Все верно про сиз, скрутка может быть 4 см а оголённой части скрутки достаточно с ширину губок пассатижей чтоб контакт был ну и соответственно СИЗ юбкой её закрывает. Так сделано в штатах и Канаде. Всё прекрасно работает д е с я т и л е т и я м и.
Всё отлично ,но ... Самый важный и ответственный кабель в квартире - это вводной кабель .Если счетчик находится в этажном щите на лестничной клетке ( а он должен находится именно там ,даже в глухих деревнях уже счетчики устанавливают на улице в учетном шкафу на опоре ввода в дом ,в городской квартире это тем более должно быть обязательно выполнено ,владелец квартиры не обязан сидеть дома и ждать ,когда соизволит прийти инспектор РОЭ и произведет контрольный съем показаний счетчика ,домашнего хозяйства у него нет ,как это бывает в деревне, и он может на несколько месяцев уехать из города или страны ,запретить этого ему никто не может ,но тогда отключить электроэнергию в квартире только из - за того ,что инспектор РОЭ не может попасть в квартиру, совершенно незаконно ) ,то граница ответственности и полномочий владельца квартиры начинается на выходных зажимах счетчика ,все ,что после счетчика - собственность владельца квартиры ,счетчик электроэнергии ,как правило ,собственность энергетиков ,а остальная часть внутридомовой проводки это коллективная собственность жильцов дома ,которой управляет управляющая компания ,управляет ,но ей внутридомовая проводка не принадлежит.Поэтому владелец квартиры имеет все права на ремонт и замену участка проводки от счетчика ,до квартирного щитка,это его собственность ,да ,сам этажный щит это коллективная собственность и свои действия необходимо согласовать с управляющей компанией ,но и только .Смонтировали почти идеальную проводку в квартире ,установили отличный щиток ,а вводной кабель уже частично поврежден застройщиком ,потом его нарастили ,что бы перенести щиток в квартире чуть в другое место ,кабель не сменяемый ввод только один ,в любой момент кабель может выйти из строя ,если управляющая компания не дает возможности выполнить ввод в квартиру как следует во время ремонта ,то она тем более не даст возможности сделать это после вселения.Вводной кабель вышел из строя и сиди месяцами без электричества в квартире ,такую квартиру лучше вообще не покупать или сразу же продать.Это же получается ,что в " хрущевках " и " брежневках " уже выполнялось два ввода алюминиевым двухжильным проводом от щита ,а сейчас щиток в квартире похож на пульт управления ядерным реактором ,сотни метров кабелей ,десятки сложных и мощных бытовых электрических приборов и поганенький ввод.Курятник в деревне Дальние Выселки имеет третью категорию надежности электроснабжения ,меньшей категории надежности не существует ,ан нет - существует , квартира в новом многоэтажном доме .вне всяких категорий электроснабжения ,хуже курятника в деревне.Любая квартира имеет стандартный набор помещений и реально отличается от других с точки зрения электрика только числом жилых комнат.Поэтому ввод в квартиру имеет общую конструкцию.Вводной кабель должен быть обязательно сменяемым ,наиболее оптимально проложить в квартиру два кабеля параллельно по схеме " два за один " ,каждый в своей гофре или ПВХ трубе ,внутри этажного щита кабель проложен открыто ,также и внутри квартирного щита ,поэтому достаточно одного кабеля или провода ,лучше монтаж вести вообще одножильными кабелями или проводами ,на выходе с этажного щита и на входе в квартирный щиток устанавливаем клеммники .От клеммника в квартирном щитке подключаем выключатель нагрузки основного ввода ,автомат установлен в этажном щите ,после него многофункциональное реле и так далее .И от клеммника в квартирном щитке подключаем еще и резервный ввод малой мощности с номиналом автомата равным 25 % номинала вводного автомата в этажном щите ,после автомата реле напряжения с номиналом равным номиналу многофункционального реле на основном вводе ,что бы их можно было в любой момент поменять местами ,ну и 2 - 3 розетки на DIN рейку на 16 ампер + 2 - 3 мощных удлинителя для подключения в розетки.Такая схема обеспечивает фактически вторую категорию надежности электроснабжения квартиры.
