Pfff ! Les iso auto je n'y avais même pas pensé, ce que tu dis est tellement juste. Exploiter les fonctionnalités de son boîtier ça doit faciliter la vie normalement mais venant de l'argentique, j'ai mis des années à sortir du mode manuel, on aime ce qui est confortablement encré, c'est difficile désapprendre. Je vais m'y mettre à ces iso auto surtout qu'ils sont déjà réglés en plus😅 Bon retour.
Oui, c'est ce que je vois dans la plupart des commentaires laissés sur cette vidéo : des habitudes qui ont la vie dure pour ceux qui ont commencé à une époque où les automatismes n'étaient pas vraiment présents ! C'est finalement plus un "problème" d'habitude qu'autre chose, haha ! Pour le coup, j'ai essayé une petite période en full manuel, et j'ai trouvé ça vraiment pénible : je loupais beaucoup d'instants décisifs et c'était finalement assez frustrant. Pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais bel et bien parce que mon cerveau et mes doigts réagissent moins vite que le processeur de mon boîtier 😅 Donc je le laisse gérer tout en le bridant (pour qu'il ne fasse pas ce que je n'aurais jamais fait), et c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour garder le plaisir de faire des photos intact 🥰
@@SonickPhotographie La différence entre ceux qui veulent se faciliter la vie et ceux qui prennent le temps de se prendre la tête 😁Rater des photos ça ne m'embête pas plus que ça, je pratique la photo zen sans contrainte de résultat😁 Néanmoins, ne pas vouloir se servir des automatismes va souvent avec un discours réac. pour ma part c'est plus souvent par flemme de lire le mode d'emploi 🤣 et comme mes petites habitudes sont confortables...
Très bonne vidéo, ton retour est réussi. Pour pinailler, j'ajoute un paramètre : le logiciel de traitement des RAWs. DXO Photolab ou ses équivalents permettent de monter plus haut en ISO avec plus de sérénité.
@@bullydarkflo c'est exactement le même moteur derrière, donc aucun n'est mieux. Pureraw ne fait que ça donc moins cher, photolab est un logiciel similaire à lightroom donc permet de développer les raw entièrement (dont cette fonction d'amélioration du bruit)
Merci 😊 Oui effectivement ! Mais le souci de ces logiciels, c'est que le temps de traitement est loooooonnnnnnng ^^ Donc si t'en as qu'une ou deux à faire ça va, si t'en as des centaines, c'est vite un enfer 😅 J'en parlerais sans doute un jour d'ailleurs, mais là, cette vidéo durait déjà bien assez longtemps.
😄 t'es vraiment le meilleur et t'as pas perdu la main. Je ne suis pas traumatisé par le bruit. J'ai quelques clichés de la grande roue de Toulouse à 12800 et franchement je les aime bien. Un léger bruit peut même rajouter du charme parfois ... 😉
Ça fait du bien de te revoir !!! J ai l impression que sa fait une plombe. Encore une super vidéo pour les gars qui ne peuvent pas lâcher un bras ( voir 2) dans le matos Merci
Enfin, une bonne nouvelle. SONICK est de retour. Merci pour toutes ces explications, conseils pour faire de bonnes photos. La petite voix est aussi de retour et elle a bien muée . Je vais recommencer à progresser (enfin). Amicalement du Sud des Landes . . .(le bout du monde)📷📷📷
Bon retour sur youtube, bonne piqure de rappel. Depuis un an j'utilise dxo pour débruiter et avec mon 6D markII ou l'olympus je n'hésite plus à monter 6400 iso / 8000 iso max ! Cordialement Gilbert.
Perso je ne bride jamais les isos. Je n'y ai jamais vu d'intérêt. Une photo bruité vaut toujours mieux qu'une photo floue ou gravement sous-exposé. En plus le bruit se supprime bien en post traitement de nos jours. Quand on connait bien ses bases on sait contenir le bruit au plus bas par rapport aux conditions sur le moment, si une photo est très bruité, c'est qu'elle devait l'être. On se retrouve avec 2 possibilités, du bruit ou une photo pas exploitable. Donc pas de limitation pour moi.
La vidéo s'adresse surement essentiellement aux débutants ou aux gens qui maitrisent pas encore parfaitement (ou en tout cas qui ont suffisament confiance dans leur boitier), du coup je vois mal dire a ces personnes allez y lâchez vous. Quand on débute faut à la fois oser un peu aller au dela des limites histoire de se foirer et de comprendre quand ça a foiré mais faut aussi que ces limites soient surement très raisonnables au moins au début quitte à oser prendre toujours un peu plus de risque avec l'expérience. Sinon dans l'absolue je suis d'accord puisque je suis un hérétique qui fais de la macro jusqu'à 20 000 iso et qui en est très content.
Après, chacun sa façon de voir les choses. Effectivement, le fait de brider les ISO peut rassurer dans certains cas (et c'est la raison pour laquelle j'en parle en tout dernier dans cette vidéo et que j'ai bien insisté sur tous les autres aspects avant, quitte à être long... c'était parfaitement voulu ^^). Mais dans l'ensemble, je suis d'accord : mieux vaut une photo bruitée qu'une photo loupée, ça c'est clair ! Mais si on peut l'avoir au plus bas ISO possible, c'est toujours mieux 😊
@@SonickPhotographie elle est impeccable la video. Surtout la fin ou tu remets l'église au milieu du village. C était vachement exhaustif comme toujours ! 👍🏻👍🏻
Salut Yannick, content de te revoir à nouveau pour une vidéo (vraiment photo cette fois-ci) avec un sujet qui pourrait paraitre simple mais au final bien complexe quand même.🤔 Tu n'as rien perdu de ton talent pour vulgariser et captiver ton audience (même avec la petite voix 😈😅). J'espère qui tu seras rapidement de retour dans une prochaine vidéo, en attendant bonne continuation à toi !
