Wir haben in allen relevanten Räumen Hygrometer stehen, damit haben wir den Überblick und können durch Lüften eingreifen, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird. Das geht einfach, vorausgesetzt das Wetter läßt es gerade zu. Unsere Fenstererneuerung vor 15 Jahren hat lediglich eine geringe Verhaltensänderung erfordert, hat aber erheblichen Wohnkomfort gebracht.
Wow, was für ein Redefluss. Der Beitrag war zu ende und meine Ohren haben noch 2 Min gebraucht um den Rest zu verarbeiten. 😅 Vielen Dank für die guten Erklärungen.👍
Sehr gut und einfach erklärt. Wir wohnen an der Küste, da hat man auch generell höhere Luftfeuchten und muss entsprechend mehr drauf achten... Dann gibt es tatsächlich auch noch Leute mit Schimmelproblem, die sich zusätzlich noch Luftbefeuchter an die Heizung hängen🙈 so doof kann man gar nicht denken....
Wir haben bei uns im Bims-Lehm-Kalkputz-Fachwerk von kurz vor 1900 auch eher Probleme dass die Luft im Winter zu trocken ist, auch mit modernen Fenstern und Teildämmung (zwei Fassaden). Selbst im Bad hab ich noch nie Schimmel gesehen, trotz zwischenzeitlicher Undichtigkeit an einer Wand.
Wer ganz glatte Wände mag, kann auch auf den eher groben Kalkputz eine Kalkglätte aufspachteln. Das ist übrigens so weiß, dass man sich einen weißen Anstrich sparen kann.
Mega zu wissen vorallem wenn man vielleicht ein bald hausbesitzer ist man vor Kauf schonmal etwas mehr weiß als wenn es dann zuspät ist. Mach weiter so. 👍
Ich wohne auch in einem Altbau (BJ 1960). Ich hatte ungelogen schon fast überall Schimmel und fast alle Ursachen. Schlafzimmer: Grund war ein undichtes Fallrohr am Haus, bei dem das Wasser am fallrohr herunterlief und über die Rohrhalterung in die Wand hinein. --> Rohr repariert, neue Rohrschelle und Loch abgedichtet Flur: Fehlverhalten meinerseits. Nach dem Duschen am Morgen nur kurz gelüftet, Feuchtigkeit strömte in den Flur und das nächste Lüften fand erst Abends nach der Arbeit statt. --> Häufiger und länger Lüften hilft. Küche: Kalte Außenecke unter der Spüle, Ecke ist in Richtung Wetterseite vom Haus, evtl. sogar undichtes Wasserrohr, Spülmaschine erzeugt zusätzliche Feuchtigkeit. --> Übergangslösung ist eine Kalziumsilikatplatte auf der Innenseite, seitdem Ruhe. Aber das bekomme ich wohl erst durch gute Außendämmung dauerhaft in den Griff. Seit den Problemen habe ich in jedem Raum einen kleinen Temperatursensor/Hygrometer. Kostet je nachdem nur 3-10 Euro. Das Geld ist gut investiert! Bestenfalls die Messgerät an die kälteste Stelle im Ort stellen (Ecke, Fensterbank,..). Generell gilt, bei > 70% RH ist dann zu Lüften!
Was noch hilft gegen Schimmel: 1.) Ein Ofen mit raumluftABhängiger Luftzufuhr senkt die Luftfeuchtigkeit enorm, da die warme und feuchte Raumluft in den Ofen eingesaugt wird und frische, trockene Außenluft in den Raum nachströmt. 2.) Ein Wärmepumpeboiler senkt die Luftfeuchtigkeit ebenfalls enorm. 3.) Ein sogenannter Sollkondensator. Also ein kleines Fenster mit Einfachverglasung in Küche und Bad. Die Feuchtigkeit kondensiert dann dort und nicht woanders. Eine kleine Auffangrinne am Fenster ist hierbei praktisch. Die Fensterfläche mit Einfachglas (oder sogar Edelstahlblech) sollte nicht zu groß sein, um den Wärmeverlust gering zu halten. Wer sich für dezentrale Lüftungssysteme interessiert, sollte mal den Begriff "Bayernlüfter" googeln.
Kleiner tipp für tauwasser an fenster oder nach dem duschen im bad. Ich zieh fenster oder fließen im bad mit nem fensterkärcher ab . Sorgt positiv in den räumen und das wasser geht direkt in den abllauf .
