Дуже якісна подача інформації, стисло, без зайвої води, послідовна, в кінці коротко і практично висновки - супер! Дякую за якісно пропрацьований матеріал і відео. Одночасно і цікаво, і гордість за український контент вищого гатунку👍🇺🇦
Переглянув 4 рази і мабуть ще подивлюсь. Дуже якісне віде, інформативне. Видно, що пророблена велика аналітична робота. Автору спасибі. Однак в мене залишилось питання яке для збільшення кількості коментарів задам пізніше.
Дякую за повчальний випуск - двічі передивився, хоч бери та конспектуй! Особливо приємно що власні висновки підтверджуються дослідженнями автора! Сам вже для себе збираю залізофосфатні батареї за принципом щоб ємність була більшою десь 1,5-2 рази за потужність гібридного інвертора. Виходить як раз те що описував автор у цьому випуску.
Потужність перетворювача інвертора ніяким чином не пов'язуюється з ємністю акумуляторів, це лише показник, скільки годин ви зможете працювати автономно. В мене сумарна ємність 2 підключених банків акумуляторів 32 КВт годин. А потужність інвертора 5 КВт. Таким чином при 32 КВт годинах ємністі при максимальній потужності навантаження, що здатен тримати інвертор я зміг би користуватись приблизно 6 годин.
Дякую за корисну інформацію! Вона підтвердила мою думку, що мої зарядні станції треба використовувати постійно, а не чекати відключень електрики. Тому що батареї теж втрачають працездатність при довгому зберіганні. Краще їх постійно заряджати і розряджати невеликимі струмами. І при цьому вони ще повинні приносити корість. Для цього я заряджаю станції вночи на повільному режимі і розряджаю вдень. Я вважаю, що це вигідно. Наприклад, холодильник споживає 1 кВт*г за добу. При наявності нічного тарифу клієнт платить за 8 годин ночі половину тарифу. Це означає 1/3 доби за 0.5 ціни - 1/3*0.5=0.16666. За 2/3 доби вдень - повний тариф. Повністю за добу 0.1666+0.66666=0.83333. Тобто, економія 17% ціни в порівнянні з повним тарифом за усю добу. Якщо холодильник приєднати до зарядної станції, яка здатна живити його 16 годин вдень і заряджатися вночи, працюя в ДБЖ режимі, то холодильник буде працювати повністю в нічному режимі. Тобто, платити треба буде тільки 50% повного тарифу. Економія - 83-50=33% в порівнянні з роботою холодильника без зарядної станції. Якщо врахувати, що батарея має свій к.к.д, тобто, віддає енергії менше ніж споживає на заряджання, то навіть при к.к.д. 80% економія буде 33*0.8=26.4%. При споживанні 1 кВТ*г за добу економія буде 0.264*4.32 грн= 1.14 грн. А за місяць 34 грн. І це тільки на одному холодильнику.
Все просто - нічний тариф складає 0,4 від базового, у непікові денні години (при 3-зоновому розрахунку). З урахуванням втрат на зарядному пристрої, і на інверторі, це буде 0.5, тобто заряджати акуми Ви будете за ціною електрики в 2 рази меншою за тариф ( це без втрат на акумі!) Відтак - заряджати акум з 23.00 до 7.00, а вдень і ввечері користуватись саме сбереженою енергією в акумах, відповідає економії в два рази. Таким чином, витративши зайві гроші на систему збереження електроенергії задля захисту від блекаутів, Ви за 4-5 років зможете відбити собі ці кошти за рахунок економії на 3-зонових тарифах, все, що далі - Ваша чиста економія! А ще ж можно сонячні панелі поставити..! 😉