Bonjour à toi C’est vraiment agréable de te revoir. Tu n’as pas perdu la main ta vidéo est excellente comme toutes les autres. Merci à toi pour le partage. Bonne semaine à toi
En tant que photographe animalier, je préciserai comme tu l'a dit que la longueur focale a son importance aussi sur la montée en ISO. Pour ma part je travaille principalement avec des téléobjectifs de 400 à 840mm ce qui nécessite de travailler avec des grandes vitesses pour compenser la stabilité ce qui fera monter les ISO à des valeurs plus hautes. Ajoutez à cela les sujets bien souvent rapides comme des oiseaux qui vous oblige à garder une vitesse relativement haute. Mon conseil, favoriser le trépied pour une meilleure stabilité et réduire votre vitesse afin de réduire les ISO. Bravo pour cette vidéo qui est complète et bien expliquée. ✌️
Merci pour ce sujet. Toujours bien réussi en partant d un sujet qui pouvait paraître basic. Chacune de tes vidéos me donne l envie d attraper mon appareil pour aller sur le terrain.
Bonjour Yannick, Super, vraiment super cette vidéo ! Quelle imagination pour nous faire comprendre! Tu es un vrai pédagogue. Encore merci avec un grand M
Re-salut, enfin de retour sur un sujet qui n'est pas beaucoup traité ailleurs Quand aux isos qui grimpent plus vite que Pogacar les cols du tour de france, avec l'expérience j'utilise maintenant presque toujours les isos auto natifs non bridés en mode manuel même avec des objectifs manuels dans lesquels l'appareil ne connait pas l'ouverture en regardant le pré-résultat sur l'écran ou l’œilleton (hybride) mais cette technique est peut être moins exploitables dans les reflex. En général si je monte trop c'est que j'ai encore un peu de marge sur l'ouverture ou le temps de pose et c'est là que je change, avant j'utilisais le bridage à des isos prédéfinis et j'ai raté beaucoup de photos. Je ne bride plus rien mais si je vois que ça monte trop à mon goût c'est là que je me pose les questions ou que la scène est en mode extrêmement sombre. Une petite astuce pour les endroits ou les pieds sont interdits (et cela passe sans le moindre problème là ou le trépied même de 10cm est rejeté), j'utilise une ventouse de 15 cm avec une pompe suction qui est capable de maintenir plusieurs dizaines de Kg en mode immobile et c'est très utile pour les time-lapses Bonne rentrée à tous
Bonjour sonick, heureux de te revoir. Merci pour cette vidéo, ces explications, à mes début du numérique, je me suis souvent posé la question à se phénomène, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre se phénomène, merci ces explications et bien expliquer, c'est sa connaître sont appareil. Merci à toi.
Salut 😊 quel plaisir de te retrouver et retrouver tes superbes vidéos ❤pour moi tu es le meilleur youtubeur tuto photographie 😊 donc très heureux de te revoir . Un grand merci à toi et à très vite pour la prochaine vidéo que j’attend avec impatience 😅.
En ce qui me concerne il y a un vaccin contre le bruit numérique. Ligtroom propose une fonction du bruit numérique. Peu importe la montée en ISO il fait des merveilles. Après pour mon mark4 sa fonctionne à merveille voir avec d’autres appareils si ligtroom peut corriger. Donc pour une photo de nuit de paysages le sujet étant statistique par de contraintes de flou de bouger et mouvement sur trépied avec une sensibilité ISO très élevée et un traitement post production. Par contre pour le portrait de nuit avec éclairage urbain il faut effectivement une pose rapide. Faut que je regarde le réglage savant que vous proposer selon la focale. Merci pour les astuces très belle vidéo
Excellente vidéo et explications très claires . Je regrette simplement les « grossièretés « de la « petite voix « qui n’apportent rien , même pas une touche d’humour , et qui desservent le propos. Nous sommes heureux de te retrouver en forme et toujours pédagogue. Merci.
