Я подписан на твой канал, потому что ты чуть ли не единственный из электроводов практик, показываешь предметно все плюсы и минусы техники на которой ездишь. Ты помогаешь людям разобраться в вопросе. Остальные в большинстве своем - "продаваны", даже не разбираются в том что продают, что нахваливают.
Спасибо. Просто делаю то, что не нашел сам перед покупкой. А мне этого так не хватало, очень тяжело было находить реальную информацию. На самом деле такая ситуация практически во всех сферах, люди любят давать поверхностные и обобщенные данные, которых и так хватает. Наверное, потому что такие темы более популярны.
У меня тоже была сумочка для контроллёра. Так вот, 1кВт контроллёр при скорости 40 км/ч нагревается примерно до 60 градусов примерно за 10-15 км в этой сумке при езде по плоскому ровному асфальту. Поставил контроллёр открыто - вообще не греется. По-хорошему, для таких гор и нагрузки стоит поставить полный привод по 500Вт каждое на перед и зад. Греться будет меньше, по равнине расход тот же, а вот в гору кушать больше будет. С другой стороны и 1кВт движок прямого привода нормально вытянет в гору. В прочем, есть ещё один способ - уменьшить диаметр колеса до 24", а ещё лучше до 20", разгон возрастёт, максималка скорее всего, упадёт, перегрева практически не останется, вот только придётся брать другой велик и переспицовывать колесо.
Это хорошо, что ты стремишься разобраться во всём на практике, но теорию тоже нужно знать! 1. Длинные провода это плохо. Если по каким либо причинам хочется удлинить провода, то для сохранения тех же характеристик их нужно взять с соответствующим увеличением сечения. Т.е. удлинил в два раза, увеличь сечение провода вдвое, и ничего не изменится. 2. Скрутка на силовых проводах зло. Так делать не нужно, разве что если необходимо из лесу выехать и по другому сделать никак. 3. Все электродвигатели имеют максимальный КПД на максимальных оборотах. Чем дальше от этих оборотов работает двигатель, тем сильнее он греется. Соответственно впустую тратит батарею на нагрев. Двигатели типа директ драйв хуже всего работают на низких оборотах. Редукторники лучше, потому как сами крутятся гораздо быстрее колеса, за счёт редуктора, но не разгоняются до таких скоростей как DD. Кареточные моторы имеют гораздо больший диапазон, потому что используют скорости велосипеда, но изнашивают трансмиссию.
Про длинные провода и скрутку в видео и так было сказано. В случае электротранспорта есть определенные оговорки, которые я тоже упомянул. Как я могу обеспечить максимальные обороты, когда это просто невозможно? Теория - это хорошо, но толк от нее не всегда есть.
Нестандартная жизнь Я про то, что при выборе нужно эту теорию учитывать. Сейчас конечно не купишь новое, пока работает то, что есть, но рано или поздно придётся. Вот тогда и можно будет задуматься, что мотор DD не очень подходит для гористой местности, он больше для на равнине погонять с хорошей скоростью. DD не только сам тяжелее в гору едет, но и ресурс батарейки зря тратит. Для гор лучше редукторник или кареточник, как продвинутая версия редукторника. Тем более есть уже втулка планетарная, они неплохо с кареточными моторами скрещиваются. Впрочем, советы не даю, так просто информация, самому то явно лучше знать, как и что себе приобретать.
Во-первых, я приобрел этот набор случайно и заранее знал, что он слаб. Во-вторых, редукторник для гор - это для тех, кто кроме себя ничего больше не возит и/или кто любит ремонтироваться. А кареточник - только для очень хороших дорог.
@@nonstandardlife Почему вы думаете, что редукторник чаще ремонтировать придется? Может, первые версии и были далеки от совершенства, но насколько я знаю, сейчас можно взять вполне качественный и надежный редуктор, который проиграет прямому только в скорости.
Для своей местности вы выбрали плохой набор. Вам нужен задний редукторник и желательно программируемый контроллер типа инфинион, которым вы сможете отрегулировать оптимально нагрузку. А лучший вариант кареточный мотор на 1квт. Естественно всё упирается в финансы. Но мотор прямого привода на 500вт это наихудший выбор. И ещё, приобретите ваттметр и вам многое откроется )) И ещё, если вы брали комплектом то он идёт с дисплеем на котором можно регулировать подаваемую мощность, без дисплея, естественно контроллер будет жарить на свой максимум. Но опять если не давать максимум то и никуда не заедите. Поэтому возвращаемся к тому что ДД на 500вт плохой выбор для ваших горок.
