На канале мы исследуем современные материалы и технологии в производстве мебели и предметов интерьера. Пробуем новые подходы и приемы, экспериментируем.
В комментариях приветствуется обмен опытом и доброжелательный тон!
Telegram: @zlatoros Telegram-канал: @zlato_ros (или "Златорос") E-mail: zlatoros@gmail.com
Материалы для Мастера на ОЗОН: ozon.ru/seller/zlatoros-525571?
добрый день очень хорошо и доступно описано шпонирование. но у меня вопрос . я делаю себе колонки из мдф и случайно немного деранул поверхность листа мдф.чем можно подшпаклевать ,чтобы затем шпон не отошел при склейке? спасибо заранее
Здравствуйте Поделитесь, пожалуйста, советом.. Как убрать мусоринки на матовом фасаде..? Перед финальным проходом осматриваю и убираю, но бывает что прилетает в самом конце нанесения..
Хвойная фанера будет лучше, я думаю. Берёзовую фанеру может коробить, поэтому для фасадов и крупных боковин в шкафах мы предпочитали МДФ. МДФ более стабильно держит форму. Невысокие боковины, полки, элементы жёсткости из фанеры. Если боковина стягивается по всей длине рядом полок, то и их можно из фанеры (в отличие от боковин и перегородок секций с вешалками). Фанера же из хвойных пород, как мне показалось, обладает большей стабильностью формы и менее подвержена короблению. Можно просто полноформатные листы при покупке оценить, если их ведёт и скручивает, то так и будет. А так можно комбинировать, полы однозначно фанера, остальное как уже писалось. Принцип один свободно висящие, положение в пространстве которых не обеспечено конструкцией, детали - из МДФ лучше. Из фанеры как из дерева, нужно соблюдать законы обвязки, ребер жёсткости и т.д.
А что это за ЛМДП? Если это ЛМДФ или любая ламинированная плита, то нет, скорее. Шов будет виден, будут сколы, вспученность в этом месте. Одним словом, только если общей декоративной пленкой перекрывать, или шпоном, или покраска. Тогда можно.
Просто шикарно, я восхищён. Подскажите, а планируете ли снять видео о более простом способе изгиба одновременно в в двух плоскостях, или поэтапный изгиб в каждой плоскости как вы показали на видео более оптимальный?
Для уменьшения потерь воздуха вместо канавок в столе можно постелить маскитную сетку. Я кладу сверху и снизу, верхняя сетка достаточно быстро рвется, зато мембрана прижимается очень ровно.
Посмотрел много ваших видео, но не разобрался насчет пор, то они должны быть мокрыми, то сухими. Объясните, пожалуйста, нюансы насчет пор, какова логика их обработки.
Если отделка "открытые поры". Она подразумевает, что останется рисунок срезов крупных сосудов древесины - "пор". Эти косые срезы "труб" можно просто оставить сухими, ЛКМ туда не заходит просто. Так обычно с полиуретановыми материалами делается. По сути пленка ЛКМ как бы разрывается на этих порах. Но тогда любая пролитая вода тут же впитывается и зоны пор разбухают. Но если это эмаль, а затем всё залить лаком, включая поры, то такой способ оправдан. Визуально есть темные риски на светлом фоне (обычно светлом) и этого достаточно. Либо в поры после эмали или первого слоя лака можно загнать "патину" или цветной порозаполнитель, а затем уже всё залить лаком. Поры при этом, конечно, контрастные (тут можно поры сделать серебристыми на черном фоне, например). То есть прямого табу на сухие поры нет если потом не оставлять их незащищёнными или понимать ограничения такой отделки. С другой стороны, акриловые материалы позволяют смочить поры (внутренние стенки сосудов в зоне видимости и немного больше в глубине). Все за счёт низкого сухого остатка акрилов и относительно большей эластичности. Визуально поры остаются, более зауженные и укороченные, но остаются. Акриловым же лаком лучше покрывать и после ПУ материалов с "сухими порами". Это не даёт 100% защиту от влаги, но устойчивость гораздо выше. Особенно если предварительно закатать все очень жидкими составами. Под акриловыми материалами в основном понимаются двухкомпонентные на растворителях. Хотя есть и сносные водные материалы. В 2-3 слоя могут дать отличную защиту и сохранить поры.
