20 лет назад достался мне похожий станок задарма с убитыми опорами - восстанавливать негде . перевели на подшипники - передний от 16к20 ,задний конусный с упорным.биение укладывается 1-2 сотки. мне хватает . не всем по карману покупать новые станки.
Приветствую! Не пугайте людей по поводу этого узла, у меня в пользовании 2 й такой станок SV 18 ra, проблем нет с этим узлом, зазор в 1 м станке 0.03 в другом 0.05, не где не чего не дробит и точность на уровне нового станка, если следить за качеством подачи масла и качество масла типа Мобил Велосит 3 - 6, то этот узел вас переживёт не 1 раз !!!
Наглядно пособие что этот чех да и подобные не для обдирки. Чем меньше обороты тем больше вероятность прорыва масляной пленки. А полно этих sv18 продается. И за недорого. По поводу чистоты сразу вспоминается как Родыч то вначале спрашивал у всех для чего найденный шпиндель от 3г71 на металлоломе и все кто узнал молчали как партизаны)) Потом пытался за 2к продать кому то его, с "пабит малаточком" шейками. А оно о как должно быть) В планах перебирать 3г71, ну то мож к лету будет. Так походу тоже предстоит история с притиркой, подгонкой втулок по приляганию. Как увлекся темой покупки токарного первого смотрю вас с осени 22 года. Тогда делали генератор, муфту из капролона. А через 1.5 года уже доводка шпинделей, прецизионная шлифовка, от это уровень)))
на моем 372 б плоскошлифовальном втулка стоит 60 года выпуска как и шпиндель.зазор на сторону между валом и втулкой 4-5 соток. отлично все работает хотя при покупке и ревизии виден был небольшой притир втулки.регулировка зазора один раз в2-3 года при 2 сменной работе
Наче недавно дивився про токарку різні відео і думав: "нахера дивлюся, якщо навіть ТВ-4 немає де поставити, і грошей немає, і оснастки не має, та і щнань і навиків".. А зараз 1к62 десь взявся, пару фрезерів та інші.. Але шліфувальна группа - то інша планета! Зовсім інша...
При установке передней втулки (та, что ближе к патрону) в переднюю бабку она распирается между 2 гайками, имеющими коническую упорную часть. Это в свою очередь прижимает конические сегменты втулки к конической части в самой передней бабки, выравнивая её. Вероятно, в таком зажатом состоянии шпиндель будет свободно проходить и получится пришабрить её. Но судя по толщине бронзы втулки своё отходили и пора искать новые. Притирка штука конечно классная, но увод от оси в результате неравномерного износа она не исправит. Проверка на призмах биение конуса шпинделя была бы гораздо интересней. Касаемо точности изготовления, чистоты поверхности и площади прилегания всё конечно так, но многое зависит от требований к станку. Одно дело если нужны изделия с микронной точностью (этот станок класса точности В если что) и другое если сотка. Тут недостаток точности можно подправить, увеличив зазор и залив более густое мало. Не И-5, а И-20 к примеру.
@@СлаваКочетков-с6л ну, почти. В сотке 10 микрон укладываются. Случайность во многом зависит от состояния станка, токаря и условий типа температуры и фундамента.
Снимаем бабку, вынимаем шпиндель шлифуем полируем шпиндель получаем размер. Ставим втулки затягиваем в минус и на расточном за одну установку потом да шабрить.
Як власник тоса можу сказати що не все там так страшно як описано у відео. Стан був приблизно як на відео - шпіндель не сильно постраждалий був, притер, задня втулка була майже нова, передня задрана. Шліфанув вставку, втулку відхонінгував. Хонінгував прямо в бабці, хон специфічний з широкими брусками і фальшбрусками. Працює чудово, зазор робив 0.015, за 6 років експлуатації зазор збільшився до 0.02-0.025.
согласен хон решит проблему вот где такой взять и как не закосить ось втулки если присутствует деформация втулки? Если хонинговать две втулки за раз длинным спец хоном то вопросов нет.
@@MaysternyaMV я хон робив сам, знову ж таки нема там нічого космічного, токарка і фрезеровка. Довгий хон це круто, але не для ремонту одного-двох станків. Я не міряв соосність, просто дійшовши до потрібного діаметра вставив шпіндель, а він взяв і вліз. Без «прабівачкі» і подібних танців з бубном. Мабуть мені повезло, а мабуть проблема втікання осей занадто перебільшена, хто знає.
