Молодец! Все правильно! Но! для выпаивания СМД-шных деталюшек ( светодиодов, резисторов и пр.) очень полезно сделать жало паяльника в виде "вилочки", чтобы нагревать выводы одновременно.Получается быстро, красиво и без риска повредить (перегреть) контактные площадки. Кто серьёзно занимается ( или занимался) ремонтом всякой электроники, вспомнят, наверное, что и микросхемы вплоть до 40-ка выводных выпаивались с помощью сменных медных насадок на паяльник (самодельных, само собой). Выпайка- в одно касание! Быстро, красиво! Потом уже появились фены ( и воздушные и инфракрасные)... Конечно, из-за одного раза заморачиваться не стоит... Извините, просто вспомнил о делах давно минувших дней, просматривая ролик, ...ностальгия...Автору- лайк большущий!
Я только приветствую всех Кулибиных по радио электронике! Не спорю в 70е выпаивали кто как мог, у кого были связи на заводах, заказывали сменные жало для выпайки микросхем, НО! эти насадки в 75% случаев не подходили так как разные боковые элементы платы были настолько близко к ножкам микросхемы что они вылетали в первую очередь, а микро оставалась на месте с одной не прогретой ногой. Поэтому если ты уже был профи и был уверен то просто выкусывал микросхему...Но были и курьезы когда это касалось ЛОГИКИ я имею ввиду так называемую "цифру"
Спасибо таким мастерам ремонтникам, вы спасаете планету от производимого маркетологами, потенциального мусора!!! Я по схожему принципу, доработал лампу на 23W, путем подбора резистора до мощности в 15W. При этом снижение яркости не заметно глазу, а вот нагрев, значительно снизился, после часа работы можно рукой держать и рука терпит, чего не возможно было до доработки. Лампа уже отработала более 6 лет на кухне и не собирается перегорать!
ну все правильно. светодиод по сути это вечный источник света. перегорают то они от перегрева. маломощные светодиоды от старой техники работают уже 30 лет :)
@@aerobatics-rus Не вечные они источники света. В подъезде круглосуточно у меня горела лампа светодиодная. Отработала 3 года и заменил я ее из-за того, что светить она стала очень тускло по причине выгорания люминофора.
@@user-ew3zm9uw9hеще раз - светодиод по принципу работы вечный, так как испускает фотоны, соблюдая токи и температурный режим он прослужит десятилетия. люминофор же используется в люминесцентных лампах, не путайте типы светильников, это не одно и тоже.
Вставлю свои 5 копеек. Подобные лампы часто употребляют не в домашнем интерьере, а на производствах, в учреждениях и т.д. Как следствие, они мерцают сильнее, чем положено по санитарным нормам, да и просто по соображениям комфортного длительного нахождения в помещении при этом освещении. Если уж мы вскрыли этот светильник (назовем его промышленным), то можно его доработать в плане снижения пульсаций свечения. Ваши глаза скажут вам спасибо. В параллель или на замену электролитическому конденсатору, который включен параллельно светодиодной гирлянде - тут смотреть по обстоятельствам, сколько свободного места найдется, нужно впаять доп. электролит. конденсатор на то же самое или более высокое рабочее напряжение и на емкость, какая найдется в хозяйстве. Этот кондер будет сглаживать пульсации тока, закорачивая их на себя, а заодно он будет накапливать в себе энергию и поддерживать свечение при минимумах тока.
@@alexmoos6858 А с чего вдруг? Повышение емкости электролита, включенного в параллель к нагрузке снижает размах (амплитуду peak-to-peak) пульсаций, а не само среднее значение. Именно этот размах колебаний относительно среднего значения и определяет интенсивность пульсаций (читай: мерцания).
@@alexmoos6858 Все правильно, но ЭТО ТОЛЬКО БЕЗ НАГРУЗКИ! Когда нет нагрузки напряжение на кондере ТОЛЬКО ЗАРЯЖАЕТСЯ, а потому приближается к максимальному амплитудному у синусоиды - ведь кондер не испытывает разрядных токов, которые утекают в нагрузку. При подключенной нагрузке сложится новый баланс действующего (среднего) напряжения на кондере. Ваш транс подпитывает электролит, а нагрузка наоборот отнимает.
