@@niddeguepeetfrelon6902 nn

@@olivierdidonato8722 Bj, c'est pour qui voudrait la regarder. Elle porte ce début de titre pour une bonne raison.

@@astrucpierre1260 Bj, à la base j'avais comme projet de mélanger des morceaux de gravats de béton et de parpaing (nettoyés) dans la coulée pour utiliser le moins de béton possible. (D'où ces gravats autour, que j'ai finalement ressortis du coffrage) J'ai finalement annulé ça, me disant que ça ne ferait pas un job sérieux et potentiellement moins solide.

@@ioduremetallique Bonjour, Pas du tout, les gravats c'est du solide, d'ailleurs dans tous les chantiers c'est ce qu'on fait, sinon ça serait des tonnes de béton. Bien entendu, ça serait une dalle de 20m2 ça ne serait pas pareil, et pour cause, l'épaisseur serait moindre. Là tu avais assez de profondeur pour faire une grosse économie de béton et de bétonnière. La prochaine fois, n'aie pas peur de rajouter de l'eau, pour qu'il coule bien (toujours dans le raisonnable). En plus, le béton sera beaucoup plus solide, car il n'y a quasiment pas d'évaporation, c'est une réaction chimique. Surtout, tu n'aurais pas eu ces poches d'air. Maintenant, ne t'inquiète pas, ça ne bougera pas, à moins que tu y mettes 20 tonnes dessus et encore... :))).

@@adrienkerguelen1913 Je ne sais pas.

@@pcdwarf9152 HAhaha 😃😃😃😃 Mais qui vois-je là, c'est à peine croyable 😁😁 , sûrement quelqu'un qui n'a pas vu le début du titre et qui s'inflige un contenu de merde !, et pas juste les 5 premières minutes en plus ! Bah écoute pour l'éventuel affaissement on verra a l'usage... Il faut plutôt compter 2 tonnes avec l'inox + une enceinte de protection extérieur. *Et que ça s'enfonce ou que tout passe bien, compte sur moi pour faire un nouveu DSGI à ce sujet (par contre ne le visionne pas celui-ci 🤣).

​@@ioduremetallique héhéhé ! je me disais bien en faisant un commentaire qu'il y aurait peut-être ce genre de réaction. Bah tu sais quoi ? ça passe tout de suite mieux quand on sait à quoi s'attendre. (et puis, objectivement il est mieux réalisé que celui non-tagué) J'espère quand même que mon dernier commentaire ne t'avais pas heurté. C'était vraiment pas pour être méchant. Comme électronicien, tu sais bien que le feedback négatif et un point essentiel. :) C'est quoi le terrain en dessous ? rocher, ça bougera pas. glaise, méfiance. surtout avec l'assèchement des sols.

@@pcdwarf9152 Rien ne peut me heurter. Aucune idée de comment est le terrain.

@@Coni128 Si en théorie, mais j'ai prévu de l'isoler avec des panneaux de mousse polyuréthane de 200 mm. * Je ne veux pas perdre de place en intérieur.

@@electricitegenerale2247 C'est un défi en soi de le construire. Pour info, j'ai choisi une chaudière bois buche. J'étudie actuellement tout ce qu'il faut mettre en place au niveau de l'hydrau.