Я его не выбирал, просто по дешевке подвернулся. Изначально предполагал, что будет слабоват, но в действительности был приятно удивлен, ездить можно, и грузить можно, но только с умом. В отношении редукторников и кареточников у меня свое мнение, и я их постараюсь никогда не брать. Но если опять по дешевке подвернется может и возьму, хотя уже подворачивался один, удержался. Ваттметр - это лишний ненужный элемент, а то, что он открывает, я видел у других, все предсказуемо и абсолютно неинтересно. Не все наборы идут с дисплеем, если что.
На самом деле лучше внешний мотор для гор а также: Большой мотор на 3кВт будет меньше греться ,2 мотора будут меньше греться, контроллер на 12 фет будет меньше греться, коннекторы нужно все поменять на "позолоченые пули" 5.0мм. Для аккумулятора тебе стоит собрать свой бокс из алюминия, с возможностью вентиляции. Но всё упирается в финансы.
Как мне все это знакомо! И контроллер, который однажды нагрелся как паяльник и отключение моторколеса и т.п. Проблема решилась очень просто - срезал оплавленные штатные наконечники силового кабеля, вскрыл и обнаружил что перед обжимкой они не были очищены. Зачистил и посадил на винтовые зажимы - даже в пекло контакты чуть теплее воздуха и контроллер не обжигает руку, просто чуть горячий при подъеме от Аль-Фараби до плотины вдоль речки (Алматы).
Самое лучшее место для аккумулятора - на нижней трубе рамы, там, где у большинства велов висят бутылки. И чтобы сам аккум меньше грелся надо ставить 15-20Ач, а не 9 ии 11. Тем более, я поражаюсь, как у тебя бмс до сих пор работает...
В снег и дождь нижняя труба очень сильно пачкается. Изначально там стоял контроллер, но из-за этого я его оттуда убрал. Если ставить аккум туда, то надо его как-то защитить от влаги, а закрытие его опять будет вести к перегреву. Крыло думал сделать шире, но в основном снизу все летит, а ближе к земле его сделать не могу, мешает при движении в глубоком снегу. Так что пока не придумал, как правильно это сделать. Да и раму сверлить не хочется. А как там еще крепко прикрепить, тоже пока не придумал.
на днях зделал корпус для контролера из литровой канистры из под 2х тактного масла ( в моем случае из под abbro )у нее форма подходящая в раму как раз и дырок в ней насверлил чтоб ветер задувал . С пучком проводов беда смотал в кучу пакетом и изолентой перемотал все это дело в самодельный корпус вместе с контроллером и сигналкой. Аккум 36 вольт колесо 350вт редукторное контроллер 14а , надеюсь с вольтажем 36вольт провода не расплавит.
Идея: просверлить несколько дырок в крышке мотора и прикрутить на болты медные или алюминиевые полосы напмриер 5мм толщиной, эдакие радиаторы, конечно промазать термопастой
сгоревшие фазные провода норма. нагрузка тут не причем. там сам разъем говно. я собираю электровелы на заказ . родные говно разъемы сразу идут в мусорку. надо использовать разъемы типа ХТ. они стоят недорого и держат большие токи. или лучше вообще соединить напрямую. на счет охлаждения. в алмате есть клуб и мастеркская вольта кз. там ребята уже проверили залить масло в мотор. и это работает. мотор греется гораздо меньше. кстати. тебе надо включить рекуперацию. с горки можно будет подзарядиться. надо открыть контроллер и активизировать рекуперационное торможение. ищем на плате контакты EABS,EBS,Х, К2..... и соединяем его с землей. минус батареи. после чего штатные отключалки мотора будут врубать электроторможение. на счет установки аккума. у тебя его можно установить под корзиной. это лучшее место. возить в рюкзаке аккум неудобно.