Ein Tolles Video und Voll auf den Punkt gebracht ! Wir haben schöne Farbige Wände ohne Tapette das dieses Tapezieren im Alter schon sehr Müssig ist und so kann man immer mal einen Raum mit Farbe selber Frisch machen ..und ja eben ohne Schimmel . VG Oldie
Früher wurde die alten Häuser meist schon gar nicht im 1. Stock geheizt und es gab trotzdem keinen Schimmel. Die Häuser haben es einfach Bauphysikalisch ausgehalten. Dafür waren die Fachwerkhäuser bekannt das kaum bis kein Schimmel anfällt. Temperaturen von 10 Grad im 1. Stock waren keine Seltenheit. Im Winter einfach 2 Decken vielleicht auch 3 genommen. Wenn neuere Häuser nicht beheizt werden fangen die gleich des Schimmeln an. Da sieht man einfach dass früher auch gedacht wurde. Auch wenn die alten Häuser schlecht isoliert sind, reicht es immer noch nur die Räume zu beheizen, wo gebraucht werden. Somit spart man enorm Energie. Mein Vater sein Haus steht ca. 2 Jahre leer und wir nicht beheizt. Es ist immer noch kein Schimmel angefallen.
Was bei uns beim 3m breiten Schrank an der Außenwand geholfen hat waren schmale Infrarot Heizplatten. Behebt nicht die Ursache, aber ist günstiger als die Wand zu dämmen (außen oder innen) und über eine zeitschaltung im Winter auch begrenzt
Hallo Fachwerker. Danke für deine guten Videos. In einem anderen Video hattest du mal den Zusammenhang zwischen mangelhafter Lüftung und Feuchtigkeit an kalter aussenwand negiert (wenn ich recht erinnere). Es entstand da der Eindruck, ( vielleicht unbeabsichtigt) ,daß die entfeuchrung der raumluft nur über das fensterkondensat geschieht. M.E. ist das fensterkondensat lediglich ein Indikator . Die wahre entfeuchtung der Luft erfolgt natürlich hauptsächlich durch den lufttausch,wie du ihn hier ja auch beschreibst. So gesehen freue ich mich über die Richtigstellung in diesem Video. Die, in dem anderen Video dargestellte Möglichkeit, (von dir auch abgelehnt), bei neuen Fenstern die Dichtungen zu ruinieren zur herbeiführung einer zwangsbelüftung, weisen zwar physikalisch in die richtige Richtung, sind aber natürlich wirtschaftlicher Unsinn ! Da sind dann alle anderen Maßnahmen, die du nanntest vorzuziehen! Gruß aus NRW, und weiterhin viel Erfolg!
Top Video schonmal.👍🏻 Eine Frage hätte ich noch. Ich muss jetzt neue Fenster einbauen (kaputt) und habe eine 25er Bimsholblock Außenwand, U-Wert ca. 1,3-1,4. Das Fenster wird eh und eh besser sein als die Wand... Ist es dann egal ob der Fenster U-Wert 1,2 oder 0,8? Da die Feuchtigkeit ja wenn die zu hoch wäre eh an die Wand kommt?
Dieses klassische Argument "Feuchtigkeit kondensiert dann an den Wänden und nicht mehr am Fenster" wird natürlich häufig zu Recht angebracht. Mit einer Einschränkung, nämlich der, dass auch in Altbauten die alten Fenster gar nicht zwangsläufig die kälteste Oberfläche im Raum geboten haben müssen. Isolierglas gibt es schon sehr lange und gut gepflegt hält das auch lange. Deshalb hilft bei der Entscheidung zum Fensteraustausch mal zu schauen, ob dieses Phänomen bei einem selbst überhaupt vorkommt. Also ob man an den aktuellen (alten) Fenstern im Winter tatsächlich öfter mal Feuchtigkeit entdecken kann. Meist dann ja zum Beispiel früh morgens im Schlafzimmer, wenns draußen im Winter noch arschkalt ist und drinnen schön feucht. Siehe da, bei uns gab es das außer in einem Kinderzimmer nämlich nirgends. Wenns nur 1 Raum von vielen war, dann dort nach dem Fenstertausch besondere Vorsicht walten lassen. Wenns fast in der ganzen Bude vorkommt, dann sollte man mit dem Fenstertausch lieber warten bis auch weitere Dämmmaßnahmen ergriffen werden können.