@@_Only Враховуючи статистику по електроніці, то якщо ваш інвертор проходить 4-5 років, якщо він буде працювати щоденно, то це буде дуже добре. Силові транзистори також мають ресурс і вони зношуються і електроніка зношується, плати з радіодеталями зношуються. 5 років для електроніки - це доволі строк роботи. Не треба думати, що інвертор чи зарядна станція виконані із вічних деталей, там деталі стандартні. Там якщо порахувати, то не все так круто, як ви написали і вихід на окупність ну банально може не відбутися, бо обладнання може зламатися. Пишу, бо бачив гори тих інверторів і зарядних станцій у сервісах, а багато взагалі не можна відремонтувати, гарантія рік-два і допобачення. На рахунок тарифів, то по досвіду роботи в РЕМ, то треба дивитися який краще, бо люди поробити собі три зони, а їм це виявилося не вигідно, вигідніше 2 зони, 2 дорогі піки майже перекривали економію вночі, люди перейшли на дві зони. І трохи розрахунок, і на рахунок економії на різниці цін в двох зонах. Ціна акумулятора наприклад на 4кВт не мала, а економія в добу на 4кВт акумуляторі буде 2,16грн (50%), ну в добу 8,64 (еконономія 50% на 4 кВт), місяць 30*8,64 = 259,2грн, в рік 12*259,2 = 3110,4грн. Що мізер у порівнянні з ціною акумулятора ... Тобто навіть використовуючи кожен день акумулятор в 4кВт він не окупиться за 4-5 років ну ніяк, а ціну такого акумулятора подивитися не тяжко на 4кВт, 1000 баксів як мінімум який навіть за 10 років не окупиться, розрахунки те показали. І це тільки акум, а ще треба інвертор, який також зношується і старіє. І отакі вони "рожеві окуляри" легко злітають. Короче тут про окупність і мови нема, це просто комфорт і з електрикою, коли нема електроенергії з мережі.
@@RadioLab Дивись, друже - я купив собі 4 комірки 315 АН за $300 (насправді трохи дешевше), ще $60 - BMS. Ну хай ще сотня піде на корпус, нормальні дроти, клеми і таке інше. Хай навіть буде $500. Це за теперішнім курсом приблизно 21-22 тисячі гривень. Інвертор на 300 Вт (500Вт у піку) в мене вже був - стояв собі в автівці. Для мого інверторного холодильника, що бере у середньому 51 Вт (вимірював ватметром впродовж 4-х спекотних липневих днів), і декілька світлодіодних ламп, цілком вистачить. Звісно, 4 Квт для добового живлення занадто мало, тому збираюсь ще таких же комірок докупити для 24-вольтової системи (загалом буде 8 КВт акумів, тим більше BMS залишиться та сама, бо вона для 4-8 комірок призначена). ДБЖ на 1500 КВА (1 КВт) на 24 вольта в мене теж є - купував ще років 10 тому для компа. Виходить, кругом-бігом, максимум $800, або ж приблизно 35 тисяч гривень по максимуму. А тепер рахуємо - якщо квартира в середньому споживає 8 Квт на добу, то це виходить 4,32грн х8= 34,56 грн на добу. Але я сплачую лише половину, тобто 17, 28 на добу, або ж 6307,2 грн за рік. Тобто ця система окупиться менш ніж за 6 років, а зважаючи що доволі велике споживання бойлером теж буде вночі, то ще менше. А LiFePo4 будуть працювати більш ніж 20 років. А ще додай сюди блекаути, під час яких я буду зі світлом, і з працюючим холодильником щонайменше на 2-3 доби, а якщо холодильник буде працювати по 2-3 години через 6, щоби лише уникнути розмороження, і лампочки будуть загалом на 20-30 Вт лише ввечері, то і більше! А ще ж можно піти дальше, і купити собі сонячний інвертор, і 4-6 сонячних панельок десь так на 1,5-2-2,5 КВт, завдяки яким мінімум пів-року я взагалі не буду платити за електрику з мережі, а впродовж 4-5 зимових місяців хоча б п'яту частину споживання покриє сонце ( сонячні панелі зараз доволі сильно здешевшали)? Насправді - це той випадок, коли наявна проблема ( присутність русні на цій планеті) штовхає тебе до змін, які підуть тобі на користь!
