Автор заблуждается. Логика размышления понятна и даже правильна, хорошо что знает про усадку, но выводы не верные. Не плохо бы прочитать литературу на данную тему, а не подменять отработанную и проверенную технологию своими умозаключениями. Тем более что потенциал виден, а от ошибок никто не застрахован. Ничего, бывает у всех, со временем пройдет. Эффект Даннинга - Крюгера. Плохо что луюдей в заблуждение вводит. Нагель должен ограничивать перемещение бруса в горизонтальной плоскости, но вертикальную усадку ограничивать не должен. Для этого его вставляют без зазоров, но вставляться он должен практически от руки, без кувалды. Глухарь, гвоздь или пруток не выполняет этой функции- если его не согнет, то он продавит древесину. То есть пропадает сам смысл этого узла. Почему нагель не зажимает в этом случае и почему не надо, как говорит автор, сверлить отверстие больше? Брус усыхает, а не уменьшается в размерах, это надо понимать. Для полноты понимания можно взять обратный пример, когда от намокания дерево разбухает: если топорище пересохло, клин болтается, топор кладут в воду. После такой процедуры вымачивания, топор больше не болтается и не слетает, клин держится намертво, хотя, по логике автора, должен выпасть окончательно. Такой прием работает и со стальмым клином, и из твердой древесины, и с клином в виде толстого гвоздя, когда топорище не пропиливается. Старый, даже древний способ. Точно так же вываливаются шипы из пересохшей оконной рамы или мебели. Проще говоря, отверстие не уменьшиться. Оно даже стремится увеличиться, ведь двевесина его образующая тоже сохнет и теряет объем, но увеличение нивелирует общая усадка бруса. Если нагель слегка подожмет, например кручением бруса, то дом все равно сядет под своим весом. Почему же повис дом, собранный на нагелях который автор видел? Скорее всего нагеля не утапливались , как положено, на пару сантиметров вглубь бруса, а забивались на всю длину и после обрезались вровень с плоскостью бруса. Брус высох, высата его уменьшилась, а нагеля остались те же и подперли брус. Это очень частая ошибка. Вторая ошибка- неправильная установка коробок окон и дверей, когда поставленная враспор или прибитая гвоздями в торцы бруса оконная коробка, не дает брусу сесть.
Вы забыли упомянуть, что дерево при усадке (и в процессе последующей эксплуатации т.к. влажность меняется) должно иметь свободный ход как вниз, так и вверх ! А как это возможно на глухарях ? плюс на глухаре образуется конденсат, а как следствие плесень внутри деревяшки !
@@user-nl1kv5ev9z В точку, разбирал баню на гвоздях через 35 лет, и дом на нагелях из металла (старинные гвозди), дому было примерно 90 лет... Везде крепеж был живой.
С какого хрена там образуется конденсат? Не надо верить долбоебам, а нужно немного пошевелить извилиной. Температура на глухаре такая же как и у бруса. внутри которого сидит глухарь. так с какого хрена там будет конденсат?
Наши плотники собирают дома и бани на деревянные нагеля 25мм в диаметре и длинной 25см и нареканий нету. Сруб дома из бруса или бревна садится сам под весом. Даже верхний брус и брусовые фронтоны, садятся тоже под весом кровли и нет необходимости их стягивать.
на глухарях хорошо дом стоит, уже семь лет строим, без жалоб, минимум усадки. брус притянут не ведет на пазах хорошо сидит . на углах желательно ещё по шканту, чтобы не расходились, так как глухаря во время затяжки дерево на углах лопается. Но это только профилированный брус, если обычный то только на шканту.
Вот многие ругают автора, но никто ещё не объяснил почему не правильно брать металлические! Как по мне так всё логично! И ещё один плюс, они стягивают поведенные брусья.
Дом из бруса - это секта русских староверов, иначе никак не объяснить приверженность застройщиков к этой устаревшей со всех позиций технологии. Все недостатки дерева вылезают при нагрузке дерева поперек волокон. Стоечно балочная конструкция каркаса из дерева - это конечно космос для "дяди Вани", это же требует расчета узлов конструкции, это только немцы строят фахверки, а мы все срубы рубим. Дармовой лес тормозит развитие страны.
