JLСPCB - это 1-4 слойные печатные платы по цене 2 бакса, зарегистрируйся, чтобы получить купоны: jlcpcb.com/DYE Мои соцсети: taplink.cc/remonter Мои инструменты и расходники: taplink.cc/remonter_tools
@@sokolov7093 раньше так ремонтировали самолёты. В Великую Отечественную войну. В инструкции было написано: "легко постукивая кувалдой..." Опытные техники рассказывали, что кувалдой приходилось бить со всей силы...
@@Corpusyatinko Спасибо за оскорбление. Возможно вы молодой и не застали те времена. Но стучание по корпусу телевизора, было нормальным явлением. От сильного нагрева ламп, паянные соединения панелек, теряли контакт. И посукивание по корпусу, приводил телик в рабочее состояние. Я занимаюсь ремонтом радио-телевизионной аппаратуры более 25 лет, и знаю, что говорю.
В качестве временного решения для себя - сойдет , в случае платного ремонта такое делать нельзя . На крайний случай - махнуть релешки местами с секции , где использование маловероятно - повышайки с 140в .
Однозначно релюшку под замену. Одна проблема -- найти нормальное по приемлемой цене сейчас -- целая история, по этой причине такие стабы уже нерентабельно чинить
@@user-of7rf4xd5p Самое правильное реле, тем более - под большую нагрузку - это комбинированное: симистор/ТТР параллельно электромагнитной релюхе - переходные процессы коммутирует полупроводник - он подгораний контактов не боится, а когда ток устаканился - шунтировать контактами реле - чтобы полупроводник не грелся. Была статья на Хабре пару лет назад с подробным разбором проектирования - там чувах конвекторы на даче ими переключал.
Стоило после "расклинивания" реле поменять его местами с одним из соседних, которое реже учавствует в переключении обмоток. Таким образом можно было отсрочить замену реле на гораздо более длительный срок. ;)
Этим резистором вы отрегулировали не защиту, а входной вольтметр. Теперь он неправильно будет переключаться. Он же подписан vr/i, а второй vr/o. Выходной можно отрегулировать подав на вход 100в, тогда на экране он перестанет показывать 220. )
На плате подписано IN ADJ и OUT ADJ, in и out - это вход и выход, adj - adjustment, т.е. регулировка. Оба регулировал, out adj регулирует срабатывание защиты H по превышению выходного напряжения. in adj регулирует срабатывание защиты L по низкому входному напряжению. Показания встроенного в стабилизатор вольтметра примерно совпадают с показаниями мультиметра. (момент в видео 6:46 с выходным напряжением, на индикаторе 241 В и на мультиметре 242В ) При входном напряжении 100В этот стабилизатор вообще не включится, будет ошибка L - low voltage. На АСН5000 надо кнопку нажимать, чтобы на индикаторе выдалось значение входного напряжение, оно примерно соответствует показаниям мультиметра, кстати.
Ну а как вы хотели, это же стаб, он же стабилизирует напряжение))) Я знаю реализации, у которых просто на табло всегда горит "220", а по факту напряжение он вообще не измеряет.
На стабилизатор заявлено, что выход 220 Вольт +- 8%, то есть от 202, до 237 Вольт. Пока стабилизатор укладывается в эти параметры, на дисплее будет 220 Вольт. Как только напряжение на выходе выйдет за допустимые параметры, дисплей отобразит действующее значение. (PS. Я сервисный инженер в компании Ресанта)
Спасибо большое за видео. Мой калибр-3000 стабилизатор стал выключается и включается иза повышенного напряжения, хотя входящее было 235вольт. Хотел уже в ремонт везти но после просмотра вашего видео понял. Разобрал крышку стабилизатора подключил к сети и отрегулировал без приборов по показаниям на передней понели всё отрегулировал, потом постучал по рылюшкам и всё работает как новый. Спасибо за сыкономленые денежные средства за ремонт. Спасибо за видео.
