20 лет назад достался мне похожий станок задарма с убитыми опорами - восстанавливать негде . перевели на подшипники - передний от 16к20 ,задний конусный с упорным.биение укладывается 1-2 сотки. мне хватает . не всем по карману покупать новые станки.
Приветствую! Не пугайте людей по поводу этого узла, у меня в пользовании 2 й такой станок SV 18 ra, проблем нет с этим узлом, зазор в 1 м станке 0.03 в другом 0.05, не где не чего не дробит и точность на уровне нового станка, если следить за качеством подачи масла и качество масла типа Мобил Велосит 3 - 6, то этот узел вас переживёт не 1 раз !!!
на моем 372 б плоскошлифовальном втулка стоит 60 года выпуска как и шпиндель.зазор на сторону между валом и втулкой 4-5 соток. отлично все работает хотя при покупке и ревизии виден был небольшой притир втулки.регулировка зазора один раз в2-3 года при 2 сменной работе
Наглядно пособие что этот чех да и подобные не для обдирки. Чем меньше обороты тем больше вероятность прорыва масляной пленки. А полно этих sv18 продается. И за недорого. По поводу чистоты сразу вспоминается как Родыч то вначале спрашивал у всех для чего найденный шпиндель от 3г71 на металлоломе и все кто узнал молчали как партизаны)) Потом пытался за 2к продать кому то его, с "пабит малаточком" шейками. А оно о как должно быть) В планах перебирать 3г71, ну то мож к лету будет. Так походу тоже предстоит история с притиркой, подгонкой втулок по приляганию. Как увлекся темой покупки токарного первого смотрю вас с осени 22 года. Тогда делали генератор, муфту из капролона. А через 1.5 года уже доводка шпинделей, прецизионная шлифовка, от это уровень)))
Наче недавно дивився про токарку різні відео і думав: "нахера дивлюся, якщо навіть ТВ-4 немає де поставити, і грошей немає, і оснастки не має, та і щнань і навиків".. А зараз 1к62 десь взявся, пару фрезерів та інші.. Але шліфувальна группа - то інша планета! Зовсім інша...
Снимаем бабку, вынимаем шпиндель шлифуем полируем шпиндель получаем размер. Ставим втулки затягиваем в минус и на расточном за одну установку потом да шабрить.
При установке передней втулки (та, что ближе к патрону) в переднюю бабку она распирается между 2 гайками, имеющими коническую упорную часть. Это в свою очередь прижимает конические сегменты втулки к конической части в самой передней бабки, выравнивая её. Вероятно, в таком зажатом состоянии шпиндель будет свободно проходить и получится пришабрить её. Но судя по толщине бронзы втулки своё отходили и пора искать новые. Притирка штука конечно классная, но увод от оси в результате неравномерного износа она не исправит. Проверка на призмах биение конуса шпинделя была бы гораздо интересней. Касаемо точности изготовления, чистоты поверхности и площади прилегания всё конечно так, но многое зависит от требований к станку. Одно дело если нужны изделия с микронной точностью (этот станок класса точности В если что) и другое если сотка. Тут недостаток точности можно подправить, увеличив зазор и залив более густое мало. Не И-5, а И-20 к примеру.
@@user-ct9wu1zi9p ну, почти. В сотке 10 микрон укладываются. Случайность во многом зависит от состояния станка, токаря и условий типа температуры и фундамента.
И еще такой вопрос. Некруглость, цилиндричность и чистоту вы продемонстрировали. Нема питань. Но меня смущает один момент. Где гарантия того, что сама эта притираемая поверхность не ушла в сторону от оси? Т.е. не притёрся эксцентрик. И как это контролировать? Ведь если произойдёт смещение от оси на 5 микрон на одной шейке, на 5 микрон на другой шейке в другую сторону - вот и общий перекос на сотку. Или за счёт общего небольшого и равномерного износа такое невозможно, а в случаи износа большего уже надо предварительно на круглошлифе править? Я не утверждаю, что у вас получился именно такой результат, просто интересно.