Aaaaaaaaah cette petite voix... elle ne fera décidément jamais l'unanimité (même auprès de moi 😂). Je vais lui mettre 2-3 tartes pour qu'elle parle plus poliment sur les prochaines 😜
Dans le début de la vidéo, ce n'est pas de la convulsion que font les temps de pause et l'ouverture. En fait, à chaque fois que l'ISO grimpe d'une valeur, le TDP ou l'ouverture descend d'une valeur histoire de faire une sorte de demi palier. En gros, on est en priorité à l'ouverture à F/8, le TDP à 1/60s et la sensibilité à 100 ISO. Étape 2: la sensibilité passe à 160 ISO et le TDP passe à 1/80s. Étape 3: la sensibilité reste à 160 ISO et le TDP passe à 1/60s. Étape 4: la sensibilité passe à 240 ISO et le TDP revient à 1/80s. Et ça continue comme ça jusqu'au max
super vidéo pour les demi-noobs comme moi alors comme indiqué plus bas, en plus pour le bruit il existe des softs (en restant raisonnable) Mais je rajouterai deux choses tout de même pour les débutants comme moi Comme la qualité d'un objectif n'est pas à sa pleine ouverture, prenez le temps d'économiser pour prendre justement un bon objectif rapide car de toute façon, vous allez le fermer de 2 à 3 diaf pour avoir son meilleur et souvent augmenter la profondeur de champ ca c'est le coté mécanique et la seconde, qui va clairement avec la première, ne surestimez pas la quantité et qualité de la lumière sous entendu, si il faut éclairer, ben éclairer au lieu de tapez dans les valeurs extrême ca c'est le coté logique voilà si ca en aide, moi j'ai merdouillé dans les deux j'ai pris un téléobjectif pas ouff car pas cher, mais mieux que le kit (je pensais) et pi en plus j'apportait pas de lumière, car j'avais rien compris au mot photographie Mais sinon vive le mode P !
Oui, tout à fait ! Mais j'en parlerais plus tard, cette vidéo dure déjà une demi-heure donc bon 😅 Après, je trouve que ce genre de logiciel, aussi bons soient-ils, ont un problème majeur : c'est loooooooonnnnnnng 😅
Salutations di dimanche mon Yannick 😊. Ça fait plaisir de te revoir, et surtout si tu y prend du plaisir de ton côté ❤. Le sujet est parfaitement expliqué comme d'habitude et tu ne force pas à l'achat compulsif comme beaucoup ( tous ) de youtubeurs qui ne font que des pubs pour le matetiel avec lequel ils sont partenaires 😢, ça ça me saoule profondément 😂. Je ne pratique pas du tout l'ISO automatique car je suis à 98% en Manuel , c'est tellement plus agréable de maîtriser ces paramètres pour en obtenir le résultat souhaité, MAIS cela ne convient pas aux débutants c'est certain 👍 . Il faut y aller progressivement dans l'apprentissage pour bien comprendre les intérêts de chaque réglage. ( Par contre il faut tout de meme progresser assez rapidement pour ne pas se lasser et ne pas prendre plaisir à photographier 😢 ce serait dommage.😊 Les ISO ne me font pas peir du tout et tu as parfaitement raison : il vaut mieux une photo bruité qu'une photo ratée 😢. Je dois te faire part d'une découverte extraordinaire sur les ISO qui nécessite bien sur un boitier de derrière génération et à ma connaissance : un Nikon 😊, car c'est le seul fabricant qui propose ça. Les autres ne s'y sont pas mis ,tant pis pour eux 😮. Donc sur les hybrides Nikon Z ET les objectifs Nikon tu as la possibilité d'attribuer la fonction que tu souhaites à la BAGUE de fonction de l'objectif. Et oui , il y a une bague de fonction en plus sur les objectifs nikon ( pas tous , il faut choisir son objectif qui a cette bague ) et je te le donne en mille Émile, j'y met ma fonction RÉGLAGE ISO. J'ai donc une bague ISO sur mon fut d'objectif qui devient le réglage par excellence d'ajustement de mon image. Es-ce clair ? Je t'explique précisément : Je suis dans la rue avec mon appareil, je veux faire des photos, je prérégle en M l'ouverture et la vitesse que je souhaite pour la serie ( c'est moin choix à moi et pas celui du boitier 😂) je veux tel rendu aux images et donc pour cela , il me faut une vitesse et une ouverture. Puis je ne touche quasiment plus à ces réglages tant que la lumière ne varie pas trop ( nuages passage à l'ombre ...) j'ajuste mon image directement avec les ISO ET donc ma bague ultra pratique et rapide comme si je réglais mon ouverture. C'est génial . L'ecran d'un hybride nous donnant une idée assez précise du résultat finale , je me base sur ce que je vois à l'ecran pour régler mes ISO. Oh bien sur je n'ai pas découvert ça tout seul, l'astuce m'a été donnée par Jean Fotomode à Québec. Essayer cette technique c'est l'adopter sans retour possible en arrière 😂. Il ne faut pas investir beaucoup pour bénéficier de cette avancée technologique incroyable : un kit Z30 avec l'objectif de base suffit amplement soit vers les 790 € en fonction des promos du moment. Un autre point sur tes explications dans la vidéo sur la vitesse minimale poir éviter le flou de bouger soit 1/ la focale . Ce n'est valable sue pour les appareils vers les 20millons de pixels . Quand tu prends un 45M pixels il vaut mieux doubler ce chiffre soit minimum 1/100sec pour un 50mm . Ce point est tres important car sinon on est déçu du résultat d'un magnifique boitier . Par exemple en ce moment beaucoup de gens peuvent se faire plaisir avec un D850 Nikon car les prix deviennent raisonnable et leurs résultats ne les satisfait pas à cause de ce réglage de 1/focale qui ne marche plus surleur nouveau boitier . Ce qui engendre frustration et désillusion alors que ce boitier est fantastique lorsqu'il est maîtrisé dans ces plages de fonctionnement optimisées. Je croix avoir été assez long . Tu peux aller faire la sieste à présent. 😂. On ne se refait pas 😢. Tu fais de longues vidéos : je fais de long commentaires pour accompagner 😊. Je te dis à tres vite pour la prochaine vidéo. Gros bisous. Fred
Merci mon Fred, comme d'habitude 😊 Pour la bague personnalisable sur les objectifs : sache que Canon a chipé la vedette à Nikon pour cette astuce. On peut même la cranter/décranter à souhait selon nos préférences (les vidéastes apprécient). Et Canon propose même une bague d'adaptation pour les objectifs reflex qui possède cette fameuse bague de réglage pour moderniser leurs vieux objectifs ! Et ça, Nikon n'y a pas pensé 😝 Mais t'inquiète, tu viendras chez les rouges un jour, hahahahaaaaaaaaa ! Bien vu pour la règle focale sur les appareils ultra définis ! C'est vrai que je n'y ai pas pensé... Allez, au dodo 😂 À bientôt 👋
Très bonne vidéo qui reprend tout en détails mais désolé... De mon côté c'est toujours la faute du boîtier si ya trop de bruit 😇😂 vraiment ravi de vous retrouver, toi et la p'tite voix 😉
Retour en force ! J’ai cherché précisément des explications sur le sujet il y a un moment et je n’ai jamais trouvé une vidéo suffisamment claire. Et maintenant j’ai l’impression d’avoir tout compris ! Les vielles habitudes auront du mal à partir (je suis tout en manuel 😅…) mais je vais tester de m’en défaire et avoir compris comment le boitier choisis ses valeurs vas grandement m’aider ! Vous vous souvenez que je vous avez dit que votre pédagogie était irréprochable ? Vous le confirmez ! keep it up !
