ШЕЛЛАК ЗДЕСЬ: ozon.ru/product/shellak-v-hlopyah-naturalnyy-400g-lak-dlya-zolocheniya-702558260?hs=1 Шеллак быстро стал бестселлером на Озон - благодарю за поддержку! Жду отзывов, предложений по упаковке, срокам доставки, качеству хлопьев. Заранее огромное всем спасибо!
Да, а еще под кистью перемещающаяся лужица образуется по сути, и ворс выгоняет пузырьки воздуха, сдвигает их. А краскопультом в поры материал просто не попадает, а если лужей налить, то воздух в порах не дает пролиться глубже и смочить поры. Спасибо!
Не много видео у вас на разные темы практически одного направления, но с таким удовольствием смотрю их, жаль так мало времени, что бы опробовать самостоятельно. Спасибо большое вам за ваш труд! Записывайте больше, возможно стоит каснутся документальной стороны вашего направления (история появления, применение и использования и т.д.) как бы это смешно не показалось, а так же короткие вайны с лайфхаками от вас на 20-40сек)) быор бы замечательно
Спасибо огромное за Ваши замечания и предложения. Я решил, что не буду гнаться за всем подряд, а углубляться в какие-то направления, сейчас это натуральные материалы для отделки в целом и шеллак в частности. Параллельно и химикаты для придания окраски дереву или отбеливания, наполнители и функциональные добавки ЛКМ и доя пластика, смол, красители. И так далее. Первое знакомство с шеллаком сумбурно пока, охватить много хотел на базовом уровне, но постараюсь дальше по отдельным аспектам, глубже и с прицелом на определенный результат. Контент сильно плодить смысла не вижу, постараюсь что-то новое дать, самому изучить сначала, опробовать и отчитаться. Благодарю!
@@zlatoros Абсолютно верно, всего 24 часа в сутках, всё не охватить, возможно чуть позже захотите расширить контент, но даже на данном этапе всё замечательно
Спасибо, сделаю ролик по своей покрасочной как раз и по оборудованию. Впрочем, я не перебирал особо инструмент, они по 5-6 лет работают у меня. Оптимум я не искал, приспосабливался под покупки)
Классическое масло не создает толстую пленку, защищающую от механических повреждений. Оно пропитывает волокна дерева, защищая от атмосферной влаги прежде всего. Сверху тоненькая пленочка, имеющая влагоотталкивающее свойство. Шлифуется плохо, высыхает долго. На масло уже нельзя ничего класть кроме разве что шеллака или схожих материалов - масло-воск, воск, другое масло или масляный лак. Шеллак не проникает вглубь дерева, формирует твердую глянцевую пленку, стойкую к механическим воздействиям, хорошо шлифуется, имеет хороший сухой остаток, отличную адгезию почти ко всему. Можно нагонять слой с толстой пленкой, высоким глянцем, который проявляет красоту дерева. Быстро сохнет, за несколько часов получить легкую окончательную отделку. Хорошо реставрируется, совмещается и комбинируется почти со всеми материалами. В целом можно использовать масло в качестве грунтовки под шеллак, затем пленку шеллака нужной толщины и нанести масло или воск тоненькой обновляемой пленкой сверху. Но основное отличие - нет или почти нет сейчас натуральных масел в отделке, это смеси оксидированных или полимеризованных продуктов масла с солями этих же жирных кислот и тяжелых металлов (мылами) и органическим растворителем, богатым ароматическими соединениями (так как избавиться от ароматики экономически не выгодно). И это еще натуральные масла - производные льняного или тунгового, например. А в действительности "масла" сейчас - смеси полимеров на медленном растворителе, чтобы наносилось подобно классическому маслу. А шеллак - действительно природный продукт, разбавленный спиртом. Если этиловым, перегнанным из натурального сырья, то все вместе по-настоящему натурально, природно. В этом смысле конкурент у шеллака - водные дисперсии, акрилатов в основном. Они полностью инертны, на воде, безопасны. Но формируют резиноподобную пленку, которую вообще не возможно шлифовать и нагонять слой, а вот использовать хороший водный акриловый лак очень поверх шеллака очень даже можно. И получиться хемостойкая и влагостойкая пленка с высокими декоративными свойствами, безвредна в нанесении и быстра в отделке. А так пока не идет речь о сравнении с маслом))) Просто базовые и простые основы работы с шеллаком. Это сухая информация, без поэзии натуральности и воспевания преимуществ перед другими материалами. Это еще будет)))
Здравствуйте, хотелось бы узнать за краскопульт, какая дюза применялась , для распыление шеллака, и какой компрессор? Надо швейную машинку вскрыть шеллаком, в ручную оезультатом не очень доволен. Заранее спасибо.
