодец! ... Плитка за 300 ре раз в 10 дешевле всяких ламинаторов. Но можно обойтись и без плитки , использовать электродуховку на кухне. Вместо алюминиевых пластин я применяю стеклотекстолит 8-и миллиметровой толщины.
С глицерином не рекомендую связываться. Проще плату лудить в воде. В воду добавить чайную ложку лимонной кислоты поставить на огонь и подождать пока вода закипит.Положить на плату сплав Розе подождать пока он начнет плавиться и размазать его по плате приспособой сделаной из палочки для суши с наматоной на нее материалом, при желании остатки сплава можно сдвинуть силиконовым шпателем. Получается очень даже хорошо
Для простых плат использую термотрансферную бумагу (для переноса изображений на майки и т.д, она лучше желтой китайской, продаётся в магазинах) и ламинатор. Результат 100% и гемора никакого. Для сложных плат использую фоторезист + ламинатор, тоже результат 100%. Для отличного результата нужно немного потратиться (ламинатор).
Почему каждый, кто делает видео про изготовление плат, считает своим долгом хоть один раз сказать 'ложим'? Вас что, всех на одной фабрике клонов сделали?
Эту бумагу покупал в далеком 2014 или даже 13 году.. долго не мог ничего не ней напечатать, и уже было начал от нее избавляться (подкладывал на стол при пайке для подстилки). Но потом посмотрел китайское видео, как на моем принтере печатают на такой бумаге. После этого стал успешно "печатать" платы на ней, но только обычным утюгом. Весь процесс - 2 минуты, очень быстро и просто. и не надо замарачиваться, покупать для этого отдельные конфорки, алюминиевые пластины такие толстые где-то искать.. но правда, использую данную "Технологию" только для "макетных" плат, не более. для серьезных печатных плат - только шелкография.
Сверлить лучше до травления потому что ты можешь кусок дорожки нечаянно оторвать. Если сразу после перевода рисунка на плату сверлить и где-то стереть дорожки, то их можно прорисовать маркером по металлу (100 рублей в канцелярском).
Сверлю всегда после травления и ничего никогда не отрывалось. А вот до травления сверлить - как раз всегда будут повреждения - хоть сверлом, хоть вырезанной стружкой. Зачем самому себе проблемы создавать?