Имею похожий TOS, только постарше и поменьше - S-28. У него так же шпиндель на втулках, но конструкция я так понял чуть иная. Втулки целиком бронзовые, с завода шабренные. Радиальный зазор по паспорту от 0,025 до 0,03. Регулируется гайками - одну отпускаешь, другую затягиваешь. По оси стоит упорный подшипник у задней опоры. На длину 300мм конусит на пол сотки. Дробления нет. Масло залито И-5. Возможно мне просто повезло. Скажите, а какие признаки убитого шпинделя или как проявляется его "кончина"? Начинает дробить, не даёт чистоту или как-то еще? При покупке или в процессе работы можно определить состояние шпинделя? П.С. Справедливости ради, стоит озвучить стоимость ремонта шпинделя на подшипниках. А именно цены на оные нормального кач-ва.
Познавательно. Хочу спросить, а чем притирать конические бронзовые втулки внутри? Какой абразив или что там используется? Из чего притир? Видео про полный ремонт втулок упомянутых в этом видео есть? Бегло просмотрел не нашел.
Як власник тоса можу сказати що не все там так страшно як описано у відео. Стан був приблизно як на відео - шпіндель не сильно постраждалий був, притер, задня втулка була майже нова, передня задрана. Шліфанув вставку, втулку відхонінгував. Хонінгував прямо в бабці, хон специфічний з широкими брусками і фальшбрусками. Працює чудово, зазор робив 0.015, за 6 років експлуатації зазор збільшився до 0.02-0.025.
согласен хон решит проблему вот где такой взять и как не закосить ось втулки если присутствует деформация втулки? Если хонинговать две втулки за раз длинным спец хоном то вопросов нет.
@@MaysternyaMV я хон робив сам, знову ж таки нема там нічого космічного, токарка і фрезеровка. Довгий хон це круто, але не для ремонту одного-двох станків. Я не міряв соосність, просто дійшовши до потрібного діаметра вставив шпіндель, а він взяв і вліз. Без «прабівачкі» і подібних танців з бубном. Мабуть мені повезло, а мабуть проблема втікання осей занадто перебільшена, хто знає.
@@MaysternyaMV а чому б не виконати притірку таким самим чином як в Вашому коментарії? Довгий притір по місцю в бабці і так далі, звісно після 'затяжки' опор і вибору зазорів по конусами?
У меня почему-то возникло два вопроса к Михаилу. 1 Как Вы думаете, как это делалось на заводе? 2. Как вы думаете, круглое отверстие лучше чем "квадратное" для подшипника скольжения или хуже?(можно вдумчиво почитать книжку)
Такой шпиндель нужно перевести на гидростатику, и смириться с гудящей гидростанцией и работать дальше. Кста такой ТОС дает офигенные параметры по некруглости.
Ну так а я о чем. Гидроопоры дают шикарные допуски на некруглость, огранку и прочие вещи которые присущи шпинделям на подшипниках. А гидростатика на самом деле супер, минусов не так много, зазоры можно до пяти соток но нужно нормально настроить жеклирование по каждому масляному карману. @@MaysternyaMV
Так точно - маслостанция там есть довольно здоровая. Короче я работал на 16Б05А - ооочень классный точный станок. Там стоит гидростанция с моторчиком 0,75квт и полтора киловата на шпинделе. Регулировал гидростатику там - если кто то сможет повторить, а там ничего сложного имхо это бует реальный вариант решения вопросов с любыми шпинделями елси есть куда всунуть гидроподшипник и подвести трубки.
Что я из этого видео понял (ну, кроме того как делать не стоит): покупать станок с гидроопорами я не буду, как бы не хотелось и как бы не советовали. Я ж даже не задавался вопросом, а что ж я, собственно, буду на нем точить... А стоило бы...
Все там прекрасно .за этими втулками надо следить. втулка пришабривается к шпинделю и все.естественно она должна быть без износа.и клин во втулке можно выкинуть вообще ..
На чипмейкері мінімум 5 нових шпінделів на 18 RA (ніразу не реклама)) лежить...За 2,5 Кгрн.. І ,так собі думаю, якщо покласти Їх на призми ,повісить індікатора на 0,002 і покрутити - теж буде все гуд..
