Всегда легче покритиковать, чем самому что- то сделать. Уважаемый автор! Большое Вам спасибо за очень полезный совет! А главное для меня - саоевременный. Спасибо!
Может подскажете и в таком вопросе? Собирал для паяльника регулятор мощности симисторный на китайском модульке 2 кВт (популярном, не советую, жужит он). При подключении например лампы 220 В регулируется всё правильно. Регулирует не от нуля от 80 В. Решил для индикации на выходе подключить лампочку 28 В, 2,8 Вт по безтрансформаторной схеме, через гасящий конденсатор. Конечно, параллельно кондеру на 1,3 мкФ разрядный резистор 100 кОм включил и последователно тоже резистор на 10 Ом. Сглаживающий кондер и стабилитрон на выход не ставил. Так вот, оказалось, что при максимуме на регуляторе, когда проходит вся синусоида лампочка светит нормально, а когда уменьшаю мощность на симисторе то на лампочке увеличивается напряжение и ток (ожидаю, что должно уменьшаться) и лампа светит ярче. Проверил на лампе 220 В: напряжение повышается в максимуме от 28 до 80 В в минимуме регулятора. Это минимальное напряжение, если подключить просто лампу к симистору без конденсатора - регулятор выведен. С чем это связано? Я предпологаю, что есть на полупериоде нулевые участки пока симистор не открылся и как то это связано с зарядом конденсатора. Можете объяснить по какой причине так происходит? Нагрузку через конденсатор регулирует наоборот. И какой индикатор можно применить параллельно с паяльником?
Такой индикатор с симистором использовать нельзя. Потому что после симистора у вас не синусоида, а что-то совсем другое. И поэтому гасящий конденсатор с низкоомной лампочкой ведет себя непредсказуемо. Лучше всего вам использовать светодиод с сопротивлением 8 ком и хотя бы на 0,5 W.
Спасибо, не знал, что поршень можно открутить. Теперь доведу до ума и своего помощника. Только не понял, чем вредит немного смазки на стенках поршня и на уплотнительной резинке?
Спасибо на добром слове. Хорошо, что мои знания пошли вам на пользу... Через несколько выпусков я начну рассказывать о самодельных щупах мультиметра именно для для радиолюбителей, а не для электриков. То, что продают - это щупы-грабли для электриков!... А у радиолюбителей должен быть совсем не такой щуп вообще!... Вы - человек увлеченный и вам будет очень познавательно и интересно. Так что заглядывайте почаще на мой канал... Желаю Вам успехов в нашем общем радиолюбительском деле...
Резина штука индивидуальная. Покупают для опыта на один комплект больше и проверяют замачиванием на пару недель, если разбухло то не подходит. Ну а для вечного масла №1 часовое. №2 вазелиновое, продаётся в аптеке. Вазелин это густое, там где втулка и вал. Вазелиновое масло там где нужно получить более проникающее свойство. загустение не менее 10 лет. Лично я пользуюсь вазелиновым маслом и вазелином для смазывания всех имеющихся пластиков и резины.
Спасибо на добром слове. К сожалению, производство китайское, даже если лэйбу цепляют сверху украинскую. Я недавно узнал, что сварочные аппараты Днепр тоже делает Китай, а украинцы только инструкцию печатают... Кстати, японская продукция 60-х годов была такая же как китайская, но в 70-х годах они взялись за качество... История повторяется...
Если его правильно настроить - то выпайка с ним - это песня, одно удовольствие!!! Это не оплеткой долго и нудно промокать и выковыривать олово! Кстати, в интернет магазинах они есть, да и в радиомагазинах они продаются.... Но только по моей методике надо их сразу привести в чувство....Чтоб работали как часы!
@@aleksandrgordeev1693 erg.com.ua/p243613577-olovootsos-elektricheskij-210.html?gclid=CjwKCAjw7e_0BRB7EiwAlH-goGBJt2YUXd1Tj_Xf6Kn0BJqL9eAUQu07o4escBUYDU05qhx8W9D8t - это в интернете. Цена в диапазоне 100-200 гривен. Если откроют радиорынки, то на базаре можно и поторговаться...
И мне приятно слышать, что мой опыт, полученный в результате страданий и многочисленных экспериментов, пригодится не только мне, но и другим таким же увлеченным радиолюбителям... Успехов Вам!
@@chesh1re-cat У меня несколько насосов вышли со строя. Я для большего сцепления и скольжения смазал автомобильным маслом резиновые поршни. В первый момент качало лучше. А через неделю резиновый поршень стал как тряпка и разрушился. Год назад я испытал силиконовую смазку.Пока работает лучше. Так что силиконовой смазкой можно смазывать. В момент выхода я этого этого не знал. Поэтому при ремонте все вытирал насухо. Сейчас я понял, что можно слегка смазывать силиконовой смазкой и ничего не портится...
@@chesh1re-cat А мне нравится автомобильные масла. Я ими смазываю все дверные замки и они много лет работают безотказно и никогда не клинят. Потому что автомобильная смазка не боится ни мороза, ни жары. Но вот где резиновые прокладки ее использовать противопоказано. Хотя у меня велосипедный насос и поршень там из кожи. Смазываю и отлично работает. Создает давление больше 2-х атмосфер. А вот резиновые иногда и 2 атмосферы накачать не могут - после 1.5 атмосфер начинают пропускать. Продают ножные насосы для автомобиля с манометром на 6 атмосфер, но они уже после 2-х атмосфер уже не накачивают После силиконовой смазки стали накачивать только до 2.5 бар. А дальше все - поршень пропускает. Я пока не придумал способ, как сделать, чтобы накачивать до бОльшего давления. Если вам известно - по подскажите....
