#электроника #осциллограф #релейнаязащита В этом видео досконально изучим состав би-лэд фары Aozoom A13 на 45/50Вт. Изучим схему драйвера и отремонтируем этот экземпляр.
Bi означает двойное действие светового модуля. Ближний и дальний в одном модуле. Фары могут быть с одним модулем Bi и двумя модулями mono каждый отвечающий за работу на дальний и ближний свет соответственно. В данном случае модуль led, работающий на дальний и ближний bi led. Если бы источник был halogen, соответственно bi halogen.
Обзор хороший. Зачет за разрисованную схему. Новая 13-я модель сейчас будет не менее популярна чем А3 Максы. Так что, респект и уважуха за ролик. Я однозначно присоединяюсь к мнению, что если занимаешся этим и даже коврик правильный куплен, то набор отверток с правильными торксами и прочими типами метизов - он нужен под рукой. И еще - крайне недоволен качеством и точночностью того "показометра", что был в ролике. Он разве что "в попугаях" позволяет определять порядок цифр. Лучше собрать что-то на основе RD DPS3012 или RD RD6018 (ищется по названию на Али)
Q2 на твоей схеме - защита от переполюсовки, очень полезный транзистор =) На самом деле не на отвали сие продукт делали, что приятно. И тебе спасибо за такой обзор)
@@user-drug2 главное ты меня понял )) Открой любой каталог,там пишется или просто фара,или блок фар.,а как она устроена конструктивно это другой вопрос
Я, конечно, извиняюсь, но по Вашей логике, согласно которой Bi LED означает "два светодиода", в фаре Bi Xenon должно стоять две ксеноновых лампы, а не одна+отсекающая шторка))) Ну серьезно, какая-то странная претензия)
@@user-yu2my3tg1f в другом билед модуле с двумя чипами ) Би ксенон линзы идут с одним источником света, а этот, злосчастный "би" реализован сдвигающиеся шторкой, так же как и в данном экземпляре. В ранних моделях линз шторка не двигалась и это был просто линзованный модуль с ближним светом. Дальний реализовывали в рефлекторном виде. Потом кто-то додумался отодвинуть шторку и на одном линзованном модуле получить два вида света при одном источнике.
В АООЗУМ есть линейка А10, Так вот в ней уже идёт БИ ЛЕД 2 чипа и 2 отражателя. На ближний чип на 3 точки и на дальний чип 6 точек как на видео. Вот эту сборку А10 уже смело можно называть БИЛЕД модуль
Здравствуйте! Купил аозум к7, решил проверить перед установкой, подключил к автомобильному зарядному, один модуль мерцает время от времени, а второй коротнул как Вы описывали в ролике, только у меня он совсем перестал светиться и вентилятор не вращается, за-то при попытке повторно подключить клеммы (надеясь на то что сработала какая нибудь защита) они начинают искрить. Что же там могло сгореть, не подскажете?🤦
Моё вам уважение. Ну вы прямо, как мой батя, вы прямо с ним видимо на одном языке разговариваете. Он посмотрел и ему сразу всё стало понятно. Я же хоть и с детства "мешался" у него на работе еще со времён СССР, в конторе ТелеРадио ремонта, ничему практически так и не научился, кроме как паять. Спасибо Вам, помогли с ремонтом.
Bi led для себя трактую как два отдельных слова, bi (ближний - дальний свет), led соответственно диод. А не 2 диода. Просто как стандарт названия лампы, по примеру h4 (да там 2 разные спирали)
ну что получил я такие линзы и походу у них вся линейка такая с не прилегающей диодной платой к радиатору. хоть и советовал прогреть пайку, но подержав в руках понял что просто прогрев не вариант, когда в руках держишь понимаешь 🙂 в общем пришлось распаивать платы и прикрутив на свои места запаял контакты обратно и всё стало на свои места полностью соприкасаясь. пайку свою и заводскую планирую покрыть лаком для ногтей благодаря человеку теперь есть схема за что огромнейшее спасибо. теперь я точно могу сказать что комментарии
Лишний слой термопасты это не хорошо, возможно вся проблема неполотного прилегания платы светодиода к радиатору в неудачной конструкции. А именно то, что две платы жёстко спаяны под 90 градусов друг к другу, и малейшие погрешности в плоскостях при изготовлении корпуса-радиатора вытекают в такой плохой зазор (спайка двух плат так же должна быть строго под тем же углом) , и следовательно контакт. Думаю, если б там стояли гибкие проводники, то такой проблемы не было бы.
