После покупки данного паяльника насмотрелся видосов с ютуба и поставил конденсаторы. Но хрен! Не помог. Листая просторы ютуба наткнулся на это видео. Разобрал паяльник убрал конденсаторы и заменил резистор R2 на 55кОм и о чудо! Свершилось! Работает теперь на отлично! Спасибо большое! Успехов Вам!
@@alixandraleinik4625 В моём случае не советский - современный, купленный в радиомагазине. В принципе, различий там нет, разве что советские немного крупнее. А так, хочу сказать что с этим паяльником я тогда сильно намучался, в итоге плюнул и купил CXG, у которого настоящая керамика и нормальная терморегуляция
Лень вычитывать комменты, может уже кто-то написал: я купил у тех же китайцев диммер рублей за 40 на Али, который влез в корпус какого-то старого зарядника (БП), и включаю китайские паяльники через него. Паяльники стали жить долго.
Тоже приобрел такой паяльник. Явно перегревает. Посмотрел видео разные, в том числе и это. Разобрал свой паяльник, померил сопротивление нагревателя на холодном, получилось, как в ролике, 440 Ом. Потом подключил к сети и померил напряжение на нагревателе: на минимуме регулировки 50 В, на максимуме - сетевое, в моем случае плясало около 216 В, такая сеть в нашем доме. На максимуме разогрел керамическое жало докрасна, отключил от сети и померил сопротивление после этого, получилось 1300 Ом. При нагревании проводника его сопротивление увеличивается. А считать только по закону Ома, не учитывая изменение сопротивления при нагреве, все равно, что пользоваться только тремя буквами известными. Как-то так. Никого ничему не учу, просто рассказал про свои измерения. Попробую пока пользоваться без доработки на минимуме регулировки. А там видно будет. Всем мира и уважения друг к другу.
При полном нагреве сопротивление металлокерамического элемента должно иметь значение около 2 ком. Но измерить его включённым в сеть невозможнно, а при выключении из сети оно очень быстро падает. Остаётся полагаться на закон Ома, измерив потребляемую мощность при полном нагреве. При 24 ваттах выходим на искомое сопротивление.
@@mvn128 Квадрат тока, помноженный на активное сопротивление, или квадрат напряжение, делённый на активное сопротивление. Оба варианта равноправны и выбор делают, исходя из возможностей и удобства вида измерения.
Покупал такой же паяльник с Китая, да он перегревается при выкручивании потенциометра на максимум. Я ничего не переделывал, просто поставил регулятор в заводское положение "250 градусов" на паяльнике и никаких проблем нет, греет около 311 градусов по Цельсию. Если надо теплоёмкий элемент выпаять, просто до 300 градусов подкручиваю на ручке потенциометр и всё, градусов 360 обеспечено. Никаких переделок ненадо.....
Если быть до конца правильным (в чем нет сомнения) если нагреватель нихромовый, то его холодное сопротивление будет ниже раза в 5 чем нагретое. Потому надо измерить ток при включении и при удержании температуры, не изменяя положение регулятора. Лучше на предельной мощности. Тогда можна увидеть динамику и понять рабочую мощность. Если это интересно конечно. В целом очень правильно сделал автор, показал что всегда нужен творческий, технически грамотный подход.
@@user-hh1vp6vt8w керамический нагреватель тоже состоит из нихрома, его особенность заключается в том, что теплопроводность улучшена за счёт керамики и нить выдерживает гораздо большие температуры потому что не имеет прямого контакта с воздухом.
Заметил по просмотреным видео то, что народ часто не понимает суть режимов тепловых жала при которых происходит пайка. Принимают купленый паяльник за точку отсчета и думают что уж он то (паяльник) правильный и ДОЛЖЕН паять в любом случае. А то что он (наяльник) палит дорогостоящее жало - не могут понять...идет банальный перегрев... упрямые продолжают добавлять "газу" и требуют от обгоревшего, покрытого окалиной жала реакцию на припой. Забывая что тепература плавления припоя ПОС61 аж 183 градуса (всего!) и он есть тепловой "агент", без него не получится прогреть объект, точку пайки. Показатель правильного поведения жала - хорошая смачиваемость припоем, отсутствие синечерного цвета его поверхности. Скорость выгорания канифоли или флюса так же отражает степень перегретости. Попытки пропаивать крупные массы /площади 2-4мм кончиком-жалом напрасный труд и просто выволит из строя такое жало, которое делается сменным именно для выбора к тем или иным задачам. А просто накручивать регулятор на 300 градусов- выброшеный в результате инструмент. Поэтому тем кто серьезно занимается пайкой нужно приобретать паяльную станцию, которая следит за постоянной температурой жала. На эту температуру влияет не только напряжение сети 220В но и наличие сквозняка, поры года, интенсивности пайки. Никогда не паяйте кислотами (кислотными флюсами) с такими жалами. Имейте сменные чисто медные, или второй паяльник (Паяю всю сознательную жизнь, лет так 55)
Для выпаивания крупногабаритных элементов, типа входная емкость в БП ПК использую 100 ваттный. Для конденсаторов помельче из материнской платы - тоже его. В остальных случаях обычно хватает 40 ваттного китайца без регулировок. Недавно выдвинул жало из него подальше и прозрел насколько приятнее стало работать. Смачиваемость жала, его способность удерживать припой и флюс значительно улучшились. Если прогрева детали не хватает, то надо исправлять не температурой а диаметром жала, его теплоемкостью. Поэтому всячески приветствую ваш пост.