ТОГДА БЫ ЭКОНОМИКА СТРАНЫ/ПРЕДПРИЯТИЙ/ФИРМ РАЗНЫХ....ПАЛИ БЫ РАЗОМ в...Г@ВН@....т.е. ~ БАНКРОТ●•! НА ТО и РАССЧИТАНЫ ТОВАРЫ ,,НЕ ДОЛГОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ*" = З Т О ВАМ НЕ СССРовские ГОСТы со ЗНАКАМИ КАЧЕСТВА☆•! МЫ(РФ)УЖЕ ДАВНО К А К ГРЁБАНЫЙ КАПИТАЛИЗМ●•! И ВЫХОДА* ПОКА НЕ ВИДНО.....СКОРЕЙ НАОБОРОТ*●•!
Правильно было бы замена сгоревших светодиодов, иначе это не ремонт, а порнография И надо было замерить тое после ремонта. Он должен быть порядка 200мА
Замечательный подход к ремонту. Приобретая новую лампу ,уже можно не ждать , когда потухнет - сразу убрать один резистор и увеличится срок до бесконечности ❤️👍
• ~ • БЕСКОНЕЧНОСТЬ...(ПО МНЕНИЮ ЭТИХ* ЛБОСТУЧАЩИХ ОБ ПОЛ●верующих)МОЖЕТ Т-О-Л-Ь-К-О ТАМ*, у ,,НЕГО На ВЕРХУ*",а у НАС(ГРЕШНЫХ = ВЕЧНОГО НИЧЕГО НЕТ • ВСЕМУ КОГДА-НИБУДЬ ПИПЕЦ ПРИДЁТ●•! ТАК* УСТРОЕН НАШ МИР☆•!
Грамотный подход и понянтый показ. Хочу ещё заметить, что на самой плате детали могут сильно греться. Плату желательно держать в открытом виде, чтобы тепло могло уходить.
Всё правильно сказал в конце,надо использовать вещи и инструменты как можно дольше,а не вестись на законы общества бездумных потребителей.Спасибо за материал.
Спасибо за дельное видео. Есть несколько подобных ламп в гараже. После 2-х лет регулярно начали тухнуть из-за перегорания диодов. Перепайка (SMD2835) помогала когда на 4 месяца, когда на два дня. В итоге надоело, и просто заменил лампы на новые. А сейчас посмотрел видео, разобрал лампы, нашел токозадающие резисторы 2R4 и 2R7, отпаял один, увеличив сопротивление с 1.3 до 2.5 Ом, заменил сгоревшие светодиоды и лампы опять в работе. Потребляемый ток снизился со 135 мА до 76 мА. Яркость на глаз снизилась на ~20%. По хорошему такую процедуру надо делать сразу из магазина, а не прожаривать до деградации и сгорания светодиодов.
Для гаража, в качестве первого шага, можно просто удалить плёнку-рассеиватель. Светодиоды будут охлаждаться лучше и свет будет ярче. Кстати, раньше в таких лампах было 2 ряда светодиодов.
Спасибо! Я тоже до этого "вырос"! Приходя в "Епицентр", покупаю одну лампочку с тех которые мне надо, но по мощнее (обычно тёплых цветов, мне они более приятней). И дома смотрю их "мозги", есть ли токозадающие резисторы "RS". А дальше по твоей "схеме"!.. У подъезда и на моём этаже, уже 4 года в закрытом плафоне диодка моя светит. Остальные соседи по 5 раз меняли свои лампочки... Тема рабочая!!!
всё верно. делаю точно также. только не обязательно 2 диода демонтировать - лишняя работа. достаточно на одном перемычку кинуть, если 2 в параллель. я встречал и 4 штуки в параллель. Еще одно замечание - токовые резисторы не всегда одинаковых номиналов, надо удалять тот, который большего номинала , таким образом ток понизим незначительно и не потеряем особо в яркости... а так всё ОК!!!
@@serhii8159 вы уважаемый, сами то понимаете о чем речь? перемычка ставится вместо выгоревшего ОДНОГО светодиода, таким образом разомкнутая цепь востанавливается. Если, как не редко встечаеся, диодов 2 или более на ленте в паралель, то достаточно на одном из них перемкнуть, естесвенно, тот диод, что стоит в паралель светить не будет, но общая цепь при этом восстановлена и все Ок.
