E-Catalog - Drilling Machines: ► For Ukraine ek.ua/u/PX97ej ► For Russia www.e-katalog.ru/u/PX97ej Today available and most importantly working upgrades for a budget, desktop drilling machine! ●▬▬▬▬ ᗩᒪᕈᖺᗩ ᗰᗢᕍᔕ ▬▬▬▬●
минимальная доделка: добавь гайки между новым листом и координатным столиком!!! так чтоб последний не прогибался при затяжке!!! поднимите в топ, чтоб увидел
Отличная идея! Тоже хотел написать ему но вижу уже опередили )) это радует! Думаю он найдет втулки и добавит тогда столик и пластина будут практически одним целым должно быть лучше!
Смотрю видео и о том же про себя говорю. Видно же своя станина из тонкого листа. А с таким количеством болтов, колхоз получился. Там даже подошва самой стойки на болтах, перевесить на толстый лист и все. ножки уже есть. А в идеале и подошву заменить.
Я полный 0 в этом и мне по сути не интересна эта тема. Но как ты объясняешь и показываешь это очень залипательно, приятно смотреть и понятно все становиться. Смотрю тебя давно еще с всяких мини пистолетиков , до сих пор балдею )
Я бы эту пластину вставил внутрь и притянул стойку через родную подошву к пластинке, ну и саму пластину к основе, это больше жёсткости добавит. Ну и саму стойку лучше заменить на толстостенную трубу, про точить на нужный диаметр только, ну или как вариант внутрь вставить ещё одну и точечно сварить их вместе. Радиаторы будут более эффективны с припайкой. Ну и обычно эти китайские движки всегда греются, ещё можно ремень заменить, на зубчатый, есть тоже клиновой он, но клин у него с прорезями, так и вибраций меньше будет и трение, соответственно нагрев движка через шкиф будет значительно меньше (можешь шкиф потрогать после работы, не обожгись)) ).
Первое что я сделал, - это доработал опорную стойку, котора сделана из трубы с толщиной стенки 1,5 мм. Три отрезка арматура, по длине трубы, вставил внутрь и залил это цементным раствором М300. Жесткость этой части станка увеличилась в разы. Реверс, местное освещение, доработка движка - это уже отдельная тема.
у себя заменил колонну на пруток соответствующего диаметра из нержавейки (выше на 5 см), вставил колонну во фланец (тоже из нержи) высотой 5 см и обварил, и родное основание выбросил и поставил лист нержавейки 8 мм, к этому листу прикрутил фланец с колонной, а снизу листа ещё шайбу совпадающей по диаметру фланца и всё стянул болтами М8, теперь осталось пиноль доработать, заменил патрон на быстрозажимной, ещё движок заменю
Не знаю, может стоит,выкинуть конденсаторы,и сделать на три фазы через частотник, нагрев сразу уйдёт, или что-то попробовать с ёмкостью кондеров, может стоит добавить,это тоже может дать эффект.но частотник лучше,моща на 1/3сразу больше станет.,и регулировка оборотов круче будет .
Движку от стиралки надо было внедрить с регулятором, вот уж мощь)) у "автореаниматор" можно глянуть, как дедуля замутил из сверлилки такой, Станок с большой буквы, мощный))
Залей внутреннюю полость основания станины цементом. Копеечная стоимость, но жесткость будет класса монолит. И проверь угол оси сверления по отношению к привалочной плоскости станины и тисков.
Приветствую. Родная станина хлипкая, поэтому прогибалась как мебрана барабана после установки на листе 4 болтами. Стоило вырезать лист меньшего размера и вложить во внутрь станины. Эстетичнее было бы. Сугубо моё мнение, могу ошибаться. А в целом, хорошую работу с ним провел.
А разве силикон не является хорошим теплоизолятором? Я возможно и не прав но по моему ты немножко утеплил корпус двигателя. А все остальное прикольно. Ниже коммент уже прочитал про втулки между станиной и листом, я сразу подумал о них когда ты болты затягивал и думаю что это хорошая идея.
Я вижу 2 адекватных варианта по увеличению жесткости конструкции: 1. Взять кругляк диаметром больше чем расстояние между болтами крепления колонны. Толщина кругляка соответствует расстоянию от плиты до станины (под креплением колонны). Кругляк варим к плите (прикручиваем болтами заподлицо). Сверлим отверстия, режем резьбу под болты крепления колонны. Отверстия крепления колонны в станине рассверливаем, прикручиваем колонну к кругляку (как следствие к плите) напрямую. 2. Попроще. В плите отверстия и резьбу под крепление колонны. В станине отверстия рассверливаем. Берем длинные болты и стальные втулки. Прикручиваем колонну к плите напрямую через втулки. Колонна встанет на втулки и как следствие на плиту.
Антоха покрась его в альфацвета))) и на центральные болты одень кусочки трубок стальных, чтоб при затяжке болтов станина не прогибалась, я себе так сделал, а в идеале замени трубу , которую ты заливал бетоном)) на толстостенную, а в идеале пруток, и тогда вообще отлично будет)
У тебя теперь вся станина волнами, где болты - ямы. Надо было срезать отливки «ножек на станине, чтобы вся её «юбка» лежала на листе, а не только ножки. Помимо этого, нужно было сделать металлические вставки между пластиной и внутренней поверхностью верхней плоскости, в идеале - выфрезеровать толстый лист (или бутерброд) по форме на всю площадь, или хотя бы бруски. Саму стойку, так же через проставку, нужно прикрутить к нижней пластине.