Нагрев мотора - это меньшая из проблем. С нагревом контроллера я уже справился, просто его открыв. Аккумулятор надо заменить на более емкий. Оплавление разъемов напрямую связано с нагрузкой, но если заменить, конечно, будет получше. Я начинаю свой путь с горки, заряжать нечего, уже все заряжено. К тому же бывалые электровелосипедисты не рекомендуют пользоваться рекуперацией. Принимая во внимание их слова и теорию, я думаю, что пользы от этого особой нет, а вот ресурс батареи может пострадать. Тем более если она уже полностью заряжена. Как можно под корзиной установить аккум? Там крыло и сразу же колесо. Только если сбоку повесить или корзину убрать.
а кто эти бывалые? самые авторитеты это форум "электротранспорт" где сидят люди имеющие практический опыт. как раз они и подсказали как включить рекуперацию. уже прошло 3 года как я ее включил до сих пор кайфую. даже не представляю как можно без нее ездить. сжигать колодки. на ресурс аккума это не влияет. у меня ничего не сломалось. скорее наоборот. аккум подзарядится и глубина разряда будет ниже что как раз таки увеличит срок службы. если путь начинается с горки то лучше всего кнопочку подключить на одну ручку как я это сделал. мех тормозом тормозишь . как только начинаешь давать газ у тебя аккум всегда будет сильнее разряжен чем заряжен.
Я говорю про реальных людей, а не про форумы. Если нельзя использовать на горке, то нафиг это нужно. Только на ней тормоза и горят. Вот и не включаю. Конкретно на моем контроллере когда-то была функция рекуперации включена по умолчанию, но пару лет назад завод ее отключил по причине раннего выхода из строя аккумуляторов. Я надеюсь, что там не дураки работают. Хотя, конечно, многое зависит от типа элементов. Есть такие, которые неплохо воспринимают такие токи, но в основном это плохо на них сказывается. Тут просто нужно изучить теорию вопроса, и авторитеты не нужны. Ну, а я на горе пользоваться не могу, а реального заряда это не дает, так к чему даже чисто теоретически понижать ресурс батареи? Я их не могу часто покупать, у меня деньги на дереве не растут. Шампанское не стоит риска.
если долго заряжать да может быть вредно. но кратковременно это не вредно. даже токи в 3-4 С. и это как раз по теории. аккумулятор кратковременно способен отдавать или принять большие токи без вреда. по тому что на электродах накапливается заряд или наоборот. то есть он может работать как конденсатор. после насыщения химия начнет работать а она медленная из чего уже идет вред. но это при токах 3-4 С и выше. на твоем контроллере рекуперация обычно 20 ампер. что является 2С ток. то есть не так и много. в течении 15-20 секунд можно давать ток в 20 ампер. при этом не стоит забывать что в реале так не получиться. как только включишь рекуп скорость снижается быстро и токи тоже снижаются моментально. вот в чем прикол. перегрузить аккум трудновато. на форуме сидят живые люди. причем спецы а не диванные теоретики. я тоже собираю людям электровелы. и сам езжу. пока что никакого вреда рекупа не увидел. только плюсы. я торможу 95% времени только рекупом.
посмотрел видео еще пол года назад до покупки своего велика.. Спустя пол года могу с уверенностью сказать что можно просто выносить контроллер на воздух и этого хватит. Спасибо за контент!
Нестандартная жизнь хотя зимой в сумке ввозил и ещё вожу там досизпор. Зимой он АКБ греет. Но это 500 ваттник. На 7квт контроллер на дно рамы прикрутил
Да просто я груженый по горам езжу на слабом моторе. Так что Китай, не Китай, я думаю, без разницы. Хотя, конечно, при грамотной компоновке, хороших компонентах и правильном корпусе большого размера, будет греться медленнее.
Факт, что ни АКБ ни контрлер закрытыми эксплуатировать нельзя. Сплавление изоляции проводов, явно там, где контактные соединения, означает плохой контакт. (Каждый электрик это прекрасно знает.) Удлинение провода от АКБ повышает бесплезные потери, но само по себе АКБ разогреть не может, если конечно жгут проводов не уложен под АКБ... Но возможен неявный побочный эффект, связанные с частотным (ШИМ) управлением: длинные провода "работают" как индуктиивнось (дроссель), вмешиваясь в переходные процессы, и вызывая этим доп. нагрев и АКБ тоже... Можно попробовать как можно ближе, буквально рядом с АКБ - это "двигаясь мысленно" по проводу - поставь параллельно АКБ блокирующий электролит не менее (навскиду) 1000 мкф х 50 (или лучше более) вольт. А также и у контроллера тоже поставить ёмкость. Если после этого разогрев АКБ прекратится, значит это и было причиной явления... Но лучше все-таки АКБ, да и контроллер тоже, ставить где-то поближе к МК, и с короткими проводами. (Если МК переднее, то грубо говоря, на руль...) Как-то так вынужденно вкатце, судя по всему.
