Я туда ещë внëс ряд изменений и доработок, поднявшие скорость печати в 3 раза. Типа усилительные уголки на раму, полностью спроектировал новую печатную голову с директом, тяги сделал безлюфтовые и ещë по-мелочи.
Зря его с продажи убрали, отличный принтер - даже из коробки хорошо печатает, а с некоторыми доработками так вообще изумительно. Только я вот так и не смог хорошее стекло ультрабазу купить - 3 стекла и все 3 подделка.
@@НиштякиотФанилича Отлипает даже PLA пластик, бывает вообще и не прилипает изначально. Все советы с интернета перепробовал - не помогает. Только на одной ультрабазе удалось раз 10 попечатать, а потом совершенно перестало липнуть что либо.
@@НиштякиотФанилича Ты поставил себе двойной редукторный BMG экструдер - а в прошивке ты что-то менял или ничего менять не надо - просто поставить и все? А штатный так же подвесил, но хочу тоже такой купить.
@@Александр-ж9щ4т Я кстати читал, что есть подделки. И я не знаю - подделка ли у меня. Но на горячую ПЕТг липнет отлично и отклеивается, при охлаждении, очень легко, а другими пластиками я не печатаю. Единственно, почему есть сомнение - это то, что у меня покрытие легко поцарапать и испортить. А в обзорах оригиналов вроде отмечали, что покрытие твëрдое. Сам стол я ничем ни разу не протирал и клеи не использовал, только сухой тряпкой пыль смахивал. Но уже несколько кг пластика ушло. Появившиеся царапины на прилипаемость никак не повлияли.
@@Александр-ж9щ4т Раз у него редукция 3к1, то соответственно в настройках увеличил количество шагов на 1 мм экструдера в 3 раза. Где-то до 400. И ток двигателя также уменьшил, чтоб в случае чего он не вырвал бы фторопластовую трубку из фитинга, а просто начал бы пропускать шаги.
Все отлично, но есть одно но! Момент калибровки ты не выполнил несколько шагов, а именно не было отрегулированно уровень стола Bed leveling. А также небыла скоректирована высота Z high offset. Лучшее видео по калибровке именно этой дельты (у меня такая же) ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-GF6ZGKOuzhY.html . Delta calibration. Рекомендую!
Так классно. Как раз купил такое стекло и драйвера. А как ты обрабатываешь детали после печати? И я ошибаюсь или нависающий экструдер снизил точность печати? Стоит ли он того?
Если ПЕТг, то дихлорэтаном немного подкрашиваю некторые места кисточкой. Если АВС, то можно шкуркой, напильником или ацетоном. Точность печати никак не изменилась, ретракт только уменьшился до 2-3мм и сам экструдер теперь не выпирает за пределы корпуса. А так, каких-либо негативных последствий от переноса не заметил, работает нормально.
Странно, что вы не стали менять плату управления, она реально не тянет иногда. Производительности не хватает для дельты. Замечал в стоке, особенно на моделях с высоким разрешением, то, что принтер иногда залипает на секунду- две, а в месте остановки образуется "прыщ", после установки платы SKR 1,3 + Marlin 2 все как рукой сняло. По поводу резиновых полос- выглядит неаккуратно , предлагаю сменить на резиновый жгут кровоостанавливающий, он уже идет узкой полосой, резина более эластичная под винт крепления резины нужно промышленную или самодельную широкую шайбу, иначе может оторваться. По поводу пакета - хорошая идея. смущает то, что тяги крепления эффектора будут цплять и тереть, можно сделать печатные выносы, которые будут давать зазор. Еще одна мысль в тч для себя- сделать "термокамеру " разборной, из более тонкой пленки на погонный метр, в местах крепления наклеить липучку, чтоб можно было снимать переднюю стенку, без демонтажа боковых и верха. У меня спустя год эксплуатации появились люфты в линейных подшипниках, прежде всего задней стойке и немного на шарах
Я обычно печатаю только то, что нарисовал сам, а это - в основном - техничка. Редко скачанное. И я не стремлюсь делать модели высокополигональными, в этом нет смысла, т.к. разрешающая способность самого принтера будет ниже и ограничена толщиной выдавлимаего пластика. И мне хватает 8бит, проблем с этим ниразу не было. Резинки на печать влияния не оказывают и проблем тоже не создают, и я не стал тут что-либо менять, хотя для этого специально купил длинную красивую пружину. Но не дожидаясь пока она придëт, поставил то, что есть, так и до сих пор стоит. Пакет я обновил на более плотный и прозрачный, но в планах был кожух из вспененного полиэтилена с открывающейся передней прозрачной дверцей на магнитах из толстого плотного полиэтилена. Тяги его не задевают, тк пакет надувается изнутри прогретым воздухом. Подшипники у меня так и не люфтят, т.к. они хорошо смазаны, а пыль и всякий мусор не прилипает, благодаря пакету. Тяги иногда начинают люфтить, но я их подбиваю головками на наковальне, но в планах сделать свои тяги, из шаров и пластиковых вкладышей.
