Я испытал разные подходы к изготовлению переходной втулки для точила. Шикарно провёл время! ❗️Поддержать канал и помочь развитию - Boosty (если вы в России) - boosty.to/kak_smog Patreon (если вы НЕ в России) / kak_smog
Тут весь ролик - сплошная череда ошибок. Нужно было, ещё когда перебрал мотор (было видно, что вал в раковинах под проставкой) , ротор проточить (а лучше сшлифовать) с 20-ти (было) до 18-ти мм и точить одну проставку (чем больше баз и упоров фланец в фланец, тем больше погрешность), посадить её или скольжение или натяг (тогда предусмотреть резьбу для съёма) и точить наружу под 32 или сколько ему надо (22,30мм), заодно можно было пробалансировать ротор с чашкой, за счёт чашки (но это уже лишнее, если оснастка будет меняться, баланс уйдёт). А тут 😵 хз., что он тварит.
Я, определённо, не хотел смотреть видео на пол часа, учитывая, что я таким не занимаюсь, но случайно включил и не заметил как пол часа пролетело. Автор очень интересно и красиво всё преподносит, качество видео и материала 5+. Было очень увлекательно, спасибо. Успехов вам в работе, ваши старания обязательно окупятся
Не доверяй так смело балансировке алмазной чашки. Она конечно может быть сколь угодно ровной и точной, но если в ней присутствует дисбаланс, то он вылезет наружу вибрацией, и ты опять будешь думать о том, что чашка кривая, или подшипник разбит, или вал кривой или всë что угодно. Так что могу предложить тебе идею для нового видео- изготовить станок для статической балансировки вращающихся тел. В нëм ты можешь отбалансировать целиком ротор двигателя вместе с чашкой. Динамическую балансировку тебе не осилить, о ней можешь посмотреть в последних видосах Негоды, даже он намучался с ней. Посети приëмку чермета, закупи запас всяких железяк, чтоб не переживать о неудавшейся операции. Запорол деталь- целиком еë в утиль, и начинай заново. Если испортил деталь, заварил и попытаешься опять еë точить- то напряжения в металле при точении будет высвобождаться и меняться по мере съëма металла. Ты внутри проточил ровно, а потом стал точить снаружи- в итоге обнаружишь что снаружи ровно, а внутри стало криво- это напряжения вылезли. Если уж очень надо деталь сварить и потом точить- то не пренебрегай отпуском детали. Муфельной печи у тебя нет, но иными методами думаю сможешь это сделать. Понемногу помаленьку освоишь это дело
1. Алмазные чашки балансируются в обязательном порядке на заводе. Не смотря на то, что корпус - точечное тело вращения, алмазный слой, особенно не в металлической, а в полимерной связке - материал НЕ однородный. Поэтому на чашках можно встретить сверления (баланс). 2. Протачивание *только одной стороны* (диаметра) может привести к ухудшению балансировки. 3. Примитивную балансировку можно сделать приклеивая на внутреннюю сторону чашки куски пластилина. Балансировать можно прямо на двигателе, но шпиндель должен вращаться без заеданий (качественные подшипники без избытка смазки)
Хотелось бы дать пару советов: 1)не обязательно брать металл. Для таких изделий идеально подходит полиамид, полиацеталь, фторопласт. У них малый вес- соответственно движку меньше нагрузка. Детали из пластика легкие и обработка простая. 2)по поводу косины сверления - проверьте правильность установки задней бабки. Скорее всего она смещена в одну из сторон либо клюет вниз.Это делается центрами неподвижного типа и "скалкой". В ютубе это все есть. 3)точная посадка после сверления никогда не получится(хотите более точно - сверлите диаметр 20 мм сверлами в кол-ве 8 штук ,примерно, Увеличивая диаметр сверла на 2-3 мм. Но! точность добивается именно расточкой. Следовательно - сверлите, затем расточка с припуском 1.5-2 десятки и потом разверкой. Вот тогда будет точно. 4)Не такая уж и плотная посадка, если Вы мазали фиксатором, а значит есть некий зазор. Это делать не стоило, при правильном изготовлении все будет точно и надеваться должно от руки с натягом. 5)Чашки с завода часто не ровно сделаны и не обязательно слой алмаза. Посадочное и торец, который касается оправки, могут быть окрашены или не соосный слою абразива
@@kak_smog можно сделать фаску цилиндра (увеличить площадь сварного шва) и в его отверстия запрессовать стержни сквозь круг, заварить и проточить. Запрессовать можно маленьким настольным прессом на 5 тонн из швеллера N8 или 10. Либо круг запрессовать на цилиндр. Также фаска и навар с проточкой, если нет нормальной заготовки, можно сделатьтак. + появится настольный пресс, который не будет занимать много места, но даст больше возможностей.