@@RadioLab І так - як інженер, який закінчив інститут електрозв'язку, стверджую - електронні компоненти в схемах виходять з ладу не через міфічне "старіння", а через їхне перевантаження - по напрузі, струму, потужності, чи температурі. Тобто варто лише не перевищуваті жоден з цих показників, і апаратура буде працювати довго і щасливо! Потрібно, щоби інвертор стабільно видавав 1 КВт потужності? Купи собі інвертор, який розрахований на 1,5, а ще ліпше на 2 КВт - таким чином ти точно не перевантажиш ані силові транзистори, ані дроселі згладжуючого фільтра у схемі, ані діоди у випрямлячах, ані конденсатори фільтрів. Так - це тобі стане у зайві 20-30 доларів, але збереже набагато більше через надійну роботу електроніки у полегшеному режимі!
Бачили, бачили....😂 То майстер "від бога"!😂😂😂 Доречі, зробіть будь ласка обзор, як зробити дбж до холодильника)) Як що бажаєте. Дуже мало обзорів по цієї теми.
Дякую - зайвий раз переконався, що зробив правільно, вибравши акумулятори в 315 АН, попри те, що струм з них, як і струм заряду, планується в основному суттево менше за 150А! Хоча за нагальної потреби можно і такий струм використати час від часу! Ну і так - заряджання планую максимум до 3,5 В, а розряд - мінімум до 3,0 В, 2,5 вольт - не для мене, або ж у самому критичному випадку, тим більше що поза цього діапазону ємності в акумуляторах практично нуль цілих фіг десятих!
Ну, круте відео, далі вже нікуди, лише дисертацію писати. Принаймні розвіяний міф тих, хто думає, що в мануалах різниця 2500-3500 циклів взагалі щось означає. Так у вас раніше або щось згорить або розбаланс піде, або просто впаде ємність через неоптимальне використання за температурою/струмом. Ну і ще зник міф, що при кімнатній температурі прям необхідно зберігати при заряді 50%, насправді і 100% ні на що не впливає, воно у вас саме розрядиться. У мануалах пишуть для перестрахування від перегріву. Окрема нотатка для проектувальників станцій на кшталт Oukitel P2001 та інших що можуть заряджатися менше ніж за 2 години - такі режими треба помічати червоним кольором на індикаторах і використовувати тільки в крайньому випадку, як у авто. Те, що у вас тахометр розмічений до якоїсь цифри не означає, що доходити до неї нормально і безпечно для ресурсу.
Дякую за відео, осбливо за графіки втрати ємності при зберіганні повністю зарядженими це те чого ніде не знаходив. Є ще один момент на який варто пролити світло в інверторів є напруга підтримки і багато інсталяторів сталять її рівною напрузі заряду. Наприклад 16s 51,2V заряджають до напруги 56В і напруга підтримки 56В, а як такі налаштування позначаться на АКБ інформації не знайшов.
3:55 Не зовсім так! Ви не правильно зрозуміли! Не розряджати до 80%, а використовувати ємність, яка перебуває в середині заряду. Тобто заряджати до 90% і розряджати не більше 10%. А з огляду на те, що на обох кінцях немає взагалі ємності, то найкращий варіант заряджати до 3,4 В, а розряджати до 3,0 В, і в такому циклі вже доведено, що акумулятори прослужать понад 12 років!
Передивляйтесь рекламу, люди. На каналах, які подобаються, а особливо, які ще й корисні. Таких небагато, цей канал - один з них, тож передивляйтесь рекламу. Лайк, камент, додавання в збережене - обов'язково. Щоб взяти нудну технічну іінформацію і зробити з неї цікаву розповідь, ну таке не зустрінеш часто.
Лайк за вiдео. I за iнформацiю. Ще би розтлумачили % заряду як в напрузі виглядає, наприклад який cutoff на інверторі краще ставити на 1 комірку 2,5 /2,8 або 3 вольта.
Не розтлумачу, бо це потрібно дивитись алгоритми роботи БМС. SOC рахує бмс також в залежності і від температури. При низькій температурі напруга на акумуляторах суттєво падає.