купил две лампы в гараж и через месяц сгорела сначала одна потом и вторая. Год сидел без ламп, выпаял светодиоды ничего не заработало и не знал что делать дальше. так и отложил до лучших времен! чисто случайно увидел ваш ролик. Спасибо. буду паять дальше)))
Идёт вечная война хитрости со смекалкой. Я недавно запарился разбирать неразборный китай-прожектор. Веду борьбу с пульсациями. Вскорости буду разбирать второй, намерен снять ролик об этом.
@@user-oz2pd5kr7e пульсятину я победил, но соорудить видео мешают прочие дела. Надо добавить конденсатор 10-20 мкФ после диодного мостика и увеличить токозадающий резистор. Самое сложное - именно разборка. Подробности обещаю снять в видео, но не обещаю сделать это быстро.
Ай молодца!!!!! Как вовремя!!! Только купила две лампы и сразу все исправим!!!! Спасибо вам огромное!!!! А что до китайцев, то у них все одноразовое!!! Ну молодец,ну просто умничка!!!!
@@juriuscorp1767 сделал как в видео лампа ожила👍 Но не выпаивал резистор) И получается теперь чуть больше напряжение будет на остальные рабочие диоды т.к. сократилось их количество ??? Ведь с драйвера выходное напряжение стабильное должно быть и толи будут питаться 50 штук толи сокращаешь их количество и напряжение на каждый рабочий диод возрастает что сокращает его ресурс И на сколько мне известно эта смд деталь предохранитель а не резистор)
@@sereganovosibirsk733 нет. Это резистор. Причём тут предохранитель? Нет, на оставшиеся диоды ничего не вырастет. Драйвер токовый. Это значит, что ток всегда одинаковый, а меняется как раз напряжение.
@@sereganovosibirsk733 ошибаетесь, с драйвера идет стабилизированный ток , а не напряжение. Так что 50 шт или 48 шт - ток будет один и тот же. Драйвер является стабилизатором тока.
Автор Рей Бредбери? Или Роберт Шекли. Там по сюжету мужчина вёз в метро табуретку из дерева, завёрнутую, чтобы никому не видно было и боялся, что его секрет раскроют.
Недавно перешел на эти лампы и вот на днях случайна зацепил ее рукой, соскочила с крепления и я увидел ее конструкцию, немного расстроился, что перегорит она по банальной схеме, а вот данный ролик меня обнадежил- еще не все потеряно😉👍💪👏👏👏
МОЛОДЕЦ!!! Огромная благодарность автору, за полезный совет, имеющий все большую актуальность, в связи с прогрессивным массовым переходом на светодиодное освещение.
Помните при советское время по телику фильм был про царя там из Европы один умник сделал маленький блоху заводную железную ну вот наш царь приказал нашему Ивану кузнецу сделай что то! а Иван взял эту блоху и подковал микроскопическую блоху хехехехе ;-)
Сгоревшие СВД выкусываю мини скошенными бокорезами с напайками. Потом остатки пятаков убираю паяльником. Зато точно ни чего не повредишь длительным прогревом паяльника. За идею лайк.
Эти лампы не рассчитаны на долгую жизнь. А причина сама конструкция - светодиоды разогревают текстолит, он провисает, появляется зазор и как следствие перегрев диодов. Итог нужно снижать ток и обеспечить прижим светодиодов к корпусу. Спасибо за видео.
Не обязательно китайцы))). Возможно это сделали те, кто разбирается в электротехнике)) Дело в том, что 2 резика параллельных ставят, когда нет резистора соответствующей мощности - таким образом деля рассеиваемую мощность на 2. И в доработке, что на видео теперь главный вопрос не сколько диоды проработают, а сколько проработает резистор, на который удвоенная мощность пошла( хз рассчитан он на такую мощность или нет). Т.е. сама идея понятна, а реализация под вопросом.
На счет параллельного включения резисторов тоже подумал, а выдержит ли один. Правильнее было бы поставить один более мощьный с 1/2 R от тех двух. Хотя с величением сопротивления и ток через него падает так же в 2 раза)) Но для перестраховки всё таки можно было бы воткнуть млтшку хотя бы 0'25 и забыть действительно на вечно. А если быть нудным и дотошным до конца то приклеить хотя бы малюсенький радиатор на регулятор тока)). А дисы ставят наши продавцы LED светильников и небратья по привычке) P.s. я думаю для сохранения былых люмов можно в один корпус пихнуть две лампы. Тут тебе и потери светимости не будет и долговечность. Экономия всё равно есть. Потому как в постоянном режиме (рабочийе дни) эти лампы в основном больше 1,5месяца не выдерживают. Иногда и неделю не посветит. Говорю как тот кто довольно часто устанавливает эту хрень на работе.
