100均の電気用ハンダで、ロウ付けを試してみました。 

皆さま、コメントありがとうございます。 誤解されてある方もおられるようですが、溶材に何を使うかが異なるだけで、「ハンダ付け」も「ロウ付け」の一種となります。 また、私のホームページで、ガソリンタンクをこのハンダ付けで加工したものを紹介しています。 強度は不要で、かつ、ガソリンが漏れない！で、総加工費１００円！ 私のような貧乏人には、既成概念にとらわれない知恵が必要なんです。^_^;

ハンダじゃ手で曲げた程度で取れるでしょと思って見てたけど、予想以上に強度あってびっくり。 何事も机上だけでなく実践してみないとわからないものですね。

難しい事は良く解りませんが、私もバイクいじりや、釣り具を改造する時、金属どおしをうまくくっ付けられたらいいなと思うことが良くありますが、ハンダ付けにしても溶接にしても綺麗にくっついたことがありません。chinesebaggyさんの動画を見て親近感がわくと同時に、なんか知らんが、気取らないでマイペースでいいんだというメッセージをもらった気がします。

参考になりました！ 自分は、自転車のパーツあまり負荷のかからない部分で試してみます。

こういう動画は初心者にはありがたい。 必要な強度はケースバイケースだし 延びる動画なら有識者が集まり易く、 更に深い知識を得られるので。

こんにちは。 素人にはすごく参考になります。 ハンダでもロウでもいいですが、濡れない女房の方が大問題です。 動画も奥さんも頑張って下さい。

この動画見るまでは半田なんて強度がないからこんな使い方はできないって思ってましたが、結構強度あるんですね。やー目から鱗でした。ありがとうございました。

コレって、ろう付けじゃなくて板金半田付けですよね？

すごく参考になりました。結構強度が出ますね。DIYで、鉄を固定したいとき、使えますね。ありがとうございました。

ロウ付け初心者です。とても参考になりました。ありがとうございます。 …が、奥さんにあやまれ！

ハンダじゃ強度出るわけないだろう、と思って見てましたが、なるほど供回り防止などちょっとした軽い固定用途ならすごく便利に使えますね、目鱗でした。

フラックスを塗布するタイミングは接着するものを温めてから１００℃以上で塗布する　はんだは183℃から250℃くらいで溶ける（成分により異なる） バーナーで加熱するのも鉛やはんだでなく接着するものを温めてから鉛やはんだを接着部に持っていけば勝手に流れていく　この動画のはんだでは強度は無理

めっちゃ勉強になりました💪💪❤️

ウチのヨメも同じです、 わけわからん上から目線コメも気にせんで、私的には、これからもこういう動画あげて欲しいす。

ハンダの金属ロウ付けがこんなに強度が出るとは知りませんでした。しかもハンダ&ハンダゴテはセットと思ってたのでビックリ。因みにペンチで叩く下りはいらないかな笑。参考になりました。

お上手ですね　自分もやったことあるんですが なかなか鉛を綺麗に盛るの難しいんですけど。

素人の私にはとても良い勉強になりました☆ UPしていただきありがとうございました！

ちょっとした小物（オーディオスペースに入れるスイッチパネルとか）の製作に使えそうな技ですね！

アルミの溶接はアルゴン溶接しか付かないかと思っていましたが、簡易的にはこんなに簡単にくっつける事が出来るんですね！　　　あと、動画の字幕が良かったですw 特に、女房と一緒のとこがw

部材を温めたらフラックスを塗り半田を溶かしていくときにだまにならないような部材の温度が必要です部材があったまっていれば半田は綺麗に流れてくれます。フラックスを塗った上にバーナーで炙っては上手くありません。

スチールをはんだ付けできるんですね？！はんだは銅にしかできないものっかっと思っていました。とても参考になりました。

この前家庭用エアコンの室内側（高圧）（低圧）有るんですが高圧側が室内機に 近いとこで折れたもので2分の同じものをカツターパイプ（逆に言うといけません） で、東部デンソーさんに頼んで見事にロウ漬けしていただきエアコンは無事にと付けられました。男は貴方のように挑戦する姿が仲間を呼びます。これからも大いに宜しく