Не, по аккумулятору, как я понял, это закономерно. Знаю, что люди кабель удлиняют и возят в рюкзаках, но у них нагрузок таких нет. А если выжимать максимум, лучше, чтобы покороче был. Плюс соединений не должно быть, это да, но соединение контроллера с мотором - это с завода, и там я все подсоединил, притерев до упора. Такое же по типу соединение с аккумулятором с коротким проводом не греется. Кстати, забыл сказать, что летом делал вставку на скрутке около 10 см длиной в аккумуляторный кабель, и ничего. Т.е. греется только при вставке большой длины. Смущает то, что в большинстве наборов идет бокс для контроллера, и во многих готовых электровеликах контроллер закрыт. Это ограничивает возможности нагрузки и приводит к проблемам. Я, например, подумал, что раз есть специальный бокс, надо бы им пользоваться. А оказывается, не надо. Но, вообще, просто 500 Вт не годится для моего ландшафта, предполагал это изначально, просто дешевый комплект подвернулся. Хотя если принудительно охлаждать, то никаких проблем, я думаю, не будет.
Ясен пень, что при большой (явно не расчетной) нагрузке всё это и вылазит. И боксы делают из расчета на противоудар. А при перегрузке - перегрев.. Всё закономерно. Короче, "дал наводку". ;))) Да, для таких ландшафтов и нагрузок и решения нужны соответствующие. Промнится, ранее я свои выкладки уже "озвучил" в камментах. Удачи!
Не совсем так. Я не знаю, на что рассчитаны боксы. Но летом я не рекомендую ими пользоваться даже при номинальной нагрузке. Все равно контроллер очень сильно греется, и провода становятся мягкими. Ничего хорошего в этом нет. Бокс годится для холодного времени года. Я им больше не пользуюсь, провода не размягчаются даже при максимальных нагрузках. Не знаю, к зиме может опять к нему вернусь. Другое дело, что во многих регионах лето не очень жаркое (особенно в этом году, судя по новостям), там это может быть неактуальным.
При удлинении проводов на них падает напряжение. Ещё напряжение сильно падает на скрутках. В итоге до контроллера и мотора доходит меньше напряжения и чтоб реализовать нужную мощность контроллер, точнее водитель, которому всё равно нужно в гору ехать, увеличивает ток. Соответственно на большем токе греются провода и тем более скрутки, как обладающие повышенным сопротивлением. Соответственно и разряжается батарея быстрее, и греется больше, и едет меньшее расстояние. Хотите длинные провода? Делайте их толстенные(от 4 квадратных миллиметров в сечении и выше) и на пайке.
Примерно 80 градусов температура размагничивания неодимовых магнитов . это я узнал 10 лет назад когда паяльником крепил на шуруповёрт 2 магнита - просверлил отвестия меньше размера магнитов и получил в итоге 1 магнит раз в 5 слабее и 1 почти полностью размагниченный .....
Пофантазирую☺, можно? Предположим, сопротивление слегка окисленного контакта 0,01 Ом. 20А×0,01=0,2Вольта. Это падение напряжения на контакте. 0,2V×20A=4Вт. Это мощность с которой греется контакт. Ну, будет горячий весьма, но что расплавит - не уверен. А вот при 0,1 Ом - 40Вт!!! Это как паяльник греться будет☺. Возможно, сопротивление из-за окисла было больше и как вы сказали - плюс прогрев от контроллера. Короче, спасибо за науку - я буду паять без разъёмов прямо в плату контроллера.
Сейчас перешел на разъем XT60 для подключения аккумулятора, контроллер открыл, разъемы для мотора оставил те же, греется, но ничего не плавится. Ключевой момент здесь все-таки - это открытость контроллера. Столкнулся с такой ситуацией у другого человека, он тоже избавился от контроллерного бокса, и все нормально.
