Вы возьмите в руки гвозди 150 пойдут нештяк И забейте прямо в ленту Закрепив ее в натяг. И стропилу к муэрлату Приколотим мы бруском Крышу сделаем отлично Это будет супер дом! А потом в конце рассказа 220 глухарем Брус коньковый зае~%ним Чтоб держалось все путем. Большеперкой как стамеской Дырку сделаем впотай В общем ты видосу парень Ставить лайк не забывай! ☺️
Меняли кровлю из шифера отцовского дома. Скат около 7м, высота около 5.5м. Чтоб понимали там стропилы из кругляка сосны, никаких саморезов и уголков. К маткам привязаны были проволокой, по краям скобы. Все крепко держалось как-будто вчера было сделано))
2:35 Всё реально и не так напряжно, как говорите. Укладывали вдвоём с отцом за несколько минут каждый (так же 12-ти метровые). Если нормально расставить и закрепить шпильки при заливке армопояса и правильно разметить отверстия на брусе - влетает как родненький. Кладёшь брус на боковую плоскость рядом со шпильками и с помощью уголка переносишь позицию выхода шпильки из армопояса (основание) на середину бруса, после чего сверлятся отверстия. При монтаже, для удобства прицеливания, под брус подводятся временные подпорки из нескольких обрезков бруса/досок, чтобы брус мауэрлата был чуть выше высоты шпилек. И, постепенно снижая высоту подпорок (буквально на дюймовку), начиная с одного края и двигаясь к другому направляем шпильки в отверстия. Когда все шпильки вошли в свои отверстия, убираем подпорки и брусу нужно только чуть помочь осесть. Ну может пару ударов 2-х кг кувалдой, так как "шероховатость" резьбы шпильки не способствует скольжению. На самом деле, описывать долго и кажется муторно, а по факту делается вообще легко и непринуждённо.... Ну не считая затаскивание этого бруса на стену, конечно. Уголками, каюсь, крепил. Но... У меня безраспорная схема и стропильные ноги упираются в балки перекрытия, вынесенные на ширину карниза. Уголками (100х100) крепил как раз эти балки перекрытия и изначальной целью было временное закрепление их в вертикальном положении. И крепил не чёрными саморезами, а оцинкованными и да, двумя ))) Практика показала, что даже у таких саморезов бошку сносит на раз. А потому, крепление было задублировано ещё 4-мя гвоздями. Дальше скобы. На счёт ветровой нагрузки снизу, честно говоря, вообще не парился - угол ската 39гр. Да и как говорят старики - пусть лучше крышу снесёт, чем стены развалит. А хороший ураган... 6 лет назад поставил баню из пеноблоков. Угол ската около 30гр (точно не помню). Схема такая же: треугольники, состоящие из стропильных ног, упирающихся в балки перекрытия (стянуты скобами). Был совсем "зелёным" в этих вопросах, потому мауэрлат лежит просто на пеноблоках, закреплён ппарой десятков двухсотых гвоздей(!!!!) Т.е. крыша практически лежит под своим весом. Но пока никуда не собирается. ))) Но это не повод для подражания. стоит, и слава архитектору (мне), что стоит.
Пробовал скобы при креплении стропил 50 х 200 они колятся , даже если засаерливать , от 150 гвоздей тоже лопается такая стропила , Что касается глухарей в ребро стропилы - Антон - это ослабление узла так как из 50 толщины вы выбираете минимум 10 мм ,это ужасно , плюс это сложно , уж куда проще на гвозди - лари Хон вам в помощь , вы крутой строитель один из тех на кого стоит ровняться но не в кровле !! Никто не будет крепить на ленту , на скобы , все будут крепить на уголки !!! Слабый узел - на что крепить - к стандартным дырдочкам подходят кровельные саморезы ( глухари ) минимальный размер глухаря не подходит , а вот кровельные подходят - они сразу со сверлом , и разной длинны - они почти как гвозди по прочности , крепко все - по 3 штуки достаточно будет !!!
@@isardaukar а если с нуля крепить, то какой вариант лудше выбрать? при крыше как на видео? если много писать, киньте сылку, только не в снипы - ими только трусы и салбаки пользуются..
