Суппорта, правда или вымысел, что от вас скрывали? (перезалив) 

BIKER на тот момент силиконовой смазки не было. Да и сильно хуже обычная смазка направляющим не сделает как например ее полное отсутствие :) спасибо за отзыв)

Да нет ничего сложного на самом деле. Смазка подойдет худо бедно любая консистентная, температуры там как таковой особо нет. Но если деньги позволяют можно побаловать суппорта и смазочкой с молибденом. Щеточка самая обычная стальная с мелким ворсом покрытая латунью, продается в магазинах специально для гравера. Можно использовать и щетку без покрытия, разницы особо никакой. Главное не перестараться :) Сравнивать тут нечего. Все консистентные смазки плюс минус похожи. Разницы я между ними не замечал. Ну разве что с уж очень дешевыми. Чем дороже тем лучше. По щеткам та же история. Нюансов тут нет кроме того что это стальные щетки а не нейлоновые. Полирую поршня об обычный войлочный круг с применением пасты ГОИ.

александр кучма так то оно так, но сама колодка покрыта тепловым экраном который почему то многие выкидывают. Второй линией обороны является энергоемкость суппорта и тормозной жидкости. На сам суппорт приходится температура не более 100-150 градусов. И то при езде как в последний день. Попробуй катни по городу максимально динамично и стрельни перометром. Думаю замер покажет не более 150 градусов. А обычные консистентные смазки держат до 270 градусов. Для смазки направляющих есть куча материалов, и все они либо на силиконовой основе, либо с присадками.

Шорох возникает от многих причин: 1) не до конца разжались колодки из за того что в канавках грязь 2) убита посадка под направляющие, если мы говорим о заднем супорте 3) кривой тормозной диск 4) использование жеских колодок 5) усталость или дефект пружинистых пласин которые удерживают колодки, и центруют их.

Ох Иван, Иван... Ты и прав и не прав одновременно. Твой комент как кот Шредингера, находится в суперпозиции... Сейчас доеду до работы, и распишу подробнее :)

Отмывать суппорта можно чем угодно, если резинки сняты. Но с щелочными моющими средствами с высоким щелочным числом мыть анодирование не стоит. Пожрет, испортит внешний вид. А пролитую тормозуху (на бак капнул, по тормозной машинке стекло, на суппорте после прокачки осталось) нужно смывать водой. Специальные смазки для всего чего только себе не представь есть только у идеалистов и маркетологов. В реальной жизни все куда прозаичней. Есть менее подходящие и более подходящие. Из более подходящих можно отметить высокотемпературные нейтральные силиконовые смазки. Они не вступают во взаимодействие с тормозной жидкостью и с резинотехническими изделиями любой бензостойкости. Но они плохо смазывают. Износ направляющих увеличивается. Так же можно применить и синтетические пластичные смазки. Они по рабочей температуре очень близки к силиконовым. Примерно от -30 до +150, против -40 +200. И слабо, но все же взаимодействуют с резинотехническими изделиями с низкой бензо-масло стойкостью. Все надписи на упаковках силиконовых смазок громко заявляющие +1500 +2000 градусов полная чушь. В технических характеристиках любой силиконовой смазки написаны вполне скромные цифры рабочих температур. В мануалах к японским мотоциклам 90-ых и начала 2000 черно по белому, на чистом японском и английском написано смазывать резинки поршней тормозной жидкостью. Я не буду утверждать что тормозная жидкость меняет цвет из за воды. Но когда замеряешь наличие влаги тетратором, то при наличии влаги тормозуха всегда темнокоричневая. За мою практику обратных результатов замечено не было. Да, тормозуха тут же при смешивании с водой никак цвет не меняет. Можно попробовать провести эксперимент длительностью в несколько лет, смешать тормозуху с водой и подождать а контрольный образец не смешивать с водой. Любые резинотехнические изделия с любыми следами износа лучше сразу менять, с этим я не спорю. Но раз уж пошла такая пьянка, реж последний огурец! :) Скажу к слову: за свою практику я перебрал наверное уже около двух сотен суппортов. И всего лишь в 5-и случаях менял резинки на новые. Остальные же суппорта вполне себе катаются со старыми и по сей день, некоторые уже 10 лет. Да, новая резинка хорошо. Но когда денег у клиента нет то, как показала практика, и старые не плохо работают, ЕСЛИ (Очень важно) они не разбухли от бензина или не были повреждены механически. С момента съемки данного ролика прошло 4-е года, и у меня появились более интересные мысли по поводу технологии переборки суппорта. И честно говоря смотря сейчас данный материал меня самого передергивает. Сейчас я бы все снял иначе, и более четко формулировал бы свою мысль. Да и хронометраж слишком затянут... Вот только претензий к тому что органические колодки говно я не понял. Аргументируйте сударь, чем вы можете оправдать данный сорт дерьма помимо изложенных в ролике фактов.

Я не истина в последней инстанции). Вы вольны делать так как вам кажется правильны. Я просто делюсь своим опытом. Ни за ни против ничего сказать не могу. Я описываю только те технические решения которые предлагает производитель мотоциклов.

Это видео старое. Я уже давно пользуюсь нейтральными силиконовыми смазками.

Откуда такая цифра? За переборку вилки мы берем 800-1200р. Сальники стоят около 1200, пыльники 1000, масло 650р. Суммарно даже с запчастями выходит 4000. Откуда экономия в 7000?) могу снять видос, не вопрос. Но для переборки вилки нужно инструмента тысяч на 30. :) бесполезный видос выйдет. Но раз просите, постараюсь снять.

@@Logan1set г.Москва "Позитив-мото" замена сальников и пыльников вилки 7000 руб с сальниками Ari вот такой бешеный ценник. Вот думаю сам перебрать,но ваше видео которое очень все доходчиво объясняет было бы очень кстати!!! Отличный у вас канал.

@@Logan1set в крези Айрон оправка 1700 стоит под 41 перо просто последовательность увидеть, а то сами знаете ....сначала открутишь потом опять закрутишь потому,что рано открутил))) или вынешь что потом другое не выставишь)) а когда все по порядку это очень помогает .

@@alexaverkin3717 ценник бешенный. Чоб я так жил))) но помимо оправки нужен компрессор объемом не менее 30л. И давлением до 10 атм., пневмогайковерт, переходник с маленького хекса на большой и мерный стакан. Без пневмогайковерта конечно тоже можно. Но придется попотеть... Хорошо... сниму видео на ближайшей вилке :)

@@Logan1set заранее спасибо!!!

Если звук ритмичный и совпадает с вращением коленвала то это звук изношенного вкладыша шатуна 2-ого или 3-его цилиндра. Рекомендую не ждать пока вкладыш провернет, и заменить его как можно скорее. Но бывают и более простые и менее затратные причины: открутившийся глушитель, или дребезжание поврежденной или открутившейся детали

За сцеплением в нижней задней части двигателя

На демферные пружыны не похожы?

При работе то увеличиваеться то уменьшаеться

При работе то увеличиваеться то уменьшаеться

Пыльники бывает меняю, а вот сальрики менять приходилось крайне редко. Чаще всего обходиться только пыльником, и то в самых запущенных случаях.

DEN Kalina да, это перезалив :) ютуб качество порезал. Пришлось перезалить в другом формате.

Чёткое видео.