Wirklich wichtiges Thema super erklärt. 👍Heizen und lüften, auch wenn es weh tut. 💰 ist für die Bauwerke besser und gesünder ist es auch. Wir haben auf eine zentrale Lüftungsanlage gesetzt und dadurch keine Probleme. Von den dezentralen Pendellüftern mit PC Lüftern halte ich persönlich nichts. Vg. 👌
Wir haben seit Jahren in unserem Schlafzimmer ein Luftenfeuchter über den Winter stehen, der läuft so ca. 4 Stunden am Tag, da kommen so 5 Liter Wasser in der Woche zusammen. Dadurch wird unsere Luftfeuchte Morgens so 65 % auf ca. 50 % gesenkt.😁
Habe ich ebenfalls. Im Bad und Schlafzimmer. Diese verbrauchen beide je eine halbe kWh pro Tag. Ohne die luftentfeuchter müsste ich deutlich mehr Heizenergie in diese Räume stecken.
Genau so eine Wohnung hatte ich zuletzt. Erdgeschoss ohne Keller, freistehend (nur Außenwände), ungedämmt, schwache Heizung und neue Kunststoff-Fenster. Da sollte man selbst zum Atmen möglichst nach draußen gehen. Selbst aktives Lüften und Infrarot-Heizplatten in den Ecken haben nicht viel gebracht.
Wow, mega gute Zusammenfassung. So viel Content in so kurzer Zeit, wirklich spitzenklasse. Bei den "Lüftungsanlagen" hättest du noch die Fensterfalzlüfter erwähnen können. Sicher energetisch die schlechteste Lösung aber sie besticht durch Wartungsfreiheit und ist lautlos. Für Sanierungen von Mietwohnungen wo (z.B. aus Kostengründen) keine Kernlöcher gebohrt werden sollen eventuell interessant. Erwähnenswert eventuell auch, dass dezentrale Lüftungsanlagen bedingt wärmerückgewinnungsfähig sind (Luftstrom wechselt die Richtung, Abluft heizt Bauteil in LA auf, welches nach Richtungsumkehr Wärme an Zuluft abgibt). Dadurch unterscheiden sie sich von einfachen Abluftventilatoren. Darüber hinaus können mehrere Geräte vernetzt werden, um mit- und nicht gegeneinander zu arbeiten. Wer kernsaniert und sich vor der Verlegung von Rohren nicht scheut und den Platz hat, dem empfehle ich eine zentrale Lüftungsanlage. Die läuft effizienter, ist deutlich leiser und kostet im Prinzip das gleiche wie eine dezentrale Anlage mit 3-4 Geräten.
Ist mir auch aufgefallen! Bei Fensterfalzlüftern überwiegen mehr die Nachteile als Vorteile: - Wärmeverluste im Winter. - Tauwasser und dadurch Schimmel- wie Algenbefall der Fensterfälze durch undicht gemachte Innendichtung an den Flügeln. - Erwärmung der Räume im Sommer durch unkontrolliertes Einströmmen der wärmeren Außenluft. - Schallschutzminderung durch Ausschneiden der beiden Flügeldichtprofile. - Zugluft bei windigem Wetter. - Pfeifen der Luft bei windigem Wetter. - Hygienebeeinträchtigung durch unkontrolliertes und ungefiltertes Einströmmen der Außenluft mit all ihren Verschmutzungen (Staub, Feinstaub, Pollen, Grill- und Zigarettenrauch, etc.).
Das mit der Temperatur würde ich so nicht unterschreiben. Schimmelpilze können in einem großen Temperaturbereich wachsen. Deine 14°C hängen wohl eher mit dem Taupunkt an der Außenwand zusammen, aber du sprichst in dem Teil allgemein über Schimmelpilze.
Ja, scheinbar hat der Fachwerker hier die ideale Lufttemperatur für Schimmelpilze durcheinandergebracht mit der Oberflächentemperatur an den Außenbauteilen (und die dadurch beeinflusste relative Oberflächen-Luftfeuchte).
Danke für das informative Video. Stark vereinfacht: Zementputz = böse; reiner Kalkputz = gut. Wie sieht es mit Kalkzementputz aus? Je nach Kalkanteil ok oder besser Finger weg?