@@sergeborn9676 это сделали те, кто разбирается в электротехнике. Ток зависит от нагрузки. И ток, не меняя нагрузку, вы изменить не можете. Можно изменить напряжение. Яркость и зависит от напряжения.
@De Rex это да. На драйвере указан ток который он обеспечивает независимо от количества светодиодов. Светодиод это токовый прибор. Драйвер отличается от блока питания тем что у него вместо одного фиксированного напряжения диапазон напряжений от 15 до 80, от 80до 160, от 165до 285 и от 320 до 380Вольт в зависимости от мощности и количества светодиодов при неизменном токе. А блок питания дает фиксированные 12 или 24 Вольт при максимальном значении тока и мощности, при этом цепочки светодиодов соединены параллельно и выгорание одного или нескольких светодиодов не повлияет на работу остальных светодиодных секций
@@user-fy5jr4ms2c так значит хороший вариант получаеться, БП и светодиоды в паралель ? И ток проще регулировать. Просто нужен будет мощный БП, более менее
@@fame00 у каждого подхода свои плюсы и минусы: при параллельном подключении у каждого светодиода обычно есть свой токоограничивающий резистор, что более гибко и надежно и можно запитываться от более простого стабилизатора напряжения, а не тока, но это менее эффективно с точки зрения потерь места и энергии на этих лишних резисторах. Поэтому часто применяют смешанную схему: параллельное подключение групп из коротких последовательных цепочек. Все стандартные диодные ленты "на отрез" именно такие.
Спасибо большое, дружище , помог старику , буду просить Молодежь осуществить такую модернизацию светильника ! Лайк и подписка - однозначно !!! Приветствую из Восточной Сибири , Иркутская область . С уважением - Виктор
Для того что бы эти светодиоды не выходили из строя, нужно обеспечить хорошее прилегание (плотное) всей светодиодной полоски к корпусу! На видео видно, что вышли из строя те светодиоды, которые не имели с корпусом светильника какого - либо контакта.
Ремонтировал я такие светильники но немного другим способом. светодиоды там стоят по два параллельно, поэтому и сгорают парами. Выпаивать их не обязательно, достаточно просто один из них перемычкой закоротить. Если приглядеться повнимательней то мы увидим что сильней всего чернеют и в конечном итоге сгорают те диоды, которые находятся на вершинах волны ленты. Лента неплотно прилегает к основанию светильника и практически лишена теплоотвода. Если пройтись по всей длине ленты термопастой, чередуя ее с капельками суперклея, то можно обеспечить эффективный теплоотвод на металлический корпус светильника и тогда манипуляции с драйвером не понадобятся и яркость свечения не потеряется.
@@user-lp8fg4kg8o, ну, как бы теплопроводность текстолита более чем в 10 раз выше, чем у воздуха (для тонкого слоя воздуха, когда конвекционный перенос тепла не работает).
Там ничем теплоотвод не увеличить по простому, корпус жестянной, нужно вырезать алюминивую пластину миллиметра 2 хотябы, или брать уголки алюминивые от мебели и на них клеить на специальный теплопроводный клей, и то это имеет смысл если плата алюминивая, они щяс на текстолите сделаны, и тогда нужно брать медные провода моножилые и из них делать петли и паять прямо к краям диодов, чтобы отводить тепло эффективно, а учитывая количество диодов - заниматься этим совсем не хочется. Эти светильники стоят копейки, но сделаны из рук вон плохо, светодиоды там гавно, включены попарно паралельно-последовательно, теряют яркость они очень сильно со временем да и светопередача там никакая, свет противный и сильно искажает цвета. Не стоит их покупать вовсе, не стоят они того. Люминесцентные лампы или на али купите норм драйвер и диоды, на алюминиевых площадках и соберите.
выжимать все до последнего, покуда не развалится - это очень хорошая руководящая идея применительно к нашим условиям, да и природоохранных целях годится. сейчас часто употребляют словосочетание =общество потребления= , так любое общество, или даже индивидум что то да потребляют, тут главное рациональный подход. автору уважение.
светодиоды, даже современные дешевые, вполне легко могут светить хоть непрерывно годами. в этих лампах производитель банально слишком переборщил с питанием.
