3 основных момента: - 1 - для повышения текучести смолы надо её и брусок разогреть до 30 - 40 градусов, 2 - использовать низковязкий долгоиграющий отвердитель вроде "этал23х" - он ещё сильнее разжижает смолу и имеет время жизни около 5 часов, кроме того, желательно использовать модифицированную смолу типа КДА, а не ЭД20. 3 - пропитка дерева происходит не во время разрежения, а в те секунды когда после вакуумации в камеру подаётся давление - выравнивается (после вакуумации открывается кран и внешнее давление попадаемое в камеру загоняет смолу в вакуумированные поры в дереве), т е стабилизация проводится в несколько этапов - вакуум - сброс - вакуум - сброс - вакуум сброс и так далее до тех пор пока смола не начнёт желироваться. Длительность этапов зависит от размера бруска, подбирается опытным путём.
Если взять заливочную смолу (например Арт массив) то с ней ещё лучше пропитается. Смолу желательно отдельно подавать в камеру наливая на дерево, находящееся под вакуумом. Смола в вакууме может вскипеть из-за отсутствия естественного охлаждения. Т.е. долго смолу в вакууме держать не стоит
Отверждение должно проходить под давлением , а не в вакууме . Всё , чего Вы добились - ничего , это то же самое , как если пропитывать смолой без изменения давлений . На самом деле необходимо следующее : 1- создать максимальное разрежение , 2 - когда пузыри остановятся - вернуть давление или даже добавить , 3 - ждать полного отверждения . Смысл процедуры вакуумирования - Вы должны удалить весь воздух из материала , после чего вернуть давление - тогда смола всосется в поры .
Неплохо было бы обеспечить нагрев смолы, перед возвратом давления, для ее максимального "разжижения". Кстати если запустить потом туда еще воздуха и закрыть при нагреве, то давление также слегка возрастет. Но я, честно говоря, не видел еще ни одного полностью положительного опыта, в стабилизации дерева эпоксидкой. Тем более дешевой и почти не текучей. Вот и в этот раз мимо. Фактически, это обычная заливка, с одновременным удалением пузырей. И минус, что размер самой детали мизерный.
Здравствуйте, не совсем так 1)надо деталь с эд поместить в вакуумный мешочек и создать вакуум. 2) потом создать избыточное давление в камере ( автоклав), а вакуумный мешок соединить с атмосферой 3) нагреть автоклав. Так делают в промышленности, аппаратчик полимеризации Я
Здравствуйте, добавьте вайстспирита 50/50,пропитывайте в тесной вертикальной таре (для меньшего расхода) под грузом, наливай те выше уровня древесины на 1,5-2см в зависимости от тары,цикл со сбросом давления повторять несколько раз, результат будет намного лучше.
Когда выпилишь сувель или кап не снимай кору а замешай солевой раствор, что бы плавало яички или картошина и вари вместе с корой в течении 6 часов потом слей воду и вари в простой чистой воде еще 2 часа. Вытащи обсуши заверни в газетку и суши даже возле печки рвать не должно и сохнет в несколько раз быстрее. Когда норм подсохнет разверни и досуши уже открытые куски и только тогда уже распиливай на бруски. У меня папа так делает ничего не рвет и не ведет
да в любых ,из ПЭТ пленки...иэ :магнита" и других сетевых магазах ,они (пакеты) повместительней)))...к сувелям можно добавить пару газет... ps. смотреть СПОСОБ СУШКИ ПО СЕРЖАНТУ!
При всем моем уважении ко всем, 1 шлифовать и забивать поры смысла нет, думаю что происходит тоже самое как с автошпатлевкой, поры забиваются и тем самым стабилизируется лишь верхние слои древесины и сама пыль лишь армирует тот самый верхний слой, 2 соглашусь с коментами про разбавления ацетоном и разогревом, гигроскопичность повышается в разы самой смолы .
Стоит развести чуть чуть 646 растворителем. Смола станет жидкой. Сильной разница от чистой эпоксидки и такой смеси я не заметил. Сохнет так же а 646 придавал моим экспериментам возможность работать с экономикой более удобно. Плюс он снимает поверхносное натяжения если его просто поверх распылить.
При вакууме перестал выходить воздух из древесины в виде пузырьков ,сразу отключай насос и сбрасывай давление и начнется процес пропитки и дальнейшее затвердевание смолы, удачи. Да а насчёт здоровья просто соблюдай правила безопасности они есть в интернете и все будет хорошо.
Вообще если эту эпоксидку нагреть она на какое-то время становиться жидкой как вода. Я правда ткань ей в основном пропитывал, до дерева не дошел, мне оно пока не очень нужно. Сам процесс заливки на видео нету, но если нагрева и не было, то неудивительно что смола никуда не впиталась. Слишком вязкая, такая для склейки в самый раз. Вообще думаю, что самый идеальный вариант быстрый вакуум под небольшим нагревом. (когда смола размягчится и не начнет активно застывать) Но мне негде это проверить, нет мощной вакуумной камеры. У меня так пузырьки перед заливкой выгнать. Так что буду признателен если проведешь подобный опыт еще раз.