@@MaysternyaMV а чому б не виконати притірку таким самим чином як в Вашому коментарії? Довгий притір по місцю в бабці і так далі, звісно після 'затяжки' опор і вибору зазорів по конусами?
Такой шпиндель нужно перевести на гидростатику, и смириться с гудящей гидростанцией и работать дальше. Кста такой ТОС дает офигенные параметры по некруглости.
Ну так а я о чем. Гидроопоры дают шикарные допуски на некруглость, огранку и прочие вещи которые присущи шпинделям на подшипниках. А гидростатика на самом деле супер, минусов не так много, зазоры можно до пяти соток но нужно нормально настроить жеклирование по каждому масляному карману. @@MaysternyaMV
Так точно - маслостанция там есть довольно здоровая. Короче я работал на 16Б05А - ооочень классный точный станок. Там стоит гидростанция с моторчиком 0,75квт и полтора киловата на шпинделе. Регулировал гидростатику там - если кто то сможет повторить, а там ничего сложного имхо это бует реальный вариант решения вопросов с любыми шпинделями елси есть куда всунуть гидроподшипник и подвести трубки.
Познавательно. Хочу спросить, а чем притирать конические бронзовые втулки внутри? Какой абразив или что там используется? Из чего притир? Видео про полный ремонт втулок упомянутых в этом видео есть? Бегло просмотрел не нашел.
У меня почему-то возникло два вопроса к Михаилу. 1 Как Вы думаете, как это делалось на заводе? 2. Как вы думаете, круглое отверстие лучше чем "квадратное" для подшипника скольжения или хуже?(можно вдумчиво почитать книжку)
Когда мастер матереет, цены и сложность того же ремонта растут в разы. Поэтому шабрение исключается (несмотря, что шабрение априори точнее шлифовки) потому что у автора есть круглошлифовальный
ты как шабрить собираешься втулку по валу? как мацать будешь? как поймать ось наружного диаметра и внутреннего? как мацать если вал во втулку не лезит?
По началу, хотел "насрать в комментах" типа, что за фигня, чего так много всего?... Но после притирки понял, что был не совсем прав. Единственный вопрос: Теперь нужно промерить конец шпинделя на соосность? И перешлифовать конус в трубе? По втулкам, не уверен что они в массовом станке шлифовали вкладыши. В том же паспорте написано, что нужно постепенно увеличивая обороты, дойти до самых высоких. А после чего поменять потемневшее масло. Полагаю что на "естественную" притирку расчет ведется. У меня есть такая машина, шпиндель и втулки такие же ушатанные. Но, сам станок огонь. Износ станины минимальный (около 4 соток),для возраста этих машин (60-е года). Я пока собрал обратно ,думаю продавать. Если не продам закажу новый шпиндель(если не найду в продаже), новые втулки нашел так. А продавать, не потому что он плохой, или втулки. Нет места просто. А так спасибо Михаил. Дельное видео.
@@9109-d1v Да ну нафиг) Ну если с наших, то неубитый в плане направляющих станок целиком в районе 2 к баксов,+ - 50%(где найдешь) Шпиндель новый, стоил около 200 баксов. Сделать с нуля, думаю не дешево выйдет(около500баксов наверное). Однако у нас я его могу еще и азотировать, что очень здорово. втулки и того дешевле(попадаются в продаже новые). Это за станок с зачетной коробкой подач, быстрым отводом резца. Да, задрачивать его не стоит. Он очень точный, для хобби и личной мастерской хороший, хоть и требует больше внимания. Чем например 16к20. Итог 2 к баксов за станок и около 1 к за кап.ремонт главного узла...
Имею похожий TOS, только постарше и поменьше - S-28. У него так же шпиндель на втулках, но конструкция я так понял чуть иная. Втулки целиком бронзовые, с завода шабренные. Радиальный зазор по паспорту от 0,025 до 0,03. Регулируется гайками - одну отпускаешь, другую затягиваешь. По оси стоит упорный подшипник у задней опоры. На длину 300мм конусит на пол сотки. Дробления нет. Масло залито И-5. Возможно мне просто повезло. Скажите, а какие признаки убитого шпинделя или как проявляется его "кончина"? Начинает дробить, не даёт чистоту или как-то еще? При покупке или в процессе работы можно определить состояние шпинделя? П.С. Справедливости ради, стоит озвучить стоимость ремонта шпинделя на подшипниках. А именно цены на оные нормального кач-ва.