@@yuriyfurashov2496 Китайцы ооооочень часто светодиоды на максимум кочегарят, а иногда даже поболее номиналов. Может и не все специально делают это, что бы срок службы сократить, зато повально любят делать что бы ярче светило (потребитель "о какая яркая, возьму эту вместо той потусклее") и можно было поболее мощность лампы указать.
У меня на руках было 8 или 10 штук таких почти светильников. После восстановления первого светильника измерил ток драйвера - 220мА. Учитывая, что светодиоды соединены гирляндой из параллельных пар - ток через один светодиод получается 110 мА - почти двух-кратный перебор. Ток драйвера удалось снизить до 150-160 мА, т.е. через один светодиод 75-80 мА - все равно много. Меньше ток с драйвера не удалось получить - неустойчивая работа драйвера (быстрое мигание светодиодов). Было решено разветвить ток так, чтобы через отдельный светодиод протекал безопасный ток. Посадил на выход драйвера 4 линейки светодиодов (от 4х светильников). В итоге собрал два светильника из 8 или 10 горелых светильников. Получилось разветвить ток на 8 параллельных цепей - ток через отдельный светодиод 18-20 мА - трех-кратный запас относительно рабочего тока светодиодов - щадащий режим для ушатаных светодиодов. При обрыве одного светодиода ток через оставшийся исправный светодиод будет 21-22 мА. Светодиоды не греются от слова совсем - подложка (обычный текстолит с дорожками) светодиодов холодная. Яркость вполне приемлемая, т.к. количество самих светодиодов уже не 88 шт, а 352 шт. Было бы место в корпусе вставил бы 5 или 6 линеек. Лампа - достаточно надежная и долговечная. Но из-за жесткого режима с завода много треснутых светодиодов - повреждение не видно, при небольшом ударе (особенно при сборке корпуса) по светильнику перестают гореть. Вывод - светильнику в заводском исполнении надолго не продлить ресурс - спроектировано на минимально возможный ресурс. Количество таки переходит в качество.
@@user-jx2so1te5d Сколько не игрался токозадаюшими резисторами на разных лампах - регулировка только в определённом диапазоне (примерно от 20 до 200% от номинального тока светодиодов) - меньше - начинается мигание лампы. С завода как правило выставлен 2х кратный ток от номинального. На один драйвер можно смело вешать две лампы. Были у меня квадратные офисные светильники - драйвер неразборный - залит компаундом - резисторы недоступны. На корпусе указан ток 600 ма. Вскрыл один светильник - там спаралелено по 10 светодиодов - 60мА через один светодиод. Нагрев существенный - явно не очень надолго хватит. Исходя из своего предположения, что с дайвера даётся 2х кратный ток от номинального - подключил два светильника в параллель на один драйвер. Нагрев стал существенно меньше - немного тёплые светодиоды, яркость почти не изменилась. Не удаётся драйвер перестроить - обмануть его снаружи можно - разветвив токи, добиваясь нужного значения для отдельного светодиода.
@@user-bbk935 Снаружи драйвер не обманешь. В ролике есть схема 3:09 токозадающий резистор Risen частенько там несколько резисторов в паралель. рассчитать можно по формуле_ I = 0.2/R. Сильно Повышать ток не рекомендуется, а вот снижать доводилось с 390мА до 20мА. стабильно работает.
@@user-jx2so1te5d "Обмануть" драйвер - в смысле распределить нагрузки - драйвер не знает что и как с него запитано, он даёт фиксированный ток, который можно распределить по светодиодам (в моём случае плата драйвера была залита компаундом). А так, да - токозадающими резисторами убавлял ток до 20% - но яркость никакая. Оптимально сбавлять до 50-60% - как раз и выходит на номинальный ток светодиодов. С завода специально завышен ток в 1,5-2 раза (чаще в 2раза) - можно смело наполовину сбавлять ток - хоть резисторами, хоть распределением нагрузки.
Год назад мужик из соседнего гаража отдал такую перегоревшую лампу. В течении нескольких месяцев перегорали светодиоды. Менял. Выбесило в конец. Разобрался и так же выпаял один из токовых шунтов. С тех пор работает практически не потеряв в яркости.