Hab meine Bude Baujahr zirka 1875 auch alten Putz runter und neu mit deinen Kalkputz gemacht seit her keinen Problem mehr in den kalten Ecken mit Schimmel
Alten Zementputz abschlagen würde ich vermeiden, solange er nicht bröckelt. Eine zusätzliche Lage Kalkputz hält darauf hervorragend (Falls der Altputz gerade ist, reichen auch 2 Lagen Kalkfeinputz). Faustformel zur Vermeidung von Rissen lautet ja auch weich auf hart, was mit dem harten Zementputz gegeben ist. Das Thema atmende Wände ist generell zu vernachlässigen, nur die oberste Putzschicht ist für den Feuchtigkeitsausgleich relevant. Gipsputz und Farben müssen allerdings runter, darauf hält Kalk schlecht. Ich spreche hier von normalen Massivmauerwerk, bei Fachwerk ist Zement eventuell zu vermeiden.
Wieso werden eigentlich nicht auch Porenbetonplatten ala Ytong erwähnt? Hat meines Wissens nach einen besseren Dämmwert wirkt auch leicht Feuchteregulierend und ist deutlich günstiger als Kalziumsilikatplatten? 🤔
Kann ich statt Kalziumsilicat Platten auch ne Holzfaser Innendämmung mit Kalkputz drauf verbauen? Holzfaserplatten sind zum Teil auch kapillaraktiv. Und mit Kalkputz drauf puffern die dann Feuchte und sollten Schimmel fernhalten. Zudem hab ich noch ne Dämmwirkung.
@@MassEffectGER das würde vermutlich viele Probleme dort lösen. Auf eine Isolierschicht kommt eine Wandheizung, damit sind innen alle Schimmelprobleme weg und da die Wand innen drin wärmer ist, entsteht wahrscheinlich auch kein Tauwasser in der Wand auf der Aussenseite der Wandheizung oder es trocknet sehr viel schneller ab.
Langsam reden, Luft holen und vielleicht etwas strukturierter vorbereiten, denn trotz super Inhalts, muss ich sagen, der Redefluss stresst extrem, kann ich mir kaum anhören. Komm doch ma aufn Punkt, möglichst nich eas nach 15min Dauerbeschuss mit Wortaschwall... (sorry das musste jetzt mal raus)
Ich hatte es mit Kalkputz und Kalkfarbe versucht, sogar aus einem Fachhandel, hat trotzdem wieder angefangen zu schimmeln. Habe ein offenes Heizungsrohr isoliert und oben einen Spalt aufgeschnitten. Jetzt scheint es gut zu sein.
Es gibt eine gute Faustformel zur Berechnung der relativen Luftfeuchte in Abhängigkeit von der Temperatur : Pro Grad Temperaturerhöhung sinkt die rel. Feuchte um 5% Pro Grad Temperaturverringerung steigt die rel. Feuchte um 5% Damit kann man auch schnell den Taupunkt (rel F =100% ) ausrechnen mit einem Blick auf Hygrometer und Thermometer.
Schimmelbildung beginnt bereits bei einer länger anhaltenden (3-5 Tage) oberflächennahen rel. Luftfeuchte von ca. 80% wegen der Kapillarkondensation (bei mineralischen Baustoffen).
Stehe vor dem diesem Problem. Würde es bei neuen Fenstern helfen die Heizkörper an die Innenseite der Außenwand und Aussenecke zu setzen? Natürlich auf der innenliegenden Seite. Danke 😀
Hallo, erst einmal vielen Dank für die tolle Informationsweitergabe. Dazu hätte ich eine Frage: Eine Garage die mit der seitlichen Außenwand in das Erdreich des Nachbars ragt ist bei unserem Altbau komplett verschimmelt. Vermutlich fehlt da die Trainage ... Macht es Sinn hier den Schimmel zu entfernen und Kalziumsilikatplatten anzubringen? Oder alt raus ... neu ? Außer diesem Mangel ist die Garage eigentlich super in Schuss. Danke vorab.
Ist es ein "MUSS" den Putz unter den Kalziumsilikatplatten gegen Kalpkutz auszutauschen? Mir fällt dazu "Taupunktverschiebung" ein. Wir haben im Schlafzimmer (Außenecke des Zimmers, Schlagseite des Hauses) Schimmel und im Dezember als es -12Grad draußen war in der Ecke 8Grad. Also beste Voraussetzungen. Meine Idee ist es nun die Außenwand von innen mit 5cm Kalziumsilikatplatten zu "dämmen" und auch Keile (Kalciumsilikat) an die Decke zu kleben. Ich habe mir natürlich damit auch Dämmung erhofft.