Але ще трохи подушню, далі можна не читати. Наукова стаття пряма супер, і теж деякі міфи знімає. Графік від PowerTech вона не підтверджує, скоріше навпаки. Я вже казав, що його логарифмічна шкала і цифри в 500-600 тисяч(!) циклів взагалі нічого не означають, треба обрізати на 10 тис. Для початку 600 тис для 1/4С безперервного заряду та розряду на 10% - це на хвилинку 55 років. 5:50 тут з графіків випливає що для 50% і менше DoD взагалі немає різниці в деградації на різних струмах (якщо вони С/3 і менше), тобто на рекламі як мінімум C/2 і C/4 повинні бути набагато ближче, якщо не співпадать. До речі, на лінійній шкалі вони завжди розходяться, знову незрозуміло навіщо вибрали логарифм. 5:50 тут ще добре видно як навіть для такої невеликої кількості семплів йде великий розбаланс залежно від екземпляра. Тобто нас набагато більше має хвилювати питання підбору максимально однакових комірок, і вони все одно розійдуться так що BMS не справлятиметься і через це отримаємо проблеми набагато раніше ніж через їхню природну деградацію. 11:39 Тут важливіший графік саме для ємності (не для внутрішнього опору). І по ньому давайте чесно, різниці у зберіганні заряду 3.8 та 3.9 фактично немає, ні за 40 ні за 60 градусів. Ну, тобто вона майже в рамках похибки вимірювання. А ось різниця між 40 та 60 величезна. Тобто температура набагато, на пару порядків більше впливає на деградацію SoH батарей, ніж їх заряд. На внутрішній опір заряд впливає трохи більше, але при 1080 днях і постійному підзаряді - це вже не зберігання. Резюмуючи - не залишайте батареї до повного розряду і не перегрівайте, все інше не так важливе.
Десь був крутецький графік залежності напруги і залишку заряду в банці. З графіку видно різкий ріст напруги при наближенні заряду до максимуму і, відповідно, різке падіння коли заряду майже не залишилось. Рекомендації прості - тримати заряд між цими піками. Для банок 3.2v - максимальна напруга 3.5в, мінімальна 2.8в. Щодо заряду \ розряду - струм в діапазоні до 0.5с оптимальний. Для збірки 280аг відповідно струм заряду \ розряду до 140а. Все це справедливо при температурі від 10 до 30 по цельсію.
Круть, все зрозуміло. А що краще для квартири зробити, 2 збірки з'єднати по 4 акума , де один акум 105 аг, чи 1 збірку на 4 акума по 280аг? Другий варіант наче дешевше повинен вийти.
Йой, це треба конспектувати. Прохання - робіть таймкоди на такі відоси. Бо інформація корисна, цікава. Але якщо потім захочеться передивитися конкретне питання, то буде потрібно передивитись весь відос.
Ще треба говорити про деградацію батареї з часом. Більше 10 років більшість акумуляторів не переживають, незалежно від кількості циклів. Для телефону кількість заряду розряду ще має критичне значення, для безперебійного живлення 1000 вистачить! Ви просто не встигнете використати більше, як батарея помре від старості. І для цих цілей цілком підходять кислотні акумулятори. Причому кислотні відносно добре переносять вологість і мінусові температури.
SOHємність. SOH вимірюється моментальним струмом (моментальним навантаженням) і не прямо залежна від залишкової ємності. Аккум може втратити 80% ємності, але мати SOH 90%
Вітаю👋Так, це знову я. Гарне відео, багато інформації але...на EVE LF304 вже є даташит версії "Е"...в ньому, Ви будете здивовані, але виробник дозволяє...вдумайтеся...зарядку ліфера при...та-дам...невгадали...при -10°С😚😚😚🤣🤣🤣
Из физической модели современных АКБ следует, что количество циклов батареи *обратно* *пропорционально* *квадрату* *тока* и глубине разряда. NCycles ~ 1/I^2 , NCycles ~ 1/dC
Щодо методу підрахунку кількості циклів, колись давно читав як вони рахуться в макбуках. Один цикл це один заряд-розряд на повну ємність. Один раз від 0 до 100 - один цикл. Три рази від 77 до 100 - один цикл. Десять разів від 90 до 100 - теж саме. Здалося таке логічним.
Дякую. Дуже корисне відео. Тобто 304 комірка, у якій на НКОН вказано 3000 циклів при 1С, а 280 де вказано 6000 циклів при 0.5с, фактично мають однаковий ресурс при однакових умовах використання?