@@LichtTempler , я езжу в дождь и снег и не закрываю, но повесил его в треугольник рамы вверху, а по верхней трубе у меня широкая доска идет, она его закрывает. Но брызги попадают, а снег так вообще облепливает. Я его разбирал, он почти герметичный, но специально мочить его я бы не стал. Пакет с собой надо просто возить, он же невесомый. Я для аккума вожу.
Я ездил с контроллером под рамой велосипеда (на косой перекладине), за 4 года ничего с ним не случилось, но не ездил под дождём и зимой, только иногда немного попадал в дождь
обрати внимание на не только на кабель моторколеса, но и на разъёмы. Почему оплавились изоляционные кембрики на разъёме? Это произошло по причине нагрева, а он возникает при больших токах нагрузки. Чем хуже контакт тем выше нагрев. Именно поэтому на моторколёсах большой мощности подобные разъёмы не используют.
@@sergei292009mt60 норм, до 60 ампер может держать, мотор до киловатта думаю норм будет держать, можно и до 3х попробовать, или ec5 поставить, он до 90 ампер, но уже побольше размерами
Даже лошадь потеет. А вот размещение контроллера и аккумулятора в передней корзине с козырьком от солнца, для моего, подобного велосипеда, кажется оптимальным. Никаких сумок и коробок и всегда под рукой на ощупь. Но все зависит от веса аккумулятора. А для большого груза лучше использовать велосипедную тележку. если позволяют условия маршрута.
А не проще в гору педалями помагать? Примерно подстраиваться педалированием под обороты двигателя,которые также газом можно подстраивать .и мотору легче и вам тоже.
@@nonstandardlife Норм. Кстати, если вы на прямоприводном колесе ездите медленно, при этом на полный газ, то у него будет повышенный расход энергии аккумулятора на единицу расстояния. Т.к. на малых оборотах у него низкий КПД, т.е. он может быть, в зависимости от модели, запросто 50% и менее, особенно на скоростях менее 15кмч. От чего он значительную часть энергии тупо тратит на нагрев, особенно при подъёмах в гору. Чтоб эффективность поднять нужно ездить хотя-бы более 25кмч, а лучше 40. Тогда и эффективность подымется вплоть до 70-85% и нагрев также будет меньше, т.к. улучшится охлаждение. А пробег, скорее всего не изменится, т.к. возрастут потери на преодоление сопротивления ветра, но это актуально на скоростях выше 35кмч. Вот вы ругаете редукторный двигатель, ввиду его не надёжности из-за шестерней, но как правило все проблемы возникают из-за форсировки. Когда из мотора на 350Вт выжимают 700-1000Вт для быстрой езды. При использовании на номинале, такие моторы также без проблем служат десятки тысяч километров, практически без обслуживания. А раз вы ездите медленно, то в вашем случае дикая мощность не нужна и достаточно будет номинала. А благодаря редуктору, 4к1 или 5к1, зона оптимального КПД наступает гораздо быстрее по сравнению с прямоприводным. Т.е. на нём можно ездить и медленно и эффективно и с хорошим моментом. Хорошим был бы выбор тягового мотора бафанг на 500Вт. Стоимостью вроде в 180$ для переднего колеса и недорогого контроллера на теже 500вт. И тянуть будет хорошо и греться не сильно.
Что за бред? Как можно выжимать полный газ и стараться ездить медленно? Чтобы ехать медленно, нужно на газ давить едва-едва. Когда ездишь быстро, расход всегда большой. Здесь прямая зависимость. На высоких оборотах КПД такого двигателя уменьшается. Если у тебя центнер груза и ты едешь в гору, естественно обороты упадут, хоть ты сломай ручку газа, ничего с этим не поделать. Будет и нагрев, и расход, и малая скорость. Быстрая езда меня не интересует, мне не столько мощность важна, сколько крутящий момент. Но когда я начну подъем в гору, мощность естественно будет на пике, хоть и скорости при этом не будет никакой. И шестерни эти быстро сломаются. Это игрушка, хрень какая-то для легких великов. Вот только что смотрел мотоциклетный подвесной мотор с нормальным редуктором, где шестерни металлические. Тяжелый зараза, но, в принципе, оставил хорошее впечатление. Рассматриваю его, как возможный вариант. Хотя скорее возьму безредукторный. Про Бафанг не могу сказать, но у MACа шестерни в горах быстро ломаются, несколько месяцев, притом что люди не возят грузы, как я. А еще у нас в машинах редуктора летят только так. А там они естественно металлические. У нас дилер Бафанга продает шестерни, их довольно быстро раскупают. А учитывая еще и охрененскую стоимость этого движка, мне он на фиг не нужен. Нейлоновые редуктора - это бред сивой кобылы. Это же не моделька на батарейках, а транспортное средство. Понятно, что сейчас все стремятся делать на соплях, запчасти то тоже надо продавать, но это не значит, что нужно это выбирать.
