Игорь Николаевич спасибо Вам большое за подробное описание всех блоков каптильного аппарата Вашего личного изготовления! Очень скрупулезный и качественный подход к делу! Сколько просмотрел видео на тему дымогенераторов, понимал что не готов начать делать свой. А Ваши подробные видео творят мне о том что время начала изготовления собственной каптильни подходит. Спасибо Вам ещё раз! Много лайков!
Игорь Николаевич спасибо Вам за проделанную работу все разложили по полочкам, согласен с Вашими доводами, хочу вставить свои пять копеек, можно сделать на охладители приварить петлю из прута 8мм для легкого выемки охладителя из земли, в петлю вставить рычаг и выдернуть, еще на местах разборки конструкции установить соединения американка упрощает разборку но дороже чем згоны.
В очередной раз попался я на крючёк знатока😇. Я копчённости почти совсем не потребляю ... Если в вертикальной трубе варить дно и воткнуть ещё одну подъёмную трубу для конденсата , тогда его можно будет откачивать . Уверен , что многим пришёл в голову этот вариант ... Спасибо за грамотную наживку 👍👍👍😇
Здравствуйте! Интересная идея, но конструкцию неадекватно усложнит. Откачивая конденсат из охладителя, его, все равно, нужно безопасно утилизировать. Не откачивая, конденсат утилизируется, через дренажный колодец, в грунт на глубину около метра. Для откачивания конденсата потребуется насос, а это дополнительные расходы. Конденсат, со дна охладителя, не совсем конденсат, точнее - водно-угольная суспензия. Откачка станет весьма грязным занятием. Целесообразно ли это?
@@Коптимдомапривет . правильные вопросы 👍👍 моя мысль только для обсуждения и развития😇 только вот про пробочку нижнюю транспортную для самоудаления жижи я ничего не сказал. Тогда походный вариант и в жару холоднее будет выход дыма из т/о👍
@@Коптимдома я прежде всего задумался о выхлопе , дыме , температуре ... Шахту чуть шире , пробочку снял и погружай.. А вот что заморочило меня --- это входные уголочки в баночки😱😱😱 может где-то в саду у забора , где никто не ходит эта конструкция и проживёт подольше , но как по мне уж очень она хлипковата . необходимо усиливать ... У меня с первого раза возникли вопросы... Согласен я немного усложнил себе задачку: захотел переносную ... А с беночками очень всё непросто😏 разбилась и опять голову ломай ...
предлагаю вертикальный охладитель сделать из квадратной трубы с закритим низом и предусмотреть периодический отсос конденсата насосом на шуроповёрт + не загрезняетса окружающая среда + охлождающая площадь больше + если трубу поставить в угол х2 больше дополнительны мостов охлождения + можно эксплуатировать при високих грунтових водах в результате охлодитель ефективнее охлодитель длиной 1200 мм, нижные 200 мм для конденсата, это 2, 6 литра ... должно хватать на один цикл
Мысль, без сомнения, интересная, но… Конденсат, в нашем случае, не дистиллированная вода, - это водноугольная суспензия со смолистыми веществами. Такой конденсат, густой сам по себе, при низкой температуре в охладителе еще гуще. Что-то с родни дегтю. Со временем этот конденсат коагулирует и расслаивается. Жидкая составляющая впитывается в грунт, остается густая, что-то вроде гудрона. Вряд ли получится поднять ЭТО на поверхность бензонасосом по тонкой трубке. Но за идею спасибо! Даже самые, на первый взгляд, неудачные идеи иногда приводят к гениальным решениям. Я рад, что не всем безразлично то, чем я занимаюсь. Что мой канал смотрят не только от скуки, за бокалом пива, но еще и думающие люди. Спасибо за комментарий, идею и интерес к теме.
Зачем такие сложности с бурением и установкой охладителя дыма под землю? Разве не легче сделать этот охладитель разъёмным? Чтобы можно было верхнюю крышку на резинке отстегивать и промывать, сушить. А саму колбу помещать в емкость с водой? Мне кажется толк будет. А Вам?
