Правильная установка сварочного байонетного разъема (байонета) на кабель 

Спасибо большое за комментарий! Очень интересно было почитать. Попадались в руки не раз кабели КГ старые с крошащейся резиновой изоляцией, хорошо представляю себе как это выглядит. Но тут 100% с завода зачем-то заливали резиной голые медные жилы без предварительной изоляцией последних хоть какой-то плёнкой. Это чётко видно было на поперечном среде болгаркой. Резина как новая, эластичная. Медь жилок блестящая, зеркальная можно сказать. Даже малейших следов окисления нет. Может вид кабеля такой? Или бракованная партия?

@@user-cq1lu6xv1p Новый когда был, резина хорошо отделялась, потом, из-за процессов старения в изоляции, происходит такая фигня. У ПВХ проводов например пластификатор выделяется и пластмассу разъедает - обмотанный сетевым проводом приёмник за 2-3 года хранения получит "проплавления" в корпусе, где этот провод к нему прикасался. Хотя сам провод с виду не будет иметь ни малейших изменений. У проводов и кабелей с резиновой изоляцией происходит слипание с поверхностью меди жилы. Даже у моножильных - спустя 20-30 лет снаружи изоляция ещё мягкая и тянется, а внутри прилипает к меди.

@@ALEXruk Ну с этим тоже никто не спорит. В совке для народного хозяйства реально дрянь дичь и непотребство производилось с такой же, если не худшей процентной составляющей повезёт/не повезёт, как дешёвый сегмент товара с алиэкспресс. Сейчас, спустя более 33 лет после того, как совок благополучно почил бессмысленно спорить о качестве, особенно того, что в 80-е годы лепили, Но справедливости ради даже бракованный провод в новом состоянии имел нормальное отделение резиновой изоляции от многопроволочной гибкой жилы. Вот у ПВХ было сразу с завода, что пластик перегрет и сплавлен с жилой так, что очистить весьма затруднительно. Ручной инструмент ширпотреба, как собственно и всё для быта простых смертных начисто лишено такого показателя как "удобство"

Ты тупой,в СССР было гомно все,что требовало сециальной дороботки,а то что брали из первичного сырья,западу не сделать,по причине большой дороговизны Кабель медный советский кг 1-50 это зверь.Такую медь сейчас не производят для кабелей по причине огромной дороговизны меди,кабель выходит золотой..Поэтому таким лохам,как ты,впаривают муть,которую называет кабелем,это разовые омедненные,покрашеные алюминиевые провода,откровенный гомномусор.. Таким лохам как ты,тем более живущим в гомнорашке,выбили остатки мозга,ты не ориентируешся,что хорошо,что плохо.Тебе быдлу продают аллюминий вместо меди,тебе лоху,впаривают мебель из опилок и клеенки,такое гомно,как ламинат и мдф,а это не мебель, это.клееные опилки для лохов,мебель это из массива дуба,как. и медный провод недоступен,тебе дауну Уже не дают качественные продукты,санкции закрыли доступ к ним,а Рашка увеличила поставки пальмового масла в 30 раз,и идиотам,вроде тебя,говорят что это хорошо...У. Тебя дурачка коротнуло сознание,ты поменял знаки с + на - @@ALEXruk

Олигофрен,прочти ниже@@palsn-dc1mz

Послушайте этим соединениям по 15 лет и все прекрасно работает

На байонетах нормального производителя гильзы которые в комплекте идут отнюдь не из тонкой фольги а вполне нормальная втулка, не ГМЛ конечно но тем не менее.

Здравствуйте, вас можно понять. Но всё работает годами (спасибо инженерам).

😊

Как это ?

@@ravistk9249 Берешь жилу, чистишь, обматываешь и под болт

@@zagorsky1769 бл.., я то думал что другое😆

Ну и зачем этот колхоз,купите гильзу гмл,опрессуйте и пользуйтесь

Чем ?