@@sityhaus2854 да не только дармовой лес тормозит развитие! Ещё дармовое образование тоже тормозит. Люди считают что бесплатно выучатся в школе, потом бесплатно в институте, они перестают стремиться, прилагать усилия. А дармовая медицина? Люби безалаберно относятся к своему здоровью! Вот эти два дармовых момента тормозят развитие страны.
Не ругайтсь коллеги. Разные материалы, разные условия эксплуатации, разные решения крепления бруса. Если зимы с минусами не бывает в регионе, а монтажится сухой брус, ставтье как вариант железо. Если зимы с минусами в регионе присутствуют, значит железо в дереве в местах где отапливыемые помещения, не ставится. По деревянным нагелям. Сухой материал на стенах, сухой нагель, сырой материал на стенах, сырой нагель. Изготовить сырой нагель без всяких проблем можно. Берёте поямослойную безсучковую доску, циркулярку, и пилите квадратные бруски на 3-5 мм меньше нежели размер вашего сверла. И вовсе не обязательно их закруглять. Нагель делается с расчётом, что бы он входил в отверстие от лёгкого удара обычного молотка. Но без явной болтанки.
Я считаю, что нужно использовать только деревянные нагели, как собственно и делал при строительстве своего дома. Но вот на фронтонах еще добавил узел Сила, лишним мне кажется там он не будет!
Видео понравилось!!! Но осталось не понятно, как за качеством отследить)) Пока вижу один выход------ отобрать у строителей все сверла и собирать на деревянный нагель--22мм,выдав каждому по сверлу на 25. Это может и поможет))) Хотя.....
Не факт. Нагели могут оказаться сырыми и будет жесть. Надо тогда уж проверить и их на влажность) И самому следить за строителями, находиться рядом, стены - самое важное.
Раньше строили без гвоздей и костылей, и стояли дома по 100+ лет, щас можно что угодно втюхать и глухари и гвозди и узел-сила. Заказчик платит, строитель зарабатывает , а за одно и халтуру свою прикрывает. Вот и вся наука.
Шканты квадратные забиваем топором или маленькой кувалдочкой. Круглые цилиндрические нам не попадались, мы их и не заказываем. Квадратный шкант когда забиваешь он своими углами распирает отверстие и он не болтается там. Болтание шканта в отверстии приводит к распозиционированию бруса по отношению к плоскости стены. Во-вторых, его там может просто срезать когда выравниваешь брус (в том случаи когда один конец бруса изначально крепится на один шкант, а затем оставшаяся часть бруса выравнивается топарами и шкантится). Повиснуть на шкантах сруб может только в одном случаи, если шканты не утоплены ниже верхней плоскости не менее 3см. Квадратные шканты как бы плотно не были забиты сруб на них усаживается очень хорошо изза большой массы крыши, снега и ветра.
Спасибо за комментарий, на квадратные шканты ещё не пробовали. Возможно, попробуем в следующий раз. У нас только круглые продают, видимо самим придется нарезать.
Мне непонятно почему все так возбудились. И главное почему автору так достаётся. Всё логично и главное показано на изделии. Значит работает. И ошибка всех нагельщиков их не надо забивать!!! Без разницы деревянный или железный. Нагель не даёт смещаться по горизонтали. А по вертикали на усадке он не должен быть помехой и не упираться.
Видимо придерживаются теории, что если все стянуть жестко, то и конопатить потом не придется. В случаи с сырым профилированным брусом, даже трудно себе представить как это реализовать.
