Рассмотрено устройство переделанной топки ракетно-шахтного котла. Отмечены внесённые изменения и дополнения в конструкцию топки после прошедшего отопительного сезона. Вопросы и предложения принимаются на solar507@mail.ru
Посмотрел видео, рассмотрел саксофоны подачи воздуха и ...завис))))))) Уж очень все как то.....трудозатратно. Хотя по своему котлу знаю что четверть шамота не удерживает все тепло. А потому пожалуй решение верное. Интересно замерить температуру вторички перед входом в поперечку!
sorry to be so off topic but does anybody know of a way to log back into an Instagram account? I was stupid forgot the account password. I would love any help you can offer me.
Роман, може порадите, як розрахувати топку на 18-20 кВт? І ТО?Яка приблизно площа поверхні у вашому ТО, і об'єм топки? ( не знаю, чи правильно мислю?) І чому не варто робити топку з водяною сорочкою? Дякую наперед.)
Здравствуйте Роман . Я отписал на почту , но думаю это долго ждать ответ . Даже если написал свой телефон мтс 050 Вопросов у сеня много было , как только начал делать котёл ракета один в один с вашим . Размеры брал наглядные от огнеупорного кирпича . Покамись на перёд хочу узнать . У меня есть базальтовая вата в листах 50 мм для утепления наружных стен и балконов . Её можно применить для утепления бункера ? Или нужно мне что то другое искать . Я бы вам скинул бы свои фотки и советы для будущих котлов . Да вот не знаю ещё как это сделать . Ну да ладно . Пока словесно можно описать без этих фоток . Жду ответы .
Здравствуйте, на 5:34 видна нижняя часть теплообменника или подставка. Подскажите как она сделана, мне кажется, что там есть какие-то вставки. И еще, скажите пожалуйста размеры профильных труб подачи первичного и вторичного воздуха. Спасибо.
Вечер добрый Нижняя часть это отрезок баллона чуть выше сварочного шва, так чтобы можно было врезать трубу дымохода 110мм. При стыковке с топкой между ними ввариваются четыре косынки почти треугольной формы по углам топки, для большей жёсткости всей конструкции. Толщина косынок 3-4мм. Трубы первичного 40х80 не критично, расход можно регулировать заслонкой. Труба вторичного, та что внутри топки, 25х50 на боковой стенке есть три отверстия 50х20 мм для подачи подогретого воздуха непосредственно между кирпичами.
@@romank.1901 спасибо, понял, а вот насчет подставки уточню вопрос: там внутри отрезка баллона со швом, как будто еще вставлена еще одна верхушка баллона. Вот это поясните.
Добрый день.Вы продаете свои котлы? Я пытался сделать по вашему примеру спалил кучу электродов,а он не вышел на ракетный режим.Весь огонь летел в загрузочный бункер.
Вечер добрый Николай, сейчас дорабатываются мелкие детали, и в общем можем изготовить на продажу, подробности пишите на solar507@mail.ru При самостоятельном изготовлении нужно добиться нормальной работы самой топки, без теплообменника и бункера. При первой растопке я использовал отрезок трубы 150мм длиной около метра не утепленной, и этого вполне хватило для пуска. Смотрите видео самое начало (ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-2zUfJATszCw.html) Огонь в бункер может быть от его не герметичности, когда он работает как труба, а когда он герметичный деваться ему не куда кроме как в райзер Так же топка должна быть хорошо утеплена внутри (легковесный кирпич ШЛБ или аналогичный) и конечно достаточное количество вторичного воздуха для дожига. Количество первичного необходимо регулировать и контролировать, чтоб не было подсосов вокруг зольной и растопочных дверок. Можете скинуть пару фото на solar507@mail.ru или roman057.k@gmail.com посмотрю что у Вас получилось.
а вот подогрев поддувного воздуха ( любого, что первичного, что вторичного) от стенок топки - вот это промашка. это не правильно... Любой съем температуры должен быть ПОСЛЕ райзера. В тч и поддувного воздуха. А так он ОХЛАЖДАЕТ, отнимая температуру от стенок там, где нельзя допускать утечку температуры.. Что толку подогревать тем, что этим же и охлаждается? В итоге температура горения падает. В итоге больше отложений и меньше кпд.
Там каналы больше для охлаждения металла самой топки, а для теплоизоляции там шамот и базальтовый картон. Основной съём происходит в теплообменнике через стенки происходят только потери но они, увы неизбежны.
@@romank.1901 добрый вечер, я сто миллиметров сделал при проектировке,колосники и бункер 200×200 в сечении-но еще не варил, бункер думаю делать 700-1000 миллиметров высотой-дыметь не будет при открывании?
@@dimacmirnov1117 100 мало будет при пустом зольном ящике пол под котлом сильно греться будет, если пол деревянный возможно возгорание! Если бетон то нормально Дымить не будет при загрузке если труба хорошая и утеплённая Я делал 4 метра 150 мм внутри работает стабильно
Лучевая энергия ИЗОЛИРОВАНА и соответственно не теряется, а служит для создания горячего ядра в топке, что в свою очередь способствует лучшему распаду топлива на составляющие и полноте сгорания в райзере.
Не могу согласиться что передача тепла страдает, в номинальном режиме температура выхлопа 100-110С и длительность горения закладки топлива соответствует расчетным величинам. В газовых котлах так же основной теплообмен происходит конвекцией, а доля излучения не значительна, и при этом они показывают вполне приличные характеристики.
@@romank.1901 Про газовые не соглашусь. Там горелка расположена прямо под радиатором то. А все остальные стенки отражающие. Так что лучистая снимается активно. НО то газ!!!! )))))) А в данной схеме думаю попробовать перфарацию трубы над райзером. начиная с 25см и выше. Как вам такой вариант?