это где сейчас дома строят с проводкой в квартире? у нас картина следующая: проводка - кабель только до общего щита в коридоре, в квартиру все тянешь сам. сантехника - аналогично, кусок подводной трубы в квартиру, дальше все тянешь сам. Исключение - общие трубы, они уже смонтированы
Правильное соединение проводов такое: снимаем изоляцию жил на 10-15см, зашкуриваем медь до матового состояния, лудим каждую жилу отдельно. Потом делаем скрутку с помощью шуруповёрта, на нижнюю часть скрутки надеваем гильзу и в трёх местах её прессуем. В средней части зажимаем скрутку болтовой клеммой, потом гильзу и клеммник изолируем тремя слоями изоленты или двумя термоусадками. Оставшуюся верхнюю часть скрутки подвариваем, накручиваем СИЗ и тоже заматываем двумя слоями изоленты или одной термоусадкой. В конце всё покрасить золотой краской, на краску надеть хомутик и заземлить проводом в шесть квадратов!!! Полученное соединение нужно проверять термокамерой раз в две недели.
Хорошее видео, много полезной информации! Я как начинающий электрик многим сейчас интересуюсь и такой вопрос: если несколько розеточных групп, там на духовку, на холодильник и т.д, то нужно вести на каждую группу свой кабель в щит на лестничной площадке? Второй вопрос: зачем заземлять розетки в ванне именно на водопроводные трубы? Третий: свет из двух, трёх комнат можно сажать на один кабель, если например кабель 4 квадрата? И ещё, снимите видео подробное о распаечных коробках: как, что, как правильно и т.д!! А так ты молодец!! Спасибо!!
1.Холодильник, слаботочку лучше сделать отдельной группой(неотключаемой шруппой). Все остальное духовой шкаф вытяжку объединить. 2.Заземлять трубы- это система уравнивания потенциалов, нужно для того, чтобы небыло опасного потенциала если он там появиться между трубой и корпусом бытовой техники если одновременно дотронуться. 3.Свет можно объединить в одну группу, сейчас все LED нагрузка маленькая спросите у закажки бутет ему так удобно или нет. На освещение АВ 10А,4 квадрата многовато-1.5 освещение и розетки лучше не объеденять отдельно.
@@kilovattodessa ,не отключаемая группа на холодильник - это малоэффективно и затратно,это значит ,что холодильник будет получать питание от основного ввода ,поломка реле напряжения на основном вводе и холодильник не работает ( при этом для выполнения не отключаемой группы в квартирном щитке потребуется установить несколько дополнительных электрических аппаратов ради одного холодильника ) ,накладно получается.Поэтому можно обойтись и без не отключаемой группы в квартире ,если в ней есть еще и резервный ввод малой мощности ,в самом крайнем случае рядом с холодильником можно расположить две розетки - от основного ввода и от резервного ввода малой мощности ,уезжаешь на несколько дней - переключил холодильник в розетку резервного ввода малой мощности ,а основной ввод выключил,если психануть ,то рядом с холодильником можно и систему АВР собрать со своим собственным реле напряжения ,отказал основной ввод - система АВР автоматически переключила холодильник на резервный ввод малой мощности.Но так заморачиваться не вижу смысла ,достаточно двух розеток возле холодильника ,что бы не прокладывать к нему удлинитель от квартирного щитка от розетки на 16 ампер на резервном вводе малой мощности в щитке.