Напиши в лс делаю ремонт старого дома ему 55 лет он из бруса брус собран с использованием металлических прутков вокруг окон сгнил а там где эти нагеля он целый за 55 лет
У соседа собрали профбрус на такие железные нагели: нижние венцы вроде еще нормально, но вот выше у окон щели в сантиметр, по углам видно улицу. Автор может конечно от части прав лишь в том, что по технологии можно минимизировать эти проблемы, но ведь брус кроме вертикального движения дает и горизонтальное, а еще и пропеллером! Как правило в таком случае шляпка глухаря является удерживающим устройством недающим брусу скользить свободно. Возможно если-бы вместо шляпки глухари в верхней части были с шестигранником одного диаметра по всей длине... Касательно задавливания под собственным весом: основные проблемы наблюдаются на фронтонах при отсутствии на них веса сверху (особенно если стропила висят на боковых стенах) Раньше строили в один этаж, а сверху клали кровлю создающую нагрузку на весь сруб (и никаких фронтонов) А сегодня на мой взгляд первый этаж бревно/брус, далее мансардный этаж бревеньчатый каркас по каркасной технологии и теплая кровля (вес каркаса с кровлей будет задавливать верхние венцы сруба) А вот двухэтажники с холодной плоской кровлей (а-ля чурбанок) - это проблема т.к. кровля их не задавит и нужен качественный сушеный пиломатериал и неиначе!
Снимите видео когда пройдёт три года эксплуатации дома,нам будет интереснее.... Брёвна дадут усадку,а глухари в теории этого им не дадут сделать,так как плотно сидят в дереве,а значит должны появиться щели........
Я ещё только хочу строить дом из бруса... Фундамент уже стоит. То, что говорит автор-бред! Нутром чувствую. Моё мнение: только нагели из тв. пород древесины! Всем удачи в строительстве!
Александр Залесов Поддерживаю! Сам вот в прошлом году поставил дом под усадку... Правда тоже возник спор по поводу нагелей, а именно как они должны забиваться туго или нет. Поэтому первый этаж сделал с более тугим заходом, а вот второй и фронтоны уже побольше сверлил отверстие под них.
Первый брус проходит просто, отверстие с запасом, во второй (нижний) брус забивается на 2-3 см и потом доворачивается воротком с головкой на оставшуюся глубину.
На углах и по всему периметру через 1,5-2 метра. И обязательно у проемов, на расстоянии примерно 15 см от края проема (на каждом ряду расстояние разное, чтоб нагели не попадали друг в друга).
Нужно еще учитывать количество нагелей, чем чаще их поставить, тем сила трения больше будет, соответственно больше вероятности что брус зависнет и будет щель.
Почему вы исключили возможную опасность искривления древесины при усадке по горизонту больше чем на 1-2-3 мм, ведь тогда есть большая вероятность что деревянная стенка всё таки зацепится за резьбу металлического нагеля и будет щель, и который к тому же и собирает конденсат по утру когда роса и влажность выше обычного, а зимой вообще молчу, там такая разница температур, что конденсат скорее всего в лёд превращается, и дерево разрушает.
При диаметре 10 мм у нас оставлен зазор 1-2 мм (сверло на 2 мм больше глухаря). При стандартной усадке на 5% сужение будет 0,5мм, даже при усадке 10% (чего не бывает) зазор останется.
скажи а реально так мобильную пилораму поставить на участке ,дисковую, и порубленные деревья на своем участке их достаточно для брусовок дома сразу пилить и дом ложить? из бруса 10на 15 см например
Здравствуйте, в этом году собираюсь строить пристрой к дому три на четыре. Скажите, буду делать как вы, подойдёт глухарь на 8 и на каком расстоянии их крепить? Спасибо.
Через 1.5 метра примерно, если где то пролет получится больше, лучше сделать почаще нагели. Только сверлить не забывайте верхний брус, чтобы садилось нормально.
Шканты только для идеального леса, щас такого не найти, а на гвозди если засверливаешь то и притянуть можно сразу и не че там не гниёт в нутри! Раньше на штыри собирали, щас такие строения разбираем постоянно и все там нормально!