“Помещать в емкость с водой”? Дым, конечно, можно охлаждать и в ёмкости с водой. При этом, конструкция усложнится многократно, возрастут затраты времени и средств, усложнится обслуживание. Пояснял неоднократно, повторюсь: 1. Труба в виде змеевика, чтоб удлинить путь прохождения дыма через охладитель. 2. Вода в системе должна быть проточной. 3. Забор воды из скважины. Из водопровода, в летнее время, в зной, вода может иметь температуру гораздо выше 20 градусов. 4. Решить вопрос с подведением воды к коптильне и отведением в канализацию. Потребуются довольно длинные шланги. 5. Шланг подведения воды к коптильне термоизолировать, чтоб вода в нем не нагревалась от солнца, от воздуха на пути к коптильне. Например, вкопать шланг в грунт…) 6. Термоизолироватьт бак охладителя, чтоб вода в нем не нагревалась от солнца, от воздуха. Например, завернуть его в фольгированный полистирол. Или вкопать бак в землю...) В процессе реализации, вероятно, возникнут и другие проблемы, требующие решений. Если Вас не смущают сложность и расходы на реализацию проекта, то толк будет. Встает вопрос целесообразности…)
Игорь Николаевич, уважаемый автор канала! Для бОльшей информативности я бы предложил Вам устанавливать на входе и на выходе термометр. И мы увидим наглядно, простите за тавтологию, как работает охладитель дыма. Точнее, увидим результат его работы воочию (тавтология х 3).
Уважаемый Василий-Кот. Спасибо за совет. Совет дельный, но устанавливать термометры стационарно не стану, в этом нет необходимости, а конструкцию несколько усложнит. А вот над видео о температурах уже работаю. Планирую выложить на Ютьюб через пару дней. Еще раз спасибо. P. S. Вы молодец! Вы первый и, похоже, единственный кто собрал модуль эжекции. С уважением, Игорь.
Согласен, в низинах, на болотах, на верховых болотах вполне возможно. Решение проблемы: установить охладитель под углом. При наклоне метрового охладителя 45 градусов, глубина шахты будет не метр, а полметра. Или расположить охладитель почти горизонтально, с небольшим наклоном для стока конденсата, на глубине 300 мм. При этом к охладителю приварить отрезки труб, уголков, швеллеров и т. д., в качестве мостов холода, уходящие вертикально вниз. Но это, скорее, частные случаи. Один из подписчиков сообщил, что для него принцип охлаждения неприемлем, так как грунт прогревается круглый год до высоких температур даже на глубине более метра (судя по всему, в Израиле). Тоже частный случай. Ему порекомендовал применить элементы Пельтье, как единственно возможное, на мой взгляд, решение.
@@Коптимдома Можно узнать размеры охладителя? Грунтовые воды рядом совсем,см 50 от поверхности. Что если делать герметичный охладитель(для предотвращения попадания воды),сделать его разборным и вынимать для прочистки(промывки),слива конденсата?
Здравствуйте, посмотрел все ваши видео, планирую построить подобную коптильню как у вас. Возник такой вопрос, а если запихать в банку для предварительного охлаждения, либо в сам охладитель, металлических губок Аля для мытья посуды или металлической стружки, повдияет ли это как-то на большую очистку дыма от всяких вредных веществ? Такими способами пользуются при саогоноварении
Здравствуйте! Не стану утверждать, но мне кажется, на качество дыма это сколько ни будь существенно не повлияет. Металлическая губка или опилки покроются водоугольной суспензией (дегтем) уже после первого копчения. Понятное дело, отмывать Вы их не станете, а значит, выбросите. Каждый раз менять их, без определенной цели, на мой взгляд - хлопотное, нецелесообразное расточительство. Во всяком случае, попробовать можно.
@@Gedemin1 Конструкцию дымогенератора не менял. Были мысли, но после более глубокого анализа отказался от идеи. Предложил упрощенный, но не менее эффективный, вариант дымогенератора здесь: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-TzFCY6s8Dbg.html
Добрый день Подскажите, есть еще способы, как охладить дым, не закапывая охладитель в землю? Может установка в емкость с водой, на время мопчения или установка его в холодильник/морозильную камеру (типо под мороженное) там где может хранится готовая продукция в вакууме... Для мини производства! Заранее, спасибо за ответ.
