Узо электронное или электромеханическое? Как отличить узо электромеханическое от электронного 

Спасибо

Юрий Иванов щ

да@@jamalusmanov3590

Я тоже так считаю.

Это да, но есть мнение что магнитом можно испортить, как я не знаю, но слышал такое.

@@Soul_777 я тоже иногда это слышу от девочек-продавцов (которые не хотят, чтобы я воздействовал на прибор до покупки). А метод с батарейкой их вообще до паники доводит. Но их мнение и техника, электрика - не совместимы... Они же просто бояться, именно от незнания...

спс за отзыв

Кккк44ке5е 44е. К Ок К44 ко 4 тел 44

Подскажите пожалуйста! Если перед УЗО будет установлено Реле напряжения, оно отработает при обрыве нуля на вводе и на отходящих группах?

@@evgen6102 реле напряжения срабатывает при обрыве ноля.

@@Kaksdelatvsecom Я отключал ноль и реле напряжения пропускал фазу, реле Zubr d40

У меня стоит электронный диффавтомат на группу автоматов вместо узо ,стоит также и реле напряжения

Не факт. Треугольник может означать "дельта"

Видимо для работы операционного усилителя в электромеханическом Диф. автомате достаточно Эл. энергии получаемой из индукцыонной катушки улавливающей токи утечки.

лампочка гореть не будет, потому что нету нейтрали. но фаза есть, и если вы возмётесь за фазу, вас будет бить, и электронное узо не сработает... в случае электромеханического, при утечке фазы сразу сработает и отключит фазу

Нет диф.автоматов с защитой от повышенного напряжения. Для этого перед диф.защитой ставят реле напряжения...у Шнайдера есть достойное реле напряжения...ставите его и можете ставить смело любые дифы....хоть и электронного типа

@@user-tb6jy6cd2x Спасибо!

при обрыве ноля КЗ и перегрузки сети не произойдёт (нет необходимого ноля для нагрузки, приборы не работают на одной фазе), однако фаза на устройствах будет присутствовать при видимом отсутствии *света*, что потенциально опасно

Это лишь обозначение дельты, то есть разницы токов, которую фиксирует УЗО, но никоим образом это не говорит о том, что оно электронного типа. На первом УЗО от фирмы IЕК есть такой же треугольник, хотя УЗО электромеханического типа

@@writer-x Скажите, а дифавтомат электромеханический вообще существует?

Херню он показал, надо ноль от лампочки в руку брать, и так проверять работу всех имеющихся узо при обгорании нуля.

@@zloykapitan3101 во во 😀👍

@@zloykapitan3101 лучше ноль не в руку, а на землю замыкать. Эффективнее и безопаснее.

Да там бред какой-то показали ну отгорел ноль и перестала розетка работать, она же ноль с узо берет. Хотя в остальном полезное видео

@@-.9949 нет, там ноль если на щитке в подьезде обгорает то фыаза на фазу

1. УЗО должно срабатывать при замыкании нуля и заземления. 2. По логике вещей первым должно идти по схеме УЗМ (реле напряжения) затем УЗО

@@electricvdome здравствуйте, электромеханический узо куда ставят на входе или возле каждого розетки?

@@Tokatoast336 на входе после вводного автомата может стоять общее вводное узо на 100мА, а затем на нужных линиях - свои УЗО на какие-то отдельные потребители (рядом с автоматом) или группы потребителей (перед группой автоматов) в щитке.

@@Tokatoast336 На входе после вводного автомата может стоять общее вводное УЗО (обычно на 100мА), а затем на нужных линиях - свои УЗО на какие-то отдельные потребители (рядом с автоматом) или группы потребителей (перед группой автоматов) в щитке, на 30мА или на 10мА (для влажных помещений).

Здравствуйте! Для реле напряжения, ровно как и для УЗО нет разницы что будет подключено - электронное или электромеханическое. Единственное на что влияет, на вашу безопасность

@@electricvdome имеется в виду, что в первом случае, если напряжение будет отсутствовать или выходить за нормы, вперед отключился реле, во втором случае напряжение на выходе дифа (для питания микросхемы) может отсутствовать только при его неисправности или же срабатывании... Я думаю, про это спрашивается в комментарии.