@@nonstandardlife Есть такое дело. Если стоит ограничение контроллера до 25 км, то ручка в пол потребляет полную мощность, несмотря на ограничение в 25 км, он это имел ввиду
И так получилось, и умышленно. Недавно подвернулся редукторник недорого, чуть не купил, но удержался. Не люблю я лишние элементы в конструкции, а от слова "редуктор" или "шестерни" меня бросает в дрожь. Это все сломается когда-нибудь, и, возможно, очень скоро, потом покупать новые детали, разбирать мотор. Есть негативный опыт по подобным конструкциям. Ненавижу все это.
@@АнатолийВербер-ч8ф не пластиковые, а композитные... Прекрасно редуктор в горках себя чувствует, гораздо лучше прямого привода при той же мощности, и имеет более высокий крутящий момент, даже на 500Вт это 45-48Нм. Именно редуктор для горок то, что доктор прописал.
Здравствуйте У нас в городе +37 градусов. Мой вес 74 кг. Если ездит на 1 скорости 25 км.ч и не лезть на подъем, контроллер не сгорит? Мотор прямой привод 500ватт акум 48v
Наверное, проще поставить редукторный мотор, он для такого рельефа в самый раз, у него и крутящий момент выше... Следующий шаг - купить мопед или мотоцикл, а можно и машину)
@@nonstandardlife Если все ваши потребности можно покрыть с помощью велосипеда, то я искренне рад за вас, хотя, наблюдая ваши мучения, я честно говоря, не понимаю, почему просто не купить хотя бы скутер с хорошим багажником и все эти проблемы с горками/перегревами\аккумуляторами/спешиванию в горку, сразу бы решились... Мне кажется, это оптимальное тс для вас, учитывая ваши обстоятельства...
Я не рискну ездить зимой на скутере даже по равнине. И еще его в квартиру или бизнес-центр не затащишь, а за стоянку я платить не хочу. Бросать на улице, а потом думать, что там с ним, мне тоже неинтересно, особенно на ночь или в непогоду.
@@nonstandardlife Если стоит хорошая резина и не гонять, то вполне норм, даже на "табуретке" зимой ездить... С размещением чутка больше проблем, но при желании, они разрешимы.
Если есть возможность возми еще одно АКБ Ето во первих уменьшит перегреви (Пиковие нагрузки лягут на два акамулятора а мотор не так будет грется так как получит достаточно тока (ток нужен 11 А ( на контроллере написано))) Во вторих увиличит дальность хода виростет более чем в 2 раза А еще пропаяй проводку (все соединения)
Как думаешь, код ошибки 6, при выключении ключем, при выключении с кнопки нет такого! Но, проблема чувствуется в скорости и расходе батареи! Вот какой день смотрю, думаю всё проверил все соединение всё вроде бы в норме но проблема всё же есть! Бакар у меня 1500w двигатель прямо точный 2,5 кв. Батарея 60 в! Кто знает может подскажет где искать? Буду очень благодарен!
Хотел трайк, но недавно решил забыть про это. Маневренность очень плохая, на однополосных дорогах стремно, на тротуарах тоже стремно, все будут сигналить и стремиться сбить, в пробке будешь торчать с машинами. Внимание гаишников можно привлечь, если заберут на штрафстоянку, то ваще капец, права на трицикл делать не хочу. Если с кпп, то точно прикопаются. В квартиру не затащишь, за стоянку придется платить, через арык не перенесешь. Короче, к черту весь этот гемор. Я выбираю простые пути. Когда делать станет нечего и деньги будет некуда девать, может, пойду путем регистрации самоделки и права получу, чтоб все было, как положено. А может мотоцикл "Урал" с коляской возьму и движок просто заменю. Сейчас пока собираюсь делать полный привод либо на этом велике, либо большой самокат хочу построить.