Конечно же можно “охладить дым, не закапывая охладитель в землю”. Нет ничего невозможного для человека, который не собирается делать это сам (это я о себе). Можно, но самый простой, недорогой и эффективный способ - охлаждать дым в земле. Можно и в воду, но придется решать ряд проблем, искать конструктивные решения, и стоить это будет не в разы, на порядки дороже. На вскидку: в стоячей воде охлаждать не получится, вода очень быстро нагреется до неприемлемой температуры. Чтобы создать проточную систему потребуются достаточно длинные шланги (из водопровода и в канализацию) и расход воды. Можно создать циркуляционную систему подачи воды, но потребуется разработать и изготовить некое подобие градирни для охлаждения воды. Воду можно охладить, например, вкопав участок водопровода в землю (согласитесь, - абсурд: охлаждать воду в земле для того, чтобы не вкапывать охладитель в землю). Общая проблема охлаждения водой - как отводить конденсат из охладителя? Казалось бы, задача не сложная, но при реализации возникает ряд проблем, требующих решения. Холодильник?.. Стоимость оборудования; энергозатраты; помещение; то же - отведение конденсата, время на разработку конструкции и реализацию проекта и т. д. Еще, можно применить элементы Пельтье. Вскользь коснулся темы здесь: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-uxtFfMDXxgA.html Если строить промышленную коптильню, то все проблемы решаемы. Но, даже в случае реализации коммерческого проекта, проще, быстрее, надежнее и дешевле - построить несколько (возможно, несколько десятков) простых коптилен версия 2.1. Коптильня занимает площадь не более одного квадратного метра. На одной сотке, конечно, 100 шт. не поставишь, нужны проходы для обслуживания, но 20 - 30, думаю, - бес проблем. Удачи Вам в реализации всех начинаний!
Предлагаю потрудиться с выемкой грунта и под вертикальный охладитель установить какой нибудь авто обильный диск с заваренными окнами и я думаю охладитель век незаилится
Здравствуйте! Спасибо за комментарий! Интересная идея, думаю, все получится. Правда, такое решение несколько усложняет конструкцию. Это тот случай, когда каждый решает для себя, что ему подходит.
Уважаемый Игорь Николаевич, как Вы относитесь к охладителю типа медный змеевик в проточной воде? Поскольку для меня трудно устроить охладитель в земле. И вообще к медным трубкам?
Здравствуйте! На подобные вопросы в комментариях неоднократно отвечал, повторюсь: "я рассматривал несколько способов охлаждения дыма и, как мне кажется, нашел самый простой и, при этом, эффективный способ. Применение воды в качестве теплоносителя подразумевает проточную подачу. Если из системы водоснабжения, то это дополнительные расходы на воду. И потом, куда ее сливать? Хорошо если есть централизованная канализация в частном домовладении, а если сливная яма?.. Если циркуляция определенного объема воды, то надо думать, как охлаждать теплоноситель (воду). По воздуху нельзя, в наших краях летом 2020 температура воздуха достигала 37 градусов в тени. Охлаждать в земле?.. И это не вопрос, это - ответ… Конечно же можно решить все проблемы и охлаждать водой, но это несравнимо сложнее решения, предложенного мной."
@@Коптимдома Да, я уже нашел Ваш ответ на этот вопрос. Извините за отнятое время. Меня больше интересует вопрос транспортировки дыма посредством медных труб. Будет ли это влиять на качество дыма?
@@viktorpavlenko2114 Думаю, никак не повлияет. Теплопроводность меди выше железа и, теоретически, на участке магистрали после охладителя, дым в медной трубе в большей степени нагреется, чем в железной. Но эта разница в нагреве будет настолько мала, что ей можно пренебречь.
Спасибо за комментарий! На подобные вопросы уже неоднократно отвечал. Вот и сей час повторюсь: я рассматривал несколько способов охлаждения дыма и, как мне кажется, нашел самый простой и, при этом, эффективный способ. Применение воды в качестве теплоносителя подразумевает проточную подачу. Если из системы водоснабжения, то это дополнительные расходы на воду. И потом, куда ее сливать? Хорошо если есть централизованная канализация в частном домовладении, а если сливная яма?.. Кроме того, потребуются довольно длинные шланги подачи и отведения воды. Если циркуляция определенного объема воды, то надо думать, как охлаждать теплоноситель (воду). По воздуху нельзя, в наших краях летом 2020 температура воздуха достигала 37 градусов в тени. Охлаждать в земле?.. И это не вопрос, это - ответ… Конечно же можно решить все проблемы и охлаждать водой, но это несравнимо сложнее решения, предложенного мной.