повысить жесткость можна кинув планку спереди между головой и основанием, получится замкнутый квадрат [] , сейчас буква Г и ее выгибает вверх из-за изгиба колонны в основном, а так будет работать на растяжение , на старых консольных фрезерах так делали
Сделай ВИДОСИК про самодельный 3D принтер или ЧПУ станок для изготовления печатных плат .... Думаю у тебя отлично получиться😁😁😁)))))))) Надеюсь увидеть этот комент и может подумаешь над этим ))))😁😁
Тут уже все написали про то что колонну нужно было напрямую к листу крепить и я присоединяюсь. Меня больше интересует вопрос про силикон. Так-то силикон - хороший теплоизолятор... Носки для экструдеров, кухонные прихватки из него делают, разве нет? И что касается конденсатора во-первых снижать мощность при таком слабом движке - тоже не гуд, во вторых, неверно подобранный кондёр может и усугубить нагрев.
Дружище, тебе надо болты крепящие колонну к станине взять подлиннее чтобы они вкручивались в плиту. Можешь втулки выточить чтобы при затяжке к плите не деформировало станину. Почитал каменты, про это уже писали не раз. Попробуй плиз)
выкинь станину! у тебя есть прекрассная замена, лист металла! не нужно ничего варить. 3 отверстия для болтов и все. лист прикрученный к станине не особо поможет, а вот лист вместо станины, даст куда лучший результат.
Хмм, если заливать бетоном, тогда нужно чего-нибудь с болтами думать. Слушай тут народ пишет что можно было просто колонну напрямую к плите прикрутить.. Изначально я так хотел сделать, но позже подумал что у такой конструкции жёсткости не будет. Листок бумаги в один слой тоже легко гнётся, но стоит загнуть у него края - совсем другое дело. Ну и в итоге упёрся в отсутствие сварочного и других металлических заготовок..
Почему просто не воткнуть другой двигатель? Большей мощности, он греться не будет. А корпус охлаждать.. Он ведь и в других частях греется, ротор тот же, может я и не прав, просто предположение. Движка на 1,1 кВт хватает для очень серьезных задач, в сверлильно фрезерном (из практики), 750 должно хватить для подобного станка.
Не понимаю как керосин по проводам течёт и каким боком пусковой конденсатор может влиять на нагрев электромотора, если после старта двигателя он больше не вмешивается в работу? Ну разве что кратковременно может пинаться, если большую нагрузку дать.
надо было между станиной и листом в местах вкручивания болтов ставить втулки, чтобы снять лишнее напряжение со станины, это бы как раз и решило проблему прогиба станины
по поводу охлаждения движка тоже сомнения, у тебя тепловизор показывает температуру самих профилей, а движок как грелся так и продолжает греться, тепло ведь не отводится, так как силикон играет роль теплоизолятора в данном случае, я бы купил просто другой движок, ну или если по уму делать то все эти профили нужно сваривать между собой аргоном таким образом, чтобы максимально плотно кожух одевался на двигатель и то врядле это бы охлаждало должным образом
А нужно было в местах крепления стойки, где 3 болта прикручивают крепление к основанию, сделать 3 отверстия и притянуть через проставные гайки основание станка к новой плите. И по краям 4 болта. И все было бы жестче. То есть связать стойку через крепление с новой плитой.
да уж, сколько ты сним провозился.. Сейчас уже можно купить в PARKSIDE PTBM710A1 всего за 109€. Там есть лазер, счётчик оборотов, цифровая линейка, подсветка, регулировка скорости потенциометром и ещё пара фишек. Практически полный аналог Bosh PBD40 с 55% скидкой. Эту машинку производит Sheppach. У них так же есть аналог PD50. Стоит немного дороже, но после сравнения двух совершенно новых лоб в лоб, оставил себе PARKSIDE, так как показалась удобнее и качественнее.
Альфа друг подскажи как без особых знаний можно улучшить охлаждение электро двигателя? У меня он без корпуса мощностью вват на 200-300, весом в 5кг. Его температурный диапазон явно рассчитан на сильный нагрев, на пальцах кажется чуть ли не 100 градусов, но всё же беспокоюсь что так он долго не прослужит
Я не знаю о каком двигателе идёт речь. У меня например огромную разницу дал именно пусковой конденсатор. А так почему бы не использовать способ с профилями как я в этом ролике показал?
Станину на помойку. И фланец крепления колонны к станине тоже. Она гнется между колонной и рабочим полем. Сейчас она упруго деформирована. Через промежуток времени будет просто деформирована новыми болтами и отклонения станут больше первоначальных. У вас хороший лист в основании. Используйте его вместо станины.
Как сварочного аппарата нет? В наших ЛИДЛах уже пару недель полуавтоматы валяются :) Пробил греческий ЛИДЛ, на следующей неделе там такие же акции, как у нас на этой. 😄
Самое норм в колонну трубу вставить и приварить к пластине которая снизу станка твоего ___ именно так я себе делал и получилось норм __ иначе нет вариантов 😥😥😥😥😥