Совершенно верно. Главное, чтоб реле не подвело.

Магнитом он воздействует непосредственно на поляризованное реле, а не на трансформатор.

@@user-de7mm6do2l тогда поясните мне, как отщелкивается взведенная клавиша? Автомат то не подключен и не под напряжением.

@@DIY-PropaCarlo сразу видно в школе физику не учили(хе-хе),да к тому же и ролик этот плохо смотрели,а было сказано-электромагнитная индукция.Внутри катушка стоит с сердечником по которому при наведении магнита создается эл.поле которое поступает на поляризованную катушку,которая в свою очередь отключает(размыкает цепь). Вот и срабатывает УЗО. Чудеса..)))))

@@CAHuTAP_DyPKu то есть там цепь замкнутая? чудеса)) хехе. как победитель школьной городской олимпиады говорю

@@DIY-PropaCarlo интернет под рукой есть-гугля в помощь. Нет желания разжевывать все.

частотник на 2,2квт будет и с 3квт мотором работать, там запас по току не плохой, только не частотник с подвала узкоглазого.

Что бы не ошибиться нужно знать номинальный ток двигателя и длительно допустимый частотника(выходной ток частотника)

Пойдёт, ибо пусковых токов с частотником не будет. Частотник плавно разгоняет мотор, а не сразу даёт полный ход, как обычный выключатель.

Спасибо за совет

Разница в типах УЗО. Скорей всего одно типа - АС, а второе типа - А

В УЗО типа АС установлено однопозиционное поляризованное реле ,оно может срабатывать только в одну сторону ,то есть на переменном токе УЗО может пропустить один полупериод переменного тока с полярностью,при которой оно не может сработать и сработать в полупериод с нужной полярностью ,на выпрямленном токе ( постоянный ток от батарейки вызывает очень большой ток срабатывания УЗО и поэтому оно срабатывает и от постоянного тока батарейки ) такое УЗО сработает только в том случае ,если на поляризованном реле будет полярность ,при которой УЗО может сработать ,при другой полярности УЗО чисто механически не может сработать.А вот в УЗО типа А установлено двухпозиционное поляризованное реле и оно может сработать в обе стороны ,полярность для него не важна ,но стоит такое УЗО дороже .

@@user-ys1lo9ug2m Здравствуйте. Как считаете, может ли УЗО сработать при КЗ, когда утечки и нет, как таковой? Причём, быстрее АВ. Т.е. в цепи последовательно стоят УЗО и АВ, возникает КЗ, огромный ток, АВ не успевает отбить, потому что отбивает УЗО, хотя утечки не было. Где-то встречал, что может: из-за неидеальной одинаковости обмоток нуля и фазы УЗО в сердечнике всегда есть малый магнитный поток, просто его не хватает для сработки. Но при КХ токи огромны и небольшой разницы между магнтиными потоками уже хватает для создания такого тока в обмотке управления, что УЗО срабатывает. Хотя утечки нет.

