В ролике показано вскрытие компрессора кондиционера. Поиск причин скорого выхода ротационного компрессора из строя. Состояние обмоток электромотора компрессора. Тепловая защита. Минусы ротационных компрессоров для кондиционеров.
Например в насосах газовых котлов обрыв в "беличье колесо" в роторе, самая распространенная проблема насосов, так как ротор находится в воде и гниет. Не помню почему упомянул этот вид обрыва в этом ролике.
Перегрев, причём сильный. Достаточный для расплавления бандажной капроновой нитки. Плёнка специальная, держит более 300 градусов, а вот эмаль провода тоже скорее всего класс В и при нагреве до 150 +- где-то произошло межвитковое. Компрессор, в отличии от обычного электродвигателя, не имеет контакта изоляции обмотки с кислородом воздуха, поэтому при нагреве не происходит деградации с характерным потемнением изоляции. Происходит грубо говоря то же, что и с пвх проводом изоляция становится мягкой и проводники её продавливают. Компрессор лаком не залит, бандаж расплавился, обмотка соответственно вдобавок ко всему ещё и вибрирует с частотой тока. Компрессоры в основном все с односторонним подшипником, даже древние совковые, не с вертикальным, а с горизонтальным ротором и это не мешает им работать по 30-40 лет. Температура фреона после сжатия обычно находится в пределах 80-90 градусов. Учитывая интенсивный обдув соответственно и обмотка находится где то в этих пределах +10-15 градусов. Так что обмотки должны иметь температуру 100-110 градусов ни о каких 150 градусах на исправном кондиционере речи быть не может.
температура газов сжатия до 110 гр. и разогрев обмотки выше 130 гр., обычное дело. Это в комфортных условиях температура газов 80, 90 гр., но в таких условиях и кондиционер то обычно не нужен. За исключением правильных HVAC систем, где все сделано правильно и устанавливается правильный компрессор с обмоткой электромотора на стороне всасывания с температурой газов +15 гр.
@@Slesar. Если бы было нужно, то и обмотка была бы с изоляцией на 180 градусов и нить бандажа с соответствующей теплостойкостью. И причём здесь комфортные условия? мы не рассматриваем режим пуска и температура на всасывании 40-50 градусов (но обмотка при этом те же 40-50 градусов) На работающем кондиционере температура на всасывании те же 12-15 градусов соответственно и на сжатии столько, на сколько нагревается при этом самом сжатии и не зависит от того сколько на улице (нет температурного перегрева дельта t над температурой окружающей среды). Чем выше температура, тем в более жёстких условиях работает радиатор внешнего блока и электродвигатель вентилятора обдува. На обмотки компрессора это не распространяется. Компрессор охлаждается исключительно потоком перекачиваемого хладагента, на это указывает уже то, что внутри внешнего блока компрессор "укутан" слоем теплоизолятора. Опять же очень сильно зависит от применяемого хладагента. Одни типы работают на давлениях 10-15 атм, другие 20-25, а есть и те, что компрессор жмёт до 40-45 атмосфер. Также существует такой параметр, как срок службы... Если кондиционер имеет заявленные 7-10 лет ресурса, то в современном капиталистическом мире глупо ожидать ресурса компрессора в 30-40 лет. Такое возможно только в случае если компрессор работает пару месяцев в году и по 4-5 часов в день. Но в случае с вашим компрессором имеет место именно аварийный перегрев всего массива обмоток, а не локальное межвитковое.
@@palsn-dc1mz , в известных мне системах в конденсатором обдуваемым воздухом температура газов нагнетания заметно зависит от температуры окружающей среды и от температуры конденсации соответственно. Я прекрасно понимаю, что температура обмотки например на 40 гр. выше температуры обдувающего газа, и если обмотка находится со стороны газов нагнетания компрессора, то температура там соответствующая. Например в авторефрижераторе летом температура нагнетания компрессора 120 ... 140 гр., а при 155гр. должен уйти в ошибку.
@@user-ib2hl9ci7k Ну к примеру на R410-А. Там просто само по себе, если в выключенном состоянии внешний блок нагреется на солнышке при температуре около +40 будет порядка 26 атм. При работе со стороны нагнетания до 45 может быть. Теплообменник вроде вовсе до 100 атм должен выдерживать по нормам (не рабочее давление, а прочность) В любом случае при монтаже систем на 410 опрессовка трассы осуществляется осушенным азотом с давлением от 45 атм. и выше (мне дома кондиционерщики 57 накачали и оставили на 2 часа, чтобы 45 атм в течении суток не держать, как по нормам в инструкции по установке).
Это компрессора samsung.Компрессор который открили тепловая защита ставится с наружи под пластмассовым кришкой.А у компрессоров 18 и 24 кондиционеров защита ставятса в обмотке
Не похоже на перегрев, лак то светлый. Такое ощущение, что влага была в системе и из за кислой среды произошло разрушение обвязки обмоток, а далее ее вибрация и межвитковое замыкание. Проверьте наличие омеднения в подшипниках скольжения - если есть, то 100% воздействие кислоты.