@@ioduremetallique tu prend une Récente avec remplssage du bois automatique et tout avec ventilateur dans la chambre de combistion ou une vieille de dietrich que tu remplis à la main et qui as une régulation mécanique ? (En mode, t'a une espèce de vanne qui bouge mécaniquement par chaleur un bras en fonction de la température de l'eau (seuil que tu règle en tournant la vanne) et ce bras est relié par une chaine à la trappe qui ouvre ou ferme plus ou moins l'arrivée d'air et donc la puissance du feu, et donc régula la température de l'eau, je trouve ça formidable, car régulation tout automatique, hyper fiable et ne demande pas d'électricité, mais malheureusement interdit depuis quelques années car moins efficient que leurs homologue électriques et bourré d'électronique, mais bon, on en trouve encore des tonnes sur leboncoin). Chaudière bois il faut garantir une température de retour minimale, sinon la cuve de la chaudière perce et elle est bonne pour la ferraille. Côté hydraulique, c'est ce que t'a comme équipement derrière qui compte, par exemple plancher chauffant faut pas envoyer l'eau à plus de 50° sinon tu peux faire éclater le carelage ou te bruler les pied en marchant. Aussi si tu veux que ce soit économique il te faudra une loie d'eau, avant on envoyais 80° dans les radiateur h24, ça consommais un max de maintenir cette température. Maintenant la température envoyé dans les radiateur/plancher chauffant et autres, est en fonction de la température extérieure, par exemple pour 15°C dehors t'envoie à 30°C, pour 5°C de l'eau à 50°C, ça ce choisi en fonction de la configuration de la maison, du système de chauffage, du type de radiateurs, de la région, etc... et t'obtiens une courbe proportionnelle avec une pente. Sur unt installation faite maison, je te conseille de mettre un pressostat manque d'eau et un thermostat de sécurité réglé à 95° qui tout deux coupent l'alimentation de la chaudière et pompes. Parceque quand y a plus d'eau et que les pompes tournent ça les crame systématiquement, et quand y a une surchauffe bah l'eau se vaporise et les tuyaux explosent, sur un ballon type chauffe eau, ça fait comme une cocotte minute et ça peux traverser un toit, une dalle en béton et tuer des gens au passage. Il te faudra aussi des vannes de pression diffentielles pour quand tous les récepteur sont fermés quand la température est atteinte, sinon la pompe pousse sur un truc fermés et ça ma crame aussi, sinon y a les vannes 4 voies mais c'est du passé, ça apporte trop de problèmes plus personne en mets

@@electricitegenerale2247 Je vise une ''récente'' mais à chargement manuel. Un modèle Orlan 18 kW au cas où ça t'intéresse. La température température de sortie ne sera pas vraiment régulée si j'ai bien compris. Car le but c'est surtout d'avoir une combustion complète à tout instant et pas tellement une température d'eau (en sortie se chaudière j'entends) précise. De mémoire la vitesse du ventilo qui insuffle de l'air dans la chambre de combustion est automatiquement ajustée pour obtenir une certaine température au niveau de la fumé rejetée. Concernant le 2ème paragraphe, merci, oui j'ai connaissance de certaines choses que tu as cité.

@@ioduremetallique Ok ok, donc en gros la pompe tournera en permanence côté chaudière du ballon tampon et elle maintiendra à température le ballon et pour réguler la température de départ vers tes circuit ça se passera en sortie du ballon ! Sympa ! Ce qui pourrait être cool c'est de mettre une résistance de "secours" sur ton ballon (genre 9kw en tri histoire de) comme ça si t'a un problème avec ta chaudière en plein hiver tu pourras avoir un minimum de puissance pour chauffer quelques pièces le temps d'effectuer les réparations ! Il me semble que thermador en fait des avec un pas de visse gros diamètre pour mettre dans n'importe quel ballon qui peux les recevoir ! Et petit conseil si tu as un circulateur électronique pour le chauffage comme on fait partout maintenant, quand tu est plus en periode de chauffe et que le circulateur est débranché, rebranche le quelques jours l'été pour qu'il tourne, sinon ils ont tendance à gripper et les électronique sont bon à jetter quand c'est ce cas, je prend pour exemple les alpha 1, 2 3 de grundfos qui on plus la visse de dégripage comme suis les anciens avec moteur basique, par contre si tu prends un alpha 1L, lui il l'a cette visse et ça peux être pas mal, donc à voir aussi durant le choix du circulateur

@@electricitegenerale2247 Je ne sais pas si on a exactement les mêmes choses à l'esprit quand tu parles d'une pompe qui tourne en permanence, car il y a des variantes au niveaux schémas possibles. Mon install va sûrement ressembler au schéma n°9, page 24: www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=www.chauffageffc.fr/wp-content/uploads/2018/04/Notice-SXeasy-instructions-installation-v082015_1450173668-1.pdf&ved=2ahUKEwjq7M6x-5CHAxVVdqQEHUnsCUE4ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw3vzl9knjrZWfdlJ05a_wVc Pour assurer un éventuel secours je préfère brancher des appareils mobiles dans une simple prise. Si on est en mode secours: tenter de faire chauffer plus de 1700 L d'eau avec une puissance limité va poser un problème de temps de chauffe. (Puis une telle install ajouterait un risque de fuite au ballon) Par contre je prévois sous le ballon (pas de façon thermo-plongées pour éviter une source de fuite), mais 'accolé', un moyen de chauffe automatique à l'élec au cas où on s'absente, pour maintenir la cuve hors gel. Merci pour l'info sur les circulateur, je ferai attention à l'existence de ces fameuses vis.

