Узел Прусика, используемый вместо страховочного устройства(что бы поймал), ни в коем случае НЕЛЬЗЯ вязать НИЖЕ спускового УСТРОЙСТВА, иначе, отказавшая спусковуха нажмет сверху на узел прусика, и весь этот комплект железа и веревок, доставит вас на землю, чуть медленнее сорости свободного падения... Срочно внесите поправку в видео на 10:50, пока никто не разбился! ПРУСИК (Что бы поймал), вяжется ВЫШЕ Спускового Устройсва!!!
Узел Пруссика нельзя использовать вместо спускового устройства. Он не для этого. В этой конфигурации он нужен для подстраховки корзинки. Не представляю, как корзинка, вынесенная на отдельный ус нажмёт на схватывающий, закреплённый на страховочном кольце.
Это совершенно не обязательно. Главное, чтобы коэффициент узловязания верёвки (шнура) схватывающего узла, в частности, прусика был значительно меньше единицы. В этом случае прусик из верёвки того же сечения, что и перильная или, натягиваемая им верёвка, будет хорошо её держать и не проскальзывать.
@@KirillBelotserkovskiy звук на видео не очень, много лишних звуков, а так про узлы всё понятно, ведь всегда можно поискать в интернете и в частности на ютубе. В книгах больше тысячи узлов можно найти.
Правильно ли я понимаю цель видео - Напомнить профессиональным альпинистам, сколько будет дважды два??? Иначе я не понимаю, для кого это все снято))) с такой скоростью вязки узла, с такой детализацией...
аналогично. + австрийский проводник чтоб оттянуть вывеску в сторону, стремя чтоб поднимать не очень тяжелые грузы (лист пенопласта в растворе), прямой для разных задач и бантик для шнурков
Отвратительная подача материала. Снимать блог, особенно технического характера, надобно умение.. поучитесь. Узлы при показе накрываете руками, для новичка ничего не видно (прорисовка и структура узла). Очень быстрая демонстрация, я смотрел на низкой скорости, узел находиться очень далеко от объектива. Вам-то понятно.. всё уже отточено до автоматизма и легко удаётся, но не забывайте, это не демонстрация вашего профессионализма, а учебный материал и подаётся он как прописи в 1-м классе.
1. Вязку узла НЕобходимо показывать ВБЛИЗИ, а не с 5 метров! 2. В простой петле/проводнике и петле-8-ке/фламандской нагруженный/коренной конец верёвки ДОЛЖЕН охватывать НЕ рабочую петлю, а тело узла. Теоретически это обосновал *Романенко Е.А.* в своей статье ЛУЧШИЕ УЗЛЫ, а практически (на судовом брашпиле) доказал боцман *Александр Ловков,* на что есть ссылка в статье. *При глубоком срыве* охваченная нагруженным концом рабочая петля проводника во время *лавинной* ДОзатяжки узла может оплавиться и оборваться из-за БОЛЬШЕЙ длины тормозного пути (коренной *неизбежно* проползёт под ходовым!), т.к. именно в момент предельной затяжки (в НМТ сорванца) на *горячую* петлю коренного будет действовать НАИБОЛЬШАЯ нагрузка. 3. *Грейпвайн,* он же изначально двойной рыбацкий/НЕ ткацкий(!) вяжется ОДИН раз, потому что после сильной нагрузки его проще отрезать, чем даже раздвинуть для развязывания. Альпинист СССР
Почитал статью Романенко. Пишет он, что по данным других источников держат оба варианта восьмерки. Сам же Романенко приводит непонятные теоретические рассуждения, достоверность которых весьма сомнительна. Отсутствие практических экспериментов и иллюстрации узлов на цветных шнурках от ботинок вызывают недоверие к автору. Вот видео про то, как реально ведут себя восьмерки под нагрузкой ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-0dIrV9QfzjA.html
@@LimitovLexa, это видео *наглядно* показывает, что ходовой кончик, *не* участвующий в затяжке петли, даже *не пытается выскользнуть,* зажатый натянувшимся (выборка динамического удлинения верёвки при падении) коренным концом: а если это и случится во время полёта в пропасть - то надёжность *спасИтельного* проводника ничуть не уменьшится! Так что - СПАСИБО за ВИДЕОдоказательство *нашей* правоты!
к сожалению, в тот день петличный микрофон дал сбой посередине съемок. Пришлось брать звук с дополнительной пушки. Последующие ролики, снятые в другой день должны быть с лучшим звуком. Увы, даже, казалось бы, проверенный микрофон audio-technica подвел.
По узлу проводник восьмёрка можно добавить, что его свободный конец должен быть защемлён его коренным концом. В противном случае, при зацепах за окружающие предметы он может выдерут из узла полностью или в виде ложной петли, к которой по ошибке может пристегнуться, работающий с ним, человек. А это может привести к его срыву с трагическими последствиями. К сожалеию, такие случаи происходили и они заегистрированы.