Так я купил этот паяльник из-за набора и дешевизны. В начале не понял почему у меня жало со второго или третьего раза перестает брать припой на себя и чернеет. Этот паяльник адски нагревает жала и выводит их из строя, говорят он на 110V американских рассчитан, а при 220V это адская печка. Заказал себе фирменный, но простой паяльник pro'skit с медным жалом и никелевым покрытием на 40w. Хочу учиться паять для себя.. Жду посылку вот. Ещё первым паяльником испортил контакт динамика на игрушке, пока пытался припаять резистор сгоревшим жалом. 😅
Всё сказано правильно и по делу. Следует только отметить, что симистор при открытии пропускает всё напряжение сети в обе стороны. Когда в сети 240 -245 вольт (новый ГОСТ допускает такой разбег, спасибо партии родной :) ) то амплитудное значение напряжения на нагревателе достигает 345 вольт. Соответственно, импульсы тока в первые минуты включения равны около 0,8 а. Когда нагреватель прогреется, ток уменьшится, НО амплитудное значение напряжения останется прежним, а сама мощность регулируется временем открытого и закрытого состояния симистора. Стрелочные и цифровые вольтметры не могут показать напряжение, поскольку оно носит импульсный характер. Скорее, можно считать, что вольтметры после симисторных регуляторов показывают усредненную величину мощности с поправочным коэффициентом.
У себя решил не залезать в паяльник, а запитал его через ЛАТР. Подаю 110 - 130 вольт. Регулятор на паяльнике при пайке 450, ожидание 300, режим "может понадобиться" 200.
Посмотрев ваше видео , решил вскрыть свой паяльник такой же точно. Пришел с Али неделю назад. Поменял - 635 Ом. Повезло. Примерно 72 Вт. За информацию спасибо большое.
Хорошо меряешь мощность... Проделай тоже самое с лампочкой накаливания (в ней тоже нагревательный элемент) и будет тебе еще одно открытие. Окажется, что и лампочки накаливания делают дураки, они, действительно, должны не светить, а гореть... И еще одно ноухау меня "задело" - это измерение импульсного напряжения на нагревателе обычным тестером. И еще, конечно, регулятор совсем ни к чему. Синяя изолента у тебя его полностью заменяет. Респект и уважуха. Я сам пользуюсь этим паяльником. Проблемы его в том, что китайцы могут прислать пересортицу (110 отмаркировано, как 220. Устраняется заменой R1 на 750 kOm), слабое свечение индикатора (заменяешь на два, встречнопереллелно, 5730 и 40007), замена жёсткого шнура на мягкий и не такой толстый. Всё! Вся модернизация помещается в одну строчку текста вместо 13-ти минут соплежуйства.
Читаю комменты, оказывается у народа куча непонятое с паяльника и и жалами. Это удивляет. Этот синий китаец, недавно приобрел такой, отличный паяльник 👍, только жало разумеется медь и самодельное. Рабочая установка-200(1мин), при 250 разогрев за 30с, кожух светлый, без "посинений". А то, что 400 Ом, так мерить нужно горячее, лучше конечно измерить ток!!! Всем удачи 🙂
8:55 Я поменял именно этот резюк и поставил на 1 мОм....Все отлично...Греется правда чутка по дольше, а именно за 40 сек... А температурная шкала указанные на диммере и реальной расходится на 20 гр...Тот, кто пользуется приноровится... А диммер не советую исключать из работы, поскольку частенько приходится паять, то на 150-200, то на 350-400. например лит.акб... В остальном уже 5 лет пользую,.....Красота...Купил также наконечников и .... Удручают только нынешние цены... Кстати, смотрю ролик и хотел поставить лайк, но оказало, что уже когда-то видел и ставил....)))))))))) Всем удачи!!!