@@Lithium00001 Нужна пара цилиндрических головок от трещëточного ключа, подходящего по диаметру периметра шаровой тяги. Тяга с шаром устанавливается в центре между ними, на устойчивой инерционной поверхности, а затем молотком ударяется по верхней головке, тем самым сплющивая края тяг. Но чтоб всë это не разлетелось в разные стороны, надо сделать и распечатать цилиндрический держатель для головок с прорезью в центре для установки тяги.
В предыдущем видео было. Люфт я убирал с помощью пары головок для болтов подходящего диаметра и молотка + смоделированной оправки, куда эти головки устанавливались ровно вместе с тягами соосно, чтоб при ударе молотка, ничего в стороны не разлеталось. Но сейчас я вообще переделал всю печатную голову, переведя на директ с лёгким мотором. Сделал свои, безлюфтовые тяги на основе алюминиевых уголков с пружинками и стальных шаров. Сейчас Orange PI жду, чтоб перевести на Клиппер, чтоб повысить скорость и лучше откалибровать для точности, т.к. по одной стороне погрешность 0,5% возникает.
Ну накрывать принтер надо по любому, без него печатать ABS просто нереально, кораблик отваливается ещё до конца печати. Электроника при этом вся холодная.
Первый слой очень низко - на всех моделях видна "слоновья нога" и вот чтобы этого не было и нужно, чтобы сопло не касалось стола (и по бумажке когда калибруем, чтобы она сильно не придавливалось соплом, т.е. почти свободно ходила, но при этом касание сопла чувствовалось) 🙃
Да, она есть, можно ещё немного приподнять сопло, но я сильно не запаривался по этому поводу, в моих задачах она мне не мешает, у меня даже поток для первого слоя стоит 120% для ещё лучшего прилипания.
Никаких проблем, старые вытащил, новые вставил, перевернул шлейфа моторов, но можно и в прошивке инвертировать. Отрегулировал ток подстроечным резистором. И сразу начал печатать. Про качество сложно сказать, но вроде эффект лососёвой кожи исчез.
Здравствуйте. Прошу помощи!!!! По недомыслию при ремонте принтера расклеилась тяги. Сделал кондуктор и склеил концевики с тягами по нему. Оказалось, что размер должен быть определенным. Пометьте пожалуйста точный размер тяг по концам оконечников,
Нужен слайсер, к примеру - Cura, для преобразования, понятного для принтера, файла из 3д модели. И любая программа по 3д моделированию, где эти модели и рисуются.
Вентилятор пищит из-за "шим-сигнала" с материнки, которая таким образом регулирует обороты - мне пришлось включить в прошивке *FAN_SOFT_PWM* и еще задать (увеличить) *SOFT_PWM_SCALE* ... *FAST_PWM_FAN* не зашел из очень "нелинейной регулировки" (правится так же в прошивке "урезанием" диапазона, т.е. не с 0..100% регулировать, а скажем 40..100% считать за "0..100", но мне такой костыль уже не хотелось применять), т.к. прибавка 10% увеличивала обороты чуть ли не вдвое - в общем после смены на *FAST_PWM_FAN* поймете ...
Я читал, что это просто повышает частоту шим сигнала, ещё быстрее включает и выключает его, но некоторые вентиляторы могут начать работать не адекватно. Я хочу избавиться от шим, переведя режим работы ключевого транзистора в линейный режим, но он там мелкий, может сгореть, нужно поменять на более мощный.
Можно, но для дельта принтера это не особо целесообразно, т.к. печатающая голова утяжелится в случае двойного экструдера, плюс возникнут сложности с расположением всего механизма на эффекторе. А если применять более простые методы по типу разветвителей, то снизится качество печати и будет сильный перерасход пластика на черновую башню.