@@ЛусегенАчарян Соглашусь, в Вашем случае с водой проблем нет. Нет проблем с подачей и отведением воды. Конечно, Вы не будете поливать огород в течение всего процесса копчения (12 - 24 часа подряд, в некоторых случаях дольше), но можете в это время наполнять резервуар для последующего полива или для каких-либо других целей. Посмотрим на вопрос с технической стороны: поместить, горизонтально расположенный, змеевик в какое-либо корыто, а в корыте создать ток теплоносителя (воды) не получится. Уже через несколько минут в нижней части, горизонтально расположенного, змеевика скопится конденсат и перекроет магистраль. При таком расположении змеевика организовать отведение конденсата довольно не просто. При вертикальном расположении это несколько проще, но потребуется вертикальная емкость для теплоносителя, например бочка. В этом случае под бочкой необходимо разместить съемную емкость для сбора конденсата. Консервной банкой уже не обойтись, т. к. конденсата будет значительное количество. А еще бочку охладителя придется поднять над землей на высоту конденсатосборника. А еще входной патрубок для подачи воды в охладитель должен быть герметизирован… А еще необходимо герметизировать патрубок стока конденсата из бочки. И это только на вскидку. Сколько таких “А еще…” на пути к реализации задуманного? Мне кажется, проще охлаждать дым в земле. На канале есть упрощенная конструкция охладителя: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-RnblbIX0Rh0.html.
Здравствуйте. Химический анализ дыма не проводил, но в предварительном охладителе накапливается конденсат, подобный мазуту, а это угольная суспензия (в одном из видео демонстрировал эту суспензию). Эта мерзость уже не попадет в коптильную камеру, на продукт. В основном охладителе температура еще ниже и продолжается образование конденсата на стенках охладителя и на частицах аморфных углеродов. Идет более тонкая очистка. Бенз -а- прирен при этих температурах кристаллический и на его кристаллах, так же, как и на частицах аморфных углеродов, образуется конденсат. Конденсат утилизируется на всех этапах подготовки коптильной смеси. Повторюсь: химический анализ не проводил, но имею основания полагать, что коптильная смесь, полученная таким образом, многократно (на порядки) чище, чем дым из дымогенераторов с интегрированными эжекторами, из лабиринтов, из роторных и из других с непосредственной подачей дыма в коптильную камеру, то есть без предварительной подготовки коптильной смеси.
Спасибо за комментарий! На вопрос о зольнике уже неоднократно отвечал. Над реализацией зольника в дымогенераторе думал еще на этапе разработки и отказался от зольника. Зольник предполагает наличие колосников - сетки или решетки, на которой идет тление щепы. Эта решетка должна быть достаточно мелкой, чтоб через нее не просыпалась щепа в зольник. Пепел, после сгорания щепы, очень легкий и под собственным весом просыпаться через отверстия колосников будет плохо, почти сразу отверстия “заилятся” и пепел перестанет просыпаться самостоятельно. Придется встряхивать дымогенератор или постукивать по нему. При этом будет уплотняться щепа в дымогенераторе, что, неизбежно, приведет к зависанию щепы. В представленной конструкции, для того, чтоб очистить дымогенератор от золы, достаточно свинтить муфту на выходе дымогенератора, отсоединить его, перевернуть и высыпать из него золу и остатки не перегоревших углей. Процедура занимает несколько минут. Все просто и удобно! Чищу дымогенератор таким способом после каждого копчения, после 12 - 18 часов непрерывной работы, чаще - нет необходимости
Добрый день! Предложенная конструкция коптильни - сезонная. При атмосферной температуре ниже 16 градусов осенью и ниже 14 весной стараюсь не коптить. Осенью земля еще не остыла и температура дыма на выходе охладителя около 18. В коптильной камере дым продолжает остывать, проходит точку росы. В камере образуется конденсат, туман (водяной аэрозоль). Продукт намокает, дым чрезмерно влажный, копчение некачественное. Примерно то же происходит и весной, но при более низкой температуре. Земля еще не прогрелась, и температура дыма на выходе охладителя ниже. То есть, для копчения зимой необходимо термоизолировать и подогревать коптильную камеру. Это значительно усложнит конструкцию. Есть еще ряд проблем копчения зимой. Тем не менее, планирую разработать всесезонную коптильню, но уже не в этом году. “Холодное копчение осенью. Проблемы копчения.” - ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-XNeSWUnnkG0.html
Игорь Николаевич, моё Вам почтение! Это снова Ваш подписчик Василий_Кот, но с другого аккаунта. У жены компьютер получил порцию холодного чая на клавиатуру, и после этого что-от стал печатать сам и не пойми что и как... Пришлось в срочном порядке восстановить свой. Вопрос такой. Вот Вы говорите, что следует потихоньку засыпАть грунт между стенками отверстия в земле и трубой охладителя дыма. А можно ли засыпАть туда не землю, а песок? С почтением, я - Василий_Кот, 47 лет, Тульская область.