После сварки всю деталь можно отпустить - нагреть докрасна горелкой и после оставить остывать естественным путём (а лучше в муфеле нагреть и остывало чтобы вместе с ним). Ибо сварка подкаливает металл рядом со швом, да)
С какой это стати подкаливает? Марка стали известна? Судя по токарке, материал проволоки в полуавтомате типа 08Г2С, а материал заготовок ст3. Обе марки малоуглеродистые и закалка их не возможна без цементации
@@mastiff1985 Сварка электродом не подкаливает, а вызывает напряжения и неоднородности в структуре шва. Если после такой не сделать отжиг детали то при обработке швы будут "легко находится" резцом или фрезой. Но если варить полуавтоматом то швы обрабатываются значительно легче, даже без термообработки.
Почти свами согласен. Закалки такого сплава не происходит. Это же не кипящий, легко свариваемый сплав без специальных условий. Конструкционка - для этого и существует. А вот тепловые напряжения... Да и шлак электрода не такой уж твёрдый (твёрдый конечно, но хрупкий), а вот раковина под ним здорово бьёт (новообразования кристаллической решётки из расплава - напряжения). Но электродом легче прогреть деталь и проварить, а не припаять. Тут есть сему пример. При разрыве этих четырёх "точек сварки" чётко видно наплавления метала в конус от сверла. Расплава детали и кромок отверстия с последующим сплавлением не произошло. Сварки не было, была пайка. :) А отпуск после любой термообработки обязателен. А сварка это термообработка и причём очень жёсткая (разница температур у шва и остальной части детали) А перед такаркой желательно отжечь любую "не известную" болванку. Как-то решил использовать в качестве болванки шток амортизатора. Понятно цементация и Т.Д, и Т.П. Но даже после 2 мм шток прорезался не равномерно. С закусами потом лёгким резом, трением и свистом. Видимо сказывалась его длительная работа по назначению. Но после помещения штока в топку печки и изъятия после остывания печи... Резалось чудесно.
Выброси эту втулку вместе с родной, упорной. Ты свою вот эту: то варил, то точил, то сверлил 4 отверстия и как-то их заваривал. У тебя она такой имеет внутренний напряг и дисбаланс, что все твои модели с фото и видео за неё пол царства отдадут, чтобы иметь этот вибратор в арсенале))) Если у вас нет металлоприемок, то придётся раскошелиться и закупить нового кругляка на металлобазах, чтоб делать с нормального металла. Можно на сайтах объявлений искать, люди так и пишут: кругляк для токарных работ, заготовки для токарных работ. У нас на ОЛХ полно металла, у вас не знаю, но тебе неизбежно надо найти источник заготовок, потому что лепить таким образом втулки - контент годный будет, но прогресса не будет в работе))
А я, насколько понял, он как раз выбрал такое направление как комсомолец. Делать максимально трудно с нулевым результатом )). Чашку надо всего то отбалансировать отдельно или на станке, я сначала леплю пластилин, когда вибрации уходят в ноль, можно с обратной стороны выбрать алюминия на такой же вес. Заводская балансировка таких чашек видимо очень грубая, что бы станок по столу не прыгал. И подшипники явно там не при чем. Они тупо резонируют от вибрации. Хотя если долго так поработать, внешняя обойма выбьет в алюминии яйцо.