При использовании таких "нагилей" в стенах домов(особенно наружних!!!), в виду их большой теплоёмкости по сравнению с окружающим их деревом будет выпадение конденсата на них во время перепадов температуры и смещений точки росы. А по причине практически отсутствия вентиляции внутри бруса во первых начнётся коррозия металла независимо от наличия цинкового покрытия. А во вторых, и это самое ГЛАВНОЕ, процесс гниения из-за присутствия повышеной концентрации влаги. С таким же успехом можно и просто куски арматуры или трубы для этих целей использовать. Так же если брус качественно просушен перед установкой, а верхний хорошо поджат таким "нагелем" к нижнему, то во влажные периоды года возможен горизонтальный разрыв именно верхнего бруса в момент расширения от влажности. Такие нагеля ставят обычно для сборки в строениях не рассчитанных на продолжительную эксплуатацию, к примеру например демонстрационные образцы. Кстати на обычных деревянных нагелях сборка и дешевле, и идёт быстрее чем на этих шурупах. Самое обидное что после постройки дома, и вводом его в эксплуатацию, исправить "это" без полной разборки уже НЕВОЗМОЖНО!!! Конечно каждый может сделать свои выводы и строить как ему вздумается, выбор всегда за вами. Всем удачи!
@@user-sm3xs8km9j а вы сами попробуйте и засеките! Исходные данные: есть готовые нормальные нагеля и саморезы под толщину бруса и соответственно подготовленные по глубине перья(свёрла). Деревянные: 1.Просверлил. 2.Вставил нагель. 3.Если не лезет от руки, хлопнул киянкой. Если не заходят за раз киянкой, значит неправильно подобраны между собой диаметры нагеля и сверла. + Не требуется смена сверла(пера). + Копеечная стоимость одного нагеля. Шурупы: 1.Просверил под диаметр тела шурупа оба бруса. 2.Просверлил верхний брус по диаметру шурупа. 3.Просверлил верхний брус под заглубление шляпки. 4.Зашурупил. - Высокая стоимость шурупа. - - - - Требуется ЧЕТЫРЕ смены рабочего инструмента в дрели. Или у вас четыре дрели с разной остнасткой? Не запутаетесь где какой и в проводах? Может хватит уже людей вводить в заблуждение вредными советами? Повторю: при деревянных нормальных нагелях получается стена из однородного материала! Вы используете шурупы для сиясекундного качества при сдаче объекта, а не для долгосрочной и безпроблемной его экспуатации!
При высыхании дерево уменьшается и дырка та и толщина и ширина.сушил лес,знаю....как может отверстие уменьшиться от высыхание,наоборот,отверстие будет больше.шире .если просверлили на 12 то при усушке он не может стать 10.наоборот станет 13,14.....он же высыхает а не набухает😂
А если такой вариант, брус пробиваем 300 гвоздями через дранку толщиной 5 мм, пришиваем вертикально брус по периметру и через год когда все просохнет пропениваем монтажной пеной? Я хочу сделать именно так. Что скажите?
Автору респект за подробное и поучительное видео. Соболезную за негатив, а реального осмысленного обсуждения нет. Судя по комментам многие видос даже до конца не досмотрели.
В отличие от многих негативных отзывов ниже, я скорее всего с Вами соглашусь. У меня оцилиндрованный сруб бани действительно повис на деревянных березовых нагелях, да так, что через образовавшиеся щели сами эти нагели уже можно увидеть. Вот думаю, может ножовкой их что ли спилить... Рубленные же фронтоны жилого дома специально посадил только не на глухари как у Вас, а на толстые пруты арматуры. И действительно фронтон очень плотно сел бревно к бревну
Диаметр бревна 26-28 см. Винтовая спираль левиса диаметром 20 мм, арматура диаметром 18 мм. Через каждые 1,5 м. Перед сборкой Обязательно определиться с размером и расположением оконных проемов! Напоминаю, что обсадные коробки любых проемов также обязательны и являются дополнительными ребрами жесткости
И еще дополнение. При правильной рубке сруба из бревна, в чашу, ласточкин хвост - не важно, нагели не нужны вообще. Нагеля нужны только на рубленных фронтонах срубовых домов. Также наличие нагилей необходимо для брусовых домов, независимо стена или фронтон. Обсадные коробки окосячки для всех домов из массива дерева - Обязательно!