там з тими LF-280K та LF-304 і так не все однозначно - по габаритах однакові, по вазі друга на 0.1 кг важча (при вазі комірки більше 5 кг). звідки там майже +10% ємності - не зрозуміло.
@@cb_q чому це вам не зрозуміло? Це ж елементарно. Є уксус 9% і є 6%, а по вазі вони майже однакові :). Але якщо серьйозно - можна зробити більше обкладинок, за рахунок меншої товщини провідника, збільшивши при цьому активну акумулюючу площу, та можна навпаки. Ви судячі з усього не електронщик, тому вам не знайомо, що єлектролітичні конденсатори теж часто мають різну ємність при однакових розмірах, та різну реактивну потужність. Те саме стосується неполярних конденсаторів, навіть якщо в них однаковий діелектрик, є з обкладинками з фольги і є - з металізацією, догадайтесь, чим вони будуть відрізнятись.
Автор, нельзя доверять графику DoD vs SoH, так как в нем вообще не учитывается SoC - текущий уровень заряда. Так, например, Ниссан для продолжительной жизни ячеек рекомендует начинать зарядку своих батарей при 30 и менее процентах заряда. То есть, если ваша батарея заряжена на 90% и вы будете "доливать" сверху еще 10, потом сливать 10, снова доливать - то вопреки графику аккумулятор долго не продержится - вероятно на электродах будут интенсивнее химически нарастать дендриты или на графите - металлический литий - будет быстрее падать общая емкость элементов.
Скажу из своего опыта.В последнем систематическом периоде отключений,после около сотни полных разрядов и быстрых зарядов, батарея на экофлошке разбежалась серьезно.2000ач превратилось в 1000 с небольшим.Полечили,но остаточная емкость не измерялась.Из даташита и знойного лета - даже небольшой перегрев хавает ресурс,особенно в крайних режимах.
Тому що треба балансувати BMS цих станцій. Але нажаль виробник не пише про це як про щось дуже важливе (знайдете в інтернеті по схожим симптомам), потрібно 3 рази (бажано 3) повністю розрядити та зарядити станцію без passthrough режима. Після останньої зарядки на 100% залишити на ніч, щоб BMS ще збалансувала усі комірки. Після цього станція буде видавати правильну кількість електрики. + якщо станція часто використовується, то треба хоча б 1 раз на тиждень робити повний цикл розряд/заряд, щоб BMS не помилялась.
@@chmod7559 "залишити на ніч, щоб BMS ще збалансувала усі комірки" маячня, воно так не працює. там пассивний балансир, він балансує під кінець заряду та ще хвилин 30 після заряду, потім напруга падає нижче порогу балансування і воно закінчується. всю ніч балансуватись нічого не буде
судя по всему у вас пассивные балансиры- это значит если заряжать станцию самым медленным способом то справляться они будут лучше. Это значит зарядите станцию нужное количество раз через Type-c или солнечный вход с минимальной мощностью.
@@chmod7559 "на ніч, щоб BMS ще збалансувала усі комірки" воно так не працює. там пасивний балансир, який працює під самий кінець заряду та максимум хвилин 30 після нього. потім напруга падає нижче порогу балансування і воно закінчується. нічого всю ніч балансуватись не буде.
Для мене, людини яка збирає свою першу lifepo4 батарею і дбж на ній для котла і холодильника, не вистачає розуміння якій конкретно напрузі відповідає показник DOD 80%. Не розумію, 80 відсотків від чого взято? Від різниці між макс і мін напругамм рекомендованих виробником, тобто 3,65-2,5=1,15В? Тоді DOD 80%- 2,73В? Чи виробником вже все враховано і нижній поріг напруги у 2,5В це вже і є тих 80%? Чи може 80%DOD це напруга при якій батарея віддала 80% ємності, наприклад EVE105 віддасть 84 А при зниженні напруги десь до 3,2В (приблизно)? Тобто я хотів сказати, що аналітична робота пророблена велика і мені не вистачає конкретизованих втсновків. Наприклад: хочете виьягнути з батареї 6000 циклів тртмайте в діапазоні напруг від ..... і до.... Темературний режим від .... І до.... Розряджання від .... С і до....