в данный момент делают кровлю, ребята 2 человека. Заранее в армопоясе были выпущены шпильки 14мм с шагом 0.8м. Ребята выровняли в вертикаль шпильки и насадили маурлат 150 на 150. Маурлат составной, брусья по 6 метров, длина маурлата почти 15м. Возможно это и сложно было сделать, но можно и без крана :)
Два шарнирно неподвижных крепления лаг -- это жесткое защемление. А поэтому в опорах будут опорные моменты. Не каждая стена готова выдержать распор от кровли
Два неподвижных крепления лаг становятся защемленными если в их плоскости появляются жёсткие элементы, типо длинной монолитной стены. В большинстве случаев гибкость стен развернутых из плоскости позволяет не защемить неподвижные шарнирные узлы. По этому принципу устроено большинство ферм в МК каркасах когда оба узла опирания фермы неподвижные, но сама ферма остается незащемленной за счёт гибкости колонн
@@IDmitriev745 Вы меня извините но что вы такое говорите. Как можно сравнивать МК с деревяшкой в которой только из за колебания влажности размер может меняться на 0,1%. И при длине в 6 метров неплохая дельта так получается, так что непонятно о какой гибкости стен вы говорите при изменении размера на 1 см
Мы монтировали брус 150х150мм 6 метровый на шпильки. Размечать отверстия на брусе не сложно (даже если шпильки были установлены не по линии), но а вес конечно брус имеет. На мой взгляд шпильки это самый надежный способ крепления мауэрлата к армапоису.
Спасибо за видео. Проволока не промёрзнет? Вообще на средней крыше усилие на отрыв в узле стропило - мауэрлат редко выходит больше 100кг, грубо говоря если руками не получается оторвать, то уже достаточно. И пара гвоздей вкосую плюс уголок на гвозди для металлконнекторов для любителей уголков вполне справляются. А ещё пару раз видел трещины от распора в наслонных системах. Строят из сырого дерева, опирают коньковый брус на фронтоны из газобетона, брус и газобетон немного садятся при высыхании, и вот Вам здрасьте. В общем иногда излишне жесткий крепёж не очень полезен.
По порядку: 1. Проволока промерзнет, но что поделать, судьба такая, от внутренней поверхности её отделяет стенка U-блока в 10 см. В принципе для небольших теплопроводящих включений достаточно такой защиты. 2. Про усилие отрыва, здесь наверное ещё меньше, дом в теневом ветровом месте стоит. Повторюсь, крыша и узлы под видосы делались. В высоких домах на открытых местностях без соответствующего крепления крыши улетают только так. Короче считать надо под каждый случай всё. 3. Усадка бруса при одинаковой высоте не важна, т.к. она равномерна для всей крыше. 4. Усадка кирпича по нормам не учитывается, для газика 4e-10 т.е. 0,8 мм для 2 метрового фронтона, т.е. ни о чем, это не рубленные фронтоны. А вот куда критичнее для появления распора деформации самого бруса (конькового и лежней) при их изгибе, скорее распор был от этого, а не от усадки. 5. В этом доме армопояс по всем несущим стенам, в т.ч. по средней.
@@weberburg газобетон особенно когда он сырой бывает садится до сантиметра на трёх метрах. Очень заметно, когда кирпичные перегородки в газобетоном доме, много раз наблюдал. Там где видел трещины армопояс был незамкнутый, немного еа фронтоны заведен, плюс мауэрлат плашмя, а конёк на ребро. Я говорю вообще, по конкретно этой крыше совсем замечаний нет, редко кто старается так качественно делать. Разве что узел стена - перекрытие-мауэрлат с точки зрения его утепления возможно не самый лучший, или я не совсем понял, как там будет утепляться, но это уже дело проектировщика)
Антон я у вас подчерпнул много полезного, но с скобами по доскам не согласен. Скобы это из история - от строительства срубовых строений. Если применяем доску то крепить её надо на оцинкованное "Крепление стропил правое/правое" на спец ершёные гвозди 4 мм диаметром. Та как деревянные конструкции мы рассчитываем по смятию древесины то площадь опоры 6 гвоздей д4 мм больше в 3 раза (они никогда не расколют ее), чем одна скоба 8мм диаметром и общее поперечное сечение гвоздей будет больше скобы на 40%.
Добренького, вырезаются из листа металла закладная к ней приваривается резьбовая шпилька и закладывается при заливке армопояса на заданном расстоянии. Потом при монтаже мауэрлата они используются как его крепления , гайкой через шайбу.
О, кстати! Про дедовский метод (скобы)- это именно по фэншую. Перекрывал я крышу на родительском доме, так там эти скобы настолько четко стоят, что и сказать нельзя. Вообще офигенное решение. Это тебе не саморез. Оно вообще никогда не сгниет походу...
Особо одаренные такие уголки прибивают гвоздями для перфорированного крепежа с конической головкой . А скобы то ваще круть, особнно в сырую доску впрочем как и проволока...