В качестве бреда подкину идею - слева и справа от двигателя прикрутить крыльчатки от обычного вентилятора, типа настольного, а еще лучше самому из дюралевых пластин вырезать. При вращении будет создаваться поток воздуха, направленный на двигатель. Правда, несильный, так как скорость вращения небольшая, и выглядеть будет жутко. Да и грязь собирать. Ну это я так, для теоретических размышлений.
Такие штуки устанавливают с внутренней стороны крышек, а в крышках сверлят отверстия. Не вникал в механизм действия. Возможно, они с электроприводом, а может просто пассивно крутятся при движении.
там в мотор колесе конструктив таков что нет теплового контакта обмоток с корпусом. сколько не охлаждай его снаружи обмотки могут сгореть. поэтому нужен теплоноситель. лучше всего масло ВД40. трансмиссионное. 200мл. проще некуда. это еще защита от коррозии. можно кулеры. делать дырки в моторе при этом не нужно. это плохая идея. вся грязь будет в моторе. и он долго не проживет. зазор там между ротором и статором меньше миллиметра. а неодимовые магниты соберут с дороги всю руду - пыль, и отодрать ее не так просто из за сильного магнетизма.
Если я еще прицеп таскать буду, то в этой системе точно что-нибудь сгорит. И вообще зачем покупать прицеп, когда его можно сделать? Проблема в крутых горах. Бывают ли заводские велоприцепы на жесткой сцепке и с мощными тормозами, да еще такие, чтобы отцеплялись легким движением руки, ну и весили немного, или еще лучше разбирались тоже легким движением руки? Сомневаюсь, что такие есть, а если есть, то заказывать надо, и стоит это недешево.
Я только пустой вел могу при спуске с горы 40 градусов стабильно удерживать. При нагрузке 130 кг полностью остановить его уже невозможно. А однажды при такой нагрузке у меня трос переднего тормоза оборвало. Это был веселый спуск. Спускаться мне 1 км, все тормоза горят, после этого еще 3 км с горы 10-20 градусов, перегретые тормоза уже не работают в полную силу. А движение уже полноценное с автомобилями и автобусами. Зимой тормоза работают еще хуже. На льду приходится спешиваться и изо всех сил удерживать велик и себя. И как это прицепу тормоза не нужны? Да он меня летом в сухую погоду потащит вниз, будто у меня вообще тормозов нет. И на прицеп я буду грузить гораздо более тяжелый груз плюс раму загружу также. Можно было повнимательнее послушать, где я езжу и сколько вожу, прежде чем бредятину такую писать. "Прицепу не нужны тормоза" - охренеть!
Блин, когда уже всякие умники перестанут всякую хрень пороть, пытаясь мне втереть какую-то теорию, оторванную от жизни, моей жизни? Может мне лекцию прочитаете о допустимых нагрузках, или о типах велосипедных тормозов, или об их уровнях, или еще о чем?
можно масло залить в мотор, некоторые 50мл заливают если система полностью герметична, но многие говорят что 10мл вполне достаточно(индустриальное масло и-20 или трансформаторное) ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-vxH4jgvb0oo.html
Вся проблема оплавления изоляции проводов в соединении, низкокачественные клеммы имеют плохой контакт,провод к клемме не припаян,а просто обжат.Вывод! Поменять на высокотоковый разъем mt60 или спаять
Нет, это помогло лишь частично (почти никак). Нужно извлечь контроллер из бокса (для абсолютного большинства этого достаточно), развести все высокотоковые провода так, чтобы они выходили из контроллера подальше друг от друга (почти 100% результат), заменить провода на более толстые (100%). Паять не стоит ни в коем случае. Когда нужно разобрать, что, отпаивать каждый раз?
Видел вот такое.... Но движок внутри надо обрабатывать... от влаги и все такое. Мне кажется, "дыры" в крышке не для суровых условий эксплуатации. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-JzzgXFko8DY.html
Вода на обмотке приводит либо к его быстрому перегреву, если хорошо пролакирован, либо к его сгоранию. В обоих случаях это вредно ещё контроллеру, аккумулятору, проводам из-за высоких токах.
