Мужики, я делаю так! Режущую поверхность щупов провожу поперёк крупного наждачного камня несколько раз, затем снимаю фаску с режущей поверхности на мелком камне. Это очень быстро и получается супер! Не благодарите!
ну отлично и главное быстро! Я вот например для пропила (допила) пропилов под лады решил сточить полотно по металлу 0.5 , за неимением пока лучшего - пойдет..)
Моё почтение! Ту же самую мысль давно вынашивал - использовать щупы. А вот с заточкой хорошо придумано: хватит больше, чем на 3-4 гитары, и подточить можно, и щуп с разных сторон использовать. Удачи!
@@nikolaydiakov Вот! Я такой копеечный набор и покупал. Круглые тонкие надфили разной толщины. Надолго не хватит, ясное дело, но мне и не надо было надолго. А со щупами отличная идейка!
@@bob7155 я кстати недооценил эти пилки из щупов. Костяной порожек пилят на ура, надфилем подтачиваются за пару минут. А наборы с али, как раз наоборот, оказались полным шлаком. Подробнен расскажу в одном из следующих видео
Капец, я впервые увидел вживую лицо и голос "Галопом по Европам"(и других форматов) одновременно. Пойду покажу этот ролик родным и близким. Сорян, что не по теме, просто я не первый год слышу этот голос, но одновременно увидел и услышал его обладателя толькл сегодня
Спасибо за видео!!! P.S. Пилки можно закалить,тогда их хватит надолго. По поводу струбцин,у меня самодельные(для ремонта нужно три минимум) Сделал из двух берёзовых брусков(45х30х250),двух шпилек и восьми гаек с шайбами)) Закатник для ладов стоимостью 5000 покупать нерентабельно. Все нормальные мастера с разными руками делают закатку обычным плоским надфилем стоимостью 30Р. Пропитка грифа и бриджа-льняное масло(100-150Р за поллитра) А "лимонным маслом"стоимостью 1000-1200 за 20 грамм пусть трут те,кто не знает свойств данного продукта)))
лучше купить на али набор в 32 щупа дюймовых толщин. номер пластинки там сразу соответствует калибру струны. а пилить пазы лучше зажав щуп между двух стальных пластин на болтах на гриф перед порожком стоит уложить наклонную направляющую чтобы пила-щуп ходила ровно во всех трех плоскостях, давая угол снижения к колкам около 5 градусов (+ исключить случайное царапанье грифа). паз в виде песочных часов или с обратным снижением (из за неточных пилящих движений) - это брак, в таком пазу струна будет "бздеть". паз должен быть прямой, с небольшим (длиной 1-2 мм) полукруглым спуском к колкам. полировать дно паза - обрезком струны нужного калибра натянутым в лобзике и смазанным шлифовальной пастой. на латуни и нерже это не так быстро. на кости и тем более пластике - несколько движений с очень малым нажимом и наклоном к колкам
Хорошая мысль насчет дюймовых щупов, спасибо. По поводу короткого 1-2мм спуска: а вот тот же StewMac говорит, что чем меньше струна лежит на плоскости, тем лучше. То есть уклон они предлагают делать почти на всю ширину порожка
@@nikolaydiakov он прав. и я тоже прав. он пропиливает кость или графтек. там можно сразу задать уклон к колкам и норм. он имеет дело в основном со стальными струнами гитар. я пропиливаю самые разные материалы, от полного говна до таких, каких и в америке не всякий видал. кроме гитар я имею дело с басами, а струны не только сталь-кругляк, но и нейлон, и флэты. мой совет - для плохого и среднего пластика (90% поступлений в работу). если на нем не сделать площадку с 5% уклоном к колкам и затем короткий полукруглый спуск, а сразу заломить прямую на колки - оставшаяся вершинка не справится с нагрузкой от струны и струна чуть сядет к грифу (сделав себе необходимую площадку сама). хуже если она не сядет а выпучится или выломится на гриф
кроме того - при снижении с углом не более 5% - проще делать компенсацию для точного интонирования ладов 1, 2 ,3 (компенсация нужна не только "с 12 и далее", но и в начале грифа). если угол более крут - компенсирующая выемка будет одновременно приближать струну к грифу. а на ровной или "почти ровной 5%" площадке - не будет. поэтому я сначала делаю компенсирующие выемки и затем оцениваю остаток ширины площадки и выбираю длину участка скругления к колкам (и иногда он вовсе похож на тонкую фаску из за того что на площадке после компенсаций остается милиметра 2..)
Есть, всё на много проще. Берёшь обыкновенное полотно от ножовки по металлу, желательно использованную, обтачиваешь с обоих сторон, до нужной толщины, если надо, то и с торца, и ву, а, ля, без всяких заморочек.
Здравствуйте.Какой толщиной щупы (их именно 6 шт.?)вы брали для пропила канавок на верхнем порожке?Какой диаметр М с резьбой и длину прокручиваемого болта вы установили в свое изобретение?
Здравствуйте! Щупы брал из расчета +0.05мм от толщины струны. Да, их 6. Болт взял какой-то первый попавшийся, это не так важно: от его длины лишь зависит полезная длина "пилки"
Так а почему струну просто нужного калибра не использовать как пилку? Порожек закрепляем в тисках, а струну можно к примеру в ручном лобзике зажать. Главное начальный пропил чем-то сделать а потом по идее пропил норм пойдет. Правда с металлическими порожками хз как будет работать.
Как вы себе представляете пропиливание паза струной без обмотки?) Да и струна с обмоткой годится разве что для едва заметного подтачивания паза, чтобы он принял круглую форму. Короче, не работает ваш метод
@@nikolaydiakov Ну это не полноценная пилёжка, скорее обработка напильником. Гитаристы так разрабатывают порожки под разными углами. Ну без лобзика руками струну держа.
Николай, здравствуйте! Мы общались после недавнего концерта по поводу буржуйских рубанков. Завалялся у меня стружок, конечно не канадский, но тоже не плохой и практически новый, он радиусный и в моей работе вообще не задействован. Возможно он вам пригодится. Готов его вам безвозмездно отдать.