Merci beaucoup 😃 Oui, shooter en tout manuel à 100% du temps et dans toutes les situations, honnêtement, j'ai du mal à comprendre. J'imagine que ça vient sans doute de vieilles habitudes, à l'époque où les automatismes n'existaient pas. Mais pour avoir tenté ça pendant un moment, je me suis surtout rendu compte que je loupais pas mal de photos dans des instants décisifs : pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais bel et bien parce que mon cerveau et mes doigts ne réagissent pas aussi vite que le processeur de mon reflex... alors, je lui laisse la main tout en le bridant un peu pour qu'il ne fasse pas ce que je n'aurais jamais fait, et c'est finalement le meilleur compromis que j'ai trouvé 😊
@@SonickPhotographie Exactement ! Sinon non j’ai bel et bien commencé la photo avec un numérique !…J’ai fais un tout petit peu d’argentique dans mes études durant les années 2000, mais le développement était trop rébarbatif pour moi. Après j’utilise beaucoup un vieil objectif, un fujinon 50mm f1.4 M42 de mon grand papa. Netteté pas géniale mais avec un style de fou et un bokeh bulle de toute beauté ! C’est le monde Candy à chaque photo ! Et la, le mode manuel est obligatoire…
Très bonne vidéo. Je continue à te suivre, prends ton temps, penses à toi! Tu es sur un secteur où il y a très peu de vidéo, beaucoup de vidéos de tests de matos sur le RU-vid français mais toi non et c’est cool!
Ah, il en faut bien des tests de matos, je ne m'en prive pas non plus. Mais oui, ce n'est pas ma marque de fabrique. Content que tu apprécies toujours autant la chaîne 😊
Content de te retrouver. Sujet très intéressant. Juste une petite remarque. C'est sympa le changement d'angle de caméra. Mais c'est bizarre de te voir de profil
Salut Yannick, Putain que ça fait du bien de te revoir 🥳 Perso, j'ai bloqué les ISO à peine au dessus de ce qui ce fait en argentique (3200 maxi si je me trompe pas) c'est à dire 6400; et je trouve que c'est déjà énorme. Tu l'as si bien dit, les montées en ISO c'est souvent pour faire vendre, et ce n'est pas pour ça que j'ai cassé ma tirelire😉. J'oserais pas, même pour faire... le con (faut le dire) laissé le boitier monté à ... 1 600 000 iso; je me demande encore ou ils sont aller chercher une valeur pareille, et surtout quel intérêt 🤔 A bientôt, mais pas trop vite hein, pense un peu à toi, on t'attendras 😉 Adishatz
Super vidéo. J’aime bien les nouveaux plans, les habillages etc… on sent bien que tu essai d’apporter du nouveau tout en gardant le ton et la pédagogie merci encore. A très bientôt dans une nouvelle vidéo
Oui, c'était le but recherché ! Content que tu l'aies remarqué et que ça te plaise, ça me fait super plaisir (puis ce changement esthétique permet aussi de marquer la coupure avec les anciennes vidéos d'avant mon burnout... comme un renouveau). Merci à toi, en tout cas 😊
Holàlà, quand je regarde tes vidéos j'ai l'impression d'être plus intelligente 😉 Je fais des photos depuis gamine (j'ai 59 ans), mais avant le covid c'était sans me poser de questions techniques, je réglais juste l'objectif et voilà...étonnant maintenant que j'y pense. J'ai appris le développement et le tirage photo, argentique, mais pas la technique photo 🤔 Pendant le 1er confinement, j'ai acheté un gx9 Panasonic, j'ai cherché sur internet comment apprendre les côtés techniques, et je suis tombée sur tes vidéos 🤗 Je les ai toutes regardées, plusieurs fois pour certaines, et je te remercie car j'ai tout appris grâce à toi 🥰 Mieux vaut tard que jamais 😊 Encore merci, c'est chouette que tu reviennes 🥰😘
J'ai un 6Dmk2 et il m'arrive même avec un ISO 800 d'avoir dû bruit dans mes photos je shoot tout le temps en mode manuel j'ai jamais essayé les autres modes merci pour cette vidéo
C'est un Corsair T3 Rush. Ils l'ont chez Boulanger en ce moment, va le tester avant de l'acheter : il englobe beaucoup au niveau des jambes et tous n'apprécient pas (perso j'adore et c'est pour ça que je l'ai pris). Mais niveau confort, pour un siège gamer, oui, il est étonnant !