По началу, хотел "насрать в комментах" типа, что за фигня, чего так много всего?... Но после притирки понял, что был не совсем прав. Единственный вопрос: Теперь нужно промерить конец шпинделя на соосность? И перешлифовать конус в трубе? По втулкам, не уверен что они в массовом станке шлифовали вкладыши. В том же паспорте написано, что нужно постепенно увеличивая обороты, дойти до самых высоких. А после чего поменять потемневшее масло. Полагаю что на "естественную" притирку расчет ведется. У меня есть такая машина, шпиндель и втулки такие же ушатанные. Но, сам станок огонь. Износ станины минимальный (около 4 соток),для возраста этих машин (60-е года). Я пока собрал обратно ,думаю продавать. Если не продам закажу новый шпиндель(если не найду в продаже), новые втулки нашел так. А продавать, не потому что он плохой, или втулки. Нет места просто. А так спасибо Михаил. Дельное видео.
@@user-vc3ph9xm9u Да ну нафиг) Ну если с наших, то неубитый в плане направляющих станок целиком в районе 2 к баксов,+ - 50%(где найдешь) Шпиндель новый, стоил около 200 баксов. Сделать с нуля, думаю не дешево выйдет(около500баксов наверное). Однако у нас я его могу еще и азотировать, что очень здорово. втулки и того дешевле(попадаются в продаже новые). Это за станок с зачетной коробкой подач, быстрым отводом резца. Да, задрачивать его не стоит. Он очень точный, для хобби и личной мастерской хороший, хоть и требует больше внимания. Чем например 16к20. Итог 2 к баксов за станок и около 1 к за кап.ремонт главного узла...
Когда мастер матереет, цены и сложность того же ремонта растут в разы. Поэтому шабрение исключается (несмотря, что шабрение априори точнее шлифовки) потому что у автора есть круглошлифовальный
ты как шабрить собираешься втулку по валу? как мацать будешь? как поймать ось наружного диаметра и внутреннего? как мацать если вал во втулку не лезит?
@@MaysternyaMV пока шифовка таки пугает до усрачки 🤣🤣🤣 какой-нибудь небольшой универсальный заточной - максимум, на что смотреть решаюсь издалека совсем
Вот баббитом и залить испорченный предварительно на точном притире убрав наплывы. Или вообще "натереть" этим пластилином что бы закрыло царапины ну и обкатать каким роликом например из подшипника.
@@alexkuramarpp8 1) это бронза (которую предложено натереть баббитом что бы закрыть задиры) 2) если читать что пишут, то получится... баббит ногтем резать можно
@@MaysternyaMV Тіси великі слюсарні чавунні. Важать близько 16 кг. Фото гвинт гайка можу надіслати. Нові такі купувати ну дуже дорого. А ще вони пам'ятні, спадок). І ще. Десь на відео хтось казав що спочатку треба підшліфувати гвинт, а вже потім виготовити гайку, та ще й кілька їх, про запас. Буду вдячний за відповіть.
Чавунна гайка там не обов'язково потрібна. Краще виготвити стальну. Ну й що, що буде працювати сталь по сталі. Оберти там - три оберти в день. Стальної гайки вистачить на багато років, а чавунна бистріше зноситься. Я за стальну гайку. Я виготовляв стальну гайку на задню бабку токарного верстата і вона ходила три роки токи я пішов на пенсію і думаю що і після мене ще робила. А на іншому верстаті там один токар точив чавунну гайку, так вона зносилась за рік і знов прийшлося йому морочитись, точити нову і ТЕЖ З ЧАВУНУ.
bronzavim etou ftulku celikom nelzia detlat dgujishe eta ne budet rabotat . snaruji metalicheskaia aprava ne darom sdelano ekakkraz eta aprava i sjimaet i rasjimaet vnutrenuiu bronxzovuiu ftulku ves sok etoix ftulok vetom)))) vofshem ti geametriu ftulok ne narusahi ne vixari v aabizatelnie parametri geametrii vi vsio budet ok )))
eta klinavidnaia ftulka i shlifovka nujna do idialnogo saastaianie opaverxnosti a vsio astalnoe uje delaet zajimaiushaia kontrgaikav stanke kakbi sjimaiia samu ftulki i rasjimaia ano reguliroemo ti glavnoe parametri i vilichini geametrii sdelai identichnie vot eta realna gemoroi a astralnoe eta uje leekche pos ravneniu vitochko chlifovki ftulki.. paetamu ludi tebe tolka shlifovku paruchili . vtulok