@@ЭлектрикМагнитогорск ,трубы в ванной служат главной магистралью связи ДСУП с СУП ,если они пластиковые - вдоль них должны быть проложены проводники,однако ДСУП обязательно должна быть связана с нулевым защитным проводником ,для чего в розетках есть две клеммы для подключения обоих проводников ,важно .не зависимо от наличия ДСУП и защитного нулевого проводника в квартире ,даже при акриловой ванне,соединить проводником водопровод и канализацию .Сопротивление пути тока утечки по воде и канализации разное ,отсюда ,за счет падения напряжения при протекании тока утечки ,возникает разность потенциалов между водой и канализацией ,если ток утечки это ток от пробившего на воду ТЭН - а стиральной машины - шибанет током очень сильно,даже если есть УЗО.
1. вопрос: если несколько розеточных групп, там на духовку, на холодильник и т.д, то нужно вести на каждую группу свой кабель в щит на лестничной площадке? На лестничную площадку лучше вообще не лезть если опыта нет, как минимум нужен хороший детектор проводки и минимум знаний как могут проходить кабеля в стене, при чем не только силовые но и пожарка , интернет и ТВ. А так да, желательно да, на духовку отдельный , на холодильник но по факту редко такое получается , главное чтобы была грамотная автоматика в щите. Что касается холодильника, то он может пострадать и от падения напряжения в принципе на той фазе на к которой он относится... 2. Второй вопрос: зачем заземлять розетки в ванне именно на водопроводные трубы? не в коем случае розетки не заземляются от труб и наоборот. Трубы , ванная , полотенцесушитель, раковина заземляются от земляной шины напрямую от щита! 3. Третий: свет из двух, трёх комнат можно сажать на один кабель, если например кабель 4 квадрата? не стоит, есть правило соединения жил, 1,5 квадрат с 1,5 и 2,5 . 2,5 с 2,5 и максимум с 4. 1,5 квадрат соединять с 4 квадрат уже не правильно.. Про коробки сниму немного пойзже. Спасибо
Пусть хозяин решает - оставить и рисковать, или вырывать кабели. Щиток, само собой - переделывается весь. Количество розеток и выключателей - увеличивается вдвое, и ставятся в других местах.
Здравствуйте, столкнулся с ситуацией в старом 5 этажном доме панелька щит с автоматами находится на лестничной клетке, купил кабель 6 квадрат автомат 40 ампер вводной собираюсь заводить в квартиру.если заведу без ведома уп компании могут быть проблемы? По виду щита за ним не следят даже вводного нет на прямую к автоматам от счетчика идет
Главное не срывайте пломбы, в щите работать максимально осторожно и есть риск попадания в какой нибудь кабель при монтаже кабель канала в подъезде. Лучше спросить разрешение на работы, должен прийти электрик местный, подсказать как лучше сделать. Как бы подъездная территория и тем более щит их территория
@@Electrik_Profi Понял спасибо, я немного ошибся вводной есть однополюсной на фазу с ореха приходит вчера внимательно изучил а вся квартира на сомнительных двух автоматах.А Вводной проведу в кабель канале по которому старые провода заходят штрабить не буду.Огромное Вам спасибо за ваши видео, очень помогает на пути становления)
Все то, что сам хотел сказать в своих видео. Добавил в плейлист своего канала. Кто смотрит это на моем канале, и нуждается в подобных работах в Запорожье-обращайтесь.
"Высота розеток над рабочей поверхностью 1 метр" :))) Пена даже огнестойкая - не лучший вариант для крепления подрозетников 36В давно не используется для подсветки Только зависимая духовка может питаться от кабеля варочной панели Пилить рабочую арматуру категорически запрещено! необходимо было просто сместить розетку на пару сантиметров вверх
Лайк, но вопрос. А если трубы пластиковые, как их заземляют? Ещё я слышал о заземлении сантехники. Нужно ли заземлять ванну и раковину и корпус водонагревателя?
Понятное дело смотря как скрутка сделана и обработана ли вообще. Насмотрелся на мини скруточки от застройщика, когда снимаешь изоленту и жилы расползаются
У меня вопрос, у человека электрик сделал ретро проводку в доме, шнуром с сечением 1.5 мм, не моножила, а многожилка... Как лучше сделать соединения в распаячной коробке, кроме пайки есть какие варианты, гильзовать я так понимаю многожилку нельзя? Там везде скрутки простые...