Bonjour, très content de vous revoir et espère que le pire est maintenant derrière vous. Tuto très intéressant. Malgré tout j'ai une question à vous poser sur les objectifs lumineux. Je comprends très bien que dans certaines conditions il faut ouvrir son diaphragme, mais cela joue sur la PDC. Alors comment faire ? Je me suis déjà vu dans cette situation et mon image n'est pas toute nette à cause de mon ouverture maximale. Je vous souhaite un bon dimanche et vous dis à très vite. Amicalement. JOSEPH.
Ah bah c'est justement une des complexités de la chose : que souhaites-tu privilégier ? La PDC ou le bruit ? Si tu as absolument besoin d'une PDC étendue (donc petite ouverture), oui, il faudra accepter une montée en ISO 😅
Salut Yannick, Excellente vidéo, très intéressante, instructive et je trouve particulièrement bien structurée dans le discours pédagogique. Et sur la forme, toujours aussi sympa à visionner. Ensuite, ne t'excuse pas du délai avec lequel tu diffuses tes vidéos, au risque de retomber dans les problèmes qui je l'espère sont désormais loin derrière toi. Publie ton contenu à ton rythme. Tu as dû trouver, ou t'en approcher, l'équilibre entre toutes tes activités et ta vie perso, mais il ne faut pas que la pression que tu te mettrais pour publier du contenu prenne le dessus. On attendra ! Si chaque prochain épisode est aussi bon que celui-là, ça en vaut la peine. :) Pour en revenir au sujet, j'ai passé un week-end à Londres il y a 10 jours où j'en ai profité pour faire de la photo de rue et d'architecture essentiellement. J'ai un R6MII et j'ai utilisé mon 24-105 F4-20. J'avais vu dans les menus qu'on pouvait brider les ISO, mais je n'avais pas de notion de bonne valeur de bridage. Ils étaient donc à +20k. Je shoot en général pour ce genre de photo en priorité à l'ouverture pour gagner en réactivité, gérer ma lumière et ma profondeur de champs et je laisse l'APN faire le reste du boulot. Évidemment entre les buildings et leurs ombres et avec un ciel plutôt lumineux, mon principal souci était la gestion de la luminosité de la photo : soit les ombres étaient totalement noires, soit le ciel était surexposé. J'ai du travail sur ces notions de mesures spot etc... Au final j'ai shooté plutôt en privilégiant d'avoir du détail dans les ombres puis j'ai corrigé les ciel cramé sous Lightroom et à mon niveau (totalement amateur), je suis content du résultat. Après ta vidéo, j'ai regardé les valeurs d'iso que le boîtier avait utilisées pour mes prises de vue et au final elles ne dépassaient pas 800. En revoyant au passage mes exifs, je confirme un de tes propos dans ta vidéo : le boîtier est plus intelligent que moi ! J'ai plusieurs photo shootées à F4 alors que je sais qu'il ne faut pas shooter au max de l'ouverture à cause des aberrations. D'ailleurs, est-ce que la raisonnement est le même pour les ouvertures minimales ? Faut-il éviter de shooter au minimum d'ouverture possible de l'objectif ou de ce côté-là on s'en moque ? Merci et bonne continuation ! Benjamin
Merci beaucoup pour ton soutien ! Eh bien tout dépend des objectifs. Sur un 24-105 f/4 bon… shooter à pleine ouverture n’est pas vraiment dérangeant. C’est plus sur les objectifs ultra-lumineux qu’il faut se méfier (f/2, f/1.8, f/1.4, f/1.2). Encore que les tous derniers objectifs en date aient fait de beaux progrès à ce niveau… mais je dirais que globalement, shooter à pleine ouverture est moins pénalisant pour la qualité d’image que de shooter à de toutes petites ouvertures comme f/22…
@@SonickPhotographie Super, merci du conseil. En général par précaution je rouvrais d'un diaphragme pour éviter d'être au plus petit mais j'avais plus entendu la règle pour la pleine ouverture. Mais c'est vrai que mon objectif n'est pas aussi lumineux que tes exemples.