@@user-ld6vj9iq3h дело в другом. Чем меньший ток приходит на 8 ногу микросхемы тем меньше выходной ток на светодиоды (запирает). Оставить с большим сопротивлением можно, но будет сильно тускло. Малое сопротивление уменьшалось за счёт большего менее чем большое за счет малого. Тафтология, ну думаю поймёте)
Лайк без проблем. Молодец мы жевем при диком Капитализме кто кого обует , Юра не дал обуть Китаюзам Русского Ваньку . Так держать . Ждём следующих видио . Удачи тебе ты настоящий Пацан.
А ты как включал? Сначала драйвер в сеть а потом подключал линейку светодиодов? Если так то в этом причина. Я сам на этом попался. Без нагрузки конденсатор заряжается до 300+ вольт. При подключении нагрузки идёт бросок тока. Из-за того что ты из всей линейки выключишь 2 светодиода ничего критичного не произойдёт. Драйвер все равно будет поддерживать заданный ток. Лишнее напряжение упадёт на нем
@@user-hb2re2gh9q Не во всех линейках, светодиоды соединенны последовательно, обычно параллельно- последовательно. Мне чаще попадаются, как раз где по 4 параллельно, а далее уже последовательно, Закорачивать сразу "сборку" из 4 шт просто неэстетично, если она не с краю. Можно вырезать такую "сборку" из подобной линейки и напаять сверху, но это на любителя.
Всё правильно... НО. резисторы найдены правильно но их сопротивление не одинаково. НУЖНО УБРАТЬ РЕЗИСТОР С БОЛЬШИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ. при этом и ток и мощность излучения светодиодов уменьшатся не в 2 раза а где то на 20 процентов. Но ресурс работы лампы однозначно выростет так как говорит теория надёжности нельзя нагружать любые элементы более 0.7 от максимума
Все грамотно и конкретно. Светодиоды необязательно выпаивать. Поверху проводок припаять и ток уменьшить. А еще приклеить светодиодную ленту к корпусу тем же суперклеем. Перегорают светодиоды скорее всего там, где нет прилегания подложки с корпусу. Тепло клей проводит неплохо, от подложки на корпус часть тепла будет уходить
Хех... А зачем отпаивать с/диоды? Находим мультиметром нужные точки и лепим прямо поверх диодов перемычку. Всё! Другое дело, что уменьшать ток, это отдельный вопрос.
Несколько лет назад, будучи главным механиком, я на работе менял такие светильники на новые, а сгоревшие выкинул в мусорный жбан перед цехом. К слову, мусор только вывезли и светильники упали на самое дно. Выкинул, а мысль не отпускает: а почему бы не починить? Подхожу к жбану, светильники на дне. Пришлось свеситься головой вниз... Проходила главбух: - ??? - Дык, обед же скоро, вот и готовлюсь...
ДА БЫЛАБ У МННЯ ВОЗМОЖНОСТЬ* ЗАБРАТЬ....НИКОГДА НЕ ВЫКИНУЛ БЫ ТАКОЕ*.....ЛУЧШЕБ ДОМА РАЗОБРАТЬ и ПЫТАТЬСЯ ТОТ~ТО ИЗМЕНИТЬ*..... ПОТОМУ КАК КУПИТЬ....ВСЕ-РАВНО НАМ* ДОРОГО....
Обычно в драйвере резисторы не одинаковые, советую выпаивать резистор с бóльшим сопротивлением, а то может тока не хватить. Светодиоды включены последовательно параллельно (по 2 шт.) поэтому можно не выпаивать сгоревшие 2-а светодиода, а поставить на любом из них небольшую проволочную перемычку.
@@user-vw2ol9ic3q как поведёт себя драйвер зависит от типа драйвера. На сколько мне известно они бывают четырёх видов. В одном уменьшаем в два раза ток , он выдаёт не стабильную работу в другом в 4 раза полёт нормальный. Ремонтировал прожектор , заявленная мощность 50 Вт, реальная 47 Вт. С виду больше 20 не вытянет. Там стояло сопротивление на 1,6 Ом. Ставил 3,2 ; 4,3 ; 6,4 Ом . Сопротивления сборные по два последовательно. Получилась мощность 27, 23, 18. По старинке , замерял температуру на корпусе через 20минут. В итоге последний нагрелся до 50° С . С учётом того, что предельная рабочая температура светодиода 60° С. Остановился на последнем. Только все эти действия нужно делать с новыми, а бэушным как мёртвому припарки. Я не специалист, так иногда ради творческого интереса в своё удовольствие.