подрозетники не в коем случае да вы что) пена для заполнения пустот куда раствор не достает и для прихватки распаечных коробок которые в итоге закрываются раствором
Металлические установочные коробки для розеток и выключателей при скрытой проводке в деревянном доме ( добыть их - наша задача ) обязательно герметизируются противопожарной монтажной пеной класса В 1 розового цвета ,заделывается и сам герметичный металлорукав из нержавеющий стали в ПВХ или полиамидной оболочке из модифицированного полиамида 6 или стальная труба ,легкая или с гарантированной локализационной способностью ,возможно толстостенная и все пустоты вокруг коробки,нигде не должно остаться ни миллиграмма древесной пыли.
@@Electrik_Profi ,совершенно верно ! Ту же гофру нужно обязательно заделать по концам этой пеной ,что бы хлорид водорода ,выделяющийся при пиролизе изоляции кабеля и гофры не улетучивался от места повреждения ,а замещал собой кислород воздуха в гофре и таким образом подавлял процесс пиролиза изоляции кабеля.Это тоже противопожарная функция гофры или ПВХ трубы ,если гофра безгалогенная ,все равно необходимо ее герметизировать ,а вот если в стальной трубе проложены провода ,можно обойтись без герметизации ,и в гофре кабель и провод в стальной трубе при пиролизе их изоляции уже придется менять ,важно защитить среду их прокладки ,стальная труба с этой защитой и сама справится.
Всё ничё! Но скрутка в 4 см 5 см это ж перебор... не вижу смысла... Скрутка 4 - 5 см, - поверх накрученный сиз, и всё это дело обмотано изолентой?? Я бы так не делал! Это просто моё мнение!
@@ЭлектрикМагнитогорск ,никаких распределительных коробок ,все розетки устанавливаются в глубокие установочные коробки через которые проходит магистральный кабель с цельными не разрезанными жилами от щитка до последней глубокой установочной коробки розетки,в глубоких установочных коробках розеток от цельных не разрезанных жил магистрального кабеля выполняются гибкие ответвления с лужеными концами ,присоединяемые к жилам магистрального кабеля с помощью опрессовки гильзами ГМЛ - П и к этим ответвлениям подключаются розетки.
@@АнатолийМихайлов-е2ч Анатолий Михайлов я извиняюсь вы наверно перепутали но все равно спасибо за информацию, я хотел послушать как "мастер электрик" соединяет коробки
@@ЭлектрикМагнитогорск ,от распределительных коробок давно отказался , но не пренебрегаю ими ,однако стараюсь не использовать .единственное исключение - светодиодные панели с индивидуальными блоками питания ,вот тут никуда не денешься ,по ГОСТ все расключения можно выполнять только в корпусах ,приходится блок питания помещать в распределительную коробку ,если же проводка выполняется ,например ,в гараже ,то распределительные коробки использую обязательно,но там и проводка может быть проложена открыто в гофре или ПВХ трубах или в пластиковых кабельных лотках.Если заказчик для отделки холла заказал каррарский мрамор ,а тут электрик посреди мраморной плиты установил распределительную коробку - горе тому электрику.
Смотря какая мощность электродуховки ,а то и 6 квадрат потребуется,2.5 квадрата в гофре 25 это номинал автомата защиты линии при ее скрытой прокладке 13 ампер и гарантированная мощность 2.7 киловатта в течении не менее одного часа , 4 квадрата в гофре 32 это автомат на 16 ампер и гарантированная мощность 3.3 киловатта ,автомат на 20 ампер - гарантированная мощность 4.1 киловатт и сечение 6 квадрат в гофре 40 ,25 ампер - гарантированная мощность 5.2 киловатта и сечение 10 квадрат в гофре 40 ,можно рискнуть и проложить отходящую линию в этом случае сечением 6 квадрат.