Eine weitere Möglichkeit gibt es noch: Mein Badezimmer hat kein Fenster nur so ein Rüddellüfter der nicht genug bringt. Weil es darin vom Vormieter schimmelte habe ich mir so einen elektrischen ca.200-250€ Raumentfeuchter mit 7L Wasserauffangbehälter geholt. Denn schalte ich vor dem Duschen an per 2Std Timer, die Schimmelgrundlage ist wieder weg. Ca. 0,5-0,75L Wasser fallen pro Duschvorhang im Wasserbehälter des Raumtrockners an.
Ha,ha,ha. Ich habe meinen Mietern Links zu Deinen Videos, Thema lüften und Schimmel schon längst geschickt. Auch der technisch "Unbewanderte" kann den Erklärungen folgen und sie nachvollziehen. Und eigendlich will doch jeder gesund leben. Also zumindest schimmelfrei. ICH habe dannach Dank' für DEINE Videos eingeheimst. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Was hältst du von diesen Lüftungsschlitzen, die man sich oben in die Fensterrahmen einbetten lassen kann? Hab ich jetzt bei Freunden im Neubau gesehen und überlegt die bei meinen Fenstern in meinen Altbau auch mit rein zu nehmen. Klingt ja nach einer guten Sache.
In meinem Haus, Baujahr 1911 laufen zwei Luftbefeuchter 24h/Tag um die Luftfeuchtigkeit über 40% zu halten - Die Doppelscheibenverbundfenster sind 40 Jahre alt. Ich spüre zwar keine Zugluft, dürfte wohl trotzdem nicht so ganz dicht sein.
Hallo, Hab gestern zum ersten Mal gehört dass man selbst mit einem Ozongenerator Räume von kleinen Plagegeister und sogar Schimmel befreien kann. Was sagst du dazu? Vielleicht ein Thema für einer deiner tollen Videos. Lg
23:10 absolut. Erster steigert das die Wohnqualität und zu einem kleinen Teil die Energieeffizienz (macht die Wohnung attraktiver und rechtfertigt eine leicht höhere Kaltmiete), zum anderen vermeidet man als Vermieter mit einer Einmalinvestition teure Handwerkereinsätze, gerade wenn der Mieter nicht sofort Bescheid geben sollte, könnte eine größere Sanierung anstehen. Aber auch wenn man vorher noch selbst drin wohnt profitiert man von einer guten Luftqualität und leicht gesenkten Heizkosten. Zudem ermöglicht die Lüftungsanlage den Einbau von sehr gut gedämmten Fenstern. Das muss man auch gegenrechnen. Allein dafür würde ich problemlos 400€ pro Raum ausgeben.
Hi, ich hätte mal 2 Fragen. Wenn man ein Haus mit 80cm dicken ungedämmten Außenwänden hat und das ganze Haus mit 2 Kaminen beheizt wird, die ja die Feuchtigkeit entziehen. (Kleines 100qm Haus ein Kamin oben einer unten). Kann ich dann trotz ungedämmter Wände dennoch 2 fach verglaste Fenster mit einem U Wert von 1,3 einbauen oder sogar 3 fach verglaste nehmen? Aktuell sind da alte Doppelverglaste drin. Und macht es bei so dicken Außenwänden überhaupt Sinn noch eine Dämmung dran zu hauen, oder ist die Dicke der Wand …Dämmung genug? Die Dachbodendecke ist bereits gut gedämmt und der nächste Schritt wäre eventuell der Fenstertausch wenn ich mir dadurch keinen Schimmel ins Haus hole. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Gruß Thomas
Super VIdeo, danke. Nur den Punkt mit dem weniger Heizen finde ich erneut nicht gut erklärt... Denn die Wand wird ja nicht in gleichem Maße kälter wie die Luft. Daher kann man sich bei geringerer Raumtemperatur erstmal ne höhere RELATIVE Luftfeuchte erlauben. Das ist ja erstmal gut. Natürlich kann man absolut nicht mehr soviel Luftfeuchte in der Luft aufnehmen... daher muss man weiter normal Lüften. Das kann man sich gut an einem ungeheizten Gartenhaus anschauen... die sind undicht... also gut gelüftet. Abder überhaupt nicht geheizt. Es schimmelt trotzdem nicht. Die Umgebungsluft hat (ausser bei Nebel) immer unter 100% Luftfeuchte und die Wand ist immer mindestens so warm wie die Aussenluft. Damit kann man theoretisch bei jeder Raumtemperatur ausreichend lüften um keinen Schimmel zu bekommen. Bitte nicht falsch verstehen: Irgendwann ist es nicht mehr praktikabel ausreichend zu lüften (weil wir ja immer Feuchtigkeit in die Wohnung tragen). Ich habe nur das Gefühl, dass das Thema Raumtemperatur gerade etwas zu kritisch gesehen wird. Man könnte fast das Gefühl bekommen dass man nur ne Ausrede sucht um mehr zu heizen.