@@alexphilippoff4087 оловом. Пос 40 если правильно помню.

Наоборот, фигня. Лудить такие места ни в коем случае нельзя. Олово плохо проводит и сильно окисляется. Либо монолитно впаивать прям в наконечник, выбросив винт прижимной, либо без лужения. Лучше вообще оконцевать чем то типа НШВ при помощи инструмента, а затем зажать.

Лудить такое сечение нельзя ни в коем случае. Припой делает это место очень жёстким и при обжиме болтом оно не принимает форму разьёма сответственно контакт хуже.

Гужоны одинаковые что у китайцев что у binzel, с плоским торцом. Заточены под углом больше характерны фиксации проводника из моножил. Гильзы в большинстве случаев, особенно у китайцев, представляют собой скрученный в рулон прямоугольный отрезок латунного/медного листа. Это в принципе даже удобнее чем замкнутая трубчатая втулка на бинцеле так как есть возможность плотно обернуть/обкатать жилу любого диаметра. Лудить оно конечно лучше, но в ряде случаев и ситуаций это не эффективно и излишне при том же конечнлм результате. Спасибо за мнение!

Удлинил провода на 16,, на Евролюксе 250, есть и 160 оба варят норм чтоб там не говорили ,,,то есть массу и плюс соединил так ,и докупил 3 метра медного провода на держак,вышло на 1200руб варит как надо,читайте инструкцию ,можно менять плюс ,минус дуга будет мягче ,опять же по инструкции 😊❤

Тоесть получилось на массу 2,5метра а на держак 3,варит норм тройку монолит,2,5 уони рутиловые пробывал😊

@@user-ch5hm2mr3g я пошёл измерил длину кабелей своего инвертора, оказалось масса 1 метр, держак 2 метра. До сегодняшнего дня как то не задумывался про кабель, всё устраивало, но после всё время буду думать что кабели короткие ))

@@user-cq1lu6xv1p Лудить как раз не лучше, а с гильзами/втулками самый хороший вариант.

Сюда больше подойдёт гшви.

Прикольно

@@a.k.8844 Что такое ГШВИ?

Вдвое сложите ту медную жилу что есть и будет как раз 50мм² и потом её в латунную или медную фольгу а далее как на видео и всё будет уже надежно.

@@user-cq1lu6xv1p Спасибо! Так и сделал. Попробовал на максимальном токе. Вроде соединение не греется.

да пусть ломается переделать можно и изолентой синей обмотать можно это место резинку к кабелю. у меня один не зажимался.пришлось сдвинуть шланг и ключем зажать.

и чтобы сам кабель заходил плотно не болтался,для этого кусочки медного провода туда.

Можно и так, но это гораздо затратней и трудоёмкий спомоб чем обычно делают. И есть в этом недостаток в плане долговечности. Про это писал ниже. Олово затекает в зазор между жилками и кабель деревянеет на несколько миллиметров за границей гильзы штекера. Потом в этом месте переламываются жилки, как следствие перегрев и т.д. и т.п. Я об этом писал.

И толку ?, Токопроводимость ухудшил

Добрый день! Байонет 10-25 как раз по диаметру кабеля и называется - от 10мм² до 25мм². Поэтому 25мм² как раз подходит.

Это конечно надежно, но не разборное соединение.

От большого ума наверное

Все зависит от того как часто работаете, на каких токах, от ПН и от культуры работы. Если варите раз в месяц максимум тройкой и не подтягиваете за кабели аппарат в зону сварки то вполне прокатит и так.

Добрый день! Смазкой проблему плохого электрического контакта особо не решить. Расплавилась изоляция из-за плохого контакта - или байонет плохо был затянут в аппаратном гнезде или жила не качественно обжата в кабельном штекере. Реже бывает когда клемма провода плохо притянута к аппаратному гнезду внутри самого сварочного. Но такого исключать тоже нельзя.

