Весной буду сам монтировать систему отопления закрытого типа в доме. Заранее собираю информацию, как всё сделать правильно. Долго искал проверенный и правильный способ установки расширительного бака. Наконец нашёл. Спасибо Вам большое. А то какого бреда только не насмотрелся...
Ваши обоснования абсолютно справедливы. Я выбрал такое же местоположение насоса и расширительного бака. Хотя перед этим в доме нормально работало лет 20 отопление с разгонным коллектором по схеме 3. Это была модернизация разомкнутой самотечной системы отопления с твердотельным котлом.
На картинке с гравитационной системой, где расширительный бак открытого типа, взрывной клапан все равно был бы не лишний. Дело в том что расширительная емкость часто выносится на холодный чердак и в экстримальные морозы внутри может возникнуть толстая корка льда, которая превратит открытую систему в закрытую, но без мембранного бака. В этом случае возможен разрыв самого слабого места в системе (обычно это приборы отопления)
@@psstanislav1380 Да, есть даже норма из СНиП про утепление расширительной емкости негорючим материалом. Однако когда телоноситель холодный, он все равно может замерзнуть. Потому-что утеплитель не греет - он теплоизолирует. Изолирует тепло - если оно есть. А если нет - есть ледяная корка. Взрывной клапан стоит 200 рублей, место для его установки есть в любом котле. Вкрутил заглушку, вкрутил безопасность котла в котел и спи спокойно.
Все выпуски видео: gidroraschet.ru/glav/kurs/proect/ Статья: infosantehnik.ru/str/128.html Подписывайтесь на рассылку: gidroraschet.ru/glav/novosti/podpis.php
Я думаю здесь есть ещё один дополнительный бонус. Мы знаем, что температура кипения воды зависит от давления. Значит, при подключении расширительного бачка по схеме 1 мы имеем дополнительную дельту и котёл закипит при более высокой температуре. И таки да. Расход по обратке меняется в больших пределах. Значит, и падение давления на насосе по схеме 2 тоже. А нам важно сохранить постоянное давление на потребителях. Так что схема №1 наиболее предпочтительна. Я не сантехник, но после кропотливого изучения (как правильно сделать отопление), я сделал именно так.
Разница будет лишь в аккумуляции теплоносителя в баке при одинаковом количестве воздуха в баке. Если меняется высота, то меняется количество воздуха. Но высота 1-2 метра не сильно повлияют на изменение воздуха, поэтому можно сказать, что высота 1-2 не существенно повлияет.
Кавитацию насоса можно не брать во внимание т.к. из моего опыта скажу что насосы работают вполне нормально и продолжительно в открытых системах отопления(2-2.5 м.водн.ст.), а следует обратить внимание на правильную установку насоса. Вал насоса должен располагаться максимально горизонтально чтобы снизить его износ.
Верно. У моих родителей работает насос в открытой системе уже 20лет. Как только в продаже насосы появились..пришла так сказать цивилизация... Как поставил обратный клапан с насосом до сих пор работает. Система самотек как пологается.. просто и дешево
@@infosantehnik "Искусственное побуждение" - это очень сексуально.🤣 В технике это называется искусственная или принудительная циркуляция, но не "искусственное побуждение".😅😂🤣
Не знаю даже "ставить" 👍 , или нет... Увидев 3 варианта ( установки расш. бака), мне ( как дилетанту) хотелось услышать не * ваше мнение и ощущение* , а экспертную оценку по каждому варианту ("+" и " -" каждого варианта...) Также...система отопления ...- это не только котел, насос и расш. бак ..., а и еще и батареи ... Так вот интересно , будет ли работать ( и главное ) система отопления в 3- х комнатной квартире , (если будет без насоса) , и если бак будет стоять по < варианту #1> , или в таком случае < вариант #3> предпочтительнее ?
@infosantehnik По моим ощущениям, я тоже за вариант #1... , но только " ощущение дилетанта" - к делу не пришъеш. Поэтому ( к счастью или к сожалению) , а работу *домашней системы отопления* , при том и другом варианте, я видел практически ( у себя дома). У меня - трубы ( подача) - на высоте 1 метра. Есть небольшой уклон .Подключение к батареям - диагональное. Регулировка - на подаче. На обратке ( рег. кран - полностью открыт). То есть , монтаж производился с учетом насоса. И при варианте #1 ( как стоял изначально), если отключается насос...,при переводе в самоточный режим- вода с , пройдя котёл...,- доходит только до 1- й батареи ( она на 2/3 горячая) , а до 2- й или 3- й ( как у меня) - нет. При варианте # 3 - "доходит" уже и до 2-й батареи ( верх горячий), а до 3- й - ( увы) нет ( верх холодний). Поэтому, хотите доказать правоту ( что лучше #1 или #3) , проведите практические действия. Одинаковый монтаж системы - и работа с насосом и без него.