Всем доброго дня. Мой паяльник работает нормально не перегревается. Сопротивление нагр. элемента 460 Ом R2-10кОм, R1- 560, но нет светодиода и R3. При выставленных 200гр плавит припой, но паять невозможно если только СМД. Да на холостом ходу температура немного завышена 210-220гр., но выше со временем не поднимается. Выставляю 300-350гр. и всё хорошо в режиме сна ставлю в подставку (пружина) тепло отводится и перегрева нет. Измерял сопротивление в нагретом 1350 Ом, мощность 26.4 w. Пробовал подключать на 110v регулятор выставлял на полную 450гр. еле плавит канифоль. Напряжение на нагревателе на минимуме 44v, на максимуме 189v, так что димер работает исправно.
Не понятно чего люди спорят в комментах о росте сопротивления при нагреве, если комплектное жало становится густого сизого цвета даже на минимальном положении в 200º, т.е. перегрев очевиден, и это при сопротивлении нагревателя ~530 Ом даже, а не 440, как у автора ролика.
Купил набор в котором был такой паяльник. Паяю - жало горит(стояло в паяльнике). Парился, чистил - горит и все. Проверил магнитом - магнитится. Думаю - жопа. В наборе был наборчик сменных жал, думал такие-же. Проверил - не магнитятся. Поставил - никаких проблем при пайке. Вот те на!
а какой впаивать лучше? я так и не понял! какую маркировку говорить? они примудренные ,на 55 кОм какая у него маркировка? там же его габариты в маркировке указываются
А не лучше ли купить паяльник без регулеровки? Ну так как у меня нет другого паяльника припаивать сопротивления к данному паяльнику, может мне так сделать? Просто я не знаком с паяльниками в принципе.
Регулятор, в любом случае, полезная добавка к паяльнику. Например, образовалась пауза в работе или нужно на некоторое время заняться другими делами. В этом случае регулятором ставим минимальную мощность. Жало паяльника держится в нагретом состоянии. Потом, потребуется небольшое время, чтобы температура поднялась до рабочего значения.
Грамотно объяснили! У меня есть самодельный регулятор напряжения от 110 - 220 вольт переменного тока. Попробую ничего не менять, а подключить паяльник к нему. Посмотрю как будет греть!
По ошибке заказал паяльник на 110 v,ради интереса замерил сопротивление нагревателя-134 Ом.Это так,для статистики.Сравнил две платы паяльников на 110v и на 220v-полностью одинаковые,все элементы имеют одинаковые номиналы,симистор BT136S-600E одинаковые на обоих платах.В чём подвох?
Объясните пожалуйста, не понимаю. У меня тоже имеется такой же паяльник, на днях обнаружил что выгорело жало, теперь смотрю ролики с переделками этого паяльника. Как я понял переделка позволяет снизить температуру. Я не понимаю, зачем изменять элементами уровни регулировки, если можно просто открутить ручку назад и паять на нужной температуре, я пробовал на 350 градусах, плавится канифоль очень резко и это мне казалось нормальным, т.к. это мой второй паяльник. Первый был мощностью 25, а этот якобы 60 и мне это показалось нормой, но увы, все сложнее.
Есть такой паяльник. Заменил R1 на 1МОм и порядок, сопротивление элемента на нем не мерял. Сопротивление керамического нагревателя измерять нахолодную бессмысленно. На паяльнике PX-988 нагреватель на 90 Вт - 140 Ом, на 60 Вт - 220 Ом, оба на 220 В, маркировка присутствует. Это керамические нагреватели, при нагреве сопротивление возрастает. Короче меряя сопротивление особо ничего не узнаете, ну кроме того что нагреватель исправен.
Ну как это ненужен регулятор ? Ну тогда вам обычный паяльник нужно было покупать, на 25 Вт. Для того регулятор и стоит, чтобы в нужном месте, в котором не хватает температуры для выпаивания, можно было добавить температуру путем увеличения мощности паяльника. А если кому то нужна стабильная мощность 25Вт, 40, 60, то и покупайте паяльник с необходимой мощностью.
Читая комменты, я сразу заподозрил, что нагр. элемент на 110В. Сам я купил паяльник этот недавно и ещё не пользовался им. Кроме описанных способов решения проблемы есть совсем простой: надо последовательно с паяльником подключить любой выпрямительные диод, начиная с Д7 и Д226. Конечно, лучше поставить 1N4004/4007.