Я когда первый раз этого дядю увидел, то подумал что он наркоман какой-то. Но когда он начал лепить втулку из глиняного кала на вал, то сомнения в наркомании пропали окончательно.😅
@@user-fp4oo3ei9c сколько людей столько и мнений. Каждый думает по разному по мере развития, к мечте есть много дорог но лишь одна верная. Развитие это движение плюс опыт и правильные выводы из опытов, по твоему - значит все кто учится на своих ошибках все наркоманы ???.
@@user-kg3gc8ol9jначинать искать свой путь методом проб и ошибок надо было с ранних лет, а сейчас ему уже сорок с хвостиком. Делать явные глупости и затем за них публично каяться, как-то по-детски для зрелого дяди выглядит. Да и сразу видно, что дядя не своим делом занялся. Впрочем, человек ведь в несвоей стране живёт и выживать пытается. по-своему. Годный контент мы от него лет эдак через семь-восемь может только увидим.
Если загудел новый подшипник, то это значит запрессовка выполнена не верно. Если запрессовываешь по внешней стороне подшипника, то усилие (удары) должны приходится на внешнее кольцо подшипника, иначе повреждаются мягкий сепаратор, шарики, канавки подшипника. Надо использовать отправку. В чачестве отправки подойдёт торцовочная головка трещётки. Если нет подходящего диаметра, то я использую наружнее кольцо старого подшипника, предварительно прорезав его болгаркой с одной стороны. Если подшипник утоплен в посадочном месте, то за счёт прорези это кольцо легко будет вытащить. Удачи))
Посмотрел, задумался, пересмотрел ещё раз, но внимательнее, могу сказать, что нашёл лишь две ошибки: 1. Детали такой точности надо делать из цельного куска металла, да, сваривать тоже можно, но там обязательно нужно делать отпуск, хотя бы просто нагреть горелкой до красна и оставить остывать и так пару раз. Можно попробовать конечно ещё отпуск с песком, нагревается в кастрюле, в обычной духовке до максимальной температуры, затем деталь греем до красна, ждём пока краснота спадёт и опускаем в песок, оставляем на 3-6часов, в зависимости от объёма песка. Второй способ чуть сложнее, но должен снимать больше напряжений. 2. Я не совсем понял, чем ты пытался обточить чашку, похоже было на обдирочный 6мм диск по металлу, тут могу сразу сказать - косяк, абразивные диски не способны нормально взаимодействовать с очень твёрдыми материалами, а для того чтобы он хоть как-то начал взаимодействовать, приходится прикладывать усилие, что в твоём случае - недопустимо! Такие корректировки можно делать при помощи УШМ, но алмазным диском, любым. Все круги абразивные я выровнял обычным сегментированным алмазным диском по бетону, алмазные чашки для УШМ - при помощи сплошного китайского диска по керамике. Более никаких ошибок не нашёл) Удачи тебе)
на счет сварки - ошибаешься что быстрорез возьмет - может и не взять, чаще всего обтачивают твердосплавом вк8- вк16 - резцы работают на удар а вообще - надо было просто сделать отдельно втулку и шайбу - проще и надежнее по поводу вибрации - чашку - нельзя было трогать - она с завода отбалансирована на заводе ( возможно из за обточки- проверь на токарнике биение) разбери точило - проверь посадку ( диаметр) нутромером на овальность с подшипниками - тут вариант такой попробуй подобрать ( задний можно шариковый оставить - а вот передний - попробывать и роликовый ) - все из за чашки , вернее ее веса ( можно поэкспериментировать с вариантом . если не вариант с эксперементами - просто подобрать более точные подшипники ( по госту 6й или 5й - чисто для примера ) а вообще на этот счет не расстраивайся =) - главное правило - отложи , обдумай , подсчитай , перекури(САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!) и потом не спеща делай ) не надо ( уж поверь) никуда спешить - как гриться спешка нужна в 2х случаях .... =)
Это точно, бывает полезно прекратить работу, пойти домой,посидеть, а там, глядишь, и приходит верное решение! А когда торопишься, завсегда ошибки бывают.