Лучше конечно согнуть вдвое зачищенную медную жилу, обжать ее предварительно поплотнее и потом закернить и затянуть.

@@user-cq1lu6xv1p Спасибо!

@@oleg88 Рад был помочь! Обращайтесь!

Есабовскую магнитную клему на 600 ампер купил. Вданный момент кабель 16 квадрат, тоже собираюсь сгинать вдвое, отверстиетам большое

Олуди провода это горпздо лучше работает...Не зря у немцен везде луженый провод с мелким повивои и еще припаян...голелочкой нагревай и прогреешь разьем...

@@sergeyraduga1854 Спасибо! Очень разумная идея.

Фольга, от 0.1 до 0.4 мм вполне сойдёт. Можно латунную, медную.

@@user-cq1lu6xv1pПонял, спасибо! Осталось фольгу найти ... проблема однако. Все у кого спрашиваю предлагают с текстолита фольгу содрать, но она там довольно тонкая, порвется под винтом однозначно.

@@AndreyNE-me9ii в магазинах электрики продают медные луженые наконечники НШВИ как раз для обжимки многожильных кабелей. У них под каждое сечение провода свой свет пластиковой юбки. Продают наборами разных сечений и по отдельности. В одном магазине я лично нашёл поштучно. Ты набери НШВИ в интернете, фотки посмотри как выглядят. Замерял толщину цифровым штангелем: на 16-25 квадратов кабель толщина НШВИ в районе 0,3-0,35мм. У них пластиковая юбка на сварочный кабель возможно не налезет - просто срезаем юбку.

@@AndreyNE-me9ii Хорошо жля этих целей подойдёт неширокая пластинка, вырезанная из крышки для консервации ( например). Главное точно её разместить под прижимным болтиком. Вся жила будет надёжно контактировать с байонетом , а пластина выполнит защитную от механического повреждения роль .

Именно так я и поступал когда варил корпуса своих протяжек. 800×450 мм толщина 10 мм. И искры не прилипают, и контакт хороший. Потом щёткой по металлу смел катушки стальные и все.

У некоторых сварных поверх стального стола видел лист алюминия миллиметра 4-5 толщиной. Тема рабочая.

Доброго дня! Залежно від ерозіонного зносу, якщо циліндри і шпонки на кабельному штекері цілі, то тільки апаратні гнізда міняти. Якщо і кабельна частина зношена то міняти все.

Спочатку перевірте, можливо їх лише піджати достатньо. Якщо я вірно зрозумів.

Добрый день! Честно говоря, не сталкивался с таким кабелем ни разу, поэтому ничего не могу сказать. Я бы все-таки поставил медный.

При равной, токовой нагрузке, алюминиевый кабель должен иметь сечение почти в два раза больше, чем медный. А так да, разницы никакой.🤣

Через сталь (электрики подсказали). То есть втулку использовать стальную. Но с аллюминием есть другая бяка - он текучий, поэтому "вытекает" из обжимок, ослабляется коротче.

Кабель может быть с любой изоляцией но даже если он не мбс, можно чем угодно смазывать, моторныи маслом не желательно потому что тяжело смыть потом, будет скользкий. От одного контакта изоляция не разрушится.

Начните с самого распространенного - с потенциометра регулировки тока, переменного резистора тобиш. Если шток ручки сильно болтается - меняйте, прозвоните его.

Смотря на каких токах работаете, 16 впринципе хватает, тем более у вас длина 2 и 2.5 метра это не много. Если провод кажется грубым, то лучше использовать не КГ, а КОГ.

