Ви, величезний молодець. Дуже приємно дивитися. А машина дуже любенька, що в гаражі поламалася, а не десь в дорозі в незручному місці. Те що треба тепер багато роботи робити. Ну блін що ж. Я автоелектрик, тому буває, що якісь вузли приходиться ставити та знімати по дуже багато разів, поки не знайдеш причину. Треба відноситися якось до цього філософічно, ну блін треба розбирати знач треба. Так, що підсумую. Ви величезний молодець, наснаги Вам. Та, привіт з Херсона. Разом до перемоги.
Дякую, в плані того що треба відноситись по філософські в принципі до всього що стається в житті, тут я згоден) Бо всі переживання, нерви і т.д. не допомагають, а навпаки тільки заважають і витрачають сили. А ці сили краще направити не на переживання, а на вирішення проблеми)
Я на іншій машині міняв недавно, так само, всі 4. Але я там трошки поспішив...Сам винен. Але як виявилось то взагалі не проблема, бо я побачив що там тріснутий випускний колектор.
Пора вже на наступний рівень) Купляй Шевролє Такуму, що б було у кого піддивлятись по ремонту) Кожен раз чекаю нове відео, хоч в свою Таврію вже майже і не лажу з ремонтом.
Гайка колпачкова (ту которые ты купил) это лучше и медных и латунных вместе взятых. Я такую гайкие гайки открутил на своем коллекторе спустя 15 лет с момента покупки машины. Так как она закрытая внутрь ничего не попадает, и так как она полностью накручена на ответную часть шпильки, то резьба не обгорает и целая. В общем инженеры ЗАЗ не дураки были!
Так, з завода ставиться, і затягується моментом. Але машині 33 роки, і хтось судячи з усього, колись раніше, щось упустив у цих нехитрих діях). Причому як показало розбирання...Гайка була незатягнута дууже давно. Деталі покажу в наступному відео.
Как раз и сальник коленвала заменить,может потёков масла будет на порядок меньше.Приемную трубу Bosal такой конфигурации вижу в первый раз за все годы их производства.Слава Украине!!!
Щодо декілька разового звертання на М8х1,25 Це так звана стандартна різьба М5х0,8; М6х1; М8х1,25; М10х1,5 При свердлінні отвору під різьбу віднімається крок. Наприклад: під М6 свердлиться ∅5, під М8 ∅6,7, а в сталі ∅6,8 В першому варіанті обов'язково мітчик №1+№2 , в сталі, залежно від твердості можна „машинним“, або гайочним ( однопрохідним )
Так, "лижа" старого зразка, без додаткового кріплення біля куліси. Хоча воно дуже не зайве було б. При бажанні можна поставити. Отвори там наче мають бути.
Пойдёт! У меня еще штаны на Таврюхе роднюсенькие, с остальными частями глушителя уже беда... Кстати первый раз слышу за откручиваемую гайку шкива! Если вдруг искусственный интеллект машин все-таки изобретут, то все Таврии придут тебе отомстить... Правда по дороге сначала заедут к деду Коле и Вадиму Аксёнову... Удачи! Не пропадай на долго, по возможности!!!
блін, міняв в себе на славуті штани і прокладку під колектори, перший раз впринципі ремонтував авто, зібрали так що тепер тече антифриз а сказати звідки ніхто не може😂 зараз її продаю але ваші відео буду дивитись і далі!! дивитись і згадувати свою першу машину😔
😄 Так в мене і вийшло тут, ремонтував одне, зламалось інше)) Але зазвичай проблему звідки тече не дуже складно виявити, принаймні на Таврії. Треба замити місце де мокро, і дивитись звідки починає. Можливо заглушки потекли, вони там є пару штук в прихованих місцях. На що думаєш пересідати ?