Прохання надати інформацію, щодо прогресії деградації комірок. Наприклад, маємо батарею на 100 ампер годин. Чи можна розраховувати, що через 3000 циклів, вона працюватиме як нова батарея на 80 ампер годин? Далі, ще через 3000 циклів, вона працюватиме як нова батарея на 64 ампер години. Потім, через 3000 циклів, як батарея на 51.2 ампер годин. Хочу придбати батарею, завідомо більшу, ніж потрібно. Щоб з урахуванням поступового старіння, ємність стала така, яка дійсно необхідна. А у виграші матиму збільшену кількість життєвих циклів. Не три тисячі, а тисяч пʼять-сім. Чи працюватиме на практиці така теорія?
От вам і підтвердження того , що все воно гарне і працює довго поки користуєшся як треба , свинцеві можуть працювати роками і залізофосфат можна вбити за рік 😂
Ого Так об'ємна робота. Дякую. Але ще питання... Буферний режим Наскільки безпечно тримати акуми постійно під напругою .. якщо заряд не вимикати при 3,65 Або при 3, 45. Тобто постійно давати напругу 3,45в на комірку , щоб в разі потреби акум виступив як резервне джерело. Чи не призведе до надмірної деградації. Головне щоб не вбити їх так за 2 роки
Буферний режим пішов від кислотно-свинцевий, бо там саморозряд великий, тож акумулятор потрібно підзаряджати постійно. Тут такого нема, тож буферний режим і заряджати ці акуми не повинен.
Досить цікаво і обширно, дякую! не зустрів інформацію і може це все ж байка, але чи добавлють у батареї консерванти для довшого їх зберігання? багато хто про це каже що після перших декількох зарядок\розрядок батарея лише починає на повну працювати, консервант розчиняється і у неї починає втрачатись ресурс, а просто коли після заводу лежить на складі то і 1-2 роки не термін якщо вони нові...
Я правильно понял если разряжать всего со 100% до 90% током 1кв при батареи 2кw часов ( соответственно и заряжать 1кв ) ,то такая батарея должна прослужить чуть ли не 100к циклов ?
Підкажіть, будь-ласка, відносно оптимальних налаштувань напруги на гібридному інверторі для подовження життя LiFePo4. Наразі виставив напруга заряду 3.55в на комірку, розряду до 3в, нижче сенсу розряджати не побачив, ємності залишаеться не багато. Чи треба інколи заряджати АКБ до 3.65в?
Якщо бмс розумна, то вона вам покаже чи є розбаланс, чи ні. Якщо звичайна, то через пару місяців я б перевірив чи нема розбалансу, і вже тоді підвищував би напругу до 3,65ВхКількість послідовних клітин.
Якщо ви не спішите заряджати великим струмом то краще понизити верхню межу напруги. Для 0.2C 16S в мене стоїть 54.0V 54.4V. І пошукайте криві заряду розряду LiFePo4 різними струмами. Якщо заряджати меншим струмом то і напруга верхня теж буде менша і при цьому батарея візьме свої 98 99%
Прийшов до висновку - акумуляторами треба користуватися, а не зберігати. Для власників двотарифного лічильника треба налаштувати заряджання по нічному тарифу - використання у день.
Ну не знаю, я з lfp ще років 10 назад познайомився, і тоді більше 2000 циклів ніхто не заявляа, і це були високострумові банки. Біььше 2000 тисяч давав тітанат, але він дорожчий і займає більше місця, але морозостійкий і ще безпечніший ніж lfp
Як мінімум Ecoflow River 2 Pro живиться від батареї, навіть коли працює як ДБЖ, і періодично підзаряджає батарею, коли рівень заряду падає на 3% нижче від встановленої межі. Думаю, що інші моделі лінійки, поводяться так само.
@@bootuseuaяк раз сьогодні вимкнув живлення ЗС, та розрядив її до 30%, а потім зарядив до 90% щоб вона "прогріла" батарею. Наближчими тижнями очікую гадості від "сусідів"... дуже "дивна" тактика використання шахедів у них останніми днями :(((