Китайские папы хорошо дружат только с китайскими мамами на аппаратах :) Особенно плохо стыкуется байонетные разъемы типа 10-25 китайские папы с немецкой мамой BINZEL как бы это двусмысленно не звучало ;) На 35-50 китай с немцами более-менее нормально все. Видимо площадь контакта сопрягаемых поверхностей больше. И плюс у BINZEL и прочих европейских производителей строго выдержаны допуски, поэтому все нормально работает. У китайцев допуски гуляют от партии к партии ;)

@@user-cq1lu6xv1p Аппарат Китай заводской. Три года варил. Пришло время менять расходники. Вот здесь то я и попал. На Али и у нас нет такого для моего аппарата. Пол месяца потратил на это. Решил купить комплект на 200 ампер(24KD). За 5т.руб. И,в последний момент нашёл единственного продавца на Алли. Не знаю почему его сразу не было в поисковике. И узнал что моя комплектация называется “ПАНАСОНИК”. Накупил этих расходников на всю оставшуюся жизнь 😂😂😂. Возможно из-за этого у меня и выкручиваются концевики. Не критично,но надо следить. (Со временем закажу Панасоник) Не зная таких тонкостей я заранее накупил расходники,которые без переделок мне не подходят. Выставлю на Авито. За сколько купил за столько и отдам. У нас такие дороже. Кабеля заменил сразу.

Медная трубка не лучше она слишком толстая, не зря с разъёмами идут втулки из тонколистовой меди. Чтобы провод не выкручивался из разъёма его нужно изначально выкрутить в противоположную сторону чтобы он работал как пружина и всегда давил в сторону закручивания.

Добрый день. На двух аппаратах елсва и Днипро стоят Китай байонеты 10-25 и штекера абиуор 10-25 садятся очень хорошо, плотнячком. Понятно что мне повезло но факт остаётся фактом.​@@user-cq1lu6xv1p

Добрый день! Да, вполне возможно.

@@user-cq1lu6xv1p спасибо🖐️

Если втулка что идёт в комплекте магнитится - то однозначно её на выброс. Такое бывает, как правило, только в самых дешёвых китайских байонетах.

Трубка не лучше она слишком толстая и плохо обжимается, в идеале найти тонколистовую медяшку или латунь и сделать из неё, на худой конец НШВ/НШВИ.

@@kanalkotoriykanaet Сейчас в рамках оптимизации медные трубки для кондеев тоже худеют постоянно. Мы переодически демонтируем системы начала-середины нулевых, там трубки толще раза в два. Понятно, что и сейчас можно найти и купить ту толщину, но покупают все эту. А тогда настолько тонких просто не было.

@@Sukhodrishev Это да, здесь не поспоришь. Только не в рамках оптимизации, а в рамках обедения страны. Если обратили внимание, то с продуктами питания например тоже самое происходит. Доллар как стоял на месте так и стоит, а рубль как падал вниз так и падает. И у производителей два варианта либо цены поднять, либо качество и количество снизить, вот они делают и то и то сразу. И цены подняли и качество/количество уронили.

@@kanalkotoriykanaet Совершенно точно, "оптимизация" это чиновничий новояз, вроде отрицательного роста (падение), задымления (пожар), хлопка (взрыв) и т.п. Я это замечаю практически по всему, с продуктами питания (тут уже правильнее называть это кормом для человеков) произошло три события одновременно: повышение цен (инфляция), уменьшение объема/веса упаковки (шкринфляция) и очень сильное падение качества содержимого этих упаковок + сокращение ассортимента. Сюда попал, собственно, потому что хочу переделать провода на сварочных аппаратах, оказалось там крашенный под медь алюминий🤷 Это тоже вид "оптимизации", сейчас китайский аппарат стоит, как некогда стоил европейский, но бонусом алюминиевые силовые провода и неизвестно какие обмотки, электродвигатель с алюминиевыми обмотками уже попадался...

Среди китайцев нет такого, среди BINZEL хвостовики поуже, можно из них что-то подобрать.

@@user-cq1lu6xv1p спасибо.Подсказали,,( синяя изолента решает всё)🤭😂

Добрый день! Конечно можно! Если у вас 10-25 то можно заменить на 35-50 но нужно пересверлить посадочные в корпусе источника тока. И если кабель КГ-16 то в штекере 35-50 его нужно складывать вдвое чтоб хоть как-то более менее надежно закрепить.