Спирт быстро обдувается краскопультом, поэтому пожиже под него делаю - 5-10% раствор шеллака. Под такую смесь дюза 0.8-1.2 делательна, до 1.4 нормально. Давление 2атм подаю, производительность компрессора не менее 200л/мин должна быть (на входе), но за счет ресивера и если укрывать стадийно, то можно и меньше. А укрывать и надо короткими подходами с промежуточной просушкой. Для замедления испарения спирта можно добавить этилцеллозольв или этилкарбитол, но это смотреть надо по технике нанесения. А так жирным одним слоем 35-40% можно наносить, непосредственно на дерево посохнет нормально, тогда и дюза 1.4-1.6 подойдёт.
Я сам не имею опыта работы с полами, занимаемся мебелью. Постараюсь пообщаться с полоделателями))) В основном все маслом покрывают и не заморачиваются. Борма для паркета Плюс, я видел. Но там не про защиту от копыт больше, а простота нанесения. Лаком заливать полы сложно. Если под глянец, то очень хорошо готовить поверхность надо, вышлифовывать под зеркало, твердыми площадками большого диаметра. А материалов для полов достаточно много, хорошие ПУ лаки от Лиги есть, Реннер. Серия LUA от Милези подходит. Твердое дерево лучше готовить под полировку сразу, покрывать акриловым грунтом и лаком. Мягковатое пропитывать верхний слой было бы логично (орех, например). А от шпилек разных ничего не спасет скорее всего))), только если твердющие породы дерева по цене золота) ЛКМ лишь относительную защиту от атмосферной влаги дает, чтобы грязь не въедалась. От царапин еще. С одной стороны от царапин хорошо твердые лаки подходят, но мелким абразивом такое покрытие становится матовым со временем, а эластичные лаки более стойки к царапинам, но можно повредить углами твердых предметов, например - свезти кусок пленки просто.
Должна быть адгезия, как минимум механическое сцепление если шлифовали грунт точно будет. Но зачем это надо? Тут уже и акриловым лаком (двухкомпонентный), сильно разведённым разбавителем, так же можно нанести как и шеллак.
Шеллак - довольно твердое покрытие, поверх эластичных акриловых материалов толстым слоем точно не стоит оставлять. Если от акрилового грунта только пропитку оставить или тонким слоем шеллак, то должно быть нормально.
Здравствуйте. Как всегда интересные темы и эксперименты. Много ответов нахожу в ваших видео, но и вопросов появляется не мало ))). Вот и по последним двум видео штук семь вопросов родилось. Хотел их все сразу задать. Но.... Чтобы их задать нужно их грамотно сформулировать, а это время. Потом чтобы на них ответить нужно подумать, а это опять время. )) Поэтому решил их по одному задавать. Вопрос по поводу пыли после шлифования. Почему её не убираем? Я догадываюсь, что она в роли поразаполнителя выступает, но тогда вопрос, почему когда вы делали покрытие лаком (грунт полиэфир, лак акрил) вы выдували шлифовальную пыль? В чём различие, не могу понять.
Если оставить пыль в порах под ЛКМ, распыляемым краскопультом, то с большой долей вероятности эта пыль не смочится и будет в виде светлых пробок бросаться в глаза. И ничего уже не сделать. Эти пробки пыли закрыты тонким слоем лака сверху, при этом сам лак ни глубине и его не вышлифовать и уже не выдуть пыль. Происходит это потому, что при нанесении краскопультом капельки ЛКМ, падающие на поверхность уже вязкие, а в поры много материала не залетает. Но даже если буквально налить лак или грунт на поверхность, то все равно протекающий в поры лак будет образовывать тут же пленочку на поверхности пылевого комочка, а сам он смачиваться не будет. Полиэфир, впрочем, дольше остается в жидком виде, но он очень вязкий и часть пор все равно будет белесой. Шеллак, если наносить его кистью такой проблемы не имеет. Во-первых, спирт и без ПАВ хорошо смачивает комочки пыли. Во-вторых, лак менее вязкий, лучше протекает внутрь. В-третьих, кисть образует лужицу под инструментом, которая эффективно протекает в глубокие поры, а ворс еще и проталкивает и выносит пузырьки воздуха из пор. Но если сделать густой шеллачный лак (30-35%) и нанести краскопультом, то эффект будет схожим с акриловыми или ПЭ ЛКМ - густой лак не прольется в поры, не смочит пробки из шлифовальной пыли. А они должны быть смочены на определенную глубину, тогда они по сути становятся прозрачными, только армируют лак в порах. Это же волокна. В противном случае воздух, удерживаемый этими волокнами остается и мы видим в порах светлую древесную пыль - белесые полосочки. В общем то покрытие маслом или лаком проявляет дерево и дает глубину за счет того же эффекта. Рыхлые волокна на поверхности становятся прозрачными и позволяют увидеть дерево на некоторую глубину. Масло также хорошо смачивает пыль в порах, а вот водные материалы нет. Спиртовые лучше, но тоже при работе кистью или тампоном и не сильно густым лаком.