раньше в лаптях ходили, что вы пристали, дед ходил бабка ходила. какая разница каких лошадей раньше запрягали. Времена меняются технологии меняются. Глухари хорошо себя показали, недостатков пока не видел. только если нарушать технологию. профилированный брус с ними садится идеально, попробуйте тоже самое сделать с нагелями .
Верно. Нынче существуют более прогрессивные и экономичные строительные технологии, как-то каркасные стены или конструкционно-теплоизоляционные автоклавные газобетонные блоки :-)
отверстие в дереве расширяется при усыхании, поэтому нагели берут из твердых пород сухого дерева и вбивают в брус. Клеточные стенки сближаются между собой, отсюда растрескивание материала.
Здравствуйте, в следующем году нужно будет мне строить стайку, подскажите пожалуйста для стайки такой вариант скрепления бруса как на видео не подойдёт?
С какой стати отверствиям расширяться, если брус уменьшается в геометрических размерах? Нарисуйте кружок на одной из сторон и посмотрите на него через пару лет. Он превратится в овал сплюснутый по другим сторонам.
Показали куда вкрутить нагель в одном венце. Ито не совсем ясно. Один что ли? Или ещё куда нибудь надо? А в последующих как и куда? Надо ли в торец вкручивать? Вот об этом ничего не сказали. И даже процесс сверления и вкрутки не показали. Ну как так то? А хотелось ведь именно это услышать и увидеть. Мне лично интересна тема скрепления бруса в углах. Многие делают вырезы. Так называемые замки. Надо ли это? Ведь многие же обходятся и без этого. Просто кладут край бруса на край бруса. И как вообще в углах скрепляются брусья? Сделайте вот об этом ролик если есть такая возможность.
Коллега, я тебя уважаю как строителя, но позвольте с вами не согласиться.Жепезо ржавеет даже оцинкованое не выдерживает ни какой критики.Опыт 30лет.Да железо быстрее, это большой + на том и всё.А с деревом надо соблюдать зазоры.Всем удачи!
Дом из бруса нужно строить только на деревянные шканты/нагели! Металл в брусе создает источник гниения. Кстати, посмотрите у меня на канале - тоже альтернативная технология: сборка на короткие деревянные нагели ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Hs8jwTZyPBg.html
На деревянный шкант собирают более тяжёлые строения. Небольшие и легкие лучше на шкант из арматуры 10-12. Они лучше садятся. А про гниение достали уже говорить. Типа все без гвоздей и саморезов, одним топором обходятся.
бред, разница материала не продлит срок службы.. просто тебе проще и быстрее так с шурупом работать, ведь не платят немецкую з/пл))) технологию материалов и сопромат учить лучше надо было! правильно установленый деревянный нагель будет в разы надежнее твоего шурупа.
да смысла нет узнавать точный процент, у каждого бруса в партии он разный, просто нагель делать диаметром на 1-1.5 мм меньше отверстия. А вообще, чтоб узнать процент, отрезаешь кусок бруса в полуметре от края и в середине среза влагомером меряешь влажность. Потом такой же влажности подбираешь нагеля. Но это гемор.
Уважаемый. В Сибири с такой технологией вы были бы безработным и с битым фэйсом! Точку росы не кто не отменял. Весь метал потеет, соответственно вокруг металла брус гниёт! И что бы вы не пытались доказывать, это сугубо ваше личное мнение. Практика показывает другое. Только дерево, как вариант металлические скобы для уверенности, но только снаружи сруба. Приходилось разбирать срубы после таких горе специалистов, вокруг металла брус был выгнивший !!!