Кто сам не умеет вязать восьмерку - посмотрите как ее правильно затягивать в других видео (в этом непонятно). А с дубовым узлом лучше не рискуйте. Используйте грейпвайн (затянется навсегда) или фламанский (встречную восьмерку). Дубовый ползет под большой нагрузкой, а если затянуть его плохо или с перехлестами - то и при небольшой. Можно конечно на свободных концах завязать еще один дубовый узел - тогда узел не уползет.
Наверно потому что он затягивается до состояния дубовой деревяхи, и остается только резать)) Я вообще не понял зачем его тут вспомнили, наверно только из за простоты. Я вот второй день узлы изучаю на карантине, и наверно бы использовал кровавый узел, он легче развязывается чем грейпвайн/двойной рыбацкий.
Методически есть вводная часть. Где рассказывается идеология, дается информация о рекомендациях УИАА, по каждому узлу, рассказывают о группах узлов и основных характеристиках узлов. По каждому узлу есть характеристики, нужно дать понятие о том, что узлы применяются только проверенные в лабораториях УИАА. Иначе клиент натаскается быстро, но идеологию работы с узлами знать не будет. Ну и конкретно. Восьмерка у вас методически правильно показана. Однако вы сравниваете восьмерку с булинем. А методически правильно рассказывать и о проводнике и сравнивать проводник с восьмеркой. Ибо восьмерка возникла как усиление надежности проводника. И рассказать о восьмерке и никак о проводнике несколько странно. Дальше Вы переходите к группе узлов для связывания двух веревок и не упоминаете об этом. Почему бы Вам не упомянуть о том, что грэпвайн относиться к группе затягивающихся узлов и о том, что грэпвайн затягивается намертво. Было бы неплохо сказать, что грэпвайн используется на петлях и там, где веревку намертво затягивают и это навсегда, после нагрузки точно. Третий узел, не расслышал, похоже Вы его назвали дубовый. Скажите, а этот узел рекомендован УИАА? У меня, при натягивании полиспастом, этот узел успешно полз и рвался при небольших усилиях! Вы открыли Америку! Ибо в этом узле пряди режут друг друга, а способность к самораспусканию повышенная! Возможно это новшества последних лет, но не видел этот узел среди рекомендованных УИАА. Если неправ, поправьте. Но я бы ни в коем случае этим узлом бы не пользовался. С пожарником, узлом УИАА, все понятно. Только лучше рассказать, что выходная(нижняя прядь )узла УИАА должна попадать не на защелку карабина, а на длинную планку карабина. Иначе этот узел мгновенно выщелкивается на спуске, прекрасно раскручивает защелку карабина, а, при резких действиях, полетах, узел УИАА любит вырывать защелку карабина, при неправильной завязке узла, просто с мясом. При использовании узла УИАА на спасработах, при больших нагрузках, этот узел может переплавлять веревку, его слабое место трение прядей веревки друг о друга. В целом непонятна организация данного ролика. Узлы галопом по Европам не изучаются, это приличная, базовая тема. Интересно, кто Вас учил в школе?
Вот достойный комментарий к этому видео. Полностью согласен. Они этот дубовый во всех роликах пропихивают.))) А про важные аспекты другие забывают. Как можно говорить про узел УИАА и не говорить про муфты.))) Как можно упоминать дубовый как основной, не называя булинь, австрийский, стремя. Любой из узлов "основнее" дубового, хотя и применяются для других целей. Я так понимаю больше пиара, чем действительно знаний.
@@chaspeace4222 Ты неправ. Дубовый узел на самом деле ползет и развязывается при больших агрузках. Но, дубовый узел с контрольным узлом и дубовый узел восьмёркой являются очень надёжными узлами. Тем более, дубовый узел можно завязать в любую "дубовую" непогоду, даже в меховых рукавицах, а ту же восьмерку или грейпвайн в этих условиях часто просто не завязать - пальцы поморозишь.
По важности: 1 булинь, казачий 2 сваечный/он же уиаа 3 австрийский ( срединный), 4 стремя/ он же УИАА 5 грейпвайн 6 8-ка, 9-ка, штык. 7 прусик По частоте использования иной список
Всегда ору с этих комментаторов, которые ноют, что их не научили) Есть названия узлов - гуглите картинки и учитесь. Кто посообразительнее - можно поставить в нужный момент на паузу и посмотреть рисунок узла. Пока сами не научитесь их вязать правильно - за вас это не сделают.
День добрый ! Извиняюсь, что не в тему. Меня интересую какими мазями, народными примочками вы снимаете боль в запястьях, пальцах рук. Была полноценная статья американских альпинистов, но найти её больше не могу. Спасибо.