Когда ты включал наждак и пытался фрезой из быстрореза на фрезерном обтачивать втулку - ты не учел, что угловая скорость вращения втулки + угловая скорость вращения фрезы = пипец какой сильный выход за пределы допустимых режимов резания для HSS фрезы, поэтому её слизало наглухо))
Люблю смотреть, как у других не получается! 😁1) Возьми заготовку из дюраля или сам отлей, сталь не обязательна, алюминий легче - дисбаланс/вибрации будет меньше; 2) Объедини оправку с втулкой, начерти чертеж, выточи, чтоб базовые поверхности с 1 установки, посадка на вал с легким натягом, но если часто менять - то скользящую; 3) развертывать не надо, обычно развертки все в плюсе! 4) не мажь ниче клеем - как потом разбирать? круги/чашки и оправки могут быть разные, вдруг захочешь другую поставить; 5) подшипник на точиле скорее всего убил фрезеруя или обтачивая алмаз или попал клей-фиксатор, который ты от души мазал; 6) Обороты у точила 3000-1, поэтому фреза сгорела на стали. На алюминии не сгорит, кстати, но может наклепаться нарост. 7) чашку я бы трогать не стал, советские неплохо сбалансированы, китайские да, кривые. А вообще, не заморачивайся с биениями, до 5 соток на тарелке - это норм, если не планируешь микроинструмент затачивать...
Приветствую, не ошибается тот кто ничего не делает, у тебя был изначально неправильный подход к изготовлению детали,сначала необходимо определиться с базой от которой работать это или поверхность куда становится чаша, тогда посадочное отверстие под вал нужно было сверлить в последнюю очередь, или отверстие, тогда необходимо изготовить опраку, затянуть на ней деталь и крепить в патрон за отправку, после этого дальнейшая обработка, неправильное соединение двух частей детали, нужно было проточить отверстие в шайбе и место под нее во втулке с натягом, посадить на горячую, после проточить в месте соединения с наружной стороны канавку и проварить, место сварки снова проточить и только после этого дальнейшая обработка как писал выше, ну и проверьте саму чашу как правильно писали ниже, с уважением, лайк поставил, удачи, да и выводить сотки держа болгарку в руках дело дюже не благодарное))
Братик, маленький совет, если нужно увеличить диаметр шпинделя, как у тебя то проще использовать холодное меднение, это технология маст хев при восстановлении оборудования, когда нужно сделать с минимальными усилиями. Спасибо за видео, дорогу осилит идущий.
Такие вещи как эта втулка гораздо проще делать в центрах, начиная с отверстия, то есть заготовкпридать основную форму, проточить для создания базы (чтобы торцы были параллельны и перпендикулярны проточке), потом просверлить отверстие, зажать в два центра и потихоньку обрабатывать до нужных размеров. В центрах работа гораздо точнее и точно отверстие будет соосно внешней поверхности. Биение сверла моет быть потому что задняя бабка несоосна патрону, это тоже регулируется винтами на задней бабке. Я на заводе полдня выставлял заднюю бабку чтобы хоть как-то работать...
Друг! Моё почтение! Растёшь в изготовлении и понимания техпроцессов)))🤗🤗🤗 когда услышал «с одной установки» то сразу понял, что этот парень будущий профессионал 😃
может для начала надо было другу посмотреть Лазутина, дядьку Максима. И про режимы там и техпроцесс.. и канал стал бы не юмористическим. Так то LOL. Болгарка- вишенка на торте 😅 Внезапно
Биение может лечится шайбой с внутренним отверстием с экстацинстетом по отношению к внешнему .Достаточно одного мм. Методом подбора ,путем включения и выключения диска , потом зажимается гайкой и вуаля , биения нет . С таким точилом эти шайбы шли в комплекте.