Bah… en soi, si tu shootes à f/5.6, oui, le piqué et l’homogénéité générale seront meilleurs qu’à f/4. Idem pour les aberrations chromatiques et le vignetage. Maintenant, si t’as besoin de ce diaph’ pour éviter de monter trop haut en ISO, bon faut pas hésiter à y aller 😉
Salut 👋 Encore une vidéo au top 👌 J’avais une question (oui encore lol) par contre cela ne concerne pas cette vidéo… J’ai investi un objectif zoom 75-300mm qui ouvre à f/4.5-5.6 et le problème que j’ai c’est que quand je souhaite faire une photo d’un portrait en intérieur avec la focal sur 100-150 (a mi zoom) mon auto focus patine (convulse lol..) à fond et galère à faire la mise au point rapidement ? 🤔🤷♂️🤔 J’aimerais savoir pourquoi et si il n’y aurai pas un mode de focus/mesure a choisir de préférence pour éviter ce genre de problème en intérieur ? (En extérieur j’ai beaucoup moins de soucis avec la mise au point…) je pense donc que cela et du en grande partie a l’endroit qui es moins lumineux quand extérieur ? 🤔🤷♂️ Il me semble que mes test on était effectué avec la mesure spot. 🤷♂️ je pense que j’étais en mode AFC , en mode AFS cela serais peut-être mieux pour la mise au point qui patine/convulse moins ? 🤔 je ne pense pas mais bon, je demande quand même🤷♂️ Aurai tu un conseille de réglage focus/mesure ou autre à me donner STP? j’avais d’ailleurs vu ta vidéos sur les collimateur avant de rencontrer ce problème, je vais peut-être la regarder à nouveau , cela répondra peut-être à mon problème. je précise que mon appareil photo n’ai pas très moderne, je shoot avec un reflex Sony alpha 58. En ce qui concerne le réglage/blocage maximum de la sensibilité ISO, je ne pense pas avoir ce menu dans mon Sony alpha 58 🤷♂️😢 Par contre la notice dit bien que si je suis en mode semi automatique (priorité à la vitesse, exemple) , les ISO sont bloqué automatiquement sur 3200 Max, et je confirme , ayant fait le test. Donc à mon avis sur ce Sony ALPHA , le réglage ISO MAX est deja réglé automatiquement pour avoir une photo exploitable. 🤷♂️🤷♂️🤷♂️ Encore merci pour tes vidéos toujours aussi instructif et captivante. À bientôt pour te lire je l’espère 😉🙏 SAM
Hello, cette vielle histoire des ISO... Les capteurs ont une valeur iso nominale qui est la valeur ou le capteur sera le plus performent. Donc jouer avec les iso ne fera que détériorer son rendu. Pour connaitre la ou les valeurs iso ou votre capteur est le plus efficace il suffit de mettre le bouchon de votre objectif est de faire une photo à chaque valeur iso. Une foi les photos dans votre ordi vous allez voir la ou les valeurs iso ou le capteur génère le moins de bruit. Chez Sony généralement il y a 800 iso et 2500 iso ou les capteurs ne génère quasiment pas de bruit. Chaque fabricant édite un graphique de la répartition de la dynamique de leurs capteurs, et pour ceux qui ne sont habitué avec ce type de représentation il faut savoir une chose, le gris 18% est le gris composé de 50% de blanc et 50% de noir soit le juste milieux entre le noir et le blanc, et contrairement à ce que l'on peut penser pour faire une belle image sans bruit en faible lumière voir de nuit il faut déceindre les iso de façon à avoir une plus grande plage de dynamique dans le noir et donc plus d'informations dans les basses lumières et surtout moins de bruit. Cette règle est encore plus importante en vidéo.
Je n'ai rien écouté... Pendant une demi heure je me suis dit : "il manque quelque chose sur cette étagère en arrière plan...🤔" Plus sérieusement, excellente vidéo comme d'habitude, merci pour ce que tu fais 😉
à 10:31, si je reste à 100 iso et vitesse fixe et que la lumière décroit, l'ouverture n'ira jamais vers f24, car ca supposerait que je fais rentrer moins de lumière, donc je sous expose. Concernant les valeurs de vitesse en fonction de la focale, la taille et le poids d'un zoom varie-t-elle en fonction de la position de la bague de zoom ? Parce que à 150, mon zoom (150-600) fait toujours la taille et poids d'un 600 mm, la vitesse d'obturation sera donc 4 fois trop faible à 150 mm. Pour finir, la sensibilité n'est plus un sujet pour moi depuis DXO pure RAW et LIGHTROOM associé à l'IA. Je fais littéralement renaitre des images qui étaient pleines de bruit. Donc si j'ai un seul conseil : photographiez en RAW jusqu'à 6400 Iso.
Bonjour, avec un R8, des photos de soirée à 6400 voir 12600 c'est très facile avec les logiciels d'aujourd'hui, avec LR, Topaz et autres, c'est très propre et exploitable. (Sans en abuser pour éviter des effets "plastiques") Et si c'est vraiment trop de bruit, claque ton image en noir et blanc, tu la vends "vintage instagrameur" et le lambda va kiffer sans broncher. 😂 Bon blague à part ça fait plaisir de vous revoir !
Bien essayé pour le côté Vintage Instagrammeur, mais ce n'est pas pour moi, haha ! Oui, les logiciels de débruitage sont très bons aujourd'hui, mais ils ont encore un problème : c'est looooonnnnng ^^
@@SonickPhotographie ah moi non plus j'aime pas l'imstaramage... lol Long ? Un debruitage sous LR 6 secondes, sous topaz pareil, ça dépend du pc mais aussi de la connection. Merci.
@user-th3vg5ni9t Oui, c’est surtout ça. Personnellement à chaque essai, ça prenait bien plus que 6 secondes… et pourtant j’ai la fibre et un ordi avec une belle config’. Nul doute que ça s’améliorera à l’avenir, mais pour l’instant, ça ne peut pas pleinement s’intégrer dans un workflow où l’on doit aller vite.