Кирилл, а как же булинь, "бабочка", и прямой узлы??? Скорее, дубовый там был совсем не в кассу, ибо он всё-таки опасен и съедает прочность веревки. А вот эти узлы обязательно должны присутствовать в обучении, т.к. являются основными в альпинизме. Особенно, в промышленном. И я бы еще добавил сюда "стремя". Тоже очень полезный узел.
Дубовый узел необходим для работы с карабином верхней станции, когда необходимо передёрнуть через карабин связанные верёвки. Никакой иной узел, кроме "дубового" через карабин не проскочит. Бабочкой, Вы, видимо "австрийский проводник" обзываете? А прямым узлом какой вменяемый альпинист будет пользоваться, если он гарантированно распадётся при знакопеременных нагрузках? - в этом случае спасает "Цеппелин"(Розендаль). "Стремя" хороший узел, но "Констриктор" лучше держит. Не обижайся, Драконыч на меня, я по-доброму поправил.
Где основные узлы? 1 булинь 90% всех улов это булинь, Восьмерка моветон, вяжем заичьи уши под карабин. веревки связываем брамшкотовым. Все три узла, остальное уже железо...
Как где? На видео. В горах я пользовался булинём несколько раз за всю свою практику, поэтому не стал его показывать. Заячьи уши сильно ослабляют верёвку. Брамшкотовым я совсем никогда не пользовался.
@@KirillBelotserkovskiy какой именно узел "Заячьи уши" вы имели ввиду ? Который вяжется через простой узел или который вяжется через восьмерку ? P.S. В разных книгах они вяжутся по разному.
Заячьи уши мне показал отец, когда мне было лет семь. Говорил, что это настоящий СКАЛОЛАЗНЫЙ узел, прям хоть куда. Сейчас мне за 30, альпинизмом занимаюсь несколько лет, до сих пор не смог найти никого, кто использовал бы заячьи уши или хотя бы мог назвать, где его можно употребить. Это экзотический узел без применения, представляющий собой безосновательно переусложнённую восьмёрку. Весьма странно заявлять восьмёрку моветоном, одновременно топя за её разновидность. Кстати, уши одним концом невозможно завязать. Значит, вы прикрепляете себя к верёвке как-то иначе. Может карабином (надеюсь нет), но скорее всего булинём, потому что у вас его 90%. Любители булиня в основном становятся таковыми в стендолазании, где никаких ЧП никогда не происходит и максимальная проблема - это лень расковыривать узлы после срыва. В этом - да, булинь имеет преимущество, он не затягивается намертво. Но в нормальных секциях любителей булиней порют на конюшне розгами, потому что во всех остальных отношениях он ненадёжен и просто опасен. Он распускается, его нужно контрить, его легко завязать неправильно (надеюсь, что булинь бывает прямой и обратный, напоминать не надо?). Особенно если упороться во всякие "Йосемитские" "самоконтрящиеся" булини, которые превращаются в тыкву, стоит только перепутать порядок прядей. Любых нетрадиционщиков нужно подальше гнать, боже упаси чтобы полоскали молодёжи уши своими брамшкотовыми и заячьими ушами.
Ой! А кто запретил? Я не знал совсем! Дайте пожалуйста ссылочку на исследование или запрещающий документ. Я отталкиваюсь от личного опыта. Он такой: для подстраховки корзинки при спуске автоблок удобнее и быстрее остальных. Для спасательных работ - пруссик, потому что он работает в разные стороны и хорошо схватывает. Для подъёма по верёвке или если нужно завязать схватывающий из стропы на верёвке - клемхейст aka австрийский. О схватывающих Сергей Веденин написал хорошую статью с результатами кучи испытаний, очень рекомендую: mountschool.ru/alpinizm/stati/84-ispytaniya-razlichnykh-variantov-skhvatyvayushchikh-uzlov-chast-1-i-chast-2
@@KirillBelotserkovskiy, *спелеоклуб "Сумган"* не так давно выложил ролик *динамических* тестов целой группы схватов при *фр=1* (ИХ потолок). Результаты некоторых: узел Прусика - БЕЗнадёжный аутсайдер, _узел Бахмана карабинный_ - не очень, *узел Блэйка* - БЕСспорный лидер! Запрещён же прусик *для страховки* был аж в *1971* году - после анализа *многочисленных* смертельных и инвалидизируюих срывов на всех континентах. Но хитрые лентяи добавили ещё виток - и УИАА пришлось собирать новую печальную статистику... Видимо, плюнули там на идиотов: пускай гибнут в назидание пытливым.
Онли булинь, онли восьмёрка, онли обратная восьмёрка, прусики и прочие схватывающие узлы в топку, давно уже придумали зажимы, 21 век на дворе. И самое главное берегите себя и не жалейте денег на качественное снаряжение)