Очень познавательно! Нужно приобрести у вас шеллак) Хотел бы поинтересоваться у вас, не сталкивались ли с выцветанием орехового шпона(американского) Просто я наблюдаю что рыжеют панели( Покрыты маслом паркетным Borma. И причем не первый раз наблюдаю! Я так полагаю дело в ультрафиолете. Если сталкивались, то оч интересно как боритесь с этим?!
Да, на солнце он буреет, контраст пропадает, со временем блелнеет, яркость снижается. По идее есть добавки в лак с УФ фильтрами специально для таких случаев. Но я не использовал. Так или иначе УФ разрушает все, включая камни - это называется выветриванием, но главный фактор обычно и есть воздействие УФ. Полимеры защищают сажей, поэтому резина и пластик в авто черные. Здесь ничего не сделать. Самый верный способ - прописать в договоре что-то вроде: "Не допускать прямого воздействия солнечных лучей" или вроде того) Где-то встречал еще рекомендацию обязательно тонировать лак хотя бы немного, это несколько снизит скорость, но органические красители и так не стойки к УФ, надо минеральные использовать, оксидные. Но они обычно крупнее, грубее и менее прозрачны.
У меня Мирка - неубиваемая отличная легкая вещь, рабоиает без ремонта лет 5. Был Фестул Ротекс - все расшаталось и разбилось за полгода, замена подшипника ща треть цены машинки. Сами меняли. Другими не пользовался. Под компрессор можно взять недорого компактные, но производительность нужна хорошая.
Шеллак - смола, размягчается при температуре от 60°С. До этого остается твердой. Шеллачный воск плавится при температуре около 70° и становится жидким. Смола же жидкой не становится, а при температуре 110° преобразуется в стекловидный полиэфир.
Шлифуется и 600 и 1000-1200-1500, грунт с воском чуть хуже, лак без воска лучше, он тверже. Обороты чуть ниже ставить, но это если спешить и не давать толком просохнуть. Опять же при перегреве подплавляется и может забивать, по идее можно с водой, чтобы не давать перегревать.
1.4, но можно и меньше. Это от густоты (концентрации) раствора зависит, в теории и 40% лак можно распылением наносить, там ужеи1.6-1.8, скорее всего надо.
1.7 - универсальная дюза, но в каждой линейке производителя, я полагаю, своя градация. Я пользуюсь Девилбисс Эдванс, 1.6-1.8 - отличный универсальный вариант для лака и грунтов. А так всё равно разбавлять под свой краскопульт и манеру нанесения надо просто, и неважно какая дюза. Просто перерасхол разбавителя будет если из 1.4 полиэфирные материалы лить и надо подстроиться, чтобы он весь уходил во время нанесения. Но можно.
Судя по всему можно тонировать водными пастами, их рекоммендуют добавлять не более 5%, а небольшое количество воды лакам 20-25% не повредят. Но я пока не проверял, в процессе общения с производителем пигментных паст. Морилки-концентраты на органических растворителях, на ацетоне, например, - тоже нормально, продаются и спиртовые. Буду все пробовать, пасты для строительных смесей, думаю, грубоватые и на оксидах. Прозрачные должны быть органические, анилиновые, например. Пасты для эпоксидки и пу не подошли у меня, сворачиваются.
Шеллак достаточно эластичен. Однако лак, полностью очищенный от шеллачного воска, прозрачный и тем более отбеленный - более твердые и хрупкие. Опять же если использовать в стиле французской полировки (рояльная отделка) и нагонять слои в миллиметры, то общая эластичность падает. Если не тянуться за высоким глянцем, то любая отделка умеренной толщины будет очень даже устойчива и изменениям древесины в размерах и геометрии. Это сочетание факторов: твердости и одновременной эластичности и используется при отделке струнных и смычковых инструментов, то есть отделки резонаторных ящиков, по сути. Впрочем, за использование шеллака я не топлю))) Смотрите, пробуйте. Но несколько первых работ по отделке шпона у меня в шеллаке и спустя лет 7-8 с ними все нормально. При чем на одном объекте уж очень сильно любят зимой погреться и часть мебели, например, с отделкой акриловыми плитами 4мм мне пришлось переделывать - при нагреве они сильно растягиваются. Но с деталями в шеллаке все нормально.