@@thomasgrostoto Ne m'y connaissant pas, j'ai préféré raisonnablement m'en tenir aux specs. Déjà que j'avais merdé la première fois.

@@thomasgrostoto c'est d'ailleurs toute la différence entre les deux disciplines, une surtout manuelle avec du ressenti et l'autre bcp plus intellectuelle ! C'est comme la boulangerie, on sent le mélange selon l'humidité du jour et l'alignement des planètes .

@@thomasgrostoto J'ajoute que sachant que l'eau est un réactif dans la formation du béton, ça a forcément un effet néfaste d'en mettre trop. La quantité d'eau excédentaire ne participera pas à la formation du produit fini: donc soit elle se transformera en autre chose, soit ça restera de l'eau, ce qui logiquement conduira à formation de micro bulles d'eau dans le béton. Donc ça ne peut selon moi qu'engendrer un phénomène d'éponge, donc de la fragilité.

un verre d'eau en plus ne fais pas de mal c'est en faisant de erreur qu'on apprend. le béton fait une réaction chimique donc chauffe les liens reste pareil les bulles apparaissent quand le mélange n'ai pas homogène. et en tapotant sur le support en bois ça évite les raccord en le 1er et le 2ème

@@ioduremetallique c'est toi qui voit... l'expérience est différent de la théorie.. et rien ne remplace l'expérience, donc je comprend ta position... et tu n'auras pas la réponse tant que tu ne renouvelleras pas l'expérience et que tu auras COULé (et pas étalé) des M3 de béton et des centaines de bétonnières. Je n'ai pas dis de doubler la dose, mais parfois il suffit d'ajouter un verre d'eau pour que cela suffise (n'oublie pas que ta bétonnière n'a pas été nettoyé entre tes 2 mélanges, et ce détails change tout..), tout comme la dispersion de qualité au mélange du sac industriellement...

Je ne suis pas obligé de 'jointer' la cuve (ou plutôt son enveloppe) au mur, il pourra y avoir 1-2 cm d'écart.

Bonjour, n'oublie pas de penser à l'épaisseur de l'isolation autour de ta cuve comme il y aura de l'eau chaude et doublement en plus si elle est située à l'extérieur de ton habitation.

@@philipperoue3760 Bj, je prévois des panneaux de polyuréthanne de 200 mm.

@@airxperimentboom merci

@@sonny9546 Oh oui il y en avait des réglages nuls... Je ne connais pas les règlementations, mais quand on y réfléchit les optiques symétriques ne sont pertinentes que quand on installe des projos au plafond et éloignés des murs. Autrement, dans le cas des fixations contre un mur, sur un poteau ou sur une arrête d'édifice, seul l'emploi d'une l'asymétrique a techniquement un sens, car on ne veut pas éclairer ne serait-ce qu'un peu, ce qui supporte le luminaire.

@@ioduremetallique Effectivement les symétriques ont une efficacité optimale seulement quand ils sont dirigés totalement vers le bas, or sur un mat ça n'a aucuns sens, en intérieur à la limite pourquoi pas. Pour l'instant les projo LED asymétriques coutent encore assez chère.

@@danielardelian2 thanks

?? Je sais plus où on en était

@@ioduremetallique Tu m'as dit que tu m'aurais envoyé des documents en anglais sur les néons.

@@pratoarancione7646 oui, mais tu voulais pas donner ton adresse, je crois me souvenir

@@ioduremetallique Tu mens. Tu te sens comment après avoir menti? Plus fier de toi-meme? Ou plus sordide?

Bj, merci je suis vers Nogent-sur-seine, je donne pas mon numéro: me contacter en commentaire.

J'ai soudé 2 ailettes diamétralement opposées. Le plus galère n'a pas été l'accessibilité, mais l'obscurité + la couche émaillé/rouillée su ballon. Pas certain que ces soudure médiocres résisteront longtemps.