Analyse technique d'un poste à souder à base d'électronique de puissance, « inverter » 

Jamais deux sans trois, j'ai quelques bases (enfin ça, c'est vite dit !), mais sans plus.

Elle a dû être courte en effet.

@@ioduremetallique bonjour vous expliquez très bien.... Est ce que je peux vous demander si vous seriez en mesure de me calculer un petit circuit électronique dans le domaine de l l'allumage moteur thermique ? Remerciements

@@ajuste4369 Je manque de temps, je peux répondre à quelques questions mais pas faire des études complètes.

Merci pour votre réponse et bonne journée continuez ainsi!

merci

Merci

MErci

Pourquoi, quelle était ma dernière vidéo à ta connaissance ?.

@@ioduremetallique c'était démontage est calculé de rembobinage d'un transfo est la première fois que j'ai vue ta chaîne tu venais de posté la vidéo sur la trousse antisèche

@@Zedcor okok

Merci

Merci

Bj, Réussir à apporter une réponse (sûre) est une autre paire de manches. Par définition une source de courant doit débiter un courant constant quelque soit la longueur d'arc qui influe sur la tension. Partant de ce principe, je considère que si l'intensité varie c'est que le poste est critiquable.

@@ioduremetallique On est bien d'accord. C'est l'absence de cette régulation qui rend les postes bas de gamme plus délicats à utiliser par un néophyte, tandis qu'un poste plus élaboré corrigera plus ou moins ces défauts (sous réserve malgré tout de conserver un arc très court). Ce poste chinois, vendu sous une multitude d'apparences, suit un schéma extrêmement simpliste. Je cherche une adresse mail pour t'envoyer quelques documents...

@@michelbonnet3787 Curieusement on trouve des écritures en français dedans. Je n'ai pas d'adresse mail publique, on ne peut m'écrire que via twitter.

Bj, merci Mesure faite: les 2 radiateurs ne sont reliés à rien. *J'avais apprécié la détermination dans ta vidéo de réparation de poste.

J'y connais pas grand chose mais un poste "dans ce genre" qui date de 2008 je pense que (même si c'est un poste de la même gamme mais d'une marque plus sérieuse) la qualité des soudures seraient les mêmes. Donc autant prendre un poste plus récent ?

Bonjour, Perso j'ai la même marque (Castorama) mais le mien est mieux : Le réglage de l'intensité de soudage s'affiche sur un écran à LEDs. Comme un radio-réveil par exemple. Après j'ai du mal à souder car je soude rarement... Même si j'ai une protection du visage avec un écran LCD qui change de teinte automatiquement. Et des gants en cuir !!

Oui je confirme la vidéo m'a intéressée du début à la fin.

Marque sérieuse en soudure GYS, fait en mayenne.

La marque GYS se vend à Leroy Merlin. Par contre merci car je ne savais pas que c'était fabriqué en Mayenne.

Slt, C'est bien à base d'effet HALL car ça sait faire des mesures en continu: www.farnell.com/datasheets/51624.pdf?_ga=2.256158667.1706547580.1591899501-164057037.1585592419 Après dedans il y a peut-être les 2 : Un capteur à effet hall + un TI pour la composants alternative. C'est un peu ce que me laisserait penser le schéma interne de la dernière page.

@@ioduremetallique salut yes apres coup j'ai aussi jette un œil sur le datamerde c'est etrange leur truc ! Mais ca fonctionne bien on dirait !

Bonne remarque, (j'aurais du l'écrire) Normalement tous mes tests à "140 A" ont été fait avec une baguette 3.2 mm.

J'ai re-regardé la vidéo, je crois que je ne l'ai pas changé. Mais plusieurs moins avant j'avais fait une mesure, réglé à 140 A, je me rappel très bien que je soudais avec des électrodes de 3.2 mm sur des profils de 5-6 mm dépaisseur. Et je mesurais autour des 94 A.

On me l'a jamais faite celle là "Tant pis pour ton égo": j'aime. Je sais qu'avoir la bonne valeur de courant pour telle ou telle soudure est un paramètre primordial. Après ils sont plusieurs à jouer: propreté des pièces, angle entre les pièces, vitesse de passe, inclinaison d'électrode, distance et j'en oublie peut-être... Mais si je sais déjà que l'un d'entre eux n'était pas bon, j'ai une partie de l'explication.

@@ioduremetallique Oui, je sais que le melon peut vite s'attraper quand on est entouré de plusieurs milliers fans qui ne disent que du bien. C'est l'effet déformant des réseaux sociaux. Tu ne produis pas des vidéos très régulièrement, mais quand tu le fais (quand tu as de la matière à présenter), ce n'est que du caviar très souvent.

Bj, cette fonction était indiqué mais c'était une grosse feinte: rien. Je vois très bien la différence avec mon nouveau poste où elle est vraiment existante.