дружище, из-за каких-то 2-3 соток на камне ваааащщще не расстраивайся! по биению у тебя всё идеал! просто , если твоя цель именно perfect, то тогда да, имеет смысл продолжать. но там должна быть несколько другая методика. по поводу ошибок своих тоже не расстраивайся, а как ещё опыта набраться, если не делать ошибок. Самый ценный опыт - личный.
Молодец классная подача для молодёжи!. Фразы "я не сварщик ток учусь" на фоне сварочного стола с аппаратами). Однозначно подписка и огромное Спасибо!!!
Могу сказать что ты молодец у тебя все получится. А самое главное ты говоришь и показываешь что есть косяки и ошибки, многие блогеры про это умалчивают. Очень нравится смотреть твои видео. Делаю тебе удачи и терпения и все получится.
Чтоб сверло в токарном не уводило, нужно менять угол заточки (индивидуально, до предела жесткости бабки). Чтоб сварка менее отличалась по жесткости. необходимо делать общий отпуск, а потом уже обработку и закалку.
Удивительная история - обнаружив в 2 часа ночи новое видео на этом канале, я испытал необузданную радость и понял, что из множества каналов на которые я подписан, ни один не приносит мне столько радости, технического и эстетического удовольствия! Следствием этого явилось решительное оформление годовой дружеской подписки на boosty, а заодно и донат в копилку на котлован для фундамента новой мастерской! К сожалению понял, что до сих пор не знаю как тебя зовут и в комментах к тебе обращаются как угодно, но не по имени. Прошу исправить это недоразумение! Спасибо за увлекательный контент!
@@user-fp4oo3ei9c "станки купил а мозги не купил " но как-то сообразил , как-то достал денег для этого дела , как-то сообразил где купить и привезти станки, значит и сообразит со временем как довести всё до ума, я так думаю.
Странное решение после расточного резца опять сверлить перед походом разверткой. Сверла всегда +- будут бить и поэтому если нужно идеальное отверстие, то на финише обязательно растачивать. Насчёт сварки - если уж сваривать две детали, то делай здоровенную фаску, чтоб сварка туда вливалась и при последующей обработке не срезалась полностью. На развертках есть буквенно-цифровой код допуска посадки. Например 20Н7 - обозначение поля допуска. 20Н7 читается так: 20 мм - диаметр развёртки , Н - отклонение в плюс, для отверстий, 7 номер квалитета, это означает, что допуск 21 мкм, то есть отверстие после обработки должно быть не более 20.021 мм. В твоём случае наверное лучше применить развертку с таковым размером, чтоб деталь или слегка напресмовывалась или входила очень плотно. Тогда можно втулку и не клеить. Поэтому подобрать другую развёртку исходя из размера вала. Есть ещё раздвижные развертки меняющие свой размер около 1 мм.
Категорически не приближайся к токарному и, в целом и к фрезерному с абразивным камнем! Происходит шаржирование поверхности направляющих вылетающими крупинками абразива и ты обрекаешь станки на преждевременную мучительную смерть. Если прям очень сильно надо или хочется - то застилай тряпками основательно и после работы сразу вымывай всё. Только не продувай компрессором. Станки убирать компрессором запрещено - ты загонишь грязь туда, куда она при обычных условиях не попала бы
Будьте добры поподробнее. По нищите своей, имею планы приспособить сверлильный станочек под вертикальную фрезерную обработку с использованием абразивных материалов. Например, на столике с горизонтальной подачей устанавливается длинный кухонный нож. Плоскость ножа не параллельна плоскости стола, то есть образуется угол режущей кромки. И по идее должен получиться красивый и ровный спуск материала.