В аппаратах на 5 кВт самая частая неисправность это именно реле. И если начало залипать то лучший ремонт это замена собственно реле. Народ не в состоянии подсчитать мощность нагрузки подключаемую к стабилизатору . Про пусковые токи даже не слышали. Как то принесли 5-киловатник с обугленными реле. Подсчитали --оказалось к нему подключили нагрузку 15 кВт и он умудрился месяц проработать. А принесли с требованием гарантийного ремонта. Народ чисто папуасы.....
Это больше диагностика чем ремонт, ремонтом можно назвать когда реле будет заменено на новое. Дефект точно повторится под нагрузкой, особенно если она будет индуктивной, когда будет дуга. Для диагностики "и так сойдет..."
если контакт залип значит там было переходное и следовательно он нагрелся и приварился, потом снова появится переходное и в этом месте может произойти оплавление
Ремонтировал такой же, только на 10 кВт, так вот у этой модели корпус реле разбирался и можно было почистить контакты. Может мне такой попался но было удобно, наждачкой почистил и все ок. Но дело было не в реле
Реле нужно заменить на соседнее, поменять местами, это износилось так как в этом диапазоне все время скачет, меняешь с другого диапазона и можно сказать что новое.
Автор, ситуация точно такая же, только на входе напряжение 160-170 В, также вырубается, с ошибкой на высокое напряжение. Модель EKF СНЭ 10000 220В (электромеханический) 2006 г.
Старые Ресанты в белом корпусе имеют возможность показывать "реальное" напряжение на входе и выходе. Зажал кнопку индикации входного/выходного напряжения на 5 секунд и вуаля. У стабов с серыми корпусами такой возможности кажется нет.
Спасибо за видео. 0:32 Если на входе 223 вольта, а на выходе 244 - это, увы, совершенно не "в пределах нормы". При 220-230 вольтах напряжение на входе и выходе должны примерно совпадать, на таких напряжениях стабилизация не работает. Собственно, в конце видео при завершении ремонта примерно так и происходит. У меня стабилизатор марки "Декадо" на 1 киловатт и примерно та же проблема. Стабилизатор новый, куплен на Вайлдберриз и вернуть товар нельзя. В квартире хронически повышенное напряжение, ночью до 250В и выше, днем редко ниже 235. Если на входе стабилизатора 230 вольт - на выходе 250; на входе 240 - на выходе 260, никакой ошибки не показывает. Но если на входе не менее 245, стабилизатор не подключен и в это время его включить - тогда он нормально снижает до 223. Разобрал, посмотрел. Там не автотрансформатор, а трансформатор, довольно большой, аж целых 5 реле и только 1 подстроечный резистор. К сожаленю, в электронике не силен, ЛАТРа нет, полноценно проверить и понять причину неправильной работы не могу. Вроде все новое и исправное. Вернуть товар не смог, отказали.
Валяется у меня где-то svc стабилизатор. Как-то после включения начал громче гудеть,замерил,на выходе почти тристо. Так-же залипло реле, и таким-же методом лечил это чудо техники. Потом думаю,если он один раз засвистел,то и второй раз загудит, и не факт что, что нибудь не згорит от него,так как на выходе защиты от перенапряжения нет. Вот и лежит,пылится.
Спасибо за видео! Привезли стабилизатор и решил проверить на кз между фазами на входе перед подключением к сети. Включил прозвонку и мультиметр пищит показывая 1 - что это означает ? И нормально ли это?
Я когда-то давно подобную штуку ремонтировал. Ну автотрансформатор как автотрансформатор подумал я, посмотрим починим. Каково же было моё удивление когда я его открыл, стабилизатор был МЕХАНИЧЕСКИЙ, привод управлял бегунком который бегал по бублику в ту или другую сторону в зависимости от входного напряжения) О цэ было удивление) Никогда прежде таких штук не видел и даже представить себе не мог что они есть. И мощность то такая, 10 кВт что ли.
@@Remonter Это как посмотреть. У релейных поголовно релюхи дохнут от коммутации, у сервоприводных дохнут моторы, истираются щетки (потому что обычно они угольные), вышибает транзисторы в цепи управления сервоприводом, механика редуктора сервопривода изнашивается. Но зато проц, если он есть, дохнет крайне редко. А у релейников он таки дохнет достаточно часто, и тогда приходится менять уже плату управления в сборе. Потому что прошивок в доступе обычно нет.