@@MrMultiSIM ,здравствуйте. Электромеханическое УЗО всегда сработает в однофазной системе при коротком замыкании между фазным и нулевым рабочим проводниками.Может быть и ситуация ,когда сопротивление петли фаза - ноль слишком велико ( например ,в системе ТТ ) и токовая отсечка автомата вообще не сработает ,а ,пока сработает тепловой расцепитель автомата ,уже успеет сработать электромеханическое УЗО.Одну из причин этого Вы уже совершенно верно назвали ,вторая причина - это ударный ток короткого замыкания ,в первый момент короткого замыкания в аварийной линии происходит " посадка " напряжения почти до нуля ,но при этом есть апериодическая составляющая ударного тока короткого замыкания ,переходный процесс протекает настолько быстро ,что даже очень малая индуктивность первичной обмотки дифференциального трансформатора тока УЗО задерживает рост тока на нем ,то есть возникает некоторый дисбаланс токов между фазным и нулевым рабочим проводниками ,а ток очень велик ,причем происходит дисбаланс емкостных токов в УЗО ,во вторичной обмотке модульного электромеханического УЗО есть небольшой электронный блок,состоящий из вырожденного компаратора на встречно - параллельно включенных супрессорах ,опорным напряжением которого служит собственное падение напряжения на супрессорах и конденсаторный делитель ,со средней точки которого получает питание поляризованное реле.Благодаря этому электромеханическое УЗО реагирует не только на величину тока утечки ,но и на скорость нарастания тока утечки ,что обеспечивает защиту от пожароопасных трекинговых токов утечки в изоляции.Но ,если электромеханическое УЗО почему либо не сработало в первый момент короткого замыкания ,то оно уже не сработает никогда ,тут уже нужен автомат.Другое дело электронное УЗО ,которому нужно напряжение питания минимум 50 вольт для его электронного усилителя ,пока напряжение в аварийной линии увеличится в результате протекающего переходного процесса до 50 вольт ,апериодическая составляющая ударного тока короткого замыкания исчезнет и ток короткого замыкания почти достигнет величины установившегося тока короткого замыкания и вероятность срабатывания в этом случае электронного УЗО крайне мала .Поэтому в системе TN - C - S электромеханические УЗО прекрасно защищают человека от опасного поражения его электрическим током ,УЗО срабатывает ,при замыкании фазы на металлический корпус бытового электрического прибора ,подключенный к нулевому защитному проводнику ,когда напряжение прикосновения на металлическом корпусе бытового электрического прибора составляет 5 - 15 вольт ,а электронное УЗО сработает уже при напряжении прикосновения равном 70 - 90 вольт ,также как и дифавтомат со встроенным электронным УЗО ,да ,у электронного УЗО есть некоторая задержка в срабатывании ,хотя и электронное и электромеханическое УЗО сработают за относительно безопасное для практически здорового человека время порядка не более 0.08 секунды ,однако для стариков ,детей и людей с болезнями сердца напряжение прикосновения 70 - 90 вольт само по себе может быть опасным.В системе ТТ ,где ток замыкания на защитный проводник мал ,ввиду достаточно большого сопротивления контура защитного заземления ,а напряжение прикосновения велико ,существенной разницы между электронным и электромеханическим УЗО нет.Но система TN - C - S смертельно опасна при обрыве PEN проводника ,может быть большое напряжение прикосновения и ни одна защита не работает ,а в сети течет всего навсего остаточный ток нагрузки.

@@user-ys1lo9ug2m понятно, спасибо за ликбез. Я тут надумал добавить ещё 1 кнопку ТЕСТ в дополнение к родной на УЗО: по логике, УЗО срабатывает в диапазоне от 15 до 30 мА (которое 0.03А), значит, если между фазой и землёй (фазу берём после УЗО) воткнуть резистор 7.3 кОм, то как раз будет ток срабатывания. Если сопротивление заземления столь мало, что им пренебречь можно. Это мы сразу проверяем такой кнопкой и УЗО, и землю. Лучше поставить ровно 7 кОм, будет утечка 31 мА, чтобы гарантировано проверить УЗО. В морозные дни, а также засушливые, можно будет понять, работает ли заземление как надо. Верны ли рассуждения?

А, это имеет смысл в случае, если фаза как раз осталась, а ноль отвалился, так что ли?)

Хоть нейтраль и изолирована, но утечки все равно неизбежны (емкостные токи и пр, в серьезных сетях еще и ТН, включенные звездой, с заземленным нолем), так что ток КЗ на землю в любом случае будет, хоть и небольшой-порядка 2 и больше А, смотря что за сеть, и какая протяженность. Поэтому при повреждении изоляции утечка все равно будет. Если же сеть имеет повреждение на другой фазе (земля в сетях с изол.нейтралью все же не редкость), то будет полноценное двухфазное КЗ, и тгда ток утечки будет значительным, тогда и автомат отработает.

Какая разница? Что фаза, что ноль - одинаково намотаны на первичку трансформатора и одинаково участвуют в процессе.

земля тоже может выступать в роли нуля, при этом представьте ситуацию когда потребитель - лампочка не горит, а фаза к ней подходит ну и земля от человека рядом....