Не понимаю смысла вытаскивания колечка из поршня, его можно повредить и отсос не будет работать. Поршень легко разбирается на две части, нужно отвернуть гайку на штоке и всё. У меня немного другая конструкция отсоса, более простая, сейчас попробую снять видео о нём.
ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-52acQKQbIYI.html Вот снял видео, откручивать ничего не нужно, разбирается для очистки одним нажатием, всё просто.
На моем так не получается, у меня соединение расплюснуто. Расскажите о своем. И кстати не подскажете, чем можно смазывать поршень автомобильного ножного белорусского резинового насоса. Многие смазки превращают резиновый поршень в тряпку, потому что химически его растворяют.
Вытирая смазку , идет большая нагрузка на пружину , увеличивается трение между клапаном и корпусом . У меня давно такой оловоотсос и походу пружина уже частично потеряла своё свойство. Потому что когда я удалил смазку он даже в холостую перестал работать . После того как смазал швейным маслом клапан и штырь кнопки , сразу клапан стал летать , появился изумительный ваккум . Только неизвестно швейное масло не разъест резинку клапана . Может кто знает последствия ?
Я абсолютно согласен. Я тоже в поиске. Со смазкой лучше, но я пока не нашел сам четкий ответ на вопрос, какая смазка не покушает резину. И в инете четкого ответа не нашел. Что я точно могу сказать, так это все автомобильные смазки резину точно разъедают. Я на этом уже несколько раз пролетел. А швейная смазка - это интересная идея. потому что раньше резиновый валик бобинного магнитофона смазывали швейным маслом и разрушения резины я не помню. Но я помню и то, что если долго не пользоваться, то швейная смазка загустевает и коксуется. Короче, надо экспериментировать...
@@Радиодинозавр Резина штука индивидуальная. Покупают для опыта на один комплект больше и проверяют замачиванием на пару недель, если разбухло то не подходит. Ну а для вечного масла №1 часовое. №2 вазелиновое, продаётся в аптеке. Вазелин это густое, там где втулка и вал. Вазелиновое масло там где нужно получить более проникающее свойство. загустение не менее 10 лет. Лично я пользуюсь вазелиновым маслом и вазелином для смазывание всех имеющихся пластиков и резины.
Конечно, со смазкой лучше. Но смазка может разъедать и вспенивать резину. Вот если бы клапан кожаный делали как раньше в велосипедных насосах, то это было бы здорово! А так сразу очень хорошо, а потом резина вспенивается. А китаезы запчасти не поставляют. Но говорят, что силиконовая смазка не разрушает резину. А может и швейная. Надо пробовать.
@@ВолодяГоловин-ц2н Насколько я понял, не держит фиксатор с той стороны, где он держится за корпус? То есть, со стороны, противоположной кнопке? Если так, то решается все просто. Нужно немножко аккуратно обжать железный корпус плоскогубцами. Корпус из жести и его можно чуть-чуть подогнуть. У меня у одного оловоотсоса была такая беда - поршень просто не держался и выпадал. Так я вынул поршень, чуть-чуь подогнул плоскогубцами и потом поршень снова воткнул. Теперь не выпадает...😎
@@Радиодинозавр Я вчера пружину по мошнее поставил, а то там какая мягкая сопля, да фиксатор еще сплошная пластмасса, а у друга немного другой там по умному чуток сделан, на фиксаторе проволочка стальная стоит имено то место что фиксирует и трет
Силиконовая прокладка белого цвета, а у меня черного. То есть, обычная резина из каучука. А обычная резина без проблем выдерживает без разрушения температуру порядка 300 градусов.
@@Радиодинозавр А вы силиконовые коврики красного зелёного синего цвета видели нет? А я видел. И что значит обычная резина? Сколько в граммах помните рекламу? Резина то что применяются для шин У неё придел 120° далее она разрушается
Здравствуйте А силиконовые коврики красного , синего , зеленого цвета Вы не видали ? И что значит обычная резина.? Сколько в граммах помните рекламу ? Вот резина та что для автошина у неё предел 120 гр. С
@@ИванИванов-з4о4ф Я так и не понял, что вы хотели сказать о силиконовых ковриках? Силикон (кремний) растягивается в меньшее количество раз, чем резина. А обычная резина это каучук с серой... По поводу авторезины, то есть резина для скорости 120 км/час, 200 км/час и 300 км/час. Я уверен, что у авторезины для скорости 300 км/час температура разрушения намного больше 120 градусов Цельсия. Более того, дорогу у нас очень часто заливают жидким горячим кипящим гудроном. И если критическая температура автошины была бы 120 грд, то при случайном заезде ( что очень часто было и в моей жизни и в жизни друзей автолюбителей ) от авторезины остался бы один автокорд! На самом деле этого не происходит!..
@@Радиодинозавр хотел сказать , что силикон и резины бывают разные как по цвету так и по термостойкость. Поэтому предложил вести разговор в «граммах». А про нитриловые резины и фторкаучуки Вы слышали?