Для правильного измерения сопротивления нагревательного элемента , его надо нагреть до рабочей температуры . Холодный же , всегда имеет меньшее сопротивление . В противном случае коту под хвост все ваши измерения и расчеты. Пикушку менять предпочтительнее , тогда регулировка станет линейной , если конечно верно подобрать ее номинал . Я этим паяльником пользуюсь уже около года . Переделал сразу . Кстати - это не единственная проблема .Из за неудачного расположения регулятора мощности , не редко его положение сдвигается ближе к максимальному .Когда возьмешь паяльник , регулятором к ладони .
Заказал такой паяльник, заранее купил резистор на 50кОм. Сегодня забрал паяльник с почты. Промерял жало - сопротивление 504 Ом. Заменил R2 с 10 на 50 кОм. Многовато оказалось. Начинает плавить припой только при 275гр. Уверенно плавит при 350 на крутилке. Какой лучше поставить резистор, чтобы начинал плавить на минимуме?
замерял сопротивление керамики -667 ом правда паяльник белого цвета и Baku называется.Детали на плате такие же,только нагреватель другой и все работает классно без переделок.
У меня на нем сгорел симистор bt 134 600e, заменил его на российский аналог, теперь перестал работать резистор на температуру жала, и пояльник стал перекаливаться. Не подскажите в чём может быть проблема? И можно ли просто в провод вставить диммер?
я мерял около 500 ом, при нагреве сопротивление растет до 1кОм. тем не мение температура выше 600 С на элементе..зато на жале температура приблезительно соответсвует крутилке. Главное не сжечь сразу серебристое жало .На максимум не выставляейте.
Попользовался этим паяльником недолго, перестал работать. Заказал с Али нагреватели: в комплекте 2 шт. Перепаял нагреватель- все работает. Значит все верно горит из-за высокого напряжения. Буду менять резистор R2. Спасибо.
Спасибо за видео-заменил родной смд на 10 кОм-на 68кОм (но не смд),работает нормально и регулятор тоже работает,так как при 200 на регуляторе олово(китайское из набора паяльника) плавит,но как то кашисто(если можно так выразиться), старое отцовское олово отказывается на отрез.А при повороте регулятора на 350 и выше-плавит и его.Один минус-немного гудит(если поднести корпус к уху)
Владимир, припои разных марок бывают, самые распространенные совковые припои были ПОС-61 и ПОС-40. ПОС-61 не "кашится", у него Т плавления и Т затвердевания равны, тоесть этот припой сразу затвердевает. А от припой ПОС-40 имеет большую Т плавления и при остывании имеет зону где есть эта "кашистость", тоесть полутвердая фаза. Для двойного сплава олово-свинец точка эвтектики 183 или 181°С (точную цифру уже забыл, а гуглить не хочу).
Замерте напряжение на нагревателе. Если 500-510 Ом будет, переделывать не нужно. Если ниже 500 Как в моем случае 456 Ом, тогда придется. Так как нагреватель может со временем перегрется и выйти из строя. Или тот же симистор выйдет из стпоя.
можно так же выставить диммер на 217-220 вольт а на крутилке выставить 256 градусов и смд компоненты паяет хорошо и не только смд так же и массивные вот жду медные жала
САМОЕ ПРОСТОЕ ПОСТАВИТЬ ДИОД В ЦЕПЬ НАГРЕВАТЕЛЯ И НА СМОМ НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ОН ПЕРЕСТАЛ ПЕРЕКАЛИВАТЬСЯ А ЕСЛИ НАДО ПАЯТЬ НЕМНОГО ДОБАВИТЬ И ВСЁ ХОРОШО РАБОТАЕТ И ЖАЛО НЕ ПЕРЕКАЛЫВАЕТ
чего то я вас малость недопонимаю у меня в нижнем приделе на жале выдает 75 вольт.ну на максималке 225 вольт.стоит ли менять резистор...думаю все же стоит..а вы ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста
В моем случае сопротивление керамического нагревателя 0,35кОм, а не 0,44кОм, как в видео. Резисторы R1 - 214кОм, R2 - 10кОм, R3 - 81,1 кОм. Подскажите пожалуйста в моем случае так же заменить R2-10кОМ на 50-55КоМ ? Спасибо!