Занимаюсь ремонтом фар , после прошествия 1 года эти а13 стали повально ломаться . Такого дефекта как на видео ни разу не видел , чаще у них отпаивается светодиод и они начинают светить в пол накала , но все ремонтируется , я даже светодиоды меняю , все проблемы у них от перегрева ( не идеальное прилегание платы с чипом к корпусу и сам корпус очень маленький мало в этом модуле мяса)люди считают что могут обмануть систему купив модули подешевле на озоне по акции а не спрашивать у самих установщиков что будет жить
Ребята! Подскажите, пожалуйста. В салоне порекомендовали поставить Аоzoom bi led (на мазду 3). Модель линз не помню. Комплект + работа 36000 (сама работа 12000). Фары надо у них покупать, типо гарантия 1 год. Если со своими то без гарантии, говорят, может перегореть через какое-то время и никто за это отвечать не будет. Скажите, пожалуйста, 12к это много за работу (там могут больше взять, если вдруг трудности будут)?? И много они накрутку за линзы делают? Что посоветуете?
Здравствуйте, По осени поставил билед модули аозум а9 терминатор, и с наступлением холодов (-16-30 градусов) заметил что при включении ближнего света модули ярко загораются как и положено, но через секунду обе как бы сбавляют яркость, если так и поехать то могут через 10 только сами резко "переключатся" на полную яркость. Но можно после их первого притухания, через пару минут, выключить/включить свет и они уже как и положено будут гореть ярко. Устанавливал сам, соединения пропаивал, аккумулятор свежий, питание линз берётся с проводов, которые питали штатные блоки розжига,заряд стабильно 14,4в,дальний(шторку не подключал), не могу понять что ли какая то защита у них стоит по температуре или току. Подумал бы что это брак если бы они обе одновременно так не делали, или мерцали, или не задигались совсем, но они вот именно что притухают процентов на 10-20 может
@@isf4801 не пойму что смешного? Я думаю они так называются, потому что это одни из немногих моделей где чип откручивается и вынимается отдельно от линзы. В теории можно не разбирая фару вынуть чип, не откручивая переходную рамку и саму линзу. Но опять же есть непонятный момент-это отсутствие запчастей, ладно бы чипы продавались отдельно как запчасть на эту модель, а так получается все равно новый комплект покупать если что то случится, а их уже не производят
Мне бы вас у нас в городе, у меня перестала гореть одна фара, после ремонта электрика, а он не разбирается в этих линзах, езжу с 1 фарой, т.к накладно покупать новые.
Q1 это скорее всего не p4045cu а p4045gu и в яндекс выдает второй ссылкой купить и там есть даташит. с пастой конечно погорячился. когда она поработает паста задубеет по-любому и отдача тепла снизится, как кто то говорил что из-за жесткой спайки под углом плату потянуло и в принципе соглашусь. попробуй при закрепленных платах прогреть пайку соединения плат тем самым снимешь натяг платы и светодиодная плата должна притянуться к радиатору, но перед этим излишки пасты удалить бы 🙄 шлифовать не советую так этот миллиметр может увести фокусировку, лучше тогда подложить тонкую пластину меди и конусом точить. молодец 👍 и не слушай всех кто хрень несет про отвертки и тому подобное. сами хрен что опубликовали а обсирать горазды, а еще и такую фамилию "Попов" подставлять удачно попал на ролик, так как идут эти лампы, придется лесть сразу осматривать 🥵
Во первых это не фара а линза Во вторых чего вы хотели при коротыше В третьих би означает не количество чипов а количество режимов света В четвёртых их прекрасно меняют по гарантии В пятых очень мало брака у них(одни из самых холодных линз)