ロー付はフラックスを多めに塗り600度以上に上げないと溶けません、鉄、ステンレスなどは難しいです、真鍮、金、銀等に使います。

参考になりました、今度自分もやってみたいと思います。

こんな苦労するなら溶接してあげたいｗ

大変興味深かったです。 upありがとうございました。 強度がハンダ次第とすれば、ハンダが解ければ バーナーでなく鏝を使った工作も有りですかねェ？

換気にお気をつけください。

ハンダでも急冷することによって強度がUPしてるのかな？ 意外と使える！

軟ロウと硬ロウの２種類あって、確かにハンダも軟ロウなのでロウ溶接の種類の中の１つですね。 まあ、一般論だとハンダ（軟ロウ）は使う用途が多すぎるのでハンダ付けと硬ロウ付けは、呼び方を分けている場合が多いのも通例だと思います。 ハンダ付けの用途は、余り強度を必要とせず熱も比較的低い（１００度以下）場所にのみ使用可能です。コレ以外の場合は、経年劣化で急に外れたり溶けたりします。 硬ロウは、電気溶接ほどの強度を求めないが、強い力のかかる部分や高温になる場所に使用します。 ハンダの素材は錫なので、手で簡単に曲がるような柔らかい金属です。 強度の掛かる場所に使用すると千切れてしまいとても危険です。

金属の厚みがあるのと火力の関係からして、裏から熱したらいけますよ‼️引きろう付けと言います。

うまいですね。結構強度があってびっくりです。

4:21この動画が主さんの嫁さんに見つかった日には ´ω｀)血の雨が降りますな…

＞濡れない！　女房と一緒だ。。。 不意をつかれてくっそワロタｗ まさかロウ付け動画で笑わされるとは

女房と一緒だ。笑いました。 ありがとうございます

どのようなパーツなのか解りませんが せっかくバーナーで熱するんでしたら銀ロウの方が数段強度ありますよ！

濡れない女房と同じだの所でクソワロタ🤣🤣🤣でした。 余談ですが、鉛の方は母材をかなり熱して後、鉛を溶かしてやると上手く行く気がします。

マジうけました！！　　女房とおんなじに　ＷＷＷ

そうそう、私もネジのゆるみ止めに使ってます。 カップのネジね、うちのはAカップしか見つからないけど。

楽しい動画です。使用しているバーナーの品番を教えてください。

異種金属接触腐食という現象がありまして、同じ金属同士でないと腐食が発生します。くっつけた時点では強度があってもあっという間にポッキリ折れますよ。

最初に接合する部材（母材）を半田の融点以上に加熱しなければダメ！ 次にフラックス、半田の順で、バーナーで焙りながら半田を追加。 動画は溶接試験で確実に落ちるダンゴ溶接です。

ガスバーナーでうまく溶けるか

ちょっと気になったので一言だけ。フラックスの付け方　木口にも付けてください。何らかの加熱方法で融点以上になればフラックス塗布部分にはんだが追い掛けて行きます。突き合わせろう付の場合　片側ずつ冷やすのではなく両面一緒にハンダを流しましょう。

自転車の2台のところくつけれますかねけっあげしていたらはずれたんですけど

下の鉄ブロックに熱を奪われそう。

素晴らしい動画ですね(^^)v　途中の、妻と一緒だ・・・　の所、爆笑しました(^^)v 非常に参考になる動画でした

濡れないのは愛が足りないんや！！

投稿者の動画は、大変興味深く拝見しました、又コメントも楽しいですね　私も物造りの一員として必要なチャレンジだと感じました。 又、他のグッドコメントの方々の意見も大変参考に成りました。制作者の意欲に乾杯☺︎︎