НУ ПРОФЕССОР ! А ты измерял какое напряжение поступает на нагреватель во включенном состоянии? А ток какой проходит через нагреватель во включенном состоянии? Если бы провод был подключен напрямую к нагревателю, то может такие расчеты и имели бы смысл, а так чисто попи.здеть. По этой теории в сети 110В будет следующая ситуация 110/440*110=27,5 Вт , да он тогда вообще паять не будет.
У меня сопротивление нагревательного элемента 550 ом, следовательно мощность около 80 вт., на паяльнике написано 60. Учитывая, что при нагреве сопротивление возрастает, вполне может быть около 60 вт. Первое впечатление - паяльник не перегревается. R2 на 10 ком.
В моем случае нагревательный выдает 890 Ом. Практически родные 60 Вт. Но при нагреве (потенциометр стоит на 200гр) Т показывает 230гр. Поставил резик в R2 на 20к Ом пока 215гр. Мысль пришла еще малость модернизировать. На плате есть место куда вживить маленький геркон (как на станциях) и на подставку магнит. Тогда уж точно не пережарим когда на пару минут отлучишься.Попросту геркон оборвет цепь. Ах да. Я брал паяльник с выключателем. Но это дерьмо выпаял и выкинул, т.к оно как для детских электромашинок. пока подпаял на прямую. Вот в это место в разрыв и хочу втулить геркон
Пришёл паяльник такой же. Ранее насмотревшись и начитавшись про его ущербность, подготовил необходимые для модернизации детали (конденсаторы), благополучно изъятые из помершей лампы энергосберегайки. Перед "модернизацией" всё таки решил проверить, сопротивление нагревательного элемента 566 Ом, нагрев на минимуме около 220 градусов. Модернизацию отменил, из коробки достойные показатели оказались. Из явных недостатков заметно было, что жало не до конца садится на нагревательный элемент, при этом заметил что колёсико регулировки криво тоже стоит, оказалось что плата буквально на пару миллиметров глубже чем следует заходит в ручку, на плате есть ограничитель, который упирается в дно паза в ручке, намотал кусок провода из витой пары у этого ограничителя, плата встала нормально и жало встало как надо. Из неявных недостатков, крутилка температуры как попало стоит, но подогнать как надо и заметить положение крутилки не проблема. В общем как повезёт с конкретным экземпляром, ну это стандартная ситуация со всеми китайскими товарами.
У меня тоже оказалось 560 Ом (без копеек), все-таки поменял резюк на 40 кОм, посередине получилась вполне комфортная температура, при первом включении (до доработки) сразу выстрелил симистор, заменил и поменял резистор, теперь жало не горит и вполне себе ничего бюджетный вариант.
через какое то время тоже выстрелил семистр. заменил на новый, который даже по размеру больше родного раза в полтора. температуру теперь кажет верно. до этого перегрев был сильный. только семистр заменил и всё в заработало как надо
Электронщики подскажите пожалуйста, можно ли удалить резистор R1 который шунтирует потенциометр? Мне не понятно его назначение, то ли он меняет характеристику потенциометра с линейной на обратно логарифмическую, то ли служит для уменьшения тока протекающего через потенциометр. У меня доработка несколько другая. Я увеличил R2 до 240кОм и уменьшил сопротивление R1 до 100кОм, но не нравится нелинейное изменение сопротивления на потенциометре. Хотелось бы оставить его без шунтирующего резистора R1. Тогда потенциометр изменяет сопротивление линейно.
Возможно, но это не так важно, поскольку нагревательный элемент с большим положительным ТКС не должен нормироваться по напряжению, его сопротивление резко возрастает сразу после включения. Достаточно померить потребляемую мощность. Она доходит до 55 - 60 ватт в первые секунды, затем быстро падает при нагреве до 23 - 25 ватт при установке регулятора температуры на максимум. При установке регулятора на минимум потребляемая мощность равна примерно 5 - 6 ватт. Разумеется, данные паяльники должны работать только с ручной регулировкой, обеспечивающей разные режимы, зависящие от условий пайки. Указанные на корпусе паяльника значения напряжения питания и мощности вообще не имеют никакого смысла и могут быть удалены.
Не гони пургу, володимир. ТКС для нихрома = 0, 0002. Это означает, что при нагреве нихромовой проволоки на 100 град. сопротивление увеличивается на 2%. При нагреве на 300 град. сопротивление увеличится на 6%. мОЩНОСТЬ ПРИ ЭТОМ снизится НА 12%. Можешь проверить на своём кулькуляторе.