Slt, Ca pourrait bien être un dysfonctionnement dû à une défaillance d'alimentation auxiliaire, si il y en a une (inexistante sans mon poste à moi).

Pour éviter de trop se casser la tête, je pense que tu pourrais partir sur un "simple" flyback. (Je ne dis pas que c'est le plus préférable nécessairement, mais déjà: la commande est simple , ya pas trop de composants et c'est bien documenté.) D'après moi ton plus gros problème ne sera pas le nombre de spires: on est en HF on peut donc (tout dépend de la fréquence et de la section du noyau) avoir plusieurs volt/ spires: ce qui fait que les spires se compteront au maximum en milliers. Les plus gros pb sont à mon sens: éviter des claquages inter-spires et limiter les capacités parasites inter spires où plutôt "inter groupes de spires" qui ne peuvent que foutre le bordel. On limite ces 2 problèmes en utilisant un support spécial de bobinage où il y a des séparateurs: "slots"; ça permet d'avoir des groupes de secondaires un peu séparés. Ca implique d'utiliser un noyau + support à fenêtre large, surtout pas étroit comme on cherchera à ne surtout pas avoir des couches de secondaire empilés les sur les autres. Ca ressemblera à la structure des transfo pour CCFL. Un autre problème est que des inductances de fuites risquent d'être relativement élevés comme on ne pourra pas se permettre de "coller" ensemble primaires et secondaire. Pour limiter les problèmes que posent les tensions élevées au sein d'un transfo, on peut aussi en construire plusieurs et connecter les secondaires en série, à mon avis ça peut éviter bien des pb. Après rien n'empêche de partir sur du push-pull aussi. Je pense qu'on peut aussi envisager une topologie résonante avec une combinaison de L et de C au secondaires, à ce moment: ya besoin de moins de tours de secondaire: tension plus faible et on compte ensuite sur la résonance pour multiplier la tension par 4 à 6. Mais cette option me semble très délicate à maîtriser. Tu va être dans un dilemme quelque soit la topo: Augmenter la fréquence te permettra d'avoir moins de spires au secondaire, mais à f élevée les capacités parasites du/des enroulements verront leur impédances baisser ce qui fait qu'elles laisseront de plus en plus passer des courant indésirables foutant le bordel. Choix pas si évident.

@@ioduremetallique Merci pour la réponse :) Du coup je pense que je vais partir sur un flyback. C'est quoi l'ordre de grandeur du volume d'un core de flyback pour 200W ? Juste pour commencer les calculs sur un core à peu près réaliste. :) Généralement on peut monter à combien pour le rapport cyclique, sans que le rendement devienne catastrophique et que tout crame ? ^^ Pour éviter des claquages inter-spires je pense que je vais laisser au moins 15mm d'espace de chaque coté des couches d'enroulements. C'est ce que tu appelle "support à fenêtre large" ? Quand le core en forme de E est allongé au lieux d’être aplatit ? Comment ça se fait que les inductances de fuites augmentent quand primaire et secondaire sont bien séparés ? .

Bon, RU-vid me supprime automatiquement tout les retours à la lignes que je mets...

@ Aucune idée pour l'estimation de la section de noyau, de toute manière ça dépend de la fréquence. Dans les fiches de design que j'ai parcouru, on ne choisit pas le rapport cyclique max par rapport à un rendement espéré (il n'est d'ailleurs pas dit que ce soit lié). En fait selon de Dmax qu'on s'autorise on va soit plus contraindre le transistor d'entrée soit plus la diode de sortie en terme de tension maximale à l'état bloqué. Il faut trouver le bon compromis je dirais. Oui c'est ça un core très allongé. C'est logique: plus on éloigne P et S moins ils sont bien couplés magnétiquement ce qui fait augmenter le paramètre représentatif les lignes de flux qui "fuient": les inductances de fuites.

​@@ioduremetallique D'accord, merci. Du coup j'ai un nouveau projet ^^ Et je vais aussi partir sur plusieurs transfos (4) avec les secondaires en série.

Regarder du côté des potentiomètres de réglages

Le potar fait varier la consigne du courant de sortie. Il n'y a pas d'action sur la tension de sortie à priori dans ce poste là.

Bj, de mémoire sur mon poste c'est un potar linéaire.