Крайне интересное видео. Уважаемый автор канала и видеоролика, можете ли вы дать однозначный ответ, я не могу его получить исчерпывающе даже от производителя. Вопрос: боится ли такой модуль (фара по вашему))) перепадов напряжения? А именно, можно ли запускать автомобиль с включённым ближним светом? В этот момент, как вы понимаете идёт просадка, а потом скачек напряжения, особенно если машина долго стояла. Боится ли эта конструкция во включённом состоянии запусков мотора или драйвер в силах спокойно справляться с этим тысячи раз? Спасибо. (Я не электрик и не электронщик, ответьте пожалуйста понятно)))
Как вы обратились к производителю? Какие контакты у него? Линза не должна погибнуть при описанной вами ситуации. Подключенные провода, ёмкость между жилами, между другими проводами и конечно наличие акб в цепях должно привести к снижению амплитуды импульса, если таковой появится после работы стартера. Я бы не волновался на этот счет. В сети автомобиля линза если и погибнет, то от существенных проблем. Только вот причину проблем врятли найти получится
@@user-hd3kv9wk1d да, спасибо. Производитель aozoom базируется в Китае. Я несколько раз заказывал от них линзы себе и друзьям, А13 тоже брал, и контакты там были. Так же можно посетить официальный сайт производителя. Так же они имеют представительство в России. Я писал на почту напрямую производителю, отвечают через транслейт. Чисто схематично понять ответ можно, но формулировка все равно получается размытая. Они так же говорят, что данный модуль не боится скачков напряжения. Хотел у вас спросить, у единственного человека которого я видел что бы разбирался в этой паутине микрокоробочек и кучей дорожек пайки. info@projector-headlight-manufacturer.com
@@user-hd3kv9wk1d я просто по заголовку предположил, так как этого кадра "ты кому сигналишь, дядя" в основном местные знают, из новостей Шеремета))) А вы же зарабатываете ремонтом электроники? Может быть у вас группа есть в ВК или сайт? Как к вам за услугами по ремонту обращаться? Где можно взять контакты? Было бы просто супер знать контакты такого специалиста.
Скажите в какой области или городе Вы живёте? Или хотя бы контакт любой. Хотелось бы знать такого мастера своего дела лично, вдруг понадобится обратиться!
Всегда вскрываю и проверяю сборку таких девайсов. Хозяина заставить снять вторую фару для ревизии. Без термопасты не проживет долго, риск вижу велик))))) Позора кстати не много, криворукая сборка. вероятно RT-resistor temperature a RS- resistor sense Только вот на каких принципах они , хз это же не NTC?
Потребляемый ток светодиодом падает при повышении его температуры. Если честно, то покупая такую линзу нужно обязательно менять резисторы на ограничение тока. Не доверяю я китайцам, которые выжимают все соки с бедных светодиодов.
Нормальное такое видео, разоблачающее. А то нас дурят все кому не лень. А как по поводу фар которые выпускаются под маркой vision. А то кроме видосов а их надежности , на ютубе практически нет.
Сейчас спустя почти 2 года после выхода в продажу Aozoom A13 можно с уверенностью сказать, - это бесспорный лидер по рекламациям. 50% всех гарантийных обращений по линзам бренда Aozoom - это А13.
В электронике разбираетесь, и ни чего страшного что некоторые вещи путаете типа фара и т.д молодцы, вы и представить не можете сколько в России подобных линз продано, советую замутить сервис по ремонту подобных линз, скоро начнут из гарантии и срока службы выходить и явно кто будет их ремонтировать, мало кто будет, можете занять свою нишу.