@@Serzh_M На самотек положение расширителя не влияет. Воздухоотводчик ставьте где завоздушивается. Возможно там где расширитель в верхней точке просто уходит воздух. А проблема не в точке подключения расширителя, а в воздухе в верхней точке. Или что-то другое.
@infosantehnik: Это если система, изначально делается на самотёк.. У меня сделана , с учётом насоса. Поэтому, с насосом - все Ок. А без - есть проблемы. И проблемы, хотя и не разрешаются на 100% , но становяться меньше , если расширительний бак , стоит не на обратке (перед насосом) , а на подаче ( после системы безопасности). Вот и все.
При проектировании трубопроводов обычно имеется ограничение по скорости потока жидкости и эта скорость регулируется внутренним диаметром трубы. Если вы сантехник то наверно обращали внимание на расширение трубопровода сразу после насоса, диффузор, и сжатие трубопровода на входе в насос, конфузор. Эти штучки делают специально, чтобы выровнять давления на входе и выходе. Поэтому кавитация просто так не может появиться, потому что насос используют не тот, который имеется, а тот который необходим. Поэтому рассуждения, где надо ставить расширительный бак - это не вопрос философии, а пункт нормативных документах. При проектировании обычно бывает, что один документ что-то разрешает, а другой это что-то не разрешает. Надо смотреть не один нормативный документ, а ещё и по ссылкам и без ссылок. Да и насосы в системах отопления обычно ставят на "холодной стороне", на подаче в котёл.
Вот у меня возникли некоторые вопросы. Зачем нужен открытый бак на самотеке? Если его сделать закрытым и оставить частично с воздухом, добавив предохранительный клапан естественно, вода будет расширяться, воздух сжиматься и вода не будет выкипать. Зачем нужна эта лишняя детать - резиновая мембрана? Можно ли самотёк сделать закрытым с мембранным баком? Можно ли насосную систему делать с открытым баком, если давление в системы высокое (3 этажа трубы) и кавитации мы не боимся?
На самотек, можно делать закрытый бак с мембраной. Но резиновая мембрана, нужна для того, чтобы воздух кислород не растворялся в теплоносителе. Если по давлением долго будет вода соприкасаться с воздухом то воздух уходит в воду(в теплоноситель - жидкость). То есть рано или поздно воздуха без резины не станет.
@@infosantehnik и что в таком случае станет, если весь воздух растворится в системе? Вода полностью заполнит расширительный бак? И потом воздух никогда не будет выходить из воды обратно? Просто если у нас есть 10 литров воздуха и 100л воды, при растворении воздуха полностью получится 110л воды? Или водно-воздушная смесь будет иметь меньшую плотность? Если меньше, то образуется вакуум над поверхностью воды?
@@Бородабородатая-я4б Воздух в одном месте растворяется в воде под давлением и в другом месте обратный процесс выделение воздуха. Обычно выделение воздуха идет там где низкое давление. Завоздушиваются сильнее радиаторы на высоком этаже. Закрытый бак без мембраны можно попробовать сделать именно там, где наиболее низкое давление теплоносителя и там где течение первым приходит из высокого в низкое давление.
@@infosantehnik получается, что будет просто перераспределяться воздух по системе, В радиаторах скопится, потом снова растворится и пойдет гулять дальше?
после насоса на подаче лучше не ставить уже испытано насос должен брать воду из расширителя тогда давление в системе ровное не прыгает и т.д. на входе в насос ставить пишут много а сами не испытывают и не замеряют
Теплоноситель внизу, воздух вверху. Кстати так установлено в котлах полной заводской готовности. Две причины: 1. скопление мусора. 2. Если порвется мембрана, то он еще продолжает работать потому что присутствует воздух сверху.
@@infosantehnik у меня котел напольный Бакси Слим 30 кВт встроенного бака нет. Гидрострелка с коллекторами на 4 контура. Вот я думаю если я ставлю насос в контур гидр.стр. на подачу то бак мне нужно ставить на обратку,чтобы насос не создавал разряжение в котле.или насос на обратку и перед ним бак? Чёт я запутался.
Если посмотреть где устанавливают на импортных настенных котлах расширительный бак ведущие производители, то на примере их безошибочно можно понять, где его правильно располжить, подключить🤨. Моё мнение!
@@infosantehnik вариант 2 исходя вашему изображению, до насоса ближе к котлу, да и я при монтаже котельных расширительный бак устанавливаю по варианту 2
В варианте 2 нет ничего плохого, вы можете предположить почему выбирается вариант 2? Мне кажется только для удобства продажи котлов в сборе с экспанзоматом, потому что насос может монтироваться дополнительно. Или котел может продаваться с экспанзоматом, но без насоса.
Мне сегодня сделали угольное отопление. Поддувало закрыто наглухо- печка горит ,но никакого жара.открываю поддувало - печка горит хорошо, через полчаса начинает кипеть котел ,бурлит и выливается вода.. Зато дом нагревается. Но как так топить??? Что-то не то...