@@user-sm3xs8km9j уважаемый. У вас видимо и вокруг деревянных это происходит из за кривых рук!!! Почему то не в одном деревянном доме построенном более 100 лет назад, при разборе не было обнаружено следов гниения вокруг деревянных нагелей. Заметьте, это в сибире где морозы под -40 нормальное явление. Люди покупают такие старые дома, перевозят на новое место и собирают по новой! Бывает, что оказывается гнилым нижний венец и его под замену. Не пытайтесь сохранить лицо. Наши деды не были дураками собирая дома на деревянные нагели. К вашему сведению арматура положенная под верхний венец, в наших климатических условиях примерно через 5 лет оказывается лежащей на фундаменте. Во избежание каких либо попыток доказать, что подобного не может быть: колебания дневной и ночной температуры зимой довольно часто бывает порядка 20-25 градусов. Довольно не трудно представить, как часто стальной нагель покрывается изморозью и отаивает, сколько влаги вокруг него, плюс скопившаяся вода имеет свойство замерзать, а как известно лёд увеличивается в объёме по сравнению с водой, тем самым разрушая дерево вокруг стального нагеля.... Дальше думаю продолжать не стоит и так понятно, что за зиму этих отаиваний и замерзания огромное количество....
@@user-sb1xp8ud8mВероятно, в те времена нагели изготавливали из других пород. Возможно есть варианты изготовления негниющих конструкций. Также как вы говорите дома построенные сто лет назад о сих пор целые. Современные дома уже через 30 лет гнилые, а 100 лет - недостижимый период. Предположительно , связано это с местом вырубки леса, думаю в сибири имеется качественный лес, из которого можно делать как срубы так и нагеля. У нас такой не достать дешево.
@@user-sm3xs8km9j материал тот же что и в те времена, сосна, лиственница. Правда с лиственницы только нижние венцы. Как и в те времена, так и в эти строить из лиственницы дорого очень. Единственно разница с вами скорее всего из за климата. Структура дерева скорее всего разная по свойствам. А нагели делали старики из березы
@@user-sb1xp8ud8m березовые нагели в продаже сухие, а сруб сырой. В процессе высыхания отверстие в бревне уменьшается, нагель может заклинивать со всеми вытекающими последствиями. Как у вас решают эту проблему?
резьба глухаря слабовата в дереве держится. это не относится к теме видео, просто заметил такую херню - перекрутил немного и глухарь уже не держится. ему бы резьбу пошире
а почему никто не говорит о том, как выровнять брус, который пропеллером деревянными нагелями? или выложить брус с неправильной геометрией (непрофилированный), которого 90% на деревянные нагеля? хотел бы посмотреть на это
а хрен его знает, как кривой брус ложить на деревянные нагели. я всю жизнь клал на глухари, притягивая и выправляя где надо, и помогая ломиком при необходимости. На деревянных так не получится...
@@user-kn7jr6tk4v 10*220 мм. ну или если глубоко шляпку утапливать то можно и 10*200. просто чем длиньше тем сильнее можно брус притягивать если он кривой.
@@user-sm3xs8km9j я подумал о таком моменте: когда брус высохнет и уменьшится, шайба глухаря будет ли давить по прежнему на него сверху... Тяжести венцов может и не хватить.... Особенно верхних рядов у бани
Всё правильно сказал. Только не понятно на сколько должен шуруп войти в нижний брус. Для бруса 100мм в высоту какая длинна нагеля-шурупа, а для бруса 150, а для бруса 200?
Эксперты деванные.У меня баня 3 на 6 .Места нагелев и шпунтов собран на обычные гвозди.Уже прошло 10 лет баня стоит как новая .Ни чего не загнила не заржовела ,все в идеяльном состоянии.Баню топим 2 раза в неделю.Бля я порожаюсь всё такие умные .Хотя в жизни гвозьдя сами не забили.
Почему нельзя стягивать сухой брус шурупами. можно. только нахера такие длинные 220? 180 вполне хватит, просверлите отверстие поглубже. Что значит конденсат на шурупе будет? ничего подобного - брусовой дом утеплять все равно надо и точка росы сдвинется к наружнему краю стены.
Дело в том что между железном нагеле и древесиной может собираться конденсат и дерево начнёт гнить🤷♂️, лучше деревянные они практичней . Автор учи материало-ведение, железо и дерево не совместимы.