Ох, шків то *ізда. Треба відкручувати подушки і припідняти двигун, щоб залізти ключем закрутити. Хоча в теорії там є мінімальне місце підлізти і так, але то якийсь кастомний ключ з тріскавкою потрібен
@@TheMulleriusНу одна то не страшно, висверлюєте, намагаючись потрапити максимально рівно по центру. Бажано "лівим" сверлом, хоча тут отвори наскрізні, то це не дуже принципово. І починаючи з сверла 2,5-3мм висверлюєте. Причому я потім пройшовся б 5/5,5мм і спробував забити туди в отвір у шпильці "торкс"(сніжинку) відповідного діаметру, і спробував би викрутити. Викручувати по методу що я показав, без різких рухів, заливати рідким ключем, доречі перед сверлінням це зайвим не буде теж, є шанс що в якись момент сверло "закусить" шпильку, і вона викрутиться, точніше у випадку з стандартним свердлом вкрутитися, але тут це не принципово, головне зрушити. Ну і потім прогнати різьбу мітчиком, обов'язково. У самому гіршому випадку, якщо засверлитесь криво, трошки попадете на саме тіло коллектора, пошкодите різьбу. Купіть ремонтну шпильку на М10/М8, і все. Головне бажання, і обережність, не зламайте сверло))
Добрий день. По формі яблука старі штани теж босал. У них болячка це Оте з'єднання двух труб в одну, гниє, горить згниває за пів року. Мої згнили і товаришу варив "фольгу". На нових штанах конструкція оновлена. Болти с квадратом ставлять зі сторони резонатора, круглі отвори на штанах, то не проблема. На стандартні штани болти со сторони штанів не стануть, може по цій причині і отвори зробили круглі. А пружини якщо поставити між фланцями, то не буде ущільнення, з'єднання повинне бути і подвижним і герметичним..
Я зрозумів, раніше Босал, був такий само по конструкції, як і моя стара прийомна труба. Цікаво, і приємно що люди вчаться, і вдосконалюють виріб. А не так ото: навіщо щось покращувати, якщо і так купують.
Молодец. Разумный подход, отличный результат. Когда я снимал штаны, то ничего не знал о жидком ключе. Прогревал. Обрабатывал WD-40. В результате три сорванные шпильки и геморрой с восстановлением. Внутреннюю резьбу восстановил, а сквозную тупо срезал сверлом. Промазал все медной смазкой. Поставил на шпильки латунные гайки, чтобы закрывали всю резьбу. Громко матюкался в адрес конструкторов, которые два отверстия вывели внутрь коллектора, вместо того чтобы сделать фланец шире и все отверстия сделать сквозными. У таврии много недочётов в конструкции. Самый идиотский, это алгоритм замены сцепления. Что мешало сделать правую выемку в кузове под КПП на 4-5см шире? Тогда КПП можно было бы снять не опуская двигатель. Платы задних фонарей просто пЦ какой-то. И это несмотря на то, что корейцы внесли в конструкцию около 2000 улучшений. Выхлопной коллектор так жарит передний щит, что офигеваешь в сандалиях после часа езды. Левая передняя часть перегружена. Омывайку можно было бы перенести в правую часть, а вместо насосов омывайки установить топливный фильтр и электрический топливный насос. Металлические топливные шланги расположены по идиотски. Хомута на них могут зацеплять чехол рулевой рейки, а ниже не опустишь т.к. нет места. Очень неудобное и ненадежное соединение шлангов с отопителем салона. Трубки гладкие, расположены в выемке, что не даёт возможность нормально затянуть хомут. Особенно, если хомут болтовой.
Так, у Таврії є свої недоліки, але тим не менш, за свої гроші я вважаю що це один з кращих варіантів) ВД-40 це щось близьке до рідкого ключа, тут по суті більше важливий алгоритм, на мою особисту думку, що не треба намагатись зразу викрутити гайки, а треба їх поступово, не кваплячись ганяти туди/назад. Якщо немає гайковерта, то часто простукуючи, щоб руйнувати іржу. І думаю що все вийде) Бо мене здивувало що навіть шпильки що йдуть в коллектор у мене викрутились.
@@Віталік_Невський та не тільки за гроші. Де ще взяти маленьку, с нормальним кліренсом, економічну, з легкодоступним ремонтом та шоб усе можно купити з запчастин? І шоб на ремонт була купа підручників? Не говорячи вже про відеоремонт від тебе:) Маю другу вже, і ця- інжекторна. Інжектор і весь гамуз до нього- жодних проблем не було.
Я не опускал двигатель, купил новую гайку + в комплекте пружинная шайба, сначала затянул от усилия руки а потом переставным клещами за головку, так как трещётка не влазит! Гайка дешёвая, время не потратил, проехал больше 2х тысяч километров, всё хорошо
може пневмо гайковертом буде легше?.дати меньший тиск повітря шоб не порвати шпильки.просто в мене є пневмогайковерт .і машина славута теж є.і ця проблема колись та буде.дякую Віталік
Можливо, з пневмою я не працював, тому сказати не можу. По суті, головне щоб не було різких і сильних ударів. Аккумуляторний гайковерт в цьому плані дуже хороший варіант, через чутливе регулювання. Але якщо добре володієш пневмо, думаю проблем не буде, все вийде)
33:09 Віталію, зверни увагу, що у книжці про цю відстань між фланцями написано вірно, скоріш за все. Якщо б ти поставив пружину між фланцями, то тоді, при затягуванні, відстань у 26мм була б достатньою для нормальної затяжки. А так, як в тебе пружина стоїть не так, як сказано в книжці, то й відстані для затяжки потрібно менше. (Суто моя думка)
Ні, там це трошки не так працює. Якби я поставив пружину між фланцями, то сам фланець - так, вільно не шатався би при 26мм. Але він не притягнув би резонатор до прийомної труби. Бо щоб притягнути одне до іншого, треба там близько 12-15мм, не міряв скільки вийшло. Але куди пружину не став, щоб фланці притягнули труби одну до одної, між ними треба відстань 12-15мм(в моєму випадку). Там же від цього нікуди не дінешся, треба зменшувати відстань між фланцями, поки труби не з'єднаються, бо саме фланці прижимають труби між собою.
