с интересом просмотрел ролик, могу сказать, что с этого начинается познание чего то, метод тыка тоже есть метод познания, но в дальнейшем нужно брать схему, прочитать как она работает, потом делать выводы и открывать крышку, иначе толку будет мало. Пленочные и металлобумажные конденсаторы вечные, при покупке из магазина все было нормально, допуски в ссср были большие, но подстроечные резисторы позволяли все регулировать без проблем.
Так же восстановил данный аппарат, подача звучания очень понравилась, рычажек автостопа пришлось самому делать из оргстекла, всё получилось отлично, осталось только разобраться с микролифтом, не могу понять куда и где нужно добавить смазки-демфера, пока изучаю вопрос)
Ремонтировал этот проигрыватель. В моём случае оказались электролиты высохшие и незаметная трещина на печатных проводниках у разъёмов. После их восстановления всё отлично заработало. В компании с усилителем амфитон 002 звучит не дурно. Новодельный винил вдохнул вторую жизнь в этого старичка. )))) Вам уважение. Очень детальный рассказ по устранению неисправности. Для человека не сильно знакомого с радиоэлектроникой очень неплохо.
Наверное так и надо, но я не профи. Просто показал, как я решил эту проблему. Некоторые пишут, что нельзя без знаний и оборудования трогать подстроечники...
@@pro5058 Это да, главная заповедь при ремонте электроники - не уверен , не влезай. Но в советской бытовой технике, всё сделано так , что можно. Особенно если точно знаешь что регулируешь. А вот резисторы подстроечные имеют свойство ,,обрываться,, Поэтому крути не крути, ни чего не меняется.Для проверки нужно выпаять, выставить в среднее положение движок резистора, и промерять от среднего вывода, на обе крайние ноги. Причём сумма полученных двух сопротивлений может быть больше, чем сопротивление между крайними ногами. Главное что бы оно приблизительно соответствовало номиналу. Например резистор 1 Ком, при замере между крайними выводами может быть 960 Ом, или 1100 Ом. При замере в среднем положении движка резистора, может быть 470 Ом и 520 Ом (для резистора с 960 Ом) И 570 Ом и 600 Ом для второго случая. А вот если номинал 1 Ком, а тестер показывает 10 Ком. То уже всё. Причина- трещина в токопроводящем слое Так же обрыв может происходить после прогрева резистора, и постоянного резистора то же. Информация для тех кто совсем новичёк в ремонте. Те кто в себе уверен не читайте.
А всего-то надо было в Блоке питания конденсаторы хотя бы на 2200 мкФ поставить ! Всё начинается с питания ! От дурной головы рукам покоя нет! Не обижайся и щамени в БП кондёры 500 мкФ на 2200 . А лучше на 4700. И всего делов.
Я за сток. Если инженеры рассчитали 500 мкФ, значит должно с запасом хватать. Это не стиральная машина и не болгарка. По современной классификации на 500 мкФ конденсаторов нет. Ближайшие 470 мкФ или 680 мкФ. Видел ролики, где ставят 470 и всё работает без проблем. Спасибо за высказанное мнение.
У этого вертака есть еще проблема более серьезная, с точки зрения износа иглы и пластинок. Это неверно настроенный тонарм с картриджем, то есть угол бокового слежения, изимут иглы и вертикальный угол тонарма подлежат индивидуальной регулировке. Иначе, срок жизни картриджа будет значительно сокращён. Поверьте на слово. Эксплуатитрую сей аппарат с момента покупки в магазине в 1987 году
Ну наконец то я вас нашёл 😊 у меня двиг вибрирует и не крутит я что только не думал ваше видео помогло! Завтра буду звонить транзисторы, говорите они не должны звенеть ни как? Тесть если звенит то целый я правильно понял?
Если транзистор звенит - он пробит (короткое замыкание). Звенеть не должен. Можно в поиск забить: "проверка транзисторов", и почитать подробнее об этом процессе.
А вообще запарил меня сей девайс, в плане ремонта. Поменял электролиты, нашёл иглу. Начал регулировать тонарм, оказалось штатив тонарма потрескался, палец на котором вращается плечо тонарма просел, пока поправлял палец - лопнул штатив. Скрутил, склеил, отрегулировал. Плавает скорость меток. в начале пластинки выставляешь по меткам, с середины пластинки ускоряется - заменил пасик. Вроде всё нормально, но в процессе проигрывания плавают метки ,.блина,, с небольшой амплитудой.туда-сюда, сам ,, блин ,, какой то корявый, головка с иглой катаются по пластинке как на американских горках (тяжёлая видать судьба у проигрывателя до меня была). Пропаял все контакты на плате управления двигателя, обязательно надо пропаять контакты лампы в плате. Резисторы отпаивал и прогревая паяльником смотрел изменяется ли сопротивление. Так же делал с кт 315 и кт 361. В общем сейчас практически метки стоят на месте, есть небольшие колебания, может из за того что есть люфт ,.блина,. на стойке. х.з. Но при проигрывании никак не проявляется.
Вами проделан титанический труд, главное, что победили технику. Я считаю, что это и поднимает настроение: сделал сам, не смотря на яростное сопротивление аппарата. А в инструкции по эксплуатации (которую почему-то никто не читает) сказано: небольшое отклонение меток в процессе работы допускается.
На оси тонарма под металлической крышкой стоит рычажок,его надо отрегулировать. У меня раскрутился стопорный винт проблема в том , что он из мягкого металла и легко ломается. Я это знал но всеравно рычаг сломался .
vsjo pravilno no vi zabili sto u nepoljarnovo kondensatora est uteccka hotja on pokazivaet pravilnie ukazanie po pravilnoi ukazanie danih ,za to i mucili
Выход проигрывателя ЗС-М на вход усилителя ЗС-М (это на радиотехнику у-101). На другие советские усилители надо скачать инструкцию и прочитать порядок подключения.
Я когда учился в радиошколе. Преподаватель говорил, что все поломки делятся на два типа: 1. Контакта нет, там где он должен быть. 2. Контакт есть, там где его быть не должно. А вот выяснить это , должен ремонтник. А самое интересное, что не каждый радиоинженер может отремонтировать телевизор. Основательно зная основы электроники, хотя без них никак.
Досмотрел до конца, с трудом, но досмотрел. По сути вопроса коментировать не буду. От себя добавлю, что озвученные автором проблемы (детские болезни) этих вертушек это мелочи жизни, так как это не влияет на износ иглы и пластинки. А влияют следующие моменты: 1. У этих вертаков кривой опорный диск. При воспроизведении игла не стоит на месте и перемещается вверх/вниз как на горке. 2. Шелл на тонарме с завода стоит криво. То есть, угол бокового слежения картриджа установлен неверно. Это как будто машина едет не ровно по колее, а боком. 3. Азимут картриджа тоже не соответствует. Отличие примерно в 5 градусов. 4. Тонарм не параллелен диску. Если подытожить, то к дефектам электроники и механики аппарата (лифт, поддержание частоты вращения, автостоп и др.) добавляются заводские косяки настройки тонарма, что в свою очередь сильно влияет на износ иглы и дисков. Я свой вертак купил новый в магазине в 1987 году. Вообще не задумывался про настройки тонарма. Единственное, выставлял вертак по уровню и давал паспортный вес на картридж и выставлял антискейтинг. В итоге, игла досрочно износилась. В 2021 году заменил иглу на японскую Аудиотехнику. И в процессе ее установки и настройки погрузился глубоко в эту тему. И исправил эти заводские косяки. Теперь спокойно слушаю и новодел и старые пласты.