Напряжение может не быть по двум причинам: 1) нет фазы 2) нет ноля. Если нет ноля, но есть фаза, теоретически может возникнуть ситуация когда от этой фазы можно получить удар током. Ноооо УЗО у этом случае отключаться не будет так как на его выводах нет полноценных 220 Вольт которые питают его электронную плату

Допустим, через пробой на заземляющий провод

@@real-user- очень маловероятно. Практически невозможно

Я тоже сейчас этим вопросом себе мозг сжигал 😁 Если перестала работать нагрузка, значит либо узо померло, либо линия повредилась. Всё. Единственное пока для себя не понял, как будут вести себя электронное и электромеханический дифавтомат, если просто схватить рукой фазу 😁 По идее диф должен отработать, а чистое УЗО нет

Acti 9 точно электронные

Узо у шнайдера электронные только Easy9, Acti9 все электромеханика (узо)

В серия Домовой (home) и Acti 9 и в серии Easy 9 только в 4 -х полюсных.

Можно ка любую нагрузку у которой нет утечки.

Зокр. Каланадаров. Да что угодно подключайте

можно даже самогонный!))

Если у вас 3 фазы, ставьте 4 полюсное на 40а

@@rwbyst1489 А если на какой то из фаз авария и остальные, две, остаются без напруги, четырехполюсное вирубит же все ?

Слава богу, что этот пиздабол не работает в медицине.

она светодиодная

при отгорании 0, при утечки с фазы, например на вас с корпуса стиралки и далее, э/мех сработает а электронное нет.

Спасёт от утечки. Суть в том, что электромеханическое УЗО сохраняет свою работоспособность при "отгорании нуля". Т.е. если во время отгорания нуля ещё и утечка произойдёт, то УЗО сработает. От перенапряжения, конечно, не спасёт, для защиты от перенапряжения нужно ставить реле напряжения.

@@vadipp и ноль отгорит и утечка и дом рухнет

@@user-cu7pq3sd2t зря вы издеваетесь. Вероятность возникновения утечки при "отгорании нуля" увеличивается, из-за того что: 1. Если у вас нет реле напряжения, то некоторые приборы могут выйти из строя "с огоньком", может нарушиться изоляция и возникнуть утечка. 2. При нормальном потенциале нуля относительно земли (равном примерно 0 Вольт) случайное касание нуля не приводит к поражению током. При "отгорании" нуля на нём образуется существенный потенциал относительно земли, что может привести к поражению. От обеих ситуаций защитит электромеханическое УЗО, но не защитит электронное. От второй ситуации электронное УЗО не защитит даже в паре с реле напряжения, т.к. реле обычно отключает только фазу.

Да, с таким номиналом подойдет и УЗО или АВДТ. Если поставите УЗО 10 мА, тогда к нему в паре автомат на 16 Ампер. Если дифавтомат - 10 мА, 16 А. А что выбрать уже зависит от бюджета и места в щите

PS Я бы выбрал дифавтомат (но это мое личное мнение)

Проблема в том, что питание на схему внутри УЗО перестает подаваться и управление отключением по утечке, соответственно не действует, а фаза, т. к. рычажок УЗО взведен, продолжает поступать в цепь, в которой, соответственно возможна неконтролируемая утечка.

Вводное УЗО ( 30 миллиампер при отсутствии защитного проводника в качестве противопожарного реле или 100 или 300 миллиампер при наличии защитного проводника ) лучше устанавливать типа АС ,а вот на линиях к розеткам надо смотреть ,если на линии будет компьютер ,стиральная машина ,телевизор ,то такую линию надо защищать УЗО типа А .На освещение светодиодными лампами тоже нужно УЗО типа А ,на бойлер хватит и УЗО типа АС ,то есть везде ,где есть выпрямители ,нужны УЗО типа А.

@@user-ys1lo9ug2m С наступающими праздниками Анатолий.Спасибо пояснение.

1.Гадать - какие будут утечки - глупо. Стоит рассчитывать, что утечки будут пульсирующие и брать пару УЗО типа А. 2.Михайлов свалился на Землю с Луны и не знает, как устроена земная жизнь. У них на Луне и противопожарное УЗО есть, и защитного проводника не бывает.

Блокирует аварийную потенциально опасную линию.

Если уже есть автоматы, поставьте УЗО перед ними - и не переплатите, и легко понять, если какое устройство отработало, то в чём проблема (КЗ или утечка). Лишь бы место в щитке позволяло.