Ich habe jetzt nicht alle Kommentare gelesen. Es gibt meiner Erfahrung nach noch eine Möglichkeit für Schimmel. Und zwar wenn im kalten Zustand die Oberflächentemperaturen passen aber die dicken einschaligen Außenwände viel Kälte gespeichert haben, dass wenn es draußen wärmer wird sich die Fenster Schneller erwärmen und das Wasser dann erst an den Außenwänden Kondensiert. Und eine Brauchwasserwärmepumpe kann auch super die Luft im HWR trocknen.
Außenwand und tapeziert? wo gibbs sowat? Hey Dachdecker, kannste do oben am Gibel ma schnell ein paar bahnen Tapeten anbringen Klkeister reiche ich durch die Innenwand? ;-)
Stimmt so leider nicht. Das Problem ist die Heizungsabsenkung in der Nacht. Die Luftfeuchtigkeit kondensiert nicht nur an der kältesten Stelle sondern an jeder Stelle an der die Taupunkt Temperatur unterschritten wird. Vorher hat es in den Ecken nicht geschimmelt, weil das frühzeitige kondensieren (da das alte Fenster schneller ausgekühlt ist) am Fenster die relative Luftfeuchtigkeit früh genug herabsenkt, bevor der Taupunkt in der Wandecke unterschritten wird. Sprich, bis es an der Wand kondensieren kann, verschiebt sich das Verhältnis relative Luftfeuchtigkeit zu Taupunkt Temperatur soweit bis man wieder morgens anfängt zu heizen. Wenn man jetzt bei neuen Fenstern die Nacht durchheizt, steigt die relative Luftfeuchtig erstens nicht, zweites bleiben die Wandecken immer Warm und es wird niemals die Taupunkttemperatur erreicht. Somit kann nie Kondenswasser, und somit kein Schimmel entstehen. Das heizen die Nacht durch, ist kosten mäßig im übrigen durch den guten U-Wertes eines neuen Fensters immer noch günstiger im Brennstoffverbrauch als vorher mit den alten Fenstern und der Nachtabsenkung. Dazu sollte man sich gedanklich als vergleich das fahren mit dem Auto auf der Autobahn vorstellen. Wenn man mit konstanter Geschwindigkeit fährt verbraucht man immer Weniger Kraftstoff bei Gleicher Durchscnittsgeschwindigkeit, als wenn man ständig abbremst und wieder beschleunigt. Und die Temperaturabsenkung über Nacht entspricht dem bremsen und das morgentliche wieder Hochheizen dem Beschleunigen. Da läuft der Brenner morgens immer auf Vollgas, und feuert mehr durch als in der Nacht gespart wurde. Wer also sparen will macht neue Fenster rein und heizt konstant durch, und hat somit nie ein Schimmelproblem, und immer eine Warme Wohnung, und spart erheblich Brennstoff.
Hallo und vielen Dank für den Beitrag. Ich hätte dazu einige Ergänzungen: Schimmelpilzbefall kann mit vergälltem Alkohol beseitigt werden, anschließend muss die Fläche mechanisch aber staubten gereinigt werden. Ab einer bestimmten Größe der verschimmelten Fläche ist das eine Aufgabe für Fachunternehmen, da Schimmelpilzsporen gesundheitsgefährdend sein können. Das Umweltbundesamt hat zur Beseitigung von Schimmelbefall einen Leitfaden als PDF zum Download bereitgestellt. Auf sanierten Flächen mit Kalk- und Silkatanstrich kann dennoch Schimmel auftreten, da sich mit der Zeit ein Biofilm auf der Oberfläche bilden kann. Beim Einsatz von einem Abluftventilator ist es noch wichtig, Zwangsbelüftungs in den Fenstern vorzusehen, denn irgendwo muss ja die „frische Luft“ herkommen. Diese gibt es als unscheinbare Aufbaumodule zur nachträglichen Montage und zusätzlich muss dafür gesorgt werden, dass die Zimmertüren mit Lüftungsgittern ausgerüstet sind Viele Grüße Sven
Schimmel entsteht auch sehr gerne, wenn die junge Familie ein Baby bekommt. 😊 Es wird weniger gelüftet damit das Baby keinen Zug bekommt, außerdem wird deutlich mehr gewaschen und auf dem Trockenständer in der Wohnung getrocknet.