на 11 минуте брусок прибивать снизу к стропиле можно если мауэрлат жестко прикреплен к монолитному поясу или мауэрлат обвязан в деревянный пояс (у этого способа много серьезных ограничений) при бруске снизу - стропильную систему надо рассчитывать как "распорную" хотя на видео "опорная" на 13 минуте балку на которую опирается стропило надо пересчитать на кручение (просто в кадре не весь узел) скобы мы сами делаем на объекте из кругляка диаметром 10 нужной нам длины и длины клыков скобы (если длина скобы больше 40 см, то диаметр кругляка 12, но такие длинные лучше не использовать- нужен расчет больших скоб если их много на объекте)
Здравствуйте, скажите в каком месте рациональное смонтировать затяжки межды стропилами двухскатной крыши? Я имею ввиду, ближе к основанию или сместить к середине. Горизонтального потолка нет в проекте, потолком будут выступать своды крыши.
на 17:40 про 2 глухаря в торец точно по вертикали. Я стараюсь крепеж, который заходит в торец древесины, немного по вертикали смещать на 1-2см хотя бы, чтобы избежать риска появления трещины. Есть какие-то расчеты такого крепления?
Шпильку можно потом протянуть, дерево сдохнет, у меня до пяти миллиметров зазоры остались хотя было все протянуто. Уголок проще установить и закрепить в дальнейшем можно добавить саморезы.
Очень вовремя увидел ) Спасибо за советы. Теперь в раздумьях, чем же закрепить стропила к мауэрлату )) Уголки мелкие конечно не собирался, пока временно просто по саморезу закрепил, чтоб увидеть "общую картину", но теперь-то нужно закреплять... попробую ленту поискать у себя. Уже хотел тоже уголки покупать. В качестве брусков для "пяток" бедут в итоге брус утепления, ведь так пойдёт? Смысл то тот же вроде. На прогоне тоже пятки из брусков делаю, но запила нет. Есть затяжки в месте касания стропил на прогон.
Еще хорошо крепить балки чердака без маурлата. Скоба, разведенная на 90' нагревом дуговой сваркой, вбивается в кирпичную кладку в просверленное отверстие под балкой по её краю. Потом, поворотом скобы, намечается отверстие в балке, просверливается и забивается. Получается с натягом.
Спасибо. Антон расскажи пожалуйста, как именно ты закрепил проволку в стене и соединения самой проволки В кольцо. Я обратил внимание что у тебя нигде не торчат концы проволки и выход из стены посередине. Спасибо
В место глухарей лучше использовать 'макси' саморезы они же конструкционные. Они же для ответственных конструкций обычно под торкс 30 и 40 идут. Правда цена в 3 раза выше чем у глухарей. Но есть плюс больше глубина резьбы подобие заходного сверла на кончике
Антон, добрый день! Спасибо за видео! Какой максимальной длины допускается пролет между стойками конькового прогона с помощью таких угловых подпорок/укосин (16:50). Возможно ли с их помощью перекрыть пролет длиной в 4 метра?
Вот узел с пеной и сквозной балкой через газоблок не очень. Я у себя на балкон выносы так делал. Дерево усадку дало, щель, дует. Залеплял потом герметиками. Но это тоже не вариант. Продумать надо бы.
...замечательно! надо было так, а я сделал вот так,...надо было такой, а мне купили по моей просьбе такой! Сделай сначала, как надо, а потом видео выкладываЙ!
Как доп крепеж уголки пойдут на гвозди. Основной крепеж лента, проволка или скобы хороши. Но как с мостиками холода быть? При холодном чердаке вопросов нет. При отапливаемом источник конденсата. Может крепеж выполнить снаружи, для предотвращения отрыва стропил от мауэрлата, только при наличии затяжек или упорных брусков.
16:31 имеет ли место быть крепление стропил в коньке таким способом с помощью накладок при распорной конструкции, соответственно без вертикальных поддерживающих балок конькового бруса? То есть изначально ставятся временные поддерживающие балки для конькового бруса, а затем их убрать после монтажа стропил и закреплении таким способом
Да имеет, в этом случае получается коньковая распорка, которая будет выполнять распределительную функцию и сглаживать деформации вдоль крыши. С ней лучше, чем без неё.
хочется поверх фронтонов залить бетонную балку и уже к ней крепить коньковый прогон. лишняя такая затея с бетоном? надо ли эту балку как то связывать с армопоясом? еще вопрос как крепить коньковый прогон к армопоясу? через опорные деревянные стойки понятно, а вот если опорами выступают колонны из газоблока?