@@user-yq9uh2gk8b это ты пургу гонишь, а он говорит все правильно, потому что там не нихром. Возьми ваттметр и убедись, что он прав. (я это сделал сразу, купив паяльник) Ну а потом извинишься.
Привет.Я например не могу впаять другое сопротивление.А можно пользоваться этим паяльником без всяких переделок и только на самом низком положении нагрева?
Спасибо. Всё просто и понятно. Только скажите, вы говорите поменять сопротивление, а в других видео говорят резистор. И платы как оказалось у этих синих паяльников разные. Отсюда вопрос, переделка одинаковая, и где взять нужный этот резистор----сопротивление? Советского образца с такими параметрами, пойдут? Спасибо.
молодец !переделал тем более у меня сетевое сейчас кажет 263В поставил R=68k обычный млт-0,25 прекрасно ставится с укороченными выводами При этом напряжении и уставке потенциометра на 200 температура на кончике жала 260 градусов и его взяв с подставки касаешься сразу к месту пайки а не ищеш обо-что его обтереть чтоб очистить еб111й нагар
а зачем что либо менять в этом паяльнике? Нужно лишь купить диммер и штепсельную розетку чтобы не врезаться в провод на купленном диммере включаем паяльник и выставляем напряжение на 110 вольт и всё работает долго и не перегревается и температуру можно выставлять ту которая указана на паяльнике всё четко показывает и работает на долгие годы сейчас вообще все паяльники делают в Китае даже эпсн а значит они все на 110 вольт так что диммер вам в помощь
Спасибо тебе. Сегодня пришёл паяльник попробовал работает. Но заметил что регулятор не работает как надо, канифоль сгорает сразу. На нагреватели выдаёт 0,55КОМ. Буду менять резистор.
Вряд ли ответит, я не радио любитель а что если где нагревательный элемент к нему поставить поставить резистор на сопротивление самого нагревательного элемента т.е удвоить само сопротивление нагревательного элемента
Если поставить последовательно резистор на сопротивление самого нагревательного элемента, то куда отводить тепло с этого резистора. Да и не рационально это.
Здравствуйте Самоучка Электроник,вряд ли Вы это прочитаете,видео не новое,но попробую спросить.Понимаю что керамич.элемент на 110 В, а если подключить этот паяльник через диод,ведь получится те же 110 В.Будет ли он так работать?Спрашиваю потому,что хочу заказать этот паяльник и ищу всевозможные обходные пути.Спасибо
Диод отрежет половину волны амплитуды тока. Этого мало. Проще взять лампу 60 вт 110 вольт и включить последовательно с паяльником. Появится дополнительная подсветка и штатный режим нагревателя паяльника.
нагремательный мылемент 🤣Конечно за 300 рублей ты ничего путнего не найдёшь ,даже советский прогорит. Это называется запланированное устаревание или тупость рабиолюба. Самое главное чтобы эту мощность он выдавал в деталь. А он не будет и потому что там зазор большой (между керамикой и жалом) сгорит. Что делать - оберни керамический нагреватель алюминиевой а ещё лучше медной фольгой, для лучшей теплоотдачи. А резистор на минимуме должен устраивать конкретного пользователя, мне вот твои 60W не хватит для распайки БП, а для когото это может быть хороший бонус со стока!!
У меня точно такой же паяльник и там резистор стоит на 120 ком , а написано что 10 ком , надпись на самом резисторе (124) это резистор R- 2 . А на резисторе R-3 написано (823) 82 ком . А резистор R-1 56 ком , и написано там (154) .
Закон Ома тут неприменим.Нихром-нелинейный элемент-при нагревании сопротивление увеличивается.Померяйте лампочку с фары авто и посчитайте по закону Ома,там сотни ватт получится.
Ты бы еще сопротивление холодной лампы накаливания мощностью в 100Вт померял своим тестером и применив закон Ома, и очень бы удивился ее "реальной" мощности!!! :-)
Я не скажу за данный паяльник,не знаю но есть паяльник на 24в 50ватт для паяльной станции,сопротивление его нагревательного элемента ок.12 ом в холодном состоянии и получается что если использовать это сопротивление ,то и получается заявленные 50 ватт . То есть 24/12*24=48 ватт. То есть я тоже неправильно считал? Я пользовался реальными цифрами (т.е. 24в 50вт) которые даёт производитель, и изходя из этого получается что производитель считает тоже мощность в холодном состоянии?
Спасибо за информацию, я 2 жала сжёг оказалось в среднем положении регулятора до 490 градусов грелся а на минимальном 390. сопротивление заменил теперь на минимальном 230.