こーゆー実験系の動画はありがたいと思います

フラックスは何の為に塗るのですか？

まさかのサウスポーw

皆さま、お騒がせして申し訳ありません。 動画を見てもらうとご理解いただけると思うのですが、僕は「ろう付け」に関しては全くの素人です。 ここで言いたかったのは、物を接着するには、ご飯粒の糊だったり、セメダインだったり、グールガンだったり、ハンダだったり、溶接だったり、「その場に合わせて選択すれば良い」と言いたかったわけです。 　 ハンダ付けは、一般に電気部品（金属）をくっつけるのに使われている訳ですから、 「金属を付ける」という目的なら、ギンロウとかじゃなくても、材料代の安いハンダでくっつけてもいいいいじゃん！という発想で、その強度を定性的にでも確認してみたかったという、ただそれだけのことです。 ここで表題を単に「ハンダ付け」と表現すると、電気部品の接続と勘違いされるため、あえて「ろう付け」と表現したという、ごく単純な話で深い意味はありません。 　 言葉の定義で間違っているならお詫び申し上げます。 どうか、動画の主旨をご理解いただき、自己責任で、使えるところで使って下さい。 しかし、今日現在で２０万ヒットにもなるとは、ちょっと驚きました。 同様のケースで、ノートパソコンの電源アダプタを使って自動車のバッテリーを充電する実験もアップしております。これも「それはパソコンの電源アダプタだ！充電器と呼ぶな！」とお叱りを受けるかもしれませんが、貧乏人の主旨をご理解下さい。 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-fv-G7qgtn_Q.html また、更にジャンルを広げると、シーリングワックス（封ロウ）もロウでくっ付ける訳ですので、意味合い的には「ロウ付け」でいいのではないかと、いい加減な性格の僕はそう思っています。 その程度の浅識です。…です。

私はさほど強度が要求されない部位なら、金属でも接着剤使ってます。 エポキシ系なら固まるのに時間はかかるけど、案外丈夫ですし、 アルミニウムのろう付けに挑戦して母材をメルトダウンさせてしまった経験もあるので。。。

参考になりました！小さいものに対しての用途はいろいろ思いつきますね。アルミもこの方法でおやりになったことはありますか？

途中に暴言がありましたね＾＾； 軟ロウと硬ロウいろいろあるけど濡れないのはダメですね 投降者さんが早ロウなのでは

素材が赤くなってから鉛を付けるんじゃないですかね？

濡れない！ 女房と一緒だ｡｡｡は流石にヤバいw女房に怒られるぞw

急冷はまずくね？

参考になります

奥さんも濡れないんですか？笑

参考になりました。ちょっとした修理に使いますね。 女房と一緒？・・・我が家も・・・・？

皆さんの言うとおり、ロウ付けとは、接合部を赤くなるくらい温めて、そこに真鍮なり、きんっ族をあてがうと、勝手に溶けて入り込みます。このやり方は、半田、鉛溶接？ですね

はんだ付が、ろう付けの一種かどうかは、業界や規格で呼び方が違っているだけのことだと思います。 　JISの定義では「ろう材の融点450℃以上をろう付け、450℃未満のはんだを用いたものをはんだ付、これらをろう接」と定義しています。　ISOにならっています。 　これだと450℃未満ではんだ以外を使う場合の定義がないですけどね。 ろう接で重要なことは、接合部の母材温度をろう材の融点より少し高くすることです。　動画を見た感じでは、母材の加熱が不足しているように思いました。 もう少し加熱すれば、鉛でもうまくいくかも知れませんね。

4:21 女房「ハイハイ、お前の技術不足！」

載せる板を0.5ミリ浮かして保持 それか　板の接着ポイントを尖らせる

自作オイルランタンに活用します！

应该用银铜焊料(1:2)，焊接时应加硼砂助溶，冷卻后非常坚固！

鉛や半田は直火で熱してはダメです。乗せた反対側の金属を熱してください。接着するもの同士が同じい温度にならないと接着面に鉛や半田は流れ込まず盛ることになります。もちろん隙間に流れ込まず強度も弱いです。

素人です、ためになる動画ありがとうございました。

あくまでも実験なのに意味不明なコメントが多いですね。 自動車板金の修理に、一旦塗装を剥がした状態で、治具をハンダで仮付けしてスラハンでカンカン引っ張る方法があるので、それなりの強度はあるんです。 もちろん、強度は弱いですが、それなりに用途はあります。

台座は金属のカタマリでしょうか？ 熱を取られて温度が上がりきらないのではないでしょうか。 母材の温度が十分に上がらないうちにハンダを付けると玉になります。 母材が高温になっていればスゥッと吸い込まれるように濡れて溶けます。 あとフラックスを洗い流した方がいいですよ、錆びますから。

細い半田を置いたらどうなの？

上手く付きましたね フラックスは何用を使われました？ 下のコメント見てると半田だ、ロウ付けだと騒いでいますが、濡れ性を利用した接合なのでメカニズム的には同じです、違うのは接合材の融点だけの違いです