Вода из мотора так легко не выводится. На работе мне приходилось разбирать ассинхронники, просушивать тепловой пушкой до нормального сопротивления на корпус, чтоб исправно работали. На аккумуляторе защита дрянная и поэтому там обычно всё плавиться когда должно отключаться.
Посчитай сколько стоят магниты и их замена и время поиска их и клея для крепежа , время бывает решает всё ,ибо немного дороже новый купить .... / кстати я использую тоже двигатель прямого привода , правда это вынуждено так как своё МОНОКОЛЕСО просто креплю за корпус и переключаю колесо на обычный велосипедный контроллер и свинец . Почему вынуждено - предпочитаю мотор с редуктором , но привод в моноколесе только прямой бывает .../
На авито одни прямоприводы и слабые редукторники...- Вот и делайте выводы, что лучше для электровела... Люди избавляются от этих "блинов" т.к. это уже не велосипед, а хрень...
Да, я, например, ориентирован на мотоциклы, а не велики, поэтому совсем не прочь двигла помощнее, но обязательно прямоприводного. А в чем была суть коммента? Что нужно брать только мощные безредукторники, или что вообще ничего не нужно?
В крышках сверлят отверстия, вообще-то. На показанных фотках это отчетливо видно. Как люди смотрят, не пойму. Ну, и других за круглых идиотов считать не надо. По всему миру так делают, чтобы просто перемешивать горячий воздух.
Глянул еще раз фотки в конце видео. Крышки есть, но в глаза не бросаются - лежат на заднем плане. Считаю, что таких отверстий больше вреда чем пользы. Колесо потеряет герметичность. Только в сухую погоду ездить на таком получается.
не бредовая. проблема мотор колес в том что обмотки не имеют контакта с корпусом. поэтому очень маленькая теплоемкость и они греются сильно и быстро. и очень часто при езде в горку поджариваются и мотор выходит из строя. межвитковое КЗ. единственный проводник тепла воздух внутри мотора который плохо там циркулирует. особенно при езде в горку когда обороты маленькие а ток большой. кулеры внутри очень быстро гоняют воздух даже в стоячем положении и быстро тепло передается на корпус откуда быстро рассеивается в атмосфере твоего города. можно залить масло. тоже хорошо охлаждается. по крышке мотор колеса нельзя судить о реальной температуре. обычно оно выше в 2 раза. если крышку рука не деражит что где то 60-70 град. то внутри может быть 120-140 град. что является критической точкой. при этой температуре уже происходит разрушение лака на обмотках. отверстия сверлить не нужно. достаточно организовать теплообмен.
Привет насчёт житкости в моторе видел видеоролик заливают масло. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-E0GFHQTPL-k.html&index=15&list=PLtR0ZqdP1xDD8L9nIo9DxAwhptDNS3i1a
Мотор слабоват. Нужен хотя бы честный киловатник. Из-за слабого электродвигателя ему тяжелей крутить, а значит КПД будет низкий, а это обильное выделение тепла и расход части энергии впустую. Решит проблему либо замена электродвигателя на более мощный, либо установка второго для разгрузки. Так как он у тебя сильно перегревался, то возможно проявляется витковое замыкание в электродвигателе, а это понижает КПД в зависимости от места замыкания обмоток, проверить его наличия можно замерив сопротивление точным измерительным прибором (в исправном электродвигателе оно одинаково) или токо-измерительными клещами (ток на каждой жиле эл. двигателя должен быть одинаков). Также замерить мегаомметром сопротивление на корпус (его не должно быть, либо оно больше гигаома), если сопротивление меньше мегаома, то токи утечки также расходуют заряд аккумулятора на выделения тепла. Чтоб избежать подобных ситуаций, советую приобрести на батерейках небольшой термометр с выносным датчиком, который закрепляешь в места где происходит перегрев, чтоб визуально видеть температуру (пороговое 110 градусов) и предотвратить лишний геморрой, дав ему охладиться.
У меня новый мотор 350вт и акум 48в и часто мотор очень горячий становится и появился скрип при кручении мотора, может ли это быть связано с высыханием смазки в подшипниках от перегрева?мотору 3 недели
350 Вт - чаще всего, редукторники. Если так, то там не только в подшипниках может быть дело. Я в своем безредукторнике за 7 лет ни разу не смазывал их. Ничего не скрипит.