@@АнатолийМихайлов-е2ч у них максимальная мощность 3.5 квт. С чего вдруг туда ставить 4 или 6??? 6 по пуэ на варочную идет с автоматом 32, на 2.5 идет на духовку с 16 автоматом. 4 или, как вы пишите, 6 - это лишние траты заказчика, которые совершенно не логичны.
@@Alexey19861 ,тут так получается - длительный ток кабеля выбирается по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011,таблица В 52.2 ,способы прокладки А 2 и В 2 ,гофра выбирается согласно "Таблица соответствия размеров кабеля и гофры " ,номинал автоматов ,изготовленных по DIN стандартам подбирается согласно требованиям DIN стандартов ,что номинал автомата должен быть в 1.45 раза меньше длительного тока кабеля.,если учесть ,что минимальный ток кабеля 3 * 2.5 равен ,согласно ГОСТ ,18.5 ампера в гофре 25 ,то номинал автомата его защиты равен 18.5 / 1.45 = 12.8 ампера или стандартный номинал автомата равен 13 ампер и то ,при комнатной температуре в течении менее одного часа получим ,согласно технического каталога на автоматы его производителя , 13.7 * 1.45 = 19.865 или примерно 20 ампер ,но мощных длительных перегрузок на отходящих линиях в квартире ,как правило ,не бывает и у кабеля есть запас прочности по току нагрузки и температуре его нагрева равный 25 % или кабель способен выдержать 18.5 * 18.5 * 1.25 = 428 извлекаем квадратный корень и получаем примерно 20 - 21 ампер,то есть гарантированная мощность автомата равна 2.7 киловатта ,конечно ,если воспользоваться СП 256.1325800.2016 и учесть коэффициент спроса мощности для электродуховок,то мощность электродуховки может быть 2.7 / 0.6 = 4.5 киловатта.Но все таки ,лучше проложить кабель с сечением 4 квадрата и установить автомат на 16 ампер,это же не производство ,зачем экономить на мелочах,мало ли что ,захочет хозяйка целый день пирожки печь ,включив электродуховку на полную мощность.А на отходящие линии ПУЭ не разрешает устанавливать автоматы с номиналом не больше 25 ампер.
Если сработало УЗО ( с дифавтоматом чуть сложней ,но ему в квартире не место ,его место в щитовой ),то выключаем все из розеток на этой линии и пробуем взвести УЗО. Взвелось ,теперь пробуем поочередно включать в розетки те бытовые электрические приборы ,которые были включены в розетки до срабатывания УЗО .При включении какого то бытового прибора УЗО сработало.Значит ищем неисправность в этом бытовом электрическом приборе..УЗО не взвелось .Начинаем курочить щиток ,отбрасываем от УЗО отходящие проводники ,УЗО не взвелось - значит неисправно само УЗО.УЗО взвелось - значит неисправность в отходящих линиях ,наиболее часто ноль замыкает на защитный проводник ,отбрасываем в щитке отдельно все нули ,защитные проводники и фазы отходящих линий.Проверяем изоляцию каждого проводника относительно ввода нулевого защитного проводника в квартире ,находим линию ,в которой нулевой защитный проводник замкнул на нулевой рабочий проводник ,нашли ,теперь вскрываем все розетки на этой линии и ищем место замыкания ,если нашли - устраняем ,если не нашли - глушим эту линию ,восстанавливаем весь щиток и пробуем взвести УЗО,взвелось - значит все в порядке .Хуже всего когда сломалось УЗО ,а на линии есть еще и замыкание.