Эксплуатационные температуры поршневых 60-70 а роторных 150-160 градусов , терм защита ставится в районе клемм снаружи на 15-30 градусов меньше (с запасом).
Судя по большой плоской площадке на верхней крышке корпуса, в районе клемных выводов, термозащитная таблетка однозначно устанавливалась снаружи - с другой стороны от крепежной шпильки. Распилил бы второй компрессор. Хотелось бы посмотреть что внутри произошло. У меня пять кондиционеров с такими компрессорами . Вот уже почти 20 лет работают. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, ни один не сгорел.
Жаль, что не стали вскрывать второй.. У меня почти такой же, только 55B270JU1EM . Пытаюсь найти информацию, насколько глубоко внутрь уходит нагнетающий патрубок Возможно ли полностью слить масло из этого компрессора, распаяв и перевернув его ? Может быть, вы второй позже тоже разбирали?
Так это что получается - и в моем компрессоре может не быть термо-защиты?! Хорошо что я свою поставил ,я так и думал что на заводскую не надо рассчитывать, ещё вопрос- где то вы писали (не могу найти) расчет испарителя ,вроде 1м2 медной трубы это 10 кВт тепло передачи? Спасибо
Ориентировочно 2 м2 площадь теплообмена на 10 кВт тепловой мощности. Но сильно зависит от теплового напора. По поводу тепловой защиты, это еще что, а вот позавчера ставил новый компрессор в установку 40 кВт холода, потому что в китайском спиральной компрессоре за 70 т.р. так же наверное не было термальной защиты. И как только через 10 лет залип контактор в электрошкафу, так компрессор сразу коротнул обмоткой на корпус.
Ну 150градусов это вы загнули!не может там такой температуры быть ,термо - защита на 120грд.,если у меня сразу после компрессора фреон 80 град.то такая же темп.головы компрессора ,ну и обмоток соответственно,у меня на ТН такой ,только панасоник,решил что не стоит за спиральник в 3 раза переплачивать
Температура обмоток нагруженного электродвигателя всегда выше той среды в которой находится, на 50 ... 70 К. Термозащита если и ставится, то немного снаружи обмоток или вообще снаружи корпуса компрессора.
Нет компрессоров без защиты. Плохо искал или стояла наружняя защита которую сняли при разборке (таблетка рядом с коннекторами). Лак съедает кислота которая образуется из-за неправильного обслуживания. Эти компрессора без проблем работают по 20 лет. Не нужно выдумывать.
Какое обслуживание? это компрессор от одноразового агрегата. Какие 20 лет? Даже у топовых компрессоров срок службы всего 10000 часов. Ну может если включать одну неделю в году, то быть может протянет 20 лет. В нашем регионе такие кондиционеры для магазинов могут работать месяцами в году.
Озвучен. Вредители придумали, чтобы нагнетаемые пары проходили через обмотку (рядом с обмоткой) на своём пути в конденсатор; и хорошенько её жарили. Этож надо было до такого додуматься!
@@igormossounov2334 Спасибо. Мне предстоит купить 5 кондиционеров для 50м². И я не хочу эти роторные. Но, не знаю,что и как выбрать. Можете дать совет?
@@azaroff1 Спиральник - это тип компрессора. Он может быть установлен у любого производителя кондеев. Нужно смотреть по "даташитам" на планируемое к покупке оборудование - что там установлено.
У нас то же периодически фаза электросети отгорает и сгорает какой-то электромотор или компрессор. Умышленно это или нет, не могу сказать, просто наше традиционное раздолбайство.
Не сделали вакуумацию при установке или утечке, попал воздух с влагой и как результат масло окислилось и эта кислота ест изоляцию обмоток. Второй вариант: после первого сгоревшего компрессора не помыли систему промывочным фреоном R141b и все последующие компрессора горят по первому сценарию. Систему нужно промыть, предварительно отпаяв компрессор. Нельзя допустить попадания промывки в компрессор. И добавить нейтрализовать кислоты в компрессор. Если все сделали хорошо, компрессора перестанут гореть., если ничего ещё его не убивает.
Если компрессор в составе агрегата, маловероятно что в таком случает потребуется вливать масло, можно масло инжектировать через сервисный вентиль, можно просто самовсасыванием. Если компрессор отдельно, то можно влить в патрубок нагнетания.
@@Mikhail_889 . сколько масла смотрите в документации к компрессору. Но я не понимаю, зачем это надо? Компрессора в магазине обычно продается уже заправленными маслом.
Не стоит того... Да и вы не соберёте обратно компрессор так же без окалин и прочего, как на заводе. Парнушка- одним словом. Не говоря уже о заправке масла, колличество которого неизвестно , так как в бытовых кондеях это одноразово на заводе заправляют. Проще новый купить и не парится...