@@user-cq1lu6xv1p Спасибо, Иван!

а смысл этой операции?

@@kraj19721972 Сварочник 220 ампер, а провода и байонеты детские.

@@NPavlovichev если честные 220 тогда да.

Не спорю, но этими знаниями мало кто пользуется в наше время.

Интересные у вас уроки труда были, мы в столярке палки для швабр из горбыля ручным рубанком, драчевым напильником и наждачкой делали, а в слесарке гнули из жести совки. Станки стояли для антуража, учеников к ним и близко не подпускали, а жаль. Сейчас всё приходится самому осваивать и с помощью ютуба...

Не думаю что это решит проблему. Возможно даже наоборот - прибавит. Гужон ослабевает так как подпор снизу из медных жилок проседает - медь попросту усаживается и "вытекает" из под зоны давления гужона. Для этого и нужно изначально осадить пятно контакта / спрессовать медь под гужоном так как я показал на этом видео. Тогда подтягивать затяжку со временем уже не надо будет. Если посадить на фиксатор резьбы без уплотнения пятна контакта, то медь под гужоном просто усядется и всё - контакт ослабляет и начнёт греться. Только теперь для подтяжки гужона придётся ещё и срывать с фиксатора резьбы.

@@user-cq1lu6xv1p срывать ничего не надо, достаточно нагреть. И, повторюсь, я много лет пользуюсь этим способом.😉

Майже нереально, тільки в продавців на лотках питати може є некомплект і гума лишилася.

Как вариант, но из-под пластинки металла будут выползать жилки проводника по краям.

@@user-cq1lu6xv1p Нет не будут если пластинку подогнать под внутренний размер разъёмаи сделать её радиусной , то всё будет ок. В Есабовских держаках как раз идёт пластинка и всё хорошо держится. Но как по мне лучше использовать пластинку из меди.

В данных условиях применения лудить не самый лучший вариант. В комментариях ниже я два раза подробно объяснил почему. Да и залудить кабель КГ не так уж и просто, необходимо некоторое оборудование и припой. Не у всех бытовых сварщиков это есть под рукой. Опрессовать НШВИ хорошая идея если есть такая возможность. Самый простой и не менее действенный способ обеспечить надёжный контакт я показал в видео. Так делается и на заводах по производству сварочного оборудования.

Чем ?

@@alexphilippoff4087 Что чем?

@@odysseus4101 Лудить как раз такие сечения нельзя категорически, да и лужение уже изживший себя, устаревший метод от которого все отказались

@@kanalkotoriykanaet Это откуда у вас такие познания, какие аргументы? Пролудив вы создаете монолитный проводник, даже если втулку не поставите винт вдавит в этот монолит и сделает надежное соединение. Недостаток разве что только окисление со временем, но и медь под втулкой без лужения окислится аналогично

Зачем? Там же резиновый изолятор надевается.

Я так же сделал, а то не вызывает у меня доверия, соединение через один болтик

Честно скажу, ничего страшного не произойдёт от одноразового применения ВД-40 или аналогов. Изоляция становится пористой и разлазится после года-двух эксплуатации в постоянном контакте с моторным маслом и солярой. Это если ГОСТовская резина в изоляции. Китайская ПВХ изоляция или резина в перемешку с сажей может и быстрее слезть.

а еще лучше тальк. детская присыпка,резина скажет спасибо

Это да, но WDэшка более распространённая и есть чуть ли не у каждого.

@@user-cq1lu6xv1p, резине достаточно и воды - особенно мыльной.

@@EvgeniyGuryevich Вода высыхает быстро и мыло сейчас не такое скользкое как раньше. Когда перепрессовывал сайлентблоки из шарниров подвески столкнулся с такой проблемой. Идеально подошёл смалец или сало. И не высыхает и к резине нейтрально.

