Здравствуйте,Александр.Ни чего не понимаю в технике,но вы молодец все сделали своими силами для обогрева,не говорю о машинах,там вы вообще АСС. здоровья и бодрого настроения желаю вам и семье на долгую северную зиму.С уважением Пермь.
Правильно тебе под предыдущем видео написали намудрил ты знатно. Надо не забывать одно правило. Чем проще механизм тем лучше. Меньше вероятность выхода из строя. А так одно только мозго.ство.
Саня я понял так что тибе легче найти води Лу на лесовоз а сам кочегаром завтрак обед и ужин будут приносить во время все рядом.А так в лес уедешь не дай бог сломается колесница семья замёрзнет
Бесперебойник отличный. У меня АРС уже почти двадцать лет трудится у компа. Акум вроде всего третий стоит за все время. Акумы для них в ДНС на любой выбор есть. Старый акум распухший разбирал от него - так вроде свинцовый, от автомобильного особо сильно не отличается. Так что думаю можно и обычный подрубить.
@@aleksandr_oblivin Если слишком сильно закрыть подачу воздуха в печь центрального отопления, появляется конденсат. Если в доме слишком тепло, лучше открыть окна, потому что конденсат забьет дымоход. Другой вариант - не разжигать огонь днем, если в доме тепло, и включать центральное отопление ночью.
У нас раньше стоял котёл Там было всего три вентиля Перекрыть подачу перекрыть обратку и вентиль на подпитку . И всё работало всё грело Не каких байспасов насосов манометров термометров не было .
Попробую объяснить схему отопления через аналогию с электричеством: В каждой комнате дома у вас разные теплопотери (окна, щели и т.п.), и разная мощность (количество секций) батарей радиаторов, и разная требуемая (жильцами) температура. Давайте гипотетически батареи отопления заменим на электрические обогреватели, тоже разной мощности и без регуляторов (просто ТЭН в розетку), а котёл на дизель генератор, от которого это всё это запитано. И получается, что в комнатах дома разные теплопотери (и в разное время суток, разное количество людей, каждому нужна своя температура, и т.п.), разные мощности ТЭНов, а настроить температуру одновременно во всех комнатах дома вы пытаетесь путём изменения напряжения, которое выдаёт дизель генератор, питающий ТЭНы в комнатах. Очевидно, что нихрена не получится нормально настроить, из-за разной мощности ТЭНов, разных теплопотерь и разных требуемых температур в каждой комнате. Гораздо логичнее сделать единое напряжение 220В, и поставить обогреватели с регуляторами температуры на каждом обогревателе (заводские конвекторы или масляные радиаторы). И, соответственно, уже всё равно, какая мощность обогревателя и теплопотери в комнате, какую температуру жильцы накрутят на каждом обогревателе, такая и будет поддерживаться в комнате путём включения или отключения ТЭНа индивидуальным регулятором (если мощности хватит, конечно). И думаю, что не зря что во всём мире так и делают. Так же и с водяным отоплением. Устанавливаете на каждый (в принципе, можно и не на каждый) радиатор термостатическую (не электронную, а обычную, как термостат в машине) головку, и выставляете температуру теплоносителя на регуляторе тяги котла градусов 70. В итоге котёл будет работать без конденсата, по магистрали отопления будет всегда течь горячая вода одной температуры (это важно, чтобы зимой не прихватило обратку в подвале), а в помещениях радиаторы будут поддерживать ту температуру, которую выставили на термоголовках жильцы (вам попрохладнее, отцу потеплее). Байпас (и зависимость от электроники им управляющей) в вашей системе тоже не нужен, ибо небольшой объём воды в вашей системе такой котёл быстро прогреет и так. Байпас нужен, когда котлом разогреваете буферную ёмкость, где пара тонн холодной воды, или при отоплении тёплыми полами, где нужна температура теплоносителя в 35 градусов. Итого после убирания байпаса и электроклапана с контроллером у вас остаётся из электроники только один насос на всю систему.