Если засыпать между грунтом и охладителем песок, то во время дождя вода, проходя через песок, будет стекать в дренажный колодец. Это нежелательно, так как ускорит процесс заиливания дренажного колодца. Это предположение. Возможно, на процесс заиливания песок повлияет незначительно или вообще не повлияет.
Здравствуйте! Спасибо за комментарий! Можно, конечно, и банку с водой… Но смысла в этом я не вижу. Сама по себе вода дым не фильтрует и не очищает. Очистка дыма происходит в следствие его охлаждения. В кальяне охладителем является вода, в коптильне - модуль основного охлаждения (тот, что в земле). У модуля предварительного охлаждения другая задача: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-3SdudPw1tk8.html
@@Коптимдома если основная проблема в теплоотдаче стекла, то логично предварительный охладитель сделать металлическим и чуть большего размера. При этом вполне можно добиться температуры на выходе чуть больше окружающей, градусов 35 или даже меньше. Соответственно подземный охладитель соберёт меньше отходов и дольше не возникнет необходимости в его перемещении. Или перенести коптильню в помещение с кондиционером!))
@@_BaguM В теории, Вы правы. Конечно же, можно сделать металлический предварительный охладитель большего размера. Можно перенести коптильню в помещение с кондиционером. А еще можно: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-uxtFfMDXxgA.html, но все это значительно усложняет конструкцию с несущественным повышением эффективности.
@@Коптимдома на счёт кондиционера Я конечно пошутил)). Посмотрел ролик по ссылке. Как по мне график приведенный в нём не всегда надо принимать во внимание. Усложнение конструкции конечно ведёт к снижению надёжности, но это не всегда критично. Время которое понадобится на выход из строя контроллера или разнообразных датчиков может превысить время «жизни» самой коптильни))). Согласитесь, что просто поднести спичку и не заморачиваться с настройками горазда приятнее чем танцы с бубном?)) Датчик отслеживающий температуру в зоне тления поможет снизить выброс вредных веществ и теоретически можно убрать первую банку охладитель, оптические датчики для регулировки плотности дыма избавят от второй банки контроля, а учитывая, что температура дыма на входе в коптильню будет почти как окружающая, то можно убрать и третью банку так как конденсат если и будет, то его количеством можно пренебречь)). Тот же охладитель в земле это невыполнимая задача в квартирах и охлаждение проточной водой (если её температура позволяет) или элементы пельтье на охладителе могут быть единственным вариантом понизить температуру дыма. Так что всё относительно!)).