@@user-cq1lu6xv1p, скользкость мыла пропорциональна мягкости воды: в сельской местности воду для питья брали из колодцев, а для стирки и мытья - из водоёмов: иначе волосы не промоешь. А сейчас есть концентрированные моющие средства: им в роли смазки и вода не нужна. Сайлент-блок (silent - тихий, бесшумный) же (в отличие от просто резиновой втулки, сжимаемой по оси) снаружи имеет стальную втулку - цельную или разрезную: если цельная не лезла - в ней делали пропилы ножовкой и стягивали края проволокой.

Это если китайский дешёвый байонет, у которого тела практически нет - тот лопнет 100%. А если качественный Китай - то 50/50, или лопнет внизу или резьбу сорвет. У BINZEL практически всегда срывается резьба. Но это если совсем до одури затягивать.

В зависимости от качества, проверять на магнит надо.

Это новое веяние в металловедении. Магнитная медь называется :) Лучше поменять на настоящую медь/латунь конечно, но если негде взять, то лучше уж ставить такую гильзу, чем без неё.

В чем ошибаюсь? КОГ - кабель особо гибкий, и главное медный. Но та алюмомедная (крашеный алюминий проще говоря) хрень которая сейчас почти повсеместно идёт в комплектации к бюджетным сварочникам ничего общего, кроме внешней схожести, не имеет с КОГ.

Гавкать не мешки тоскать умник хренов комнаттный сварщик

005ты комнатный сварщик

Перед съёмкой забыл заглянуть в словарь :)

@@user-cq1lu6xv1p а перед написанием коммента заглядываете в букварь? Блин, это знать надо.

КГ такой и был.

@@a.k.8844 что значит был он сейчас есть и в будущем будет а в видео описывается брак или подделка...

@@kirillorlov2244 брак, такое в 80х гнали в массе.

Подскажите, что это

@@user-yt7sj2br9n Фиксирующие винты.

Ок :) Напишу в Esab и Kemppi что у них в методичках все написано не правильно.

Этот метод хорош при установке кабеля диаметром 10мм или 16мм в байонет 10-25 , на видео 25мм кабелю это не требуется, двойная складка не зайдет в байонет таково размера. Автору спс за информационное видео для любителей сварного дела.

С чего это вдруг жила сложенная вдвое будет прочнее и надёжней? Так делают только когда провод маленького сечения, для того чтобы заполнить пустоту разъёма.

У меня есть, но далеко не у всех сварных и причастных к этому он есть.

@@user-cq1lu6xv1p так то да,согласен

Конечно с первого раза не получится, это ж не передача про ремонт на ТВ, где все с первого раза щелк, клац, чпок и стало на свое место :)

Не филолог :)

В подвижных механизмах пайка не лучшее решение. Что такое ОКР - Обсессивно-компульсивное расстройство?

Пресс у меня есть, потому что занимаюсь этим постоянно. Под два зажима идут байонеты на 95мм² - 120мм² как правило, на очень большие токи, которые в бытовой сварочной технике не используются практически никогда. Прессом обжать было бы лучше, но не у всех он есть и гильзы нужны, поэтому показал не менее надёжный доступный "народный" вариант.

@@user-cq1lu6xv1p понятно. Только с использованием пресса,я бы показал. К многих есть знакомые электрики,а у них пресс и гильзы.

Лучший и самый долговечный вариант - обжать гидравлическим прессом в гильзы и затянуть гужоном в байонете, или же как я показал на видео, если нет специнструмента.

:) ОК!

@@user-cq1lu6xv1p я всегда на электропроводке провод загнутый делаю-контакт больше

@@user-co2pn3cd4m не всегда такое применимо, например при работе с кабелем КГ-70-95.

Что значит в гильзу ДЕЛОВУЮ ?

@@alexphilippoff4087 не такая тонкая в смысле,вставка которая не даёт проводам разлазиться)

Чем именно? Больше конкретики пожалуйста.