Wieso sollte jemand die Wäsche in der Wohnung trocknen, wenn es andere Möglichkeiten gibt wie Balkon, Terrasse, Waschküche oder Wäschetrockner? Weil jemand die unangenehm feuchte Luft oder den Waschmittelgestank in der Bude liebt? Bezweifle ich stark diese Unterstellung!
@@MassEffectGER viele trocknen die Wäsche in der Wohnung. Balkon und Terasse gibts oft nicht, Waschküche sehr umständlich bei mehreren Stockwerken unterschied und Wäschetrockner kostet Strom. Folglich trocknen viele in der Wohnung. Macht auch nichts, wenn man die Luftfeuchtigkeit im Auge behält. Und Waschmittel wird im Allgemeinen als Wohlriechend angesehen. Bei Gestank evtl. mal das Waschmittel wechseln oder die Maschine sauber machen.
@@baggerbegger Deshalb habe ich geschrieben "... *wenn* es andere Möglichkeiten gibt". Ich weiß nicht, ich persönlich empfinde den Waschmittel- oder gar Weichspülergeruch nicht als wohlriechend, sondern penetrant.
@@MassEffectGER Es ist langjährige Erfahrung. Ich erheblichen keinen Vorwurf, es ist eine schlichte Erfahrung. Vielleicht würde ich es ebenso so machen. Die meisten Mieter wissen es nicht/kommen nicht auf die Idee. Sind aber einer Beratung zugänglich. In der Regel ist das Problem gelöst, oder erledigt sich mit dem Alter des Kindes von selbst. Eine Schimmelbekämpfung muss natürlich dennoch erfolgen.
@@ch3fk0ch83 Bauschaum ist nicht elastisch genug und reagiert träge auf thermische Längenänderungen des Rahmens, oder auf Quellen/Schwinden bei Holzrahmen. Dies führt zu Abrissen in der BS-Fugendämmung. Außerdem geschieht das Ausschäumen auf Baustellen oft schlampig, ungleichmäßig oder lückenhaft. Das sind die Gründe, wieso seit langem Kompri-Bänder verwendet werden statt Bauschaum.
hab leider erst Schimmel in der Wohnung gefunden. ich habe mich in den sehr kalten Tagen gewundert wo Morgens das Tauwasser an den Fenstern her kommt, da ich so etwas noch nie hatte. Habe es erst einmal auf das "neue" Heizverhalten geschoben, bis ich merkte das die zwei untersten Fugen in der Dusche gerissen sind... Seitdem bin ich wieder am Handwerken. Trocknen, Putz entfernen, Fließen neu machen usw. Wenn ich mal die große Sanierung des Hauses Bj. 1954 in Angriff nehme werde ich eine automatische dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung einbauen, beim Fenstertausch.
@@MassEffectGER Schlafen kann man unter einer Decke auch ohne Winterklamotten. Und so lange man in Bewegung bleibt stören die Temperaturen auch mit normalen Klamotten nicht. So ist das eben wenn die Pelletpreise dafür sorgen das man nicht Heizen kann wie üblich. Üblich sind bei mir übrigens 16°C
@@steffen1182 Und wohnen tust du auch in Winterklamotten? Du bist ständig in Bewegung wie ein Duracell-Hase, um nicht zu erfrieren in der eigenen Wohnung? Das nenne ich Wohnkomfort! 😄 Was denn nun? Erst schreibst du, bei dir läge die Raumtemperatur bei sagenhaften 6-9°C, nun schreibst von üblichen 16°C...
@@MassEffectGER Wenn die Holzpelletpreise wieder in einem bezahlbaren Bereich ankommen stelle ich die Heizung wieder an. Ist doch nicht so schwer zu verstehen...
Hööö, bitte keine Diskriminierung des Schimmels. So ein Schimmel will auch nur etwas Liebe ;-) Im Ernst, diese physikalischen Zusammenhänge verstehen leider nur die Wenigsten.
Ich brauche gerade neue Fenster, wenn der U Wert bei zweifach und dreifach verglasten Fernstern annähernd gleich ist, warum soll ich dann dreifach verglaste kaufen ? VG aus Berlin
z.B. Förderung. Fenster lohnt sich fast eh nie zu machen. Bis die sich amortisierten ist ein paar Jahrzehnte um. Ich würde erstmal die Rollladenkästen dämmen, Gardinen nutzen und gedämmte Rollladen verbauen. Deutlich günstiger.