Едественно правильный дельный совет . 👍👍👍Такая система у меня только в газовом котле На котле выставляется одна постоянная температура а в разных комнатах там регулируй на батарее сколько кому нужно Хоть вообще перекрой и сиди в холоде
Я построил дом и сделал отопление от русской печи я только купил радиаторы и трубы сделал бочку и от бочки сделал трубы и к радиаторам подключил всё как затопиш печку аш гул такой стоит ууу но у меня печка русская с потоком
Смысл трёходового поддержать в малом кругу 60-80 градусов. А так как ты делаешь регулировку через попу то и не работет система как надо. Ну с другой стороны попробуй выяснить почему нормально к котлу нужна буфферная ёмкость
@@aleksandr_oblivin Да в котле выставляется стабилная температура и к ней лезть не надо. трёходовий должен поддержывать в малом кругу ету температуру постоянно. Ну и при достижении на обтарке етой температуры должен подключять радиаторы так чтоб на обратке она была высокая. Только вот трехходовой должен быть не ON-OFF
В такую погоду нет смысла насиловать котел режимом малой мощности, проще либо электрокотел поставить на этот случай либо конвекторы Расход электричества вас не разорит. А как похолодает - топить котел. Я делаю именно так.
Так не топят твердотопливные котлы, он должен разогнаться и выйти на рабочую температуру к примеру 80 градусов, это способствует самоочистке топки и дымохода, при твоей схеме управления тебе не остановить нарастание температуры регулятором тяги при нормальной загрузке котла топливом, закипит
Я считаю что убирать насос из малого круга опасно не успеет скорректировать горение автомат. Буферная ёмкость хорошо, но не обязательно. Плюс зимой можно использовать для горячей воды если будет двухконтурный. ИМХО По поводу клапана управления. Для нормальной работы котла разрешаем ему открываться если в малом контуре например 60+ а открывается от уже по температуре в помещении который внутри термостата. Сейчас второй термометр для адекватной подачи не используется. И незнаю как в этом контроллере задать что если в малом круге больше 85 то кран закрывать нельзя так как он не успеет сбавить. В такой системе конечно лучше ставить термоголовки на радиаторы как в теплом полу и тогда кто хочет теплее кто горячее а магистраль вся горячая дороже конечно выходит но более плавное регулирование
Саня этот клапан трёхходовой может остановится в любом положении. Просто управление им не совсем правильно устроено. При достижении температуры он должен не постоянно его перекрывать а движениями секунд по 5- 7 импульсно чтобы найти среднее положение
вы не понимаете логику работы, чтобы котёл не сгнил через пару лет, в котле должно быть сухо, для сухости котёл должен быть всегда горячий, как в машине двигатель, не зависимо от температуры в батареях
На 5 лет котла хватит, а дальше купит новий. Очень странно когда человек имеет машину, гидравлический манипулятор, понимает, что масло нужно прогревать и работу системы не может понять принцип работы деревянного котла.
@@aleksandr_oblivin у вас "лененградка" и твердотопливный котёл, и для стабильной работы надо решить сразу две задачи: 1) не зависимо от требуемой мощности, всегда сохранять котёл горячим, 2) обеспечить достаточно быстрое движение воды в кольце системы отопления дома, чтобы температура на входе и выходе имели минимальную разницу, чтобы батареи прогревались более менее одинаково по всей длине кольца. первая задача решается так, как у вас уже сделано: байпас, термостат и насос, чтобы решить вторую задачу, нужна "гидрострелка" и ещё один насос. ...в общем "чем дальше в лес - тем злее дятлы", т.е. система отопления ещё мозги по выклёвывает (нервы по портит)
Александр, есть плохой опыт с ИБП: что на компе стоял, что на насосе циркуляционном - беда с ними - аккумуляторы умирают быстро, что-то с логикой разрядки-зарядки. Менял штатный на новый автомобильный 75Ач, тоже помер через сезон. Может что-то не так делал, незнаю. Вобщем будь готов к сюрпризам. Тепла и здоровья!
Есть такое дело. Автомобильный аккумулятор не рассчитан на долгую работу. От него требуется кратковременная выдача напряжения. Для длительной независимой работы нужны щелочные либо же гелевые батареи. Их применяют с солнечных и ветровых станциях. Ну и цена на них соответственно выше.