Квалифицированные мастера соображают и предвидят наперёд что будет с таким соединением дальше происходить. Ну или хотябы читают техлитературу или основываются на печальном опыте и ошибках предущих "путных" мастеров. Но если делать нечего больше и припоя много и горелка есть то можно и запаять, хотя прослужит такое соединение меньше чем нормально зажатое гужоном. Причина простая - для нормального сплавления с жидким припоем кабель необходимо основательно прогреть, что приведёт во-первых к отслоению и потере эластичности изоляции, а во-вторых припой затечет в пространство между медными жилками намного дальше от места пайки и кабель станет дубовым и не гнущимся на этом расстоянии. В итоге из кабельного штекера будет торчать ещё сантиметров 5-7 негнущегося кабеля с отслоенной проворачивающейся изоляцией. Через пару десятков подключений/отключений, при активном пользовании и сгибании проводов в процессе работы изоляция слезет а жилки начнут переламываться на границе застывшего припоя и дальнейшим нормальным кабелем, площадь действующего поперечного сечения уменьшится и будет локальный нагрев, как результат - отгорание. Пайка в подобных местах далеко не самый лучший вариант.

@@user-cq1lu6xv1p я паять не умею, поэтому сделал как и у вас показано, только поставил пластину медную советскую, а не то говно китайское)

Паяют или рукожопы или староверы которые больше ничего не зают и не хотят знать.

Спасибо за мнение! Но во многом не согласен. Почти во всем. Дно гужонов применяемых в данных типах соединений и так плоское, ничего ровнять там не нужно. Противоокислительный спрей - дело вкуса, кашу маслом не испортишь, но и погоды там особой он не сделает. Если есть - можно запшикать, если - нет - то и не надо, если нет но хочется - можно литолом или иной литийсодержащей смазкой промазать. Толку конечно не будет особого, но зато эффект плацебо на лицо. Использовать динамометрический ключ в быту - можно конечно, если он есть под рукой, а искать его специально чтоб закрутить два гужона - абсурд. При правильной сборке на производстве - согласен, необходимая вещь. Про лужение концов проводов - писал уже об этом не раз, но повторюсь. Это подвижное соединение, тут гораздо надёжнее будет фиксация медной жилы с помощью гужона. Не припомню ни в одном современном, даже брендовом аппарате типа кемппи есаб и т.д. медных перемычек или сварочных кабелей из КГ с лужеными концами, только обжим в гильзы ТМ, ТМЛ и т.д. или уже пайка + опрессовка в наконечниках типа ПМ. Но если делать нечего больше и припоя много и горелка есть то можно и запаять, хотя прослужит такое соединение меньше чем нормально зажатое гужоном. Причина простая - для нормального сплавления с жидким припоем кабель необходимо основательно прогреть, что приведёт во-первых к отслоению и потере эластичности изоляции, а во-вторых припой затечет в пространство между медными жилками намного дальше от места пайки и кабель станет дубовым и не гнущимся на этом расстоянии. В итоге из кабельного штекера будет торчать ещё сантиметров 5-7 негнущегося кабеля с отслоенной проворачивающейся изоляцией. Через пару десятков подключений/отключений, при активном пользовании и сгибании проводов в процессе работы изоляция слезет а жилки начнут переламываться на границе застывшего припоя и дальнейшим нормальным кабелем, площадь действующего поперечного сечения уменьшится и будет локальный нагрев, как результат - отгорание. Пайка в подобных местах далеко не самый лучший вариант.

@@user-cq1lu6xv1p Насчет пропайки согласен - граница между пропаянной (жесткой) и непропаянной (гибкой) частями всегда страдает - жилки по одной ломаются, начиная с наружних, т.к. при многократном изгибании происходит отрыв. Да, и потеря эластичности резины от высокой температуры при пайке - тоже факт.