@@tundra-plz про абразив касается станков с направляющими, плоскими или призмами, по которых ездит стол фрезерного или суппорт и задняя бабка. Тебе это не грозит, у тебя пары трения, по сути, не будет, в которую может абразив "впитаться". Для твоих задач, найди где-нибудь старую пишущую машинку и возьми оттуда каретку. Там довольно прецизионный механизм перемещения с большим ходом, на шариковых линейных подшипниках, в основном. На этой каретке закрепляется дощечка, к ней буквально саморезом крепится нож и катаешь туда-сюда
Хочу поделится хорошим способом по сохранению спец. одежды, если уже есть прожег то его можно заклеить кожей (СПИЛК) на клей момент, вырезаете кусок побольше из второй оставшейся краги (перчатки) ,обычно у всех одна сгорает а одна почти целеханькая, так вот если прожог уже есть то во внутрь надо положить бумагу что-бы не приклеить штанину между собой! А вообще Я когда меняю старую спецовку на новую то сразу приклеиваю там где надо, и она намного-намного дольше служит чем просто без защиты! Конечно кто-то скажет зачем так замарачиватся, можно же одеть фартук или еще более защищенную одежду, все так но лишний вес и жара когда тепло усугубляют все приемущества, да и не удобно!
Верно не ошибается тот кто бездействует. Я сам работаю на заточке инструмента. Работаю на станке так же как и ты без опыта всё на своих ошибках и подсказках товарищей. Скорей всего биение после всех манипуляций это обработка алмазного круга я на работе использую камень меньшего зёрна он весь чёрный такой шлак его вычищает и получается как новый и таким кругом можно дальше точить а фрезу из быстрореза скорей всего сьело от того что после сварки метал закалился
Дорогу осилит идущий!!! Однозначно лайк! Если бы многие, как Вы, так относились к своей работе, как Вы к своему хобби, то и качество товаров было бы иным. Нужно всегда стремиться к совершенству, но при этом помнить, что это стремление занимает гораздо больше времени, сил и средств. Особенно если нет необходимого образования и знаний. Но это не должно, ни в коем случае, быть препятствием. Ваш пример показывает, с каким упорством нужно идти к цели. И это поучительные и интересные видео лично для меня, благодарю Вас (как раз рассматриваю приобретение точила😊).
сколько мороки! Старую втулку можно было легко избавить от биений, проточив фрезером на работающем двигателе вместо полимерки. достаточно точно получается. дабы обеспечить повторяемость установки на абразив, вал и втулки ставятся метки, которые совмещаются при последующих установках. При несовпадении диаметров на втулку наматывается тонкий скотч. Протачивать можно и без станка. Болгаркой по включенному точилу. За 5 минут добивался биения в две сотки таким способом. Все это подробно разжевано на канале токарное мастерство Виктора Леонтьева, всем рекомендую. И в первую очередь автору, ибо я сперва даже подумал, что токарника нет в хозяйстве.
Красава, прям меня напомнил, тоже частенько косячу, бывает пару дней что-то делаешь и вдруг в одно мгновение это всё уходит в брак. Но правильно сказал - это просто хобби, это всё очень интересно, это получение опыта. Удачи!!!
На этом станке - никак не просверлить так чтоб не уходило сверло, у него слишком низкая жёсткость. У меня на 1к62 только задняя бабка весит как пол этого станка. Конус морзе 5 в задней бабке. Всё жёсткое и непоколебимое. Можно драть, резать, сверлить. Тебе надо брать короткие сверла с конусным хвостовиком. Желательно без переходных втулок. Либо цанговый патрон используй, для сверел с цилиндрическим хвостовиком
На будущее- подшипник в морозильник,а корпус подогреваешь, так в передней стойке авто посадил подшипник пару лёгкими ударами,а без подготовки мучался по часу
А почему бы не выточить сразу 1 деталь вместо двух? И если уж все это будет на красном герметике, то предлагаю объеденить прижимную и переходную втулки! Это уменьшит заморочки с продольем биением и немного добавит точности позиционирования.
Сами по себе алмазные чаши как правило не высокоточные изделия. Ловить на них сотки то еще занятие. Плюс балансировка хоть и есть её надо перепроверять для идеального результата.
Такие переходники делают из алюминия часто. И еще используют всякие посадки на горячую, во избежание люфтов. Там диаметры отверстий даже меньше чем диаметр шкива.