@@_BaguM в любой шутке есть доля шутки. Как Вы точно заметили: “всё относительно”. Установка коптильни в кондиционируемом помещении позволит избавиться от ряда проблем и исключить несколько модулей. Вот уже и шутка не такая уж и шутка. А график, все же, рабочий. Если, даже, вероятность выхода из строя одного из сложных электронных элементов относительно невысока, то выход из строя системы, где таких элементов десяток, возрастает в десять раз. А вероятность выхода из строя электроники не такая уж и низкая, учитывая работу в агрессивной среде (температурные перепады, влажность, конденсат (роса, туман), инфракрасное и ультрафиолетовое солнечное излучение). С повышением сложности снижается надежность и это критично в данной системе. Соглашусь, “что просто поднести спичку и не заморачиваться с настройками горазда приятнее чем танцы с бубном”. А еще “приятнее” автоматизировать систему поджега и управлять ею дистанционно, по радио или через интернет, с пульта управления, удаленно, не вставая с дивана… Сам по себе датчик температуры в зоне тления не изменит температуру, потребуется контроллер. Да и сам датчик где установить? В эпицентре тления? Или на периферии? Да и зона тления не статична и перемещается циклично в пространстве по мере выгорания щепы. Щепа в зону тления поступает и выгорает порциями. Об этом говорил в своих видео. Кроме того, любой объект (в частности датчик) в дымогенераторе служит опорой для щепы и многократно увеличивает вероятность зависания щепы. В теории Вы правы, датчик не помешал бы, но на практике для его установки придется решить ряд технических проблем, что потребует затрат времени и средств, потребует знания, опыт и творческий подход. Кстати, наличие датчика (возможности контролировать и автоматически управлять температурой тления) не позволит исключить из конструкции предварительный охладитель. Очистка дыма от вредных веществ не единственная и, даже, не основная функция модуля… Та же история с модулем контроля наличия и плотности дыма. Контроль плотности дыма не единственная функция модуля и наличие оптопары в системе не позволит исключить этот модуль. Кроме того, находясь в дымовом канале, в процессе копчения, фотоэлемент и светоэлемент оптопары будут покрываться налетом коптильных веществ (загрязняться), что приведет к неадекватным показаниям, как следствие, к дисфункции системы автоматического управления плотностью дыма. Для устранения проблемы потребуются технисеские решения, затраты времени и средств на их разработку и реализацию. И с третьей банкой не так все просто. Конденсат, стекающий в эту банку, образуется на внутренней поверхности коптильной камеры в утренние часы и во время дождя, когда температура поверхности камеры опускается значительно ниже температуры поступающего дыма (ниже точки росы). При всем при том, от двух банок уже избавился в версии 2.3 beta, совместив функции предварительного охладителя с функциями модуля контроля и функции основного охладителя с функциями дренажной емкости. Насчет основного охладителя, Вы абсолютно правы. Предложенная конструкция не универсальна и не предназначена для эксплуатации в городских условиях, на балконе. Если задаться целью, то, при помощи элементов пельтье, вполне можно адаптировать конструкцию к городским условиям. Но, мне кажется, будет дешевле и проще разработать систему охлаждения проточной водой, по принципу дистиллятора. Вопрос целесообразности: чем конечный продукт, полученный в коптильне со всеми наворотами, будет лучше моего. При этом его стоимость окажется несоизмеримо выше. Что Вы думаете по этому поводу?
Здравствуйте! Я собираюсь коптить горячим способом, отсюда вопрос: охлаждение дыма требуется Вам только лишь для недопущения поднятия температуры в коптильне, или это (охлаждение) влияет и на процесс очистки дыма? Если влияет, то на сколько сильно? Собираюсь делать схему как у Вас, примерно такой же охладитель, только без вкапывания в грунт. Климат аналогичный, но коптить планирую круглый год.
Здравствуйте! Свое отношение к горячему копчению озвучил здесь: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-aQ-5D5gnYIQ.html . Дым охлаждаю не только для холодного копчения, но и для очистки его от аморфных углеродов и полициклических ароматических углеродов с высокой температурой конденсации, в частности от бензпирена. При охлаждении идут процессы схожие с очисткой газов от твердых частиц в скруббере с той только разницей, что в скруббер впрыскивается водяной аэрозоль, а в охладителе аэрозоль образуется вследствие снижения температуры ниже точки росы и конденсации воды на нерастворимых частицах с последующей утилизацией конденсата. В охладителе содержание нерастворимых частиц (золы, сажи, угольной пыли, бензпирена) в дыме снижается не в разы, а на порядки. Без вкапывания охладителя в грунт не удастся получить достаточно глубокую очистку дыма. Подробно ответил на эти, и подобные, вопросы в видео на канале.