@@ЭлектрикМагнитогорск ,совершенно верно ,что бы разобраться и найти неисправность ,нужно досконально знать ,как устроено и работает само УЗО,например ,бывает и так - на линии много компьютеров включено в розетки ,в компьютере сетевой фильтр включен на землю ( на металлический корпус системного блока компьютера ,подключенный к нулевому защитному проводнику ) ,иногда электромеханическое УЗО срабатывает - перегрузили линию токами утечки.Больше оно не взводится .Приходится все выключить из розеток ,а это и мониторы и принтеры и т. д., а потом снова взвести УЗО и все подключить обратно в розетки ,лазить отключать и подключать приходится как акробату,а на тебя еще и ругаются ,что это за электрик ,который не может быстро восстановить напряжение в розетках.
@@ЭлектрикМагнитогорск ,самое обидное - электронные УЗО так себя не ведут ,на броски емкостного тока в защищаемой линии они не реагируют ,но, исходя из требований обеспечения безопасности ,приходится устанавливать электромеханические УЗО ,а они на броски емкостного тока реагируют ,кто - то решил переставить принтер ,не отключая его от сети ,поднял и понес ,а УЗО тут же сработало
Я обычно скручиваю потом обвариваю, надеваю гильзу и опресовываю затем накручиваю СИЗ вот только не придумал как после всего этого запихнуть все эту в WAGO зажим , скоро решу эту проблему.
Скрутка 4-5 см когда она ничем не зажата для уменьшения раскручивания. СИЗ удерживает скрутку и там не надо мотать 5 см скрутки и крутить изолентой. Проверено сотней лет в США и Канаде да и Финляндии. Я делаю скрутку чтоб в ней были все жилы, обрезаю, накручиваю СИЗ и все. Плюс соединение без изоленты проветривается и не окисляется. Короче засунь свою изоленту туда где Макар коров не гонял
Я ,в новостройке убрал ДСУП в коробке в ванной 😔года два назад ,люди сами попросили .Думаю это не страшно ,диф.защита есть и в ГРЩ есть главная ГЗШ ,главная система уравнивания потенциалов ,на вводе всё подключается к ГЗШ ,гвс,хвс,газ трубы и много,чего 😏а в квартирах просто дополнительно всё заземляется .
это новый жилой фон дом видно с нормальным более мение щитком ...надо в старом фонде домах 70 80 годов(паричем там где нет заземления но как бы мы его заводим в квартиру для дальнейшего ) постройки у которых низ идет по полу а верх идет в плитах перекрытий(ясно что там они уже не понадобятса однако показ в самом щитке к чему посоединятса и заводить вводной кабель в саму квартиру уже с нее уже потом разводка..еще раз ввод из самого щитка старого дома унужно видео
1.Заземление в любые квартиры - и старые, и новые - нужно не как-бы, а точно заводить. Но на лестнице его нет. 2.Вы спрашиваете совета - как заводить питание с лестничного щита?
@@lucky_foxxx9290 : Только сначала нужно сделать себе заземление. Потом - заземлить сетку под или в швах плитки, на полу и в стенах, полотенцесушитель, водопроводные краны. Само собой разумеется - в розетках бойлера, стиралки, фена (бритвы). Спросили бы еще - зачем человеку деньги?
Хватит уже пережовывать эти сопли, выдергивай все нахер, здавай на медь, и проводи новый монтаж надёжно и без геморроя, кто знает что там и где ещё под штукатуркой, или ещё где... А отвечать будешь ты.
Чем вам всем этот ПВС не угодил? Там другая медь? Там другое сечение? ПВС расчитан на тягание (по шершавым поверхностям) по улице и изоляция там лучше чем в ШВВП. Так чем он вдруг вам батхер такой устроил или Лысого наслушались
@@skirnir-atfтам другой тип изоляции и реально другая медь, которая какого-то хрена с годами чернеет. Ещё изоляции при перепадах температуры имеет свойство трескаться и лопаться... Другим языком-этот провод не предназначен для внутреней прокладки, хотя кабель канал вроде позволяет или времянка
@@ИванКорсаков-ь5т Чернеет медь от того что переноски по воде таскают и в сырости хранят - ржавеет она. У нормальных производителей не замечал сыпящейся и трескающейся изоляции