после сварки меняется не плотность, а твердость металла из за того что он подкаливается. Убрать это можно, как уже многие написали, отпустив деталь, то есть нагрев ее докрасна дать ей медленно остыть. заодно уменьшатся внутренние напряжения, которые полюбому появляются после сварки. После механической обработки напряжения тоже появляются кстати
Полимерную глину нужно армировать. Но гораздо более лучший вариант - полиэфирная автомобильная шпаклёвка, армированная штукатурной сеткой. Несколько раз делал такие фланцы - прочность на уровне алюминиевых.
Кривые отверстия на токарном - проверь сосность и линейность пиноли, как по горизонту так и по вертикали. Учти при проверке движение пиноли, так как за частую проверяют лиш у патрона,.
там пиноль жёсткости не имеет никакой, вот сверло и "дрочит" как ему вздумается. Мы как-то на ушатанном 1К62 сверлили 30мм сверлом в болванке отверстие - на глаз биения не было - ибо задняя бабка такая, что хер свернёшь её.
я бы посоветовал уменьшить ёмкость конденсатора. у тебя 2 по 10 стоят попробуй запустить на 1 . явно двигатель гудит и создаёт вибрацию. можно сделать 1 пусковой а 2 рабочий. биение можно легко убрать краской твёрдой или эпоксидкой это как ремонтная часть. а если вал болтается в переднем потшипнике то нужно взять медный провод и сварочным аппаратом сделать ляпухи из меди на валу. они войдут в потшипник плотно и биение исчезнет. либо какой то другой вариант. так как вал длинный то естественно когда камень бил вал постепенно развальцовывался о потшипник. на хороших наждаках обычно внутри посадочного места есть параиновая пропитка. это для точной посадки на вал.
То что при сверлении бьёт сверло это косяк станка он для хобби и ему не хватает жёсткости и с этим ничего не поделаешь! Ты молодец, главное не унывай когда не всё получается😉👍
Привет! Когда увидел глину, я понял что не чего не пойму, что происходит. 😄. Вторая попытка тоже конечно была очевидной, делом времени когда разлетится, обороты большие для такого объема глины😃. Сварочные швы твердые, коленые, для резца двойная нагрузка. У тебя очень хорошо идёт проплавление металла, возможно избыточный вольтаж дуги, но зато прочное соединение😃. Металлообработка очевидно твоё🙂👍. Шеки распредвала палеруют камнем, так что это тема! Поразительный результат, на самом деле для первого раза! 👏😃 Теперь задумался на авито найти такое точило😃
А вообще косяков в этом видосе прям рекордное количество. Но лайк ты заслужил не за результат, а за работу по созданию контент и за честность. Зачастую типа грамотные блогеры скрывают часть неудач так как это бьёт по их гонору. Однако стоит заметить, что имеется серьёзный диссонанс между оформлением и оснащенностью мастерской и уровнем технической грамотности автора. Не мешало бы подтянуть знания в этой области. Хочется видеть не только прикольные видосики, но и прогресс автора в техническом творчестве.
Только сильный умеет признавать ошибки! Я преклоняю колено перед автором за упорство и честность к себе и зрителю!! У такого все получится и даже невозможное!