Віталій, я не знаю чи є у вас в пакеті інструментів хромомолібденові головки, але я радив би вам використовувати їх для ударного інструменту. Хромованадій може лопнути і осколками пошкодити ваше обличчя і очі.
Такої розкоші нема) А те що ти говориш вірно, це щось з ідеального світу, де ми можемо собі дозволити 2 набори головок, один ручний, інший для гайковерту) Ну і на моєму досвіді, CrV головка швидше просто лопне, і все. В плані що на ній з'явитися тріщина, і вона трошки "розкриється", без відділення шматків)
Как графит может выгорать если его используют для форм при литье чугуна? Не может он выгорать, а медь при переплавке 100% теряет в весе, впрочем как и все остальные металлы.
@@user-bs9wt3vl6i Позитивні будуть коли буду знімати відео, і ремонтувати) Я коли не знімаю, і відео не виходять, значит нічого з машинами, крім щоденної експлуатації не відбувається) Або вже щось зламалось, і я це ремонтую і знімаю))))
Получилось бы если преобразователем ржавчины интересно? Мне пришлось обратиться на сто купил новые гайки и шпильки,грели автогеном открутилось шпильки уцелели! ЗАЗ сенс!👋😁👍
Ну у мене це авто на кожен день, уже майже 6 років, я задоволений. Витрата палива бензин до 7л/100км по місту, газ до 8. Обслуговування і ремонт, на мою думку Таврія одна з найдешевших автомобілів в цьому плані. За свої гроші, в принципі там варіантів інших і немає хороших.
@@user-cw8by7jd2b Ну Таврія в хорошому стані і 2108 в такому ж, разниця в ціні буде майже вдвічі. Чи краще буде 2108 за Таврія ? - Так. Чи краще він вдвічі, і вартий цієї переплати ? - Ні. За ціну що коштує нормальна 2108, можна вже пошукати якись Сенс. Який уже буде на порядок краще за 2108 і т.д.
🇺🇦😱🤔👍👍👍!!! Лайк! За труды... Ты такой же "ебнутый" как и я, как и все Тавролюбы!!! Но, это на много лучше, делать что-то своими руками, чем шляться и бухать... Удачи и успехов! А свою Тавруху, я ни за что не продам!!! Там только вид остался... А по-сути, это другая машина...
А я і не говорив що рідкий ключ "зжере" іржу. Його роль зовсім інша - це проникнути в різьбу і "змочити" та цим розм'якшити іржу в з'єднанні. А також поступово вимивати її з вже викрученої частини різьби. Це та сама частина процеса, коли я проганяв різьбу туди-назад, промиваючи рідким ключем викручену частину, щоб вона заходила і виходила вже без зусиль/або з значно меншим. Цим же зменшуючи навантаження на саме тіло шпильки/болта, що знижує шанси на те що вона зламається.
Можете спорити, можете ні, те що іржу створює, те її пом'якшує, гайки інші, може і шпильки замінили, за стільки років заводські згорають і зварюються з гайками , повірте моєму досвіду у ремонтах авто! 💪🤘🤓
@@user-hh9zh9bi4e Життя покаже) Але те що мастило зменшує тертя, це факт з яким дуже складно посперечатися 🤷♂️. І це саме мастило буде дуже не зайвим у "закисшій" різьбі. І на мою думку свою роль воно теж грає. Звісно що не панецея, і не 100% гарантія що з рідким ключем все вийде. Я говорив про це у відео доречі. Але гірше від його застосування точно не буде. А враховуючи колір рідини, яка витікала з під гайок, то іржу звідти таки вимивало. Ну і те що викручена шпилька була вся змащена, на всю довжину, як на мене теж багато про що говорить, тобто тертя мінімізувалось, наскільки це було можливо. Та і шпильки/болти я після того як почав користуватись рідким ключем, ще не ломав, можливо везіння 🤷♂️
@@Віталік_Невський Роби свій висновок, але між деталями повинен бути навіть маленькій зазор, коли ти розворушити іржу пройде все, а коли прикіпіло, або приварилось як іржа, не пройде нічого, окрім досвіду та інструмента! 🤐
У меня на Таврии на холостом ходу идёт вибрация от мотора по кузову и салону, все 3 подушки двигателя менял, ничего не изменилось, может кто нибудь знает в чем может быть проблема!?