@@RuS-td3vu не более 10процентов ацетона или 646расворителя.а отвердитель для эпоксида строго по инструкции.отвердителей много разновидностей тэта.пэпа.этал и прочее.
Здравствуйте! Я неровные бруски зажимают рейками с двух сторон на болты м8 по краям и в тиски. Получается база для фрезера и не спеша фрезерую,пыли намного меньше.
Это же клей на основе эпоксидной смолы, а надо было использовать смолу без пластификаторов. Ну и при температуре в 50-60°С будет лучше растекаться и впитываться
Как я понимаю надо было смолу с начала разогреть чтобы она была жидкой.И лучше с начала сделать рукоять потом прочитать иначе замучишься его обрабатывать все время будет наждак забивать
Марка смолы не та... Есть специальные оптические эп. смолы. Они безцветные, твердеют не быстро, довольно жидкие, прекрасно обрабатываются после отвержения например мелкой шкуркой, не на много дороже смолы в ролике.
Физику никто ещё не отменял. При уменьшении давления, воздуху в порах мало места и он прёт из этих самых пор. Ждём, пока перестанет булькать и сбрасываем вакуум. Вот тогда атмосферное давление и загонит эпоксидку в освободившиеся объёмы.
Суть не в этом суть в том что при создании вакуума происходит откачка воздуха. И по этому смола ни куда толком не проникает . Вот если бы откачал воздух и мин через 5 вакуум убрал бы то она проникает везде так как создаётся разряжение . И так надо раз пять пока она жидкая. Попробуй и все ништяк будет и пусть застывает после не под вакуумом
Ролик о том, как всего лишь одной ошибкой можно сгАвнять весь процесс. Пропитки не произошло вообще! Потому как смола затвердела, а внутри древесины так и остался вакуум. Надо было, пока смола не затвердела, дать воздух в камеру, чтобы атмосферное давление вогнало смолу в поры из которых откачан воздух!
Эдп - это эпоксидной клей стартового качества. Найдите смолу Эд-22 высшего сорта и отвердитель Тэта. Смесь получится намного жиже, прозрачнее и прочнее, чем этот клей. Для уничтожения пузырей - можно поверх них брызнуть спиртом. Дать пару циклов с давлением и без.
да уж.. смола в принципе в дерево не зайдет из-за густоты, это раз. два - при откачке воздуха из дерева выходит расширяющийся от низкого давления воздух, только и всего. замещение откачанного из дерева воздуха пропиточным составом происходит только при сбросе давления, можно еще помогать ему залезть внутрь избыточным давлением. а тут только эпоксидку на выброс и бруски тоже.
Подскажите пожалуйста эту жидкость для стабилизации ??? После этой жидкости к этой деревяшке или фанере будет прилипать эпоксидная смола??? С уважением к вам Николай
советчиков много но никто не учел что в промышленности используется именно вакуумная пропитка без повышения давления а для смолы можно применять пластификатор на основе нефраза
Вы немного не правы! Пузыри это выходящий кислород когда они перестают идти значит он весь вышел. Затем подается давление и уже при нормальном атмосферном давлении в поры начинает проникать пропитка. Если вынуть заготовку сразу то кислород проникнет обратно в древесину. Для этого после вакуума и оставляют на некоторое время заготовку в растворе (полимере)
Я умничать не хочу, но впитывание происходит при нормализации давления в камере. Вакуум вытягивает воздух из деревяшек, а когда вы давление нормализуете - состав проникает в дерево (его вгоняет атмосферным давлением). По этому процедуру лучше провести 3-4 раза. А вы просто выкачали воздух и ждали пока засохнет. Видео же, что вся эпоксидка снаружи. Да и смолы надо бы было взять больше (моё мнение)
Все правильно пишут . Но лаик однозначно !👍 Учится не когда не позно ....Все приходит с опытом ..Дружище ты на правильном пути ! Главное стремление и упорство и все получится ! Это лутше чем на диване лежать пивко попивать и смотреть дибильные прграмы !
Если вы через реле подключали то оно может быть неисправно или вы его перевернули. А подключить можно и без него, два провода методом тыка включаются в сеть а третий кратковременно на любой из них замыкаем, только кратковременно! Попробуйте и у вас обязательно получится.
Ни насколько она не поникла, тем более без избыточного давления. С эпоксидкой этот метод хорош только для заливки трещин, а в поры она не проходит - слишком густая. Тут нужен для пропитки или "Анакрол" или "Березовый сок".