Einfach mehr dämmen zusammen mit Fenstertausch + Lüftungskonzept. "Mehr heizen" ist nicht nur teuer, sondern verschwendet Energieressourcen und belastet Klima wie Umwelt. Höherer Heizverbrauch würde die Energieeinsparungsziele in Gebäuden seit 1977 ad absurdum führen.
@@MassEffectGER Fenstertausch kann keiner bezahlen ohne Föerderung.Daemmen innen und Heizen mehr geht nicht.Was interessiert mich einEnergiesparziel wenn ich das Geld nicht hsbe
@@hasanestorba9817 Also ich konnte meinen bezahlen, auch ohne Förderung. Mit Eigenleistung ist das finanziell stemmbar, wenn man nicht gerade unzählige riesige Fenster, Sprossen oder runde Sonderformate hat. Bei uns wurden die alten Holz-Doppelglasfenster schlicht vom Vorbesitzer nicht gepflegt und waren brüchig, spröde, verzogen und teilweise schief verbaut. Das war der Hauptgrund für den Tausch. Beim Ausbau wurde dann noch deutlich, dass die Fugen zur Wand bei manchen Fenstern weder ausgeschäumt, noch irgendwie abgedichtet waren. Wo ich dir recht gebe ist, wenn sowohl optisch als auch funktional einwandfreie 2-Fach-Fenster getauscht werden nur um den U-Wert von 2.x auf 1 zu senken. Das würde sich auf die Lebenszeit der Fenster vermutlich niemals armortisieren, denn soviel sparen kann man nicht durch die paar Quadratmeter Außenfläche, die dann 2-3 Grad wärmer bleiben. Auch in den 80ern wurden schon weitestgehend luftdichte Fenster hergestellt und die sind auch nach 40 Jahren noch dicht, wenn ordentlich verbaut, gepflegt und gewartet.
Schimmel war der Grund, weshalb ich aus meiner alten Wohnung ausgezogen bin. Der Vermieter (Genossenschaft) hat einen Baumangel eingebaut. Das Gebäude ist ein Altbau mit nassem Mauerwerk. Der Putz fällt beim Bohren von Löchern von der Wand, im Keller riecht man die Feuchtigkeit. Würde man mal die Feuchtigkeit im Mauerwerk messen, würde man das Gebäude schleunigst abreißen. Aus diesem Grund wurde wohl auch auf eine Fassadendämmung verzichtet, neben der fehlenden Amortisation durch die kurze Restnutzungsdauer. Man hat aber um 2010 rum noch neue Fenster eingebaut. Damit hat man den Taupunkt auf die Wände gedrückt. Es hieß wir würden falsch lüften (der Klassiker natürlich), was aber nicht sein kann bei 10 mal kurz lüften am Tag, heizen noch über die eigene Komfortzone (über 22°C), Hygrometern in jedem Raum und einem Luftentfeuchter, den wir eigens angeschafft haben und ebenso wie die horrenden Stromkosten dem Vermieter hätten in Rechnung stellen müssen. Wir hatten einen Energieverbrauch von rund 5000 kWh bei gerade mal 47m² deswegen. Mehrmals am Tag mussten 10 Liter Wasser aus dem Sammelbehälter gekippt werden. Beim Lüften ging die Luftfeuchtigkeit kurzzeitig bei offenen Fenstern auf 45% runter, nach 5 Minuten war sie wieder bei 80%. So Gebäude kann man nur noch abreißen, die neuen Fenster hätte man sich auch sparen können. Selbst bei den betriebseigenen Handwerkern, die den Schimmel immer beseitigen mussten, war das Thema bekannt. Auch die haben gesagt, dass sie nur Kosmetik betreiben und das Gebäude noch ein paar Jahre über die Zeit retten müssen. Wir mussten so einige Möbel wegwerfen. Waren immerhin nicht zu teuer. Mit dem Wissen im Nachhinein hätte der Vermieter aufgrund des offensichtlichen Baufehlers Ersatz bezahlen müssen. In der neuen Wohnung (auch Altbau) ist die Luft immer im normalen Bereich bei so 50-55% Luftfeuchtigkeit. Mit den digitalen Heizkörperthermostaten sind tagsüber 20°C und nachts 16°C kein Problem. Nachts entsteht eh keine Luftfeuchtigkeit in der Wohnung außerhalb des Schlafzimmers. Im Schlafzimmer wird halt abends und morgens direkt gelüftet.
