Работаю на производстве более 10 лет с оригинальными американскими прошивками нету проблем . Кстати это не клины а подкладные проставки.Смазку лучше использовать компании Вюрт для быстро резов . Если заинтересует могу снять видео как быстро прошивать пазы.
Там же профиль направляющей неспроста. Заглубляется многовато к концу шпонки. Поэтому с обратной стороны должна быть приспособа под профиль, чтоб не давала заглубляться излишне протяжке. Да и сверху желательно тоже.
Ну что тут думать то? Всё элементарно. Основание под шкив должно быть перпендикулярно оси резания! А не болтаться туда-сюда. Прошивка заходит не вертикально и ничем не ограничена в перемещениях, от сюда и зарезы на выходе. Шкив нужно фиксировать на основании жёстко. И на гидроцилиндр так же нужно придумать стакан к которому будет крепиться прошивка и удерживать её от любых радиальных перемещений. А так хвост прошивки может отклоняться во все стороны от сюда и все вытекающие косяки.
Вероятнее всего Вы правы, но в условиях конструкции пресса проводить какие то работы по фиксации заготовки или прошивки бессмысленно. У самой конструкции рамы нет ни жесткости ни стабильности. Стол в каждом положении ставится по разному. Для работ по выпрессовке/запрессовке подшипников это приемлемо, а вот для прошивки уже наверное нужны какие то направляющие.
Мне кажется есть смысл предварительно фрезой выбрать материал паза, а прошивкой добрать нужные размеры. В общем настало время изготовления ЧПУ долбяка для шпоночных пазов!
Моё мнение, не рентабельно. Слом одного зуба это нагрузка на следующий. Сверление под шпонку сверлом облегчит работу или резца или пробойника. Успехов в работе
Шкив толстый и стружке некуда деваться. Происходит своего рода затор на выходе. Я бы делал не так. Я бы фрезой, методом сверления, делал канал и подчищал затем протяжкой.
Попробуйте смазку с сульфид молибдена. Хорош помогает при очень сильных трениях типа этого. Не дает залипать металлу. При нарезании резьб метчиком и плашкой всегда использую. Идет лучше чем на моторном масле или любой другой жидкой типа И-20
@@assolo7823 Несущей способности индустриального конечно не хватает, его тупо выдавливает, и стружкой тоже. Молибденовую жалко, я консистентную графитовую использую для подобной резки. Сало, если натирать куском, не топлёное, тоже работает, за счёт волокон.
Здравствуйте. Втулку выточил на токарном и затем профрезеровал в ней паз на фрезерном станке (говорил об этом в видео). Глубина паза соответствует высоте первого зуба прошивки, в моем случае это 15мм.
очень мало подкладок, как минимум я видел 4-5 шт используют для одного паза, слишком большой съем метала, отсюда и задиры и скачки при обрыве стружки, попробуйте посмотреть сколько должен быть съем на зуб, явно не мм, наберите пластинок потоньше. для прошивки шпонпаза за один раз длина прошивки под метр.
Это ничего не даст. Если взять пластинку тоньше вдвое, то прошивка начнет работать с середины, а не сначала. Съем задается при изготовлении и заточке прошивки. И равен он разнице высот одного зуба относительно следующего.
Прочность зубчатой рейки на растяжение должна быть больше прочности на сжатие (в действительности по устойчивости). Ведь рейка не из чугуна сделана? Поэтому, лучше рейку протягивать а не продавливать! Но конечно, нужно следовать рекомендациям изготовителя.
Пресс не жесткий сам по себе, упор детали тем более очень жидкий. Все это приводит к микроперекосам, от которых сильно меняются направления усилий. Ровно то же самое происходит и при обычной запрессовке гладких деталей, порой они тоже стружку гонят, хотя не должны бы. Выхожу из ситуации частым снятием усилия полностью. Тогда вся сборка устаканивается, новое усилие прикладывается уже в новом равновесном положении, без перекосов. На моем прессе даже не установлен манометр, лениво было, в цифрах усилие не знаю, но рука хорошо чувствует, когда вдруг усилие начинает неадекватно возрастать, тут то и снимаю до полного нуля усилие, даю сборке полностью расслабиться, занять новое положение. Наверняка и при прошивке такая тактика может оказаться полезной.
Мне кажется это видео про то как не надо изготавливать шпоночный паз. Я все ждал когда инструмент разлетится. Протяжки и прошивки проектируются исходя из подачи на зуб. Для изготовления такого паза протяжка (прошивка должна быть около 1000 мм).
Профиль зуба не провильной формы или разница между зубами большая по этому стружку мнет, а та в свою очередь упирается в шкив и получается такая шероховатость на выходе протяжки и треск.
Выдирает из-за наклёпа, а наклёп может быть либо из-за того что один два зуба веше чем нужно, ну и направляющие пуансоны обязательно нужно делать из стали, так как пара трение сталь алюминий очень нехорошая, действительно может где-то отгибать протяжку и алюминиевый даёт зубу врезаться. Стружка действительно толстая для разового съёма. Это классно делать на протяжном станке, или есть ещё два хороших варианта, это пресс гидравлика с электронасосом, либо настольный реечный пресс, он в основном для этого и используется. Так как протяжка должна идти либо непрерывно, либо с одной остановкой на переустановку высоты. Но конечно и так уже намного проще чем на токарном долбать, или молотком.