コメ欄見てると溶接工はすぐ熱くなるのがよくわかる 職業病か！ …言いたかっただけです

100均なめてたわ案外強度あるんだね

台つきの鰐口クリップは何処に売っていますか

3:55___ 「延びろっ」と繰り返し述べていたが、半田が延びて流れる先、つまり溝が無いのでそこに流れていかないのだ。← まずヤスリでもって、ごく薄っすらとでも具材の接触位置に溝を設けておけば、より丁寧で確実、時短にもなった。ま、本職の人はそんな手間で時間が掛かる and 寸法の狂う仕事は基本しないのだが。と言うか、ガス溶接にしろアーク溶接にしろ、プロ仕様だと一発でサクッと溶接されるしの。{ 自分は有資格者 }

なるほど！勉強になりました。 今度、試してみます。(*^_^*)

強度云々より、自分でする気は無いけど、どうなるんだろ？ それをやってくれるのがユーチューバーです。 面白かったですよ＾＾；

熱した溶接部分を急却熱処理をするとクラックが、 入るので避けたほうが良いです。建設機械整備士 からの一言です。

こんだけ溶けやすいならブローパイプでもよさそう

プロの職人さんから聞いたけど、溶けた金属は温度の高いほうへ流れるんだって。それが正しいとすると、ハンダにバーナーの火を当てて熱するんじゃなくて、付けたい金属のほうを熱すれば、ハンダが流れるんじゃないかなあ。

参考になりました。いろいろ意見がありますが、試そうとした実験を先に実行してもらったのでありがたい動画でした。アークやろう付けも経験がありますが、あの棒が高いのでホビーに使うのを躊躇った私には、大変インスパイアされました。ちなみにうちのも、子づくり終了以来濡れ・・・・

ガスも100キンでやって下さい

４：２４　　「女房と一緒だ・・」について・・。　私も同じですが、「相方（自分）が下手だから・・」だと自覚しています・・。　夫婦円満のため・・、世界平和のために・・・・。

それと特殊ではありますがアルミハンダみたいなものもあります！以前仕事で鉄とアルミの溶着しました

バーナーの熱が全部Vブロックに取られて、 板が温まってないですよね。 その面積（距離）だったら真っ赤になるまで熱しないと。 ①熱源が弱い　②その材だと半田じゃなく　銀ロー ③半田で付くのは銅材（銅だったらあある程度の径の配管　 　までやれます。　④奥さん用には　ワセリン　が適当。

あぶりが足りないかな？赤くなりすぎると酸化しちゃうからダメだけど、付くのは赤くなる寸前くらいの温度だと思う。

これははんだ付けですね、ロウ付けとの違いは温度が450度以上をロウ付けと言います

はじめまして、ロウ付けでもかなりの強度がでるのですね。 奥さんは濡れませんか・・・・うちと一緒です。

ブロックに熱持ってかれてるのでは？ レンガとかの方がよいのでは？

ハンダ部品でバギー乗るのか…こえぇぇ…

weird, was just recommended this video today...

半田付けというのは電子基盤の工作に使われるもので強度に関係しない。

何年も前の動画にコメ失礼します。元精密ろう付け職人ｗです。 まず、下に敷いているM地のブロックは何でしょうか？ 金属ブロックの場合、母材の熱が奪われてロウが流れにくくなります。 耐熱のノンアスベストリライニング材などで直接母材がブロックに触れないようにし 土台も少々温めると良いと思います。 また、バーナーはロウを熱するより母材全体を熱するとロウがうまく流れます。 母材よりロウの方が融点が低いので流れない心配はありません。 精密な直角を必要とする場合、急冷は冷やした側に縮むので避けたほうが良いでしょう。 全体を熱する設備があるなら新富士のロウだと工業製品にでも使えるほど強度が出ますよ。

ハンダ付けとロウ付けの意味が分からないのでは。銀と鉛

正直めちゃくちゃですね。 やってみようとする気持ちは理解します。

ロウとハンダは別のものようなっ気がする。慣習的にハンダ付けのことをロウ付けと呼ぶんだろうけど、誤解する人が増えそうだし、そろそろ本来の言葉の使い方に戻すべきだな。ただ、この人の行動力は称賛に値する。技術力はともかく。これからも面白い動画で楽しませてください。

濡れないのはテクが無いからでしょう

igarashiさん、最大の目標は、いかに安く！です。(*´ω｀*)