@@НиштякиотФанилича у меня есть 2й такой же 100% без модификаций. Хочу посмотреть как дополнительные фишки марлина как s-curve и junction deviation будут влиять. Ну и Надежда на большее качество при большей скорости печати за счёт больше скорости платы и большей жёсткости рамы. Ультимативно это печать 2мя пластиками.
@@DenisOvod Я попытался печатать быстро пластиком ПЕТг, но столкнулся с проблемой, что пластик не успевает толком прогреваться, тяжело проталкивается в сопле, из-за чего линии становятся тонкими. Повышение температуры не помогало. Тут надо уже менять хотэнд на вулкан. Поэтому за скоростью гнаться не стал. Оставил как есть. И стандартной жёсткости вроде хватает.
Я брал diy, чтоб не реализовывать подключение с проводом для uart, но провода всë-равно были в комплекте. Вполне возможно что там разницы на самом деле нет.
Тоже тюнил свой коссел, но вот от ультрабазы отказался, фуфло это, стоит чуть ли не 1/5 принтера, при этом отзывы средние, пошел в мастерскую по зеркалам, заказал 3 круглых зеркала, ушло на это рублей 300. Народ зачем-то пивом брызгает на зеркало, или клеевым карандашом, зачем, так и не понял, если первый слой сделать минимальным, то пластик клеится намертво, у меня зеркало начало сыпаться мелкими осколками, настолько сложно отодрать деталь.
А что с ней не так? У меня уже она стоит 2,5 года, немного поцарапал за это время, но тем не менее то, чем я печатал, приклеивается хорошо. Т.е. с PETg - то чем я в основном и печатаю, никаких проблем. АБС тоже хорошо - не отлипает просто так. И немного пробовал нейлона в качестве эксперимента от тримерной лески. Держит хорошо за юбку, просто так, то же не оторвать. Но из-за коробления при постепенном остывании, возникают довольно неслабые силы, которые по-немногу выгибают модель по краям и она начинает тянуть за юбку, в итоге отрываясь. Это я компенсировал тем, что увеличивал размер юбки, а модель печатал на поддержке героидной формы придающая некоторую мягкость и степень подвижности. Я недавно ещё внёс ряд существенных изменений - типа директа сделал с вулканом и поставил прошивку Klipper, подняв тем самым скорость и качество, про них - в последних видео. И ещё на днях сделал новую переднюю панель, добавив нижний ящик для хранения необходимых инструментов.
@@НиштякиотФанилича , тут основной посыл, что ультрабаза своих денег не стоит, стоит она около порядка 2к рублей, за эти деньги можно 15-20 баз из зеркала сделать, качество печати будет не хуже, да и прилипание тоже хорошее, если все нормально настроить. Просто я тоже себе хотел эту ультрабазу, но на форуме ребята объяснили, что нафиг оно не нужно, попробуй зеркало, на том и остановился до сих пор
Уважаемый, как с тобой связаться?! Сейчас нет возможности на ютуб написать тебе в личку, у меня есть вопросы по электровелу, дай плиз свою почту! мой майл xanf64@mail.ru
Не совсем понял про какие проблемы идёт речь. У меня стандартный либо шаги пропускал на высокой скорости, либо пруток начинал грызть при добавлении тока. Думал ещё чехол типо из фольгированного изолона сделать, с прозрачной передней шторкой на магнитах.
@@НиштякиотФанилича он пропускает или грызёт не потому что плохой, а потому что проблема где-то ещё. А теперь ты просто не будешь знать о том что у тебя ноздря засоряется. Он её просто быстренько рассверлит за тебя. Проблема в том, что шестерёнки так не работают. И диаметр у входящей пластмассы варьируется, так что сама идея шестерней в корне не годится тут.
@@goury Проблема была в высокой скорости - не успевал прогреться пластик или он был слишком вязким. Причём два пластика - петг. Один чёрный, другой прозрачный. Прозрачный без проблем вытекает, а чёрный - с заметным усилием, при одинаковых настройках температур. Предполагал на вулкан заменить для скорости, но потом отказался, т.к. сейчас печатает без проблем. А когда совсем недавно полностью разобрал головку, чтоб ещё немного доработать, в том числе изменить местоположение прижимного винта нагревателя, то признаков засорения сопла не наблюдал.