Вы что, гоните чтоли? Вакуумный насос собирается из любого компрессора за пять минут, хоть из автомобильного😂 10:45 а для этого вообще то придумали ресивер
Обычно верхняя кромка пластика во время отливки повреждает немного форму, надрезает её. Такая форма (толщиной менее 2мм) будет одноразовой скорее всего. Но для других материалов это допустимо, возможно. Вот только есть ещё фактор. В данной модели стенки вертикальные, одно твердое тело извлечь из другого (если они впритирку) было бы крайне сложно. А за счёт силикона в 2-3мм это возможно. Материал формы сожмется или растянется где надо и позволит извлечь. Опять же слишком тонкая форма разорвется просто. Если не гипс, а какая-нибудь резина в качестве внешней оболочки, то норм. Но это уже сплошная силиконовая форма тогда, надломил, растянул и извлёк деталь. Если посмотрите видео с силиконовой тонкой формой в жидкости, то там тоже один слой силикона был маловат, какое-то место пропустил при обливании силиконом модели и в этом месте быстро прорвалось потом. Несколько слоев гарантирует перекрывание таких участков.
@@zlatoros возможно при смене погоды разница больше. Вот только из-за такой погрешности страна могла потерять космонавта Леонова. Когда его скафандр раздулся. А учёные потом сказали что ошиблись в своих предположения давления на той высоте орбиты.
Надо было просто брать давление за 0) И не ошиблись бы. Но в данном случае 3Па и 20Па не имеет никакого значения, ведь из-за потерь (неидеальной герметичности) за благо считается, что остаточное давление в до 20000Па. Такие вот порядки. И это при том, что по инструкции для разного клея оказываемое давление должно быть от 300000Па. И что здесь 20Па? А что было бы для костюма для выхода в "открытый космос"? Абсолютный 0 или 20Па, имело ли бы это какое-то значение?
Можно и рубашкой вниз, так пузырей не будет точно. Но клей может вытянуть больше и приклеиться к столу может. Некоторые именно так и рекомендуют. Давление минимальное, хотя бы 80% от идеального вакуума. То есть не больше 20000Па остаточное. Идеально если меньше 1000Па.
Можно. Можно и 8мм. 2.5мм ничем таким не отличается, если это строганый шпон, то достаточно податлив. Если пиленый, то всегда можно развернуть заготовку или (и) использовать больше клея (ПУР будет предпочтительнее). Перепады по толщине компенсировать за счёт относительно мягкой подложки тогда.
Здесь способы химической окраски (преобразования танинов) дают однообразие цвета вне зависимости от техники нанесения. Это как бы проявка природного цвета. Если такую поверхность шлифовать затем, то либо будет грязь из-за разной глубины пропитывания, либо только поры и окружающие участки останутся. Затем другой реагент может перебить под себя и эти участки (надо пробовать, но натрий должен заместить железо). В любом случае проще попробовать чем теоретизировать. Я думаю, что единообразия здесь не добиться.
Доброго времени суток, подскажите плз, если красить стены в помещении и различные стеллажные конструкции из мдф одн ой и той же краской( типа акрил-полиуретановой, допустим бренда ardgilli), какой грунт изолянт и последующий грунт для мдф лучше использовать, и для кромок не лучше ли использовать шпаклевку по дереву типа текс? 34:07
Шпатлёвка водная акриловая не подходит, в ней смысла нет. Стены и готовые стеллажи лучше красить какими-нибудь красками для стен, водными. Если отдельно детали МДФ, то белым ПУ грунтом какой найдете (двухкомпонентный).
@@zlatoros А что касается вакуумного бака, чтобы держал вакуум, а не работал насос постоянно. Подойдёт ресивер от компрессора, или это специальное изделие?
Подскажите, можно ли наносить шелллак, на шпон, предварительно покрытый тонированным маслом? Хочется добавить немного " лакового" блеска. Не будет ли эффекта растворения масла?
Масло не растворится. Обычно вопрос в другом: будет ли сцепление лака с промасленным деревом. Здесь надо пробовать. Обычно шеллак как раз считается единственным лаком, который допускается наносить на масло. Но надо проверять, конечно. Готовить поверхность: шлифовать, обезжиривать. Проверить смачиваемость поверхности спиртом.
Не совсем понимаю в какой градации имеется в виду, в европейской P150-180 для ореха, P120-150 для бугристого шпона из твердых пород, который надо много шлифовать, чтобы вывести плоскость. А мельче P320 смысла нет вообще, если только само дерево полируете.