@@Віталік_Невський ну как двигатель не троит но немного трусит его, у 3-рех карбюраторщиков был все 3 говорят что для таврического двигателя это норма.
@@bogdan7398 А причину треба шукати, може в запаленні, чи в клапанах, чи в нерівномірній компрессії, варіантів досить багато. Але все це перевіряється, і діагностується причина.
Контент заради контенту, без жодної практичної користі. Перед заміною цієї деталі, по-хорошому, треба зняти силовий агрегат, замінити ВСІ сальники, пильники приводів, і подушки двигуна бо все це від контакту з маслами, втратило свої властивості. Це як самий мінімальний мінімум. Тоді з'являється сенс у заміні вихлопу.
@@Віталік_Невський відповідь у стилі "сам дурень". Ви доросла (на вигляд) людина, а ведете себе, як підліток пубертатного періоду.Поясніть мені, який сенс заміни вихлопу на силовому агрегаті, який втрачає масла кругом, де воно ще є ???
@@Віталік_Невський і не робіть вигляд, що ви нерозумна людина. Сховайте своє его, і подякуйте за комент, який допомагає просуванню каналу, - вашого каналу. Комент заради науки йолопів, а не заради коментів :)
@@Admin-11 Скажена витрата масла на цій Таврії сягає аж 500мл на 10 000км(тобто від заміни до заміни). Що не є критичним, і якщо заливати по верхню мітку щупа, то можна навіть не доливати. А по мастилу з КПП то за 3 роки витекло аж грамм 200. Звісно що це все не дуже приємно, і потребує усунення, але так щоб "навіщо міняти вихлоп і т.д....", то я не бачу це актуальним, через те що машина на ходу, і їздить. А їздити з дірявою вихлопною системою, з гучністю на пів района, я бачу зараз зовсім недоречним. Навідміну від підтікань мастила, які нікого не налякають і не викличуть дискомфорт, на відміну від дірявої вихлопної, від якої закладає вуха.
Ну і на рахунок того що пильники приводів від контакту з мастилом втратили свої властивості, тут особливо цікаво. А в середині пильників, що по Вашому знаходиться ? Чи там пильник 2-х шаровий, внутрішня частина стійка до мастила, а зовнішня ні ?! Якщо чесно таких я не зустрічав, а якщо Вам попались такі пильники, що від контакту з мастилом/змазкою порозвалювались, то тут я бачу 2 варіанти: або ставити їх на суху, не змазувати Шрус, щоб пильник за 100грн зберегти, від контакту з мастилом. Шрус при цьому обов'язково Вам віддячить, думаю кілометрів через 100, за цілий пильник. Або другий варіант, взяти пильники іншого виробника, які роблять якісні пильники, не з підручного сміття яке валяється десь під ногами. А з якісної бензино-маслостійкої гуми. Та і в принципі з неї мають бути всі гумові вироби на авто, принаймні ті що під капотом, так точно. А сальники тоді як..
Зря ти ті поставил чавуні гайки більша площа закисання буде,вони викрутяиься з шпилькою в кращому випадку. А ті мідні гайки були б кращі бо то металеві гайки з обмідненою поверхнею і мала площі контакту вони б викрутились без проблем
Ну я розказав у відео чому обрав саме їх. Відкручена мідна гайка, не вирішує проблему, якщо сама шпилька згниє, як у моєму випадку. Я обрав захистити різьбу, а проблему щоб все розкрутилось, думаю вирішить мідна змазка.
@@Віталік_Невський незнаю почему-то захотелось именно тулу. Конечно на фоне сегодняшних мотоциклов она не такая изящная но бюджетно для первого опыта очень интересна.
@@qweertyqwertyuiop8409 Привіт, скоро буду заряджати машину яка стріляє відосами, і буде контент і буде багато)) Тимбільше нас там уже 20 тисяч, пора наводити серйозну движуху, а не оте все, що було. То було не серйозно, так ото, розминка. Ще трошки буквально, і все почнеться))