Il est plutôt efficace, pour l'avoir testé ! Pas autant que Topaz ou DxO, mais franchement, ça fait déjà un bon taf'. Mais par contre, c'est loooooooooooonnnnnnnnnng ! Oh bordel 😂 Faut pas en avoir des centaines à faire, hein... Puis en plus, ça te crée un fichier DNG annexe, donc c'est de la place en plus sur les disques durs... bref, on ne m'enlèvera jamais que privilégier les bons choix sur le terrain, c'est quand même bien mieux 😊
j'ai le m50 version 1 de 2019 je crois et j'ai la fonction pour limiter les iso mais que au max pas au minimum donc si je veux mettre max 1600 je peux mais si je veux aller au minimum à 200 et pas en dessous je n'ai pas le réglage donc je dois jouer avec l'ouverture et la vitesse pour qui'l prennent au max minimum 200 iso sans descendre en dessous et l'autre fonction lh2 je crois comme tu as, je ne l'ai pas non plus mais bon je me débrouille bien avec les iso max en auto
Oui, pas mal d'appareils ne proposent que le bridage en ISO maximum (qui est en général le plus important). J'ai remarqué que le bridage en ISO minimum n'apparaît vraiment que sur les appareils très récents et plutôt haut de gamme. Mais ça finira sans doute par se populariser 😊
Salut, merci pour tes vidéos ! Question : Est-ce normal par exemple que mon R6 Mark II a le même comportement pour le montée en ISO que mon 80D ? Je veux dir, pour une même scène, même photo avec même lumière, les deux boitiers ont le même comportement, le R6 II monte aussi vite et de la même façon en ISO que le 80D, je veux dire même en manuel, pour exposer la photo de la même façon avec la même ouverture et le même vitesse je dois monter les ISO de la même façon, pourtant l'un est un ancien APS-C alors que l'autre est un plein format récent ! Est-ce normal ? Merci !!
Difficile de répondre comme ça sans tester avec les deux appareils l'un à côté de l'autre... il y a tellement de paramètres qui entrent en compte ! Mais dans l'idée, oui, ton R6 II devrait monter moins rapidement (et quand bien même il le ferait, le bruit étant mieux géré sur les pleins formats, c'est finalement moins dérangeant).
@@SonickPhotographie Merci pour ton retour ! Là je parle bien justement de prises de vues identiques, je mets les deux appareil l'un a coté de l'autre, je cadre avec la même composition, ben selon l'ouverture et la vitesse réglées à l'identique sur les deux appareils, je dois mètre la même valeur ISO aussi pour une même exposition alors que je m'attendais à ce que le R6 II me demande moins vite des ISO que le 80D ?!! 🤔😢 Oui le bruit se gère plus facilement dans Lightroom mais cette histoire d'aucune différence de comportement entre Viel APS-C et nouveau Plein format c'est très étrange.
Mmmmmmmmh... il faudrait que je prenne le temps de tester ça entre mon 70D et mon 6D Mark II pour voir, alors. Ça pourrait être un sujet intéressant à traiter sur la chaîne 😊
@@SonickPhotographie ça prouverais que la taille du capteur n'influe pas la montée en ISO pour une même scène cadrée pareille ! J'aimerais avoir cette confirmation oui. 🙂 sinon c'est mon R6 II qui est foireux 😱
Je ne me limite jamais en montée iso..... 6400 iso c'est tellement fréquent en concert. Je préfère une photo net avec du bruit que floue ^^ petit com pour flatté l'algo
Salut j’ajouterais comme d’autres que les logiciels d’aujourd’hui proposent quasiment tous des solutions pour un bruit trop important Et autre point dont quasiment personne ne parle La dynamique ! Dans le cadre de mon école j’ai fait des tests Et par exemple pour mon appareil (M10-P) si le bruit est tout à fait tolérable jusqu’à 12800 ISO la dynamique elle en prend un coup à partir de 6400 Donc en fonction de l’utilisation de mon image je limite tantôt la montée en ISO soit à 12800 soit à 3200 Cela dépendra de si vous touchez pas mal vos curseurs ou pas et de si vous aimez les scènes contrastées ou pas Pour mon usage personnel je monte sans problème jusqu’à 12800 par contre pour usage professionnel j’évite de monter au delà de 6400 sauf exception Ça c’est pour le bruit Pour la dynamique c’est encore différent Ma grosse exception ce sont les reportages pour les soirées en institutionnels où souvent je ne suis qu’un prestataire parmi d’autres et il faut que moi aussi mon travail soit réalisé avec brio Là je remercie les logiciels d’aujourd’hui car je monte sans vergogne à 25 600 ISO par moments Les scènes sont peu contrastées et le niveau de traitement d’image est quasiment inexistant donc la seule chose que j’aurais à faire c’est retirer le bruit et rattraper la perte de détails due à l’usage de la réduction du bruit Avant qu’on me dise qu’il faut que j’apprenne à me servir de mon appareil si je monte autant c’est parce que j’ai une pratique de la photo où je travaille à f8 et que je fige la plupart des mouvements, on me prend pour ça Or f8 quand il fait quasiment noir… avant j’ouvrais mon diaph et je priais pour que ma vitesse soit suffisante Mais aujourd’hui plus la peine de stresser pour rien et en plus j’introduis mon style même dans le noir quasi complet
C'est vrai, tu as entièrement raison pour la dynamique !! Ce serait un autre sujet à aborder 😊 Comme quoi, c'est sans fin, haha ! Merci pour ton commentaire !