@@qwiy5955, при условии, что резисторы одного номинала. В китайских драйверах часто они разные. Автор почему-то даже не указал номинал этих резисторов.
Я когда первый раз разобрал эти лампы сразу посадил всю текстолитовую плату на термопасту, если не плотно прилегает притягивал ниткой через проделанные шилом отверстия
Полистал комментарии - многие пишут "нужно было замерить ток до переделки и после". Так вот не так:))) нужно замерить освещенность от этой лампы до переделки и после. Буду переделывать - обзательно сравню для себя. Ну и мощность потребляемую замерю. А за подсказку по переделке драйвера - спасибо и лайк ❤
Приветствую вас. Попробывал не смотря на схему отпоял один резистор не стала работать а потом посмотрел что с виду похожа схема но микросхема другая и принципиальная схема тоже другая. Отпоял один из трёх. И всё получилось ,на моём предприятии где я работаю таких и разных вариантов море особенно много светильников тип АРМСТРОНГ. Мы ещё меняем схему на 220v под LED лампы 💡 Спасибо что снимаете такие видео.
А, вот и нет(я так думаю), дело не в бедности может проработать год, а может неделю, кстати с дорогими тоже самое, просто руки и голова на месте, и интересно.
Советую почитать статью "круговорот дерьма в природе" лет пять, семь назад ещё написанна. Там простым языком объяснено про всю современную промышленность и про переизбыток товаров. Кто ещё молодой или так и не поймёт до сих пор почему вроде бы с развитием всех направлений товары стали полным дерьмом даже у уважаемых (в прошлом) производителей.
Да ДУРЯТ....ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ПОГРЕТЬ* ГРЯЗНО/НАГЛЮЧИЕ ЛАПЫ* На ЧУЖОМ НЕВЕДЕНИИ* ДЕЛА....÷ ВОТ К Т О* ЗАСЛУЖИВАЕТ НАКАЗАНИЙ* ●•! МОРАЛЬНЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ или ФИЗИЧЕСКИХ = ВАМ ВЫБИРАТЬ ~ @, $€, ....●•!
Все хорошо, если в качестве датчика тока стоят два резистора, что совсем не факт. Ну и ток сразу пополам... Процентов 30 тоже будет вполне себе хорошо. На такой случай я применял подгонку резистора датчика алмазным надфилем, придав ему более подходящую форму (подрезая с краю и под углом к плоскости чипа). Можно, конечно, просто хорошей иглой, сцарапав резистивный слой (от центра к краю, одним сильным движением, ну можно и двумя :-) Всем здоровья и добра!
Хороший совет...я так давно на новых делаю...есть лампы проработавшие больше 6 лет. ПСЫ: 05:20, изолента должна быть синей, иначе может выйти белый дым, а без него ни одно эл. устройство не работает).
Когда у меня на кухне через 4 месяца сгорела подобная длинная лампа 4 светодиода, из светофорая, купил там новую, но сразу выпаял R 6 на 2,7 Ом. Света стало немножко меньше и упала мощьность потребления с 25 Вт до 17,2 Вт, может послужит эта дольше?☕🙋
по центру горят скорее всего из-за перегрева (в центре этой конструкции максимальная температура) или плохой контакт с корпусом-радиаторм (этот контакт тут условный). можно дать прогреться лампе и проверить это пирометром.
Спасибо, очень хороший видос! .... А я еще хочу найти пластину алюминя, отковырять точки клея(на которых линейка *висит* ), и плотно приклеить... Поставит кнопочки+резисторы, чтобы пользоваться яркостью от "ночника", до "поярче". *у всех полупроводников работающих с током, есть такой параметр, когда радиаторная площадка скажем 40 градусов, то сам P-N переход будет все 100!, при токе скажем в 1А. ....а при току в 2А уже все 300!!! (мы ведь гепотетически можем повесить ЛЮБОГО РАЗМЕРА радиатор). Ну и короче так-же и с охлаждением светодиода... Трогаешь лампу, вроде холодная, если светодиод внутри на проводочке висит. При этом со светодиода уже почти дым валит!!!. А возьми да приклей его на корпус, температура лампы вроде и не выросла, но светодиод лишь немного горячее корпуса. ....Короче я как-то мудрено описал, а суть проста, в таких лампах светодиоды почти висят в воздухе, контакта с корпусом этой полосы очень мало,.. даже думать больно, каково светодиодам так жить*