Добрый день! Очень надеюсь, что вы принимаете заказы) и вы в Москве. Нужно прошить паз в 6 алюминиевых (д16т) и одной стальной (тоже шкив под ремень 8М). Возьметесь?
Обратите внимание на стружку - её начало (самый дальний от реза конец) мне кажется тоньше, чем "корешок". Если это действительно так, то значит зуб действительно втягивается в материал, передний угол не соответствует материалу, надо перетачивать. Сам я на протяжки никогда не тратился, точил по размеру отверстия (от ф12 и больше) цилиндр-оправку, с поперечным отверстием для одного зуба и продольным нарезным отверстием для зажимного винта. Пробил этот цилиндр, с обратной стороны по зубу 100г молоточком тюкнул, и опять. Если зуб заточен симметрично, получалось даже длинный паз делать, под скользящую шпонку. зы Возможно, чем изменять угол, будет лучше изменить подъём на зуб, для чего клином сошлифовать обух протяжки. Заодно и передний угол на всех зубьях уменьшится.
Спасибо за обзор прошивки, не видел прошивки в работе и опасался заказать себе прошивку. Процес резания метала был значительно лучше если резание проходило равномерно и за один проход. Быстрорез такое еще прощает но твердосплав такое не простит. Это как если остановить процес разания на токарном станке не выводя резец из материала, при этом сила резания будет значительной. Лучше для такого прошивания было изготовить пресс с электроприводом и большим ходом с принудительной подачей СОЖа и все пошло бы как по "маслу".
Наиль Зулкарнеев Это естественно. Но пресс мне нужен очень редко, прошивать шпонпазы нужно еще реже. Не покупать же мне ради разовой работы профессиональное оборудование. Давлю тем, что есть. Раньше вообще резиновым молотком их пробивал.
@@assolo7823 Самодельный пресс с б/у гидроцилиндром от какой либо техники несложно изготовить, да и цена не очень большая. Если покупать готовый он обычно габаритные и тяжёлый и дорогой. К тому же появляется допом гидростанция для другого оборудования с гидроприводом.
Наиль Зулкарнеев Другого оборудования с гидроприводом у меня нет и не планируется. А вот небольшая цена, это сколько? Попробуйте прикинуть, во сколько обойдется постройка. Только прикидывайте с полного нуля, когда нет ничего, кроме инструмента. И учтите такие казалось бы мелочи, как фитинги, шланг, метизы, краску, стоимость доставки некоторых комплектующих, стоимость их ремонта и приведения в порядок. Я вот посчитал и решил купить за 12 тыс. с доставкой. За 1500 руб заменил ему ноги, на длинные и теперь у меня полноценный (напольный) пресс. А гидростанцию, можно, при ее наличии и к этому цилиндру подключить.
@@assolo7823 Я себе делал 60 тонный пресс из разного б/у хлама с ходом не менее 500 мм., второй канал на гидрораспределителе использую для трубогиба. Хочу сделать помощнее вместе с листогибом.
Прошивка должна снимать на зуб десятку, максимум две, а ни как не миллиметр. Оправку нужно делать длинее чем отверстие, причем и на входе и на выходе, чтобы она не давала прошивке перекашиваться. studme.org/267758/tehnika/protyagivanie_shponochnyh_pazov на самом первом рисунке показано как примерно выглядит эта проставка под протяжку.
Дмитро Пеценчук А вот тут наверное Вы правы. У меня тоже были мысли, что есть перекос из-за нагрузки только на одну сторону самой прошивки, там где зубы. Да, возможно удлиненная проставка поможет.
А не вариант использовать два размера? Первым проходом (более мелким размером) снимаем основную часть металла, вторым -- чистовой проход. Тогда и стружки меньше будет, соответственно не будет застревать.
Нужно пробовать. Может быть даже вначале профрезеровать место шпонки, пусть будет радиусная канавка, а потом откалибровать ее прошивкой. Я только боюсь, что прошивка начнет выворачиваться в процессе. Сейчас она идет как по накатанной и деваться ей некуда, а вот как будет в прослабленном отверстии - хз.
Я не буду утверждать, но на том предприятии что я работаю при прошивании и протягивании квадратных отверстий в махавиках, происходит тоже самое что у вас, заход до половины очень хороший, а выход всегда раздирает
На протяжке такого не должно быть, протяжка идет намного стабильнее за счет того что ее тянет а не толкает. Главное чтоб деталь была более менее зафиксирована и протяжка в патроне не болталась.
@@dimondss1, деталь при протягивании же не фиксируется, а просто прижимается к планшайбе, там только небольшое углубление в ней от смешения детали сделано
@@данилколыхалов-т2х Ну этого хватает. Главное чтобы ее при проходе зубьев не колбасило туда-сюда. Сейчас тянем квадратные отверстия во втулках, все получается довольно четко, по крайней мере квадрат с обеих сторон одинакового сечения и никаких заусенцев нет. Втулка просто вставляется в гнездо на фланце.
@@данилколыхалов-т2х Это должно быть так. У нас "специалисты" умудрились засунуть протяжку в патрон который ее не зажимал, подставив пластинки :-). Тянуть то оно потянуло, но протяжка в одной плоскости двигалась как хотела. Хватило на 3 детали. В четвертой ее таки перекосило и оборвало.