Доброго дня. Помогите советом. Беседка из проф трубы 4х4 м, балки 100х100х3. Четырех скатная деревянная крыша под мягкую черепицу, высота конька 1м, 26 градусов. Мауэрлат доска 150х40 (обрезанная до 100 или 75мм). Стропила висячие, при обдумывании вариантов крепления мауэрлата к трубе и стропил к мауэрлату склонялся к тому что бы расставить шпильки с шагом стропил. Получится упор стропила запилом (или через упорный брусок) в мауэрлат + запил под торчащую гайку на шпильке. В итоге пришла мысль, а можно ли вообще обойтись в таком случае без мауэрлата? Сверлить стропилу насквозь и насаживать на шпильку + упорный брусок?
а почему бы снизу просто стяжку не сделать, тогда она будет работать на разрыв и проблем не будет? одновременно с этим стяжка будет выполнять роль потолка.
шпилька не нужна 2 обычных металических штыря . сверлите на 9 забивате 10 свелите под углом птичкой > получаете клин X буква x будет держать лучше любой гайки вырвать просто не реально т.к сам металл прочностью заменяет гайку такие металические гвозди 9-13в диaметре обрезаете болгаркой под углом и получаете отсриё если будете забивать не в бетон а только дерево-дерево то сверлите на 6 сверлом и хватит, угол поострее, длинна гвоздя побольше, если весь не зайдёт образаете болгаркой
Ослабляет конечно, но для конька не так актуально, как для мауэрлата, поэтому там их лучше не использовать, в видео этот способ показан для наглядности. Проверять несущую способность таких элементов нужно по нетто-сечению.
@@weberburg я понял. Просто подумал, что давление на основную длину стропилы будет задирать нарощенную часть, как бы на излом. нетто/бьрутто, к сожалению, знакомы только из магазинов ). А в месте стыка нарощенной части стропилы с основной в районе прогона, шпилька не помешает или это лишнее? А-то засверлился, хотел "для надёжности" помимо гвоздей ещё "зашпилить". По мауэрлату понял. Хотя мне казалось как раз там бы глухарь в торец и не помешал бы )
Когда Вы крепили глухарь я обратил внимание на коньке соединение двух страпил с двух сторон, засор между ними обязательно оставлять как у Вас в 1-1.5 см или в притык можно?
Конкретно в этом месте мой косяк. Я изначально сделал конек кукушки ниже на 35 мм и запилил все стропила. А когда поднял, то появился зазор из-за большей длины новых стропил на 15 мм, новых досок уже не было, поэтому остались старые стропила с зазором.
Однажды разбирал старую крышу и вырвал все скобы ф10 из стропил и мауэрлатов голыми руками. Видать что-то там рассохлось. С тех пор отношение с скобам резко скептическое. Более надёжным кажется вкручивание наискосок с двух сторон шурупов 6*120.
Х.з. , мы в этом году разбирали крышу, дом 1964года постройки. Скобы фомками не могли сдернуть, пришлось лом на крышу тащить. После того как ломом все сдернули пришли к пониманию-"мляяя, можно было болгарином скобы посрезать". 😂 Вся доска целая и рабочая, кроме мест протечек. Вся обрешётка необрезная с абзолом, все как в первозданном виде. Я теперь понимаю что антисептик это развод и абзол не помеха.
Живу в древнем срубе, своими силами менял фальцевую кровлю из жести (сгнило железо на замках) и часть стропил и обрешетку. Элементы несущих конструкций из бревен, диаметр разный и приличный. Крепеж скобы, на некоторых узлах-шип/паз. Скобы старинные кованные, квадратный профиль, на гранях выполнены насечки как ерши. Без лома хрен вытащишь, либо выпиливаешь и расщепляешь дерево вокруг где вбита скоба, а она явно марки не сталь 3, закаленная, но гнется по длинной стороне. Это современные скобы из проволоки и просто как гвозди заостренные😜
Все чётко, с юморком! Привет из Риги! Тоже утомляют эти анкера и уголки, поэтому ушёл с больших крыш, и работаю в частном секторе где не надо учить технадзоров и горепрорабов. Арматуру после забивания загибаеш?
Ну черепной брусок подбивается если кровля делается распорной и стены рассчитаны брать на себя часть нагрузки. А так конечно же олдскул рулит в наших реалиях и ещё долго будет рулить)
Не могу найти видео, там чуваки собирали вальмовую крышу из уже нарезанных элементов. Сначала обколотили нейлером на гвозди, а окончательно вкручивали шурупы, но они меньшего диаметра, чем глухари, сразу крутили, без сверления.