Да не нужна на таком разъёме гильза, она слишком жёсткая и не принимает форму разъёма. То чем комплектует производитель это идеальное решение. Или вы считаете что умнее всех? Единственное что нужно прессовать это наконечник на крокодиле массы, но там это оправдано, так ка болт стоит.

@@kanalkotoriykanaet дело в том, что на нормальных аппаратах, таких марок как Lincoln Electric, LORCH, EWM не только массовый провод, но и плюсовой провод (когда мы говорим о декомпактном исполнении с выносным механизмом подачи проволоки) имеет на концах с одной стороны штекер, а с другой разъём, и провод там собран с завода именно через гильзу, то есть, конец силового провода 70мм2 обжат гильзой и эта гильза просто намертво посажена в разъём. И может в том числе поэтому эта плюсовая жила живёт. Массовый провод, с которым аппараты приходят тоже так же собраны. Не могу говорить про всех производителей, новые аппараты распаковывал только те, которые перечислил. И это реально работает. Я ничего не придумывал, а просто посмотрел, как делают крупные и ведущие производители и стал делать так же. А вот так, как показано на видео долго не живет. Очень быстро в местах соединения разъёмы начинают греться. Если бы можно было, я бы прикрепил фотографию последствий этих нагревов на примере китайских аппаратов, где всё собирается (собиралось) точь в точь как на видео

@@VeryveryBadmusic У меня на работе EWM Tetrix 451 кабелей и разъёмов в комплекте не было шла только их фирменная горелка, но мы такие горелки не используем, юзаем тольк. АГНИ 17М. Провода массы тоже не было и разъёмов к сожаленью тоже. Нашёл я старый байонент у него было что-то с крепежом кабеля толи с резьбой, толи с подгорел, а сам папа был хороший. Я взял отпилил лишнее и приварил кусок медного наконечника ТМЛ 70 отпилив от него плоскую часть под болт, то есть превратил его в ГМЛ 70 оставив только трубку. Приварил медь к латуни, приварилось хорошо и обжал всё это гидравлическим прессом ПГР-70. Уже лет пять если не больше всё прекрасно работает. Соединение получилось очень качественным и надёжным, но к сожалению не разборным, делал я так потому что другого варианта не было. Если бы была возможность оставить соединение разборным, то оставил бы разборным. В гараже инвертор Ergus модель не помню , ему уже 12 лет с завода были втулки из листовой меди как на видео, но провода короткие, лет 10 назад заменил на более длинные оставив эти же втулки, сделав всё по заводскому. Вопросов к соединению никаких, поменял толко крокодил массы один раз(обжал через наконечник ТМЛ 35) и и держак потому что они пришли в негодность. Держак Esab тоже тоже сделал как производитель предлагает из деталей идущих в комплекте, только том не втулка а оцинкованная кажется, не помню уже пластинка. И всё прекрасно работает. Ну и как бы я электрикой занимаюсь кое что в соединениях понимаю))

@@kanalkotoriykanaet по-поводу комплектации, видимо так заказывали. Там каждая позиция идёт допом. На сайте EWM есть конфигуратор, но думаю, что раньше было тоже самое. Специфика работы везде разная, у кого-то аппарат стоит стационарно и зажим прикреплённый к столу никто не трогает, у меня же и сам аппарат и зажим постоянно перемещается. Нужна жесткость в местах соединения. Мой метод рабочий для большинства задач. По-поводу сварки аргоном и сварки в гараже ничего сказать не могу, кроме того, что это немного другое.

@@VeryveryBadmusic Наверно да, так заказали это снабженцы делали, но при этом там была охлаждающая жидкость для горелки. Аргонодуговая и ММА сварка это разные вещи, но разъёмы одинаковые, разница только в размерах на EWM 50, на Ergus 25, но есть бытовые инверторы Тоже с 50 ми разъёмами. Соответственно кабель на держатель с держателем и разъёмом тоже я сам делал там вообще разницы ни какой. Так что сути это не меняет.