🙏🙏🙏 Уважаемый автор, можно вернуть вас к теме. Я, будучи дилетантам, пытаюсь разобраться сам, но без вашего мнения видимо не обойтись. Я ранее спрашивал, можно ли запускать автомобиль на включённом свете, мол, там просадка получается в рабочем стабильном напряжении и потом скачек. Справится ли начинка этих фар с такими перебоями если так делать каждый день. Вы понимаете же все эти коробочки внутри и будут они с этим справляться или нет. Способна вообще эта схема на стабильную работу в таких условиях или это собрано формально. Вы ответили, что эта схема легко справится с подобным и предпосылок к выходу из строя нет. (Я так понял) Сейчас я не могу найти информацию другую! Что для этой схемы будет хуже- два включения на стабильном токе или одно на не стабильном в моменте запуска? Я могу собрать схему через реле так, что в момент запуска свет будет отключаться. Реле разорвёт плюс на АСС в бортовой сети, иначе на аксессуары, то есть поворачиваю ключ в режим зажигание- свет включился, поворачиваю ключ на запуск- в это время разрывается питание аксессуаров в авто (магнитола например ну и например так зацепленные фары) стартер крутит, а линзы в это время обесточены, машина завелась, я отпускаю ключ и цепь "аксессуаров" снова замыкается- свет снова включился. Дайте пожалуйста ответ. Что будет для таких линз вреднее, одно лишнее включение (что, как говорят момент включения является самым тяжёлым моментом для электроники, пиковым стрессом) или та самая просадка и скачек напряжения если заводить на единожды включённом свете? (Замерил мультиметром кстати, АКБ живой и заряжен, держит 12-12.1. В момент запуска просаживается напряжение в сети до 9 вольт, после запуска генератор поднимает до 14,3 в среднем) Большое спасибо за ответ и уделённое время.
Мне трудно понять, в чем смысл таких сложных задумок. Могу предположить, что вы перфекционист. Если вы хотите добиться вечной жизни линз, то тут никак не выйдет, т.к. если не напряжение, то рано или поздно погибнут по другой причине. По идее описанные вами обе ситуации не вредны линзам. Если бы существовала однозначная необходимость подключать их после запуска авто, то такая информация доводилась бы до покупателя. Хотя включение линз после запуска авто должно выглядеть более надёжным режимом.
Светодиод можно было отпаять от драйвера и посадить на термуху на место, а драйвер на своё место и припаять ( нету чёткого угла в 45*). Ну или положить под светодиод термопрокладку которую можно на Али и заказать
В АООЗУМ есть линейка А10, Так вот в ней уже идёт БИ ЛЕД 2 чипа и 2 отражателя. На ближний чип на 3 точки и на дальний чип 6 точек как на видео. Вот эту сборку А10 уже смело можно называть БИЛЕД модуль
Что то, что другое говно в толстом исполнении. Светодиод слишком много тепла производит и нужен прямой контакт, а толстые слои не обеспечивают быстрый отвод тепла.
@@tanixtx5298 Совершенно правильно! И то что автор нашлёпал туда термовазелина чуть совсем улучшив теплопередачу, лишь отсрочит смерть диода. Чудес не бывает.
Моно - это только один тип света (ближний или дальний), би - соответственно и ближний и дальний в одном модуле, а не фаре. Это называется модуль с линзой, а фара это то, куда ставится этот модуль. У китайских модулей не просчитано распределение яркости, неправильная форма горячего пятна, в 99% случаев нету мягкой СТГ, выделенной подсветки дорожных знаков и других атрибутов правильного света. Имеют завышенную яркость, что на темной дороге будет съедать бОльшую часть динамического диапазона глаза человека и более тусклый свет вы будете видеть хуже. Сделаны коряво, светят так же... P.S. С качества родной пайки элементов на плате я в шоке...
Да будет вам известно, что на современных авто, напряжение в борт сети одно, а напряжение на лампы идет другое около 13,2-13,5 вольт - стандарт для галогеновых ламп
@@Individ84 это под нагрузкой 13.2-13.5????? Отключите штекеры ламп и замерьте напряжение, а напряжение на лампы идёт другое, это как ? Генератор вырабатывает 14 и более вольт, выходит падение до 13.2 - 13.5 обеспечивает что-то помимо сопротивлений в проводке?
Ксеноновая линза - одна лампа, один режим работы (либо Б, либо Д) БиКсеноновая линза - одна лампа, два режима работы. Лед Линза - один светодиод, один режим работы (либо Б, либо Д) БиЛед Линза- один светодиод, два режима работы! БиРефлекторная Лед Линза - два светодиода, два режима работы.
По факту, эта шторка открывает не дальний свет, а верхний. Реально светит не дальше, просто пучок растеняется. Пофарить встречным или впередитошнящим в самый раз, как дальний отстой