Гистерезис скорее всего и нужен чтобы клапан приоткрывался и вставал на время. Возможно какие-то настройки нужно в термостате задать. Или гистерезис увеличить.
У меня электрокотёл, ленинградка, пашет уже лет 5,без гидробака, просто бутылка с водой, через неё же заливаю, добавляю. 2 квт постоянно включено, и регулируешь термостатом.
Это ИБП не пойдут, у них синус на выходе не правильный, для насоса не гуд. Он долго не прожевет так. И большой ёмкостью акум не вариант, ИБП перегревается и может сгореть. И по времени он долго всё-равно не будет работать. Нужен только специальный ИБП для котлов, он дороже но зато и время работы у них соответствует. А конденсат уйдёт только когда котёл будет постоянно работать не менее 60°С. В тёплую погоду, можно уменьшить камеру сгорания в топке, чтобы топлива не всё сразу горело, а постепенно. Я топлю углем,, и перекрываю колосниковую зону( пластина металлическая, или кирпичи) и всё конденсата нет.. В мороз увеличиваешь зону и всё. А так будет опа
Данный APC даёт на выходе Ступенчатую аппроксимацию синусоиды. Что для электромоторов трансформаторов не хорошо. Подключать большой аккум на по стоянку не стоит. Зарядное в APC не рассчитано на такое и может перегореть. Вообще для ваших целей нужно было брать инвертор с чистой синусоидой .
5:00 Александр, у меня был опыт с двумя АКБ на 65 А/ч от авто. ИБП работает оооочень долго от них, НО: он их не может зарядить полностью. Требуется подзаряжать мощным ЗУ периодически. Две "семёрки" в твоём ИБП вполне обеспечат работу насоса минут на 30 легко. У твоего есть плата для мониторинга? Или USB-разъём? Можно подцепить комп и выполнить калибровку.
Чтобы треходовой кран был не в крайних положениях нужен блок управления с импульсным режимом на выходе. Чтобы давал импульсы, как мигают поворотники у авто. Также можно к вашему термостату добавить реле времени с цикличным режимом, нужно их два один на закрытие и один на открытие.
Если делать на реле времени, то выставить цикл допустим импульс 1 сек через 10 сек паузы (нужно чтобы у реле были такие функции настройки) . В таком режиме трёхходовой должен выставиться в положение и держать постоянную температуру на вторичном контуре. Датчик да на вторичном контуре должен быть
У нас уже много лет такой-же котёл, без клапанов датчиков и тд ,тупо подача обратка и насос ,и работает асе много лет, и ничего крутить регулировать не нужно ,печку затопил ,тепло , протапил ,закрыл трубу и все .
Ну во первых без буферной емкости это не будет нормально работать.С таким малым кругом можно и котел взорвать.И еще расширительный бак стоит не в том месте,нужно подключать между клапаном и котлом.
Приветствую посмотрел твою схему она вполне рабочая но зачем ты поставил термометр обратки в это место его надо поставить за насосом ближе к котлу и ты будеш знать температу обратки малого круга она должна быть на пять градусов меньше подачи например подача 60 а обратка малого круга 55 это обезательно так ты настроиш свой трехходовой кран если неполучиться через настройки скинь сервопривод и дачик и настраивай вручную опытным путем да и фильтр поставь прямо перед насосом а так как он у тебя сейчас стоит у тебя вся грязь с котла попадет в насос а так по чесноку гемор ты себе зделал будеш кочегаром в собственном доме ставь электро котел дровеным разогнал систему а потом электро включил или топиш когда дома и в выходные а так бобла только вбил можно и попроще зделать а кпд былобы больше прислушайся за правду не обессуть
Опасная ситуация,не котёл а мини баня!!! Вся эта электроника и насосы хороши когда топишь газом,а с дровами нет постянного стабильного горения,то раскочегарил,то прогорело! Раньше же работало как то паровое отопление с печками без всяких насосов и датчиков?
То , что нужно горение - это точно , а иначе котёл бесполезен , либо сажать кочегара . Получается головоломка . Был у меня котёл на пеллетах , и тот , зараза , не давал понизить температуру , /какую мне хотелось/ , - затухал .