На чипмейкері мінімум 5 нових шпінделів на 18 RA (ніразу не реклама)) лежить...За 2,5 Кгрн.. І ,так собі думаю, якщо покласти Їх на призми ,повісить індікатора на 0,002 і покрутити - теж буде все гуд..
И еще такой вопрос. Некруглость, цилиндричность и чистоту вы продемонстрировали. Нема питань. Но меня смущает один момент. Где гарантия того, что сама эта притираемая поверхность не ушла в сторону от оси? Т.е. не притёрся эксцентрик. И как это контролировать? Ведь если произойдёт смещение от оси на 5 микрон на одной шейке, на 5 микрон на другой шейке в другую сторону - вот и общий перекос на сотку. Или за счёт общего небольшого и равномерного износа такое невозможно, а в случаи износа большего уже надо предварительно на круглошлифе править? Я не утверждаю, что у вас получился именно такой результат, просто интересно.
Все там прекрасно .за этими втулками надо следить. втулка пришабривается к шпинделю и все.естественно она должна быть без износа.и клин во втулке можно выкинуть вообще ..
Что я из этого видео понял (ну, кроме того как делать не стоит): покупать станок с гидроопорами я не буду, как бы не хотелось и как бы не советовали. Я ж даже не задавался вопросом, а что ж я, собственно, буду на нем точить... А стоило бы...
@@MaysternyaMV пока шифовка таки пугает до усрачки 🤣🤣🤣 какой-нибудь небольшой универсальный заточной - максимум, на что смотреть решаюсь издалека совсем
Вот баббитом и залить испорченный предварительно на точном притире убрав наплывы. Или вообще "натереть" этим пластилином что бы закрыло царапины ну и обкатать каким роликом например из подшипника.
@@alexkuramarpp8 1) это бронза (которую предложено натереть баббитом что бы закрыть задиры) 2) если читать что пишут, то получится... баббит ногтем резать можно
@@MaysternyaMV Тіси великі слюсарні чавунні. Важать близько 16 кг. Фото гвинт гайка можу надіслати. Нові такі купувати ну дуже дорого. А ще вони пам'ятні, спадок). І ще. Десь на відео хтось казав що спочатку треба підшліфувати гвинт, а вже потім виготовити гайку, та ще й кілька їх, про запас. Буду вдячний за відповіть.
Чавунна гайка там не обов'язково потрібна. Краще виготвити стальну. Ну й що, що буде працювати сталь по сталі. Оберти там - три оберти в день. Стальної гайки вистачить на багато років, а чавунна бистріше зноситься. Я за стальну гайку. Я виготовляв стальну гайку на задню бабку токарного верстата і вона ходила три роки токи я пішов на пенсію і думаю що і після мене ще робила. А на іншому верстаті там один токар точив чавунну гайку, так вона зносилась за рік і знов прийшлося йому морочитись, точити нову і ТЕЖ З ЧАВУНУ.
bronzavim etou ftulku celikom nelzia detlat dgujishe eta ne budet rabotat . snaruji metalicheskaia aprava ne darom sdelano ekakkraz eta aprava i sjimaet i rasjimaet vnutrenuiu bronxzovuiu ftulku ves sok etoix ftulok vetom)))) vofshem ti geametriu ftulok ne narusahi ne vixari v aabizatelnie parametri geametrii vi vsio budet ok )))
eta klinavidnaia ftulka i shlifovka nujna do idialnogo saastaianie opaverxnosti a vsio astalnoe uje delaet zajimaiushaia kontrgaikav stanke kakbi sjimaiia samu ftulki i rasjimaia ano reguliroemo ti glavnoe parametri i vilichini geametrii sdelai identichnie vot eta realna gemoroi a astralnoe eta uje leekche pos ravneniu vitochko chlifovki ftulki.. paetamu ludi tebe tolka shlifovku paruchili . vtulok