Да, но возможно, что будет хуже расход, если и так плохо работает. Если режим кипения в котле актуален, то увеличивать давление не стоит. Закрывая систему приходится немного увеличить давление.
Тогда 3 вариант? Скажите лучший вариан , у меня открытая система , хочу в закрытую переделать , но насос стоит как на схеме . Теперь думаю куда бы бак поставить ? Но есть обводка между котлом и батареей для самотёка , чтоб при отключении электро переключатся . Вот думаю как быть . Посоветуйте , Спасибо
Имеет ли значение физического (!) местоположения расширительного бака в закрытой системе, подключенного по схеме 1 (внизу, на уровне с теплообменником или наверху, на чердаке)?
Расширительный бак-экспанзомат красного цвета. У них техническая резина более живучая, чем пищевая на синем баке. Соответственно в системе водоснабжения чаще рвется резина. Требования к питьевой воде - синий бак.
Ещё вопрос: есть баки для ГВС( белые), они с резиновым баллоном внутри, но при этом по давлению, температуре и агрессивной среде более устойчивы чем красные, для СО. Взял для СО как раз бак, предназначенный для ГВС. Ещё систему не монтировал, стоит ли заменить на соответствующий?
Купил дом, система отопления закрытого типа, стоит на обратке насос, потом бак, потом котёл, вот и спрашиваю, можно ли бак оставить и перед насосом ещё бак установить. Значит придётся заглушить бак после насоса или вообще вырезать
Кто нибудь делает просто отопление, без давления компьютеров и прочего. Просто канистра и все, ставят либо на подачу либо на обратку. Все без дурости и прочего, сколько уже порвано пластика, сгнило этих баков из китайской фольги. Буду презнателен кто ответит без мыла и прочего.
Нельзя ставить кран до группы безопасности, если внутри газового котла нет предохранительного клапана. Обычно в настенных котлах имеется защита. Защита от дурака (взрыв котла, если закрыть кран и включить котел, если он нагреется свыше 100 градусов. Если меньше нагреется то будет нарушение целостности бака расширением теплоносителя.).
Гидравлическое сопротивление системы отопления нужно уменьшать и насос соответственный подбирать, а не экспанзоматом насос подпирать(это поможет только сгладить кратковременные провалы давления на всасе насоса).
Про пар и накипь ерунда какая то. Накипь это минеральные соли. Они выпадают один раз из воды. Больше им взяться в СО неоткуда. Если система не дырявая и не подпитывается постоянно. Больше накипи может быть только в чайнике. И с паром в котле тоже из области теории. Обратка приходит ну пусть 60С. При 1,5 атм вода закипает при 110С. Теплообменник это не раскаленный утюг. Внутри в зоне контакта с водой во всяком случае.
Выходит из него теплоноситель с установленной температурой. А вот на поверхности теплоносителя с теплообменником температура всегда выше. И с учетом движения и завихрения может быть постоянное образование парообразного состояния теплоносителя на поверхности стенки. Правильно 1,5 бара это хорошо, но не исключаем, выход из строя экспанзомата и подтеки теплоносителя, что приводит к снижению давления. А если давление низкое, то расположение бака играет далеко не последнюю роль. Вы думаете, что Вас и многих других не коснется снижение давления в системе. Зря так думаете.
😂 что-то я Вас не пойму Вы уже сделали,голосовали за Заключение но доказательств у Вас НЕТ. Я всегда возмущался при СССР. БЕЛЫЕ воротнички Ездили( летали) по Заграницам якобы по Обмену опытом ( техническим) не брав С собой ни одного работника из технического персонала Я ни в коем случае НЕ Хаю СССР жилось отлично. Вам бы надо Советоваться с судовыми механиками ( Я судовой моторист) Так что к себе внимания Не привлекаю С 63 года уже были Отопительные системы с Открытыми расширительным баками С переливными гусаками По мне я бы не рекомендовал шаровые Краны в отопительной системы И Вы ни чего не говорите Про гидро удары а надо Бы.когда запитываеш котел холодной водой Слышно бывает удар подпитка или горячей Водой или подальше от Котла Сколько лишнего оборудования все из-за ю Бачка- предохранитель, Манометр,,мембранный Бак......и все это деньги Когда можно канистру Подвесить. И насос Не нужен
@@infosantehnik это Ваши Слова..И ролик ваш называется якобы поучительный - инженерный И тут же вы говорите...... Отрицая себе И люди начинают верить Как испорченному тлф.
Сейчас прослушал Ваш Ролик 5' раз...... И извини меня друг Это какое-то словоблудие Говорите, говорите и тут Бах! - к вам это не относится. , ,... Я не думаю что у вас Котел такой мощности" Хотя на ролике вроде не Большой котел