@@Миш_Аняпчеловод Моя бочка в свое время была баком для подогрева воды и функционировала на хлебозаводе. Там ее, списанную, и приобрел. Болгаркой, зачистным лепестковым диском, убрал сварной шов на торцевой крышке, и крышка снялась. Не самое лучшее решение! Из-под накидной крышки подтекает конденсат, образующийся на внутренней поверхности крышки (иногда ранним утром, иногда во время дождя, при значительном снижении атмосферной температуры) и стекающий по внешней поверхности бочки в виде рыжих (ржавых) потеков, видно на видео. Да и объем маловат, всего 100 литров. В идеале использовать 200 литровую металлическую бочку из-под ГСМ, сделав крышку с гидрозатвором для герметичности. К сожалению, мне негде было взять такую бочку вот и пользую то, что есть.
@@Коптимдома спасибо большое вам за подробный ответ,удачи вам и развитие вашего канала,буду ждать новых видео о копчении и капительном аппарате,спасибо вам!
Здравствуйте! В вертикальном охладителе нет дна, нижняя часть открыта. Образовавшийся, на внутренней поверхности охладителя, конденсат свободно стекает вниз по поверхности, в щебень дренажного колодца, таким образом утилизируется. Мелкодисперсная водяная пыль, аэрозоль, беспрепятственно оседает непосредственно на щебень. Т. е. никаких отверстий для слива конденсата нет, точнее, есть одно отверстие на весь диаметр трубы.
Здраствуйте, тема клевая с землей, вот только ямы постоянно рыть надо. А вот если бочку метровую и внутри засыпать дренаж с землей все так как у вас только в бочке, я думаю также будет или всё таки нет? И можно вместо камней песком заменить или всё таки лучше камни?
Здравствуйте, ямы рыть не постоянно, а один раз и лет на пять, может десять. У меня горизонтальный охладитель (то есть с меньшим ресурсом, чем у вертикального) отработал два сезона практически без перерыва и даже намека на заиливание дренажного колодца нет. С бочкой не получится. Если бочку разместить на поверхности, то она очень быстро нагреется до температуры воздуха и отведение тепла прекратится. Получится то же неэффективное охлаждение воздухом. Кроме того, бочка имеет какую-то высоту, а значит всю систему (магистраль, дымогенератор и коптильную камеру) надо поднять над поверхностью грунта на эту высот, что неудобно в эксплуатации.
Интересная концепция, но можно не вкапывая охлаждать дым по технологии самогонного аппарата не вкапывая и регулировать охлаждения дыма водой, так же я думаю предварительную банку и банку с 4 функциями, я бы сделал 0,5 литровые даже литровые, это читсо моё мнение конечно, я не коптильщик!!!
Спасибо за просмотр и комментарий! Чтобы опустить участок магистрали в ведро с водой (например) всю систему вместе с дымогенератором и коптильной камерой надо поднять на высоту ведра, пользоваться крайне неудобно. Или вкопать ведро в землю, а чем тогда система будет отличаться от предложенной мной? - то же охлаждение в земле. Но это не главное, вопрос - как собирать и куда девать конденсат? По поводу емкости банок - можно, конечно, и трехлитровые установить, только - зачем?..
@@Коптимдома Вы чуток меня не поняли, сама труба овивается спиралью с водой, а тазик с шунгитом или щебёнкой. Банки увеличивая так же охлаждают дым и лучше смешивается с кислородом!!!
@@КарлБрюллов-ц6ш Видимо я, действительно Вас не понял. Я, если честно, и сейчас не совсем понял. Поверьте, я рассматривал несколько способов охлаждения дыма и, как мне кажется, нашел самый простой и, при этом, эффективный способ. Применение воды в качестве теплоносителя подразумевает проточную подачу. Если из системы водоснабжения, то это дополнительные расходы на воду. И потом, куда ее сливать? Хорошо если есть централизованная канализация в частном домовладении, а если сливная яма?.. Если циркуляция определенного объема воды, то надо думать, как охлаждать теплоноситель (воду). По воздуху нельзя, в наших краях летом 2020 температура воздуха достигала 37 градусов в тени. Охлаждать в земле?.. И это не вопрос, это - ответ… Конечно же можно решить все проблемы и охлаждать водой, но это несравнимо сложнее решения, предложенного мной. Можно, еще, охлаждать жидким азотом… Банки на поверхности и дополнительное охлаждение дыма, увеличением их объема, при температуре воздуха выше 25 -26 градусов, крайне сомнительно. Скорее нагрев уже охлажденного дыма. Смешивание дыма и воздуха достаточно эффективно уже в модуле контроля. А за ним еще ряд стыков и поворотов магистрали, на которых возникает турбулентность, то есть дополнительное перемешивание. Нет смысла увеличивать, для этих целей, еще и объем банок.