Pour moi, il manque deux choses essentielles dans cette vidéo. Premièrement, la montée de bruit à ISO égaux n'est pas identique selon la lumière. En plein jour, shooter à 6400 ISO pour augmenter sa vitesse n'aura pas le même rendu de bruit que shooter à 6400 ISO en très basse lumière. Et ça, y'a que le photographe qui peut le savoir, aucun automatisme ne saura prendre la bonne décision. Je ne suis pas d'accord avec toi concernant l'efficacité systématiques des automatismes. Cela sera efficace dans certaines situations mais pas toutes les situations. Ne généralise pas. Deuxièmement, les logiciels de débruitage permettent aujourd'hui de monter de 2 ou 3 IL supplémentaire sans se soucier du bruit puisque les réductions de bruits actuelles sont juste énormissimes. Pour conclure là-dessus, les débutant n'auraient pas de problème s'ils apprenaient comment gérer la lumière à la prise de vue, notamment en faisant une bonne mesure. Car cela permet d'être sûr que la valeur ISO dont on a besoin est la valeur optimale. Et quand elle est trop élevée, c'est aussi savoir apporter de la lumière autrement ou mieux préparer son shooting, à savoir ses sources de lumières.
Alors... je suis partiellement en désaccord pour les ISO en plein jour : dans toutes tes photos, tu as toujours des zones d'ombres dans lesquelles le bruit se fera un plaisir de s'y nicher (et de te péter à la gueule quand tu les déboucheras en retouche 😅). C'est vrai que c'est moins flagrant que sur des photos en très basse lumière, mais c'est toujours dérangeant. Et n'oublions pas aussi les autres défauts emmenées par les valeurs ISO élevées qui persistent quelles que soient les conditions lumineuses, à savoir : perte de micro-contraste, baisse de dynamique, sacrifice des plus fins détails. Donc finalement, brider sa montée en ISO, c'est autant valable de jour comme de nuit à mon sens 🙂 Concernant l'efficacité des automatismes : je le ne les ai jamais trouvés aussi pertinents qu'aujourd'hui, personnellement. Et je parle en connaissance de cause puisque j'ai fait de longues batteries de test avant d'en parler sur cette chaîne. J'ai même essayé de shooter en full manuel à l'ancienne, et j'ai trouvé ça très frustrant tant j'ai loupé d'instants décisifs. Encore une fois et comme expliqué dans cette vidéo, les développeurs ont pensé à ces problématiques bien avant nous, et ils se basent sur des décennies d'expérience et de retours clients pour nous pondre des systèmes aux petits oignons. Rajoute à cela le fait que sur les boîtiers les plus récents, on peut absolument tout brider pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi (ou tout du moins, ce qu'on ne ferait jamais) : ISO, ouverture et temps de pose... ça fait qu'un appareil bien paramétré devient quasi-irréprochable dans ses choix automatiques et surtout surtout beeeeaaaaaaucoup plus rapide dans sa prise de décision que nous avec nos "pauvres" cerveaux et nos doigts si "lents" (comparé aux furies que sont les processeurs embarqués dans nos boîtiers) 🤪 Enfin, les logiciels de débruitage, comme dit dans d'autres réponses, sont effectivement bluffants. Mais un problème persiste : c'est looooooonnnnnnnng ! Tant que tu n'as que quelques photos par-ci par-là à faire, je veux bien... mais quand tu rentres de presta avec plusieurs centaines de photos et que t'as un délai pour les rendre, t'as clairement autre chose à foutre. Et même sans parler de ce souci, ça te crée un fichier annexe, donc c'est de la place de prise en plus sur les disques durs... bref, on ne m'enlèvera jamais que privilégier la qualité sur le terrain sera toujours mieux (et plus plaisant) que de vouloir rattraper ses errements derrière son PC... 😉
Oui ça c'est encore autre chose... mais je ne voulais pas trop complexifier cette vidéo (déjà qu'elle est intense pour les débutants, haha) ! On peut aussi parler des capteurs empilés et rétro-éclairés qui permettent des performances folles... bref, on n'en finit jamais ^^
J'aime bien votre chaîne mais j'ai stoppé rapidement. La sensibilité en ISO et le mode P c'est tout ce que je n'aime pas faire en photo. Loin de moi de le voir comme un jugement de valeur envers ceux qui utilisent ces modes mais je ne me sens pas concerné. Par contre je suis content de vous revoir actif sur la chaîne. 😁
L'iso auto en mode manuel avec des contre-jour c'est l'anarchie immédiate, le boîtier se comporte comme un vulgaire smartphone. Mon intolérance aux bruits numériques me limite à 1600 iso
Oui c'est effectivement un autre sujet, ça. Il y a effectivement certains cas où passer ses ISO en manuel est indispensable (de la même manière qu'on jongle entre les modes A, S ou M selon les situations rencontrées). Cela dit, il y a certains boîtiers (relativement récents) où on peut jouer avec la correction d'exposition en mode M pour forcer l'appareil à sous-exposer ou surexposer... à voir si le tien à cette fonctionnalité ! S'il ne l'a pas : ISO en manuel, tu n'as effectivement pas le choix 😉