@@VOVKATRUMAN а процесс изготовления шашлыков,видать не знаете...жир ,стекающий с мяса ,горит (или без сгорания) и продукты горения осаждаются на мясе!вот еслиб вентилятор сдувал все это ,то нормально:)))
с 2:16 по 2 52 ленту колбасит сильно! рекомендую сделать примитивный успокоитель ...пластину прикрутить к столу а к пластине деревяшку(дубовую) скользит хорошо!!! это типа как успокоитель цепи в движке жигулей...на моем такая же хрень была...гул от ленты с такой вибрацией стоял ужасный!!!
Рассказывали байку в Ленинграде один чел сделал яхту из стекловолокна и эпоксидки. Работал без защитных средств, конец на пол-шестого. Самый яд отвердитель, смола нейтральна.
На мой взгляд, тот же эффект можно достичь просто снизить вязкость смолы (нагрев, растворитель...), а далее, как при шпаклевке стен, шпателем все огрехи затереть.
Цель вакуумизации - вытянуть из дерева воздух и затем, когда воздух вышел, сбросить вакуум, чтобы смола всосалась в брусок естественным путём. И только потом ждать полимеризации. Попробуй именно так и не прогадаешь.
Застыла то вижу, но ты вроде пропитать хотел. Физика пятый класс - пропитка начинается только когда ты сбросишь давление до атмосферного и дерево начнет засасывать в себя назад среду - в данном случае смолу, а так у тебя просто поверхностное впитывание произошло, так же как без вакуума. Время застывания смолы примерно известно, половину времени откачивай, а вторую половину времени (до застывания) оставляй в смоле но сбрасывай вакуум, так хоть какой то намек будет на пропитку, пробуй - ждем видос.
@@labudenychlabudenych8693 Я сбрасывал раза 4, но попробую еще) Надо проверить как пропиталось и распилить все таки брусок. Еще я понял что застывать должно не в вакууме а в атмосфере, тогда пузырей не будет.
Можно добавить ацетон или растворитель 646, становится жиже и лучше затечет, правда после затвердевания может потом потрескаться, хотя на дереве риск меньше чем просто слиток делать. разбавлять до добавления отвердителя и не более 5%.
Пока смола пузырится - она НЕ ВПИТЫВАЕТСЯ !!! Это просто выходит воздух из дерева!! Впитываться начнёт когда уберёшь вакуум - атмосферным давлением загонит смолу в дерево на место вышедшего воздуха. Можно ещё и придавить чутка положительным давлением. И эту процедуру - вакуум/сброс нужно сделать два-три раза пока смола ЖИДКАЯ !!
Скажите пожалуйста .. как называется жидкость которой обрабатывают древесину перед заливкой эбоксидной смолой ... зарание спасибо И скажите пожалуйста какую лучше покупать эбоксидку и затвердитель ..
@@user-bk6nb2yg5l это не имеет смысла))) что бы она в поры прошла,она должна быть как можно жиже. А это либо разбавлять чем-то, либо нагрев (но после него вскоре начнет быстрее схватываться). И располагать волокнами вверх бы бруски. И вот один снизу у автора не пропитался, а чего было ждать, не в свободном же плавании брусок был в смоле, что б впитывать со всех сторон. И ещё, выше правильно писали про давление, на примере губки, если сажать ее, выходит воздух, а что бы она в себя впитала что-то - ее надо разжать.
В смолу надо было добавить растворитель или ацетон , а можно касторовое масло и смола станет более влагостойкой.это разжижает смолу и оттягивает отверждение
Зачем изобретать велосипед? Вы бы лучше на профильных форумах почитали для чего нужен вакум. а для чего давление в камере и то пользы может больше было.
А какой пропиткой можно укрепить раму для квадрокоптера сделанную из фанеры, что бы по своим свойствам она стала похоже на карбоновую раму? Есть у меня полиэфирная смола, но она густовата наверное будет...
@@alexandergolikov я посмотрел сегодня не один ролик по нормализации древисины, и сделал вывод - древесина особо сильно крепкой не стаёт.(( чем же мне фанеру-то проритать..
@@alexandergolikov вообще да, но выше 60 не грей, на водяной бане градусов до 40, прям в стаканчике в теплую водичку, сам почувствуешь когда хватит, она заметно текучее при нагреве.
@@kojur63 так тут прочность и не нужна. Ну а по времени, так и можно подождать. Да и ацетон испаряется быстро. Вообщем не знаю, но поэкспериментировать можно )))
@@Andrey0904 Я пробовал разбавлять обычную магазинную смолу ацетоном. Она может не твердеть до нормального состояния неделями, шкуркой не обрабатывается- тянется... Фигня полная.
Заматываеш изалентой , делаешь борта из изоленты , отвердителя льёшь в два раза меньше , сохнуть будет примерно неделю , но пропитается полностью и пузырей не будет , красители не добавляй