@@Коптимдома Я имел ввиду установить трубу в тазик с щебнем, а воду пустить по кругу обвив конструкцию спиралью, спираль из шланга или из медной трубки, медная трубка лучше у нее КПД выше, проблема воды решается замкнутым циклом и покупкой или аквариумного моторчика, а если хотите помощнее автомобильного бензонасоса. Так же можно решить проблему охлаждения тем, что сделать побольше мостов холода из вваренных болтов шляпкой наружу, это даст еще 10-15% процентов охлаждения (и пару кг конечно), если вам всё таки сподручней работать с вашей конструкцией. ДА и решить проблему PowerBank (повер банков) вам поможет маленькие для ваших нужд солнечные панели!!!
@@КарлБрюллов-ц6ш Насчет циклической подачи воды я говорил в предыдущем комментарии: воду надо охлаждать, а это не проще, чем охлаждать дым. А вообще-то можно пробовать любые варианты. Благо, модульная конструкция позволяет добавлять, удалять, реконструировать модули, менять их местами. Как детский конструктор. А солнечная батарея - это интересно. Днем солнечная батарея питает модуль эжекции и заряжает пауэр банк. Ночью модуль работает от банка... Только это сложнее и дороже, чем два пауэр банка работающие и заряжающиеся поочередно.
Коптильни без охладителей отравляют воздух, грунт и воду; отравляют людей, употребляющих продукты из этих коптилен. А, представленный Вашему вниманию, охладитель утилизирует опасные химические соединения в землю на достаточную глубину. Теоретически, эти соединения могут быть подняты корневой системой в растения. Именно поэтому в своих видео рекомендую устанавливать коптильню и сливать конденсат вдали от сада и огорода.
А если увеличить диаметр охладителя до 300 мм, длинную внутреннюю трубу можно приварить прямо к стенке, внутри и снаружи наварить рёбер по всей длине охладителя, для лучшей отдачи тепла? За счёт увеличения пятна контакта с дренажным полем должен увеличится срок службы этого узла. Я двигаюсь в правильном направлении? Просто, хотелось бы саму коптильную камеру сделать стационарной, по типу уличного туалета с дверью, только кирпичную. При вашей конструкции всей установки и мощности данного эжектора это возможно?
Вы мыслите в правильном направлении, но увеличение эффективности охладителя приведет к существенному снижению температуры дыма, как следствие, к увеличению продолжительности копчения, а это перерасход топлива. Задача охладителя снизить температуру дыма до 28 градусов. У меня температура в коптильной камере не превышала 28 градусов даже при 35 за бортом. А у меня установлен менее эффективный охладитель, чем предложенный в видео. Мощности эжектора более, чем достаточно. Но если Вы планируете коптильную камеру объемом больше кубометра, то Вам надо подумать о применении двух или нескольких дымогенераторов. Модуль эжекции обеспечит необходимую интенсивность потока, но при этом, значительно увеличится приток воздуха в дымогенератор, и, как следствие, возрастет температура тления (при использовании одного дымогенератора), а это крайне нежелательно. Высокая температура тления - канцерогены!
@@Коптимдома , спасибо, понял. Короче, штуки 3 дымогенератора, через тройники запитываем с централью, и смотрим. Или каждому дымогенератору - по охладителю?
@@bassbarabass3805 Связка дымогенератор - охладитель проверена. Я бы установил три связки и через краны и тройники свел в одну магистраль. Краны могут понадобиться для балансировки потоков. А может и не понадобятся…
@@русланщетинин-э6ъ так радоваться надо!)) Зачем его нагревать для холодного копчения?)) Все стараются снизить температуру, а вы расстроены отсутствием данной проблемы!))