Втулку все еще возможно спасти, лаже с просаженным диаметром посадки под алмазную чашку. Но для этого нужно заморочиться. Снять втулку, уже в руках пройти той же разверткой отверстие еще раз, ибо ощупывание места соединения пальцометром не говорит об отсутствии смещения) наплавить на просаженный наружный диаметр сваркой металла. Далее, в токарике точить оправку под втулку, просто вал с наружным диаметром 20 на минус пару соток и упором под втулку со стороны патрона. На конце оправки режется любая резьба, лишь бы можно было затянуть. Втулка сажается на оправку, притягивается гайкой, затем наружный диаметр протачивается в размер, за одну установку с фланцем. ВАЖНО! Оправку из патрона после проточки вынимать нельзя, иначе все придется начать сначал. При таком способе вполне можно уложиться по биению в сотку
Я офигел когда увидел примерку, первая мысль - разорвет центробежная сила) До конца не досмотрел ещё но алмазные чаши тоже требуют балансировки, есть у меня несколько, по заводу хорошо отбалансирована только 1
Есть такой пластик(капролактон), продукт называется Полиморфус, при нагреве в воде или феном 40-60-90 градусов Цельсия похож пластилин или глину. Меня много раз выручал, когда нужно было что-то подлепить или сформировать быстренько. Возьми на заметку. Может пригодится. А так, можно было распечатать пластиковую заготовку с заполнением 100% из петжи или нейлона, на горячую впрессовать и обточить ))
В аналогичном случае я установил алмазный диск без биений на вал электромотора от стиральной машины. Для этого предварительно насадил на вал деревянную бобышку из сухого твердого дерева, включил мотор и с помощью резца для токарки по дереву выточил посадочную втулку под алмазный диск. Диск насадил по тугой посадке. Биений не замечаю, полльзуюсь без проблем уже почти пол года.
Очень круто, молодец! Тут есть один немаловажный момент: мощность двигателя. Для той мощности, которая есть сейчас, ты, пожалуй, добился максимума. Что касается запрессовки подшипников - да, ты их запрессовывал неправильно, но порядочные подшипники такое издевательство в общем-то прощают. Особенно при запрессовке в алюминиевую обойму. В общем, если перебрать точило еще раз, ты повысишь свой скилл, но не сможешь резко изменить результат. Разве что, чуть потише будет работать.
Зато душевно. Кто не косячит делая в первый раз, у меня вот к такому результату как у автора даже приблизиться не получится, для всего нужны знания и практический опыт.
Да, кстати длеьную мысль в каментах увидел про металл и про самостоятельную отливку алюминия - не сильно технологичная операция, но позволит иметь заготовки произвольной формы, плюс если стружку отдельно осбирать алюминиевую - можно частично безотходное производство организовать.
Будешь менять подшипник, желательно снять пыльник и глянуть какая там смазка и сколько ее там и при надобности заменить ее или добавить чутка. У нас умудрённые опытным ребята, лажа когда новый перфоратор фирмы Бош покупали , сразу разбирали и добавляли смазки в подшипники на роторе, в итоге перф на пару лет работал дольше без замены подшипников. Хотя казалось Брент , все должно быть пучком.
Да кстати небольшой поясок на родной втулке что упирается во внутреннюю обойму подшипника, он скорей всего на 32 и точило не такое мощное, значит диски на него ставятся максимум 16 мм толщиной, а то и меньше. Диаметр диска 100 - 125 мм максимум.
Я тоже недавно также заморочился с двумя наждаками. Тоже новые втулки делал (из цельной заготовки), шливовал и вал, и сами втулки. В ноль так и не получилось вывести, но до приемлемого уровня довёл. В моём случае получается добиваться минимального биения прокручиванием чашки перед затяжкой гайки, после нескольких таких перестановок удаётся поймать положение с минимальным биением. Опорный столик у тебя мне понравился, нужно себе такой сделать как-нибудь. Удачи и развития! 👍 🤝
Нельзя рассверливать после расточки, в принципе и развертывать тоже, хотя иногда допустимо, но не тут, пара соток нессосности выльется в полный раскольбас. Самое точное, это расточка. Вы еще не работали с отверстиями 2-3мм... Для относительно точного рассверливания надо центровочным сверлом центровать. Вообще ролик не про биения диска, а про ошибки мастера) но это тоже правильно, хорошо что вы делитесь ошибками (все мы их совершали). По вибрациям. Даже если добиться отсутствия биений, то вибрация может быть большая изза дисбаланса самой чашки, отливки. Ее надо балансировать не на валу (так делают сборщики китайцы на заводах при сборке). Правильно делать на подшипнике или лезвиях с отсверливанием материала чашки, но немного. И еще, ОЧЕНЬ ВАЖНО. Такие летали надо делать цельными, не сварными, это самая главная ошибка. Два раза вас не научили. Я думаю вы понимаете почему.