Клапан этот и ненужин, чем проще тем лучше, выстриги иго, ты говорил что без насоса все шло и грело, разгон зделой с железа😊 сегодне ездел переделывал разгон на железо.)))
Ваша система нормально работать не будет. У вас датчик стоит на кране и замеряет температуру крана а не теплоносителя в доме. Когда 3х ходовой кран стоит на малом круге у вас тупо нет циркуляции там где стоит термодатчик. А то где он стоит остывает намного быстре чем что то в доме. Добавьте трубу от обратки из дома в обратку котла со вставленным туда жиклером миллиметров в 5 который максимально снизит поток для того чтобы на кране на котором у вас стоит термодатчик хоть какая то циркуляция была. Когда трехходовой перекрывается у вас в доме циркуляция останавливается и соответственно останавливается цикуляция на самом кране где вы замер температур делаете. Теплоемость пола, радиатора и чего угодно намного больше чем температура крана и остывает оно тоже намного дольше. В итоге у вас просто кран туда сюда крутится так как кран быстро остывает. Ресурс крана здорово уменьшается. Добавив дополнительную трубу и создав постоянную но небольшую циркуляцию через кран чтобы замерялась реальная температура обратки можно дельту в контроллере настроить градусов на 5. Упало на 5 градусов - кран открыл котел пошла вода и нагрев, нагрелось на 5 градусов выше уставки - кран почти (за счет доп байпаса) перекрыл подачу в дом, но вода чуть чуть продолжает идти в котел из дома, но этого мало. котел набирает температуру и закрывает поддувало. Кроме всего прочего так как будет небольшой приток воды из дома котел не будет прыгать так высоко как сейчас. А проблему конденсата вы не победите нормально. Об этом молчат все производители) Он будет всегда, если вы держите температуру на таком уровне. При сгорании любого топлива выделяется вода, это продукт окисления водорода из углеводородов. Уголь в виде сажи вы видите, и воду тоже видите. А чтобы воду испарять и чтобы она вылетата в трубу - нужна температура. И сажа тоже будет выгарать, если котел будет гореть, а не тлеть. А для этого ему нужно давать разгоняться и давать поработать подольше. А для этого нужна большАя буферная емкость. С которой вы будете забирать воду в дом насосом. А другим насосом эта емкость будет прокачиваться через котел. Эта буферная емкость будет являться гидрострелкой, первичным кольцом, называйте это как угодно - сути это не поменяет. Котлу будет возможность покочегариться на полную катушку нагревая воду градусов до с 60 скажем до 80. А в дом вы забираете НЕ эти 80 градусов а нужной температуры воду через обыкновенный механический термостатический вентиль, их сейчас полно разных. Он сам намешает воду установленной на нем температуры беря горячую с буфера (если она нужна) а холодную из обратки. Хотите будет 40 градусов, а хотите - все 80. Да, котел будет долго стоять в тлеющем режиме, и будет образовываться конденсат, но стоит воде остыть как он включится на полную, и будет работать долго, так как нагреть большой обьем воды буферной емкости намного дольше, чем нагреть маленький обьем воды системы отопления дома.
От бесперебойного вывести подвода и собрать схему с 2мя 190 от урала. Зачем его заряжать от беспербойника ? чисто на случай отключения! притащил с урала акб, и еще провода длинные с крокодилами на улицу до легковой машины. чтоб 190 акб заряжать когда электричества не будет несколько дней
Сань , конденсат от прямой трубы . Надо было в бок на улицу , улавливатель (отстойник) , а потом поднимать . Для котла , на дровах , нужно горение . Если нет горения , значит котёл затухает : Логично ? - логично .
@@юрийкопылов-у1щ ну тогда надо регулируемый трехходовой клапан, а не так как тут, окрыт /закрыт тут получилось что малый круг быстро нагревается, открывается клапан и масса воды в системе быстро осуждает котёл, клапан закрывается и всё по новой, так не правильно.
топим газом уже 30лет..Белгородская.. нет никокого конденсата......температура одинаковая,!сколько сам. поставишь.40 гр. к примеру!насос гоняет по батареям