T'as fais les vérifs de base ? La tension d'alim des sondes est toujours ok ? le signal d'info des sondes est toujours bon (en gros il en faut une dans un état 0 ou 5V et les 2 autres dans l'autre état. En gros une fois que t'a vérifier que t'a bien 5V sur l'alim des sondes, regarde le signal de retour de chacune et en bougeant la roue la main (fais super gaffe à tes mains si ça se met à partir). Elle doivent toute commuter de 0 à 5V. Si ça c'est OK, tu suis chaque signal de sonde (à travers quelques résistances) jusqu'au microcontrolleur. ex d'un controlleur de vélo 250W avdweb.nl/solar-bike/electronics/ku63-motor-controller Si la "haute tension" à toucher et le 5V et que le schéma est le meme que celui ci dessus Si t'as le meme schéma, tu verras qu'il n'y a pas de zener en entrée de micro pour le protéger des surtension extérieur et il y a de grande chance que le microcontrolleur soit endommagé. Et comme tu ne trouveras pas de microcontrolleur programmé... La suite tu la connais

Bien, une chose à ajouter: si la LED qui clignote est pilotée par un µC, c'est que de dernier n'est pas 100 % mort, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas des ports grillés. * Je ne me fait pas expédier de matériel.

@@UPR91 merci de ta réponse alors je vais essayer de faire ce que tu ma dit, j'ai déjà mesurer les tensions du capteur hall entre le + et le - de l'alimentation du capteur (pas le vert ni le bleu ni le jaune juste le + et le -) et quand la led s'allume rouge (très brièvement) j'ai 0.3/0.5v qui arrive et hop la led s'éteint ça revient à 0 (sûrement 5v pendant 1 fraction de sec mais mon multimètre n'a pas le temps de capter..) donc je ne sais pas quoi y penser.. le soucis c'est qu'il ne démarre absolument pas par contre en le branchant au Pc il "démarre" la led reste fixe mais impossible de communiquer entre le Pc et le controleur jarrive a communiquer entre le câble et le Pc mais pas le contrôleur de mémoire j'ai juste le RX et non le TX donc aucune communication.. ceci dit le câble peut-être aussi hs car jamais essayer (j'avais la clé bluetooth)

@@ioduremetallique ok ça marche.. j'ai vu avec deus ex silicium mais aucune réponse je suis aller voir mon electrotechnicien de ma ville il ma tout de suite pris le contrôleur et ma directement fait comprendre que ça n'allait pas être compliquer pour lui à comprendre il ma sorti que pour lui le circuit 5v serais sûrement hs (en gros) bref il me recontacte sous 1 semaine si réparable ou non et à qu'elle tarif.. Je vous tiendrais au courant.. merci quand même pour vos réponses c'est super sympa !!

@@UPR91 oui le soucis de ce controleur c'est qu'il na aucun fusible alors si court-circuit il prend tout dans la tête sans fusible qui lâche c'est pour ça quil sont réputés fragile mais j'ai déjà eu le modèle dans dessous et je n'ai jamais eu de soucis mais bon si le circuit de 5v c'est prix 84v dans la tête je peux totalement comprendre qu'il n'a plus tout à fait toute sa tête.. mais pour moi oui microcontrôleur HS impossible de reprogrammer donc il me servira de pièce 😭🤦‍♂️j'ai tellement de mal chance que ça m'étonnerai absolument pas qu'il soit irréparable surtout que je suis le seul à qui c'est arriver et ceux qui on eu ce soucis cetait juste le controleur qui croyais que le moteur était à 150°C donc mise en sécurité dès le démarrage sauf que la il faut une puce qui soit intelligente pour ce dire qu'il est à 150°C hors si elle est hs bah ... irréparable

Bj, impossible de répondre sans examiner le matériel. A tout hasard, essayez de vérifier ce qui le passe dans la partie ''mesure de courant''.

Je corrige une erreur globale de prix, pas juste la TVA.

Les bobines s'opposent aux variations de courant cette bobine sert donc à limiter les variations d'intensité de courant en sortie mais dans les faits le résultat semble limité. Ceci dit, je pense qu'en soudant à l'électrode enrobée il est très difficile de rester à une distance constante de la pièce à souder (diminution constante de la taille de l'électrode) et de ce fait l'intensité réclamée au poste varie sans cesse. Avec un dispositif mécanisé nous aurions je pense moins de variations d'intensité mesurée.

Vaste question: Je sais pas répondre: tous les équipement vont subir des effets plus ou moins voir même pas, perceptibles et gênent ou non... J'ai envie dire: débranchons que si on constate un problème.

@@ioduremetallique c'est une réponse pour les prochaines élections ça lol

Et encore, par rapport à d'autres celui-là est plutôt simple.

@@ioduremetallique En plus !

Bj, Moi ce que je ferais perso c'est commencer par mettre un capteur (comme j'ai montré) pour mesurer le vrai courant de soudage. Capteur accompagné d'une petite boucle d'asservissement soignée.

En claire pas mal de choses à revoir😅

J'ai ouvert mon nouveau poste à souder et surprise: J'y découvre une belle sonde a effet Hall qui capte le "vrai" courant de soudage. C'est un modèle presque identique à celui que je montre dans cette vidéo, sa référence est LA 200-P.

Slt: je suis pas bon en maths moi. Mais en cherchant dans plusieurs documents "buck converter design": tu la trouveras.