Franchement Marc respect à toi avec tout ce que tu nous apprends en carrosserie et en peinture je t’assure franchement tu ferais très bien un bon chef d’atelier dans un garage franchement t’as un bon lot d’expérience !! 😁
Bonjour Marc, Tout d'abord merci à vous pour cette super vidéo, c'est excellent et pour un amateur comme moi, c'est le top ! On peut mieux apprécier les différentes vitesses de passage des 2 couches, la distance de pistolage, etc. ! J'ai donc réalisé ma 1ère peinture puis vernis ! Le résultat est satisfaisant pour une 1ère, mais j'ai eu une réaction que je ne comprends pas, et malgré les recherches, je ne trouve pas de réponses! C'est compliqué de l'expliquer par RU-vid, mais pourquoi pas! Lorsque j'ai passé le vernis, à pas mal de petits endroits, des petits picots se sont formés. Ca m'a l'air d'être des bulles d'air (pas sûr à 100%). C'est assez petits mais on sent bien le relief en passant la main dessus. Au début, je pensais à des petits amas de poussières mais vu que ça ne me l'a pas fait sur l'apprêt ni la peinture, je ne comprends pas forcément. J'ai la nette impression, par rapport à tout ce que je lis, que c'est un réglage de pistolet, mais pas moyen d'être sûr. Je ne sais pas si vous verrez ce message et que vous pourrez me répondre. En tout cas, encore merci pour cet excellent tuto ! Dorian
@@cmarc13014 Merci Marc pour cette réponse rapide et précise ! Ça fait très plaisir, merci à vous ! Alors oui pour la 1ère fois, cette réponse me parle vraiment ! Ca a l'air d'être complètement ça, une réaction avec le support. Car quand je teste mon vernis sur du papier kraft, lors du réglage du jet, je n'ai pas ce microbullage. J'essaierai la prochaine fois de passer un 1ère couche rapide et fine pour limiter le phénomène. La peinture utilisée vient du site peinture voiture, c'est une peinture métalisée à eau. J'attends qu'elle soit mate pour appliquer la 1ère couche de vernis. Par contre je ne saisis pas "diluant trop léger ". Vous parlez de quantité ? Ou de qualité de diluant ? Concernant le mélange pour le vernis, il est préconisé 5-10% de diluant. Concernant votre 2nde hypothèse, d'avoir passer la 2nde couche trop tôt, c'est possible également, mais le microbullage est apparu directement à la 1ère couche :( Et sans vouloir abuser de vos conseils, la technique, pour le rattrapage de coulures de vernis, qui consiste à mastiquer la coulure, poncer au fin à eau, puis lustrer/cirer est une bonne solution ? J'ai vu une vidéo à ce propos et le résultat paraît excellent. Merci encore à vous, c'est super de prendre le temps de nous répondre !!
Diluant lourd = diluant qui s'évapore lentement (pour l'été) diluant léger= diluant qui s'évapore rapidement (pour l'hiver) , on parle aussi de rapide ,lent et standard, lent pour l'été et rapide pour l'hiver donc . Pour les coulures la méthode mastic est excellente mais uniquement sur des parties planes ou légèrement bombée . Cordialement
Salut Anthony, "Mes peintres" arrivent en fin de cycle mi novembre, un groupe sympa avec qui je me suis amusé. Le vernis qu'on utilise actuellement provient du catalogue centrale du carrossier, mais le standox que je ne connais pas, est surement de bonne qualité. Si il est gras c'est qu'il est HS hight solid, c'est à dire à haut extrait sec. Pour l'appliquer il faut que tu règle ton pistolet avec peut être un peu moins de débit produit pour "éclater" plus facilement les gouttes pulvérisées
ou si ça te perturbe, tu peu aussi le diluer entre 10 et 15 %, bien que que dans ce cas le HS perdra de son intérêt en devenant MS (médium solid) voire standard. Si tu le dilue il s'appliquera plus facilement mais perdra de son brillant (un peu) aprés désolventation. Je préconise donc de régler ton pétard , regarde sur le web ce que préconise le fabricant pour le vernis standox et fais des essais. A+
mercie encore ve vos videos , tres bien faites.je suis surpris de voir autant de passage pour la couche de finition sans qu'il y ait des coulures ou autres problemes. j'avais fait cela avec une bombe a vernis et ca commencait a couler un peu . peut etre au pistolet c'est mieux reparti. donc le brillant doit se voir de suite, pas besoin d'attendre 1 heure avant de voir son effet. si j'ai bien compris , il faut passer des couches de vernis jusqu a temps de voir un beau brillant. voux ne craignez pas des coulures ou peau d'orange apres plusieurs passages ?
jp15sil24 Bonjour , désolé de vous répondre si tard mais votre post a été placé par youtube comme spam potentiel et je ne l'avais pas vu. Les coulures sont la résultante d'un écart d'épaisseur si vous êtes régulier ça coule pas ! Au pistolet c'est plus facile. La peau d'orange c'est une pulvérisation trop grosse donc mauvais réglage du pistolet. Cordialement
+Marc CHIARAZZO bonjour, alors voilà, je ne suis pas carrossier du tout, ca me plait, j'aimerais avoir quelques conseils pour repeindre mon aile non cabossée, la peinture ca n'est pas trop mon soucis, c'est plutôt la prépation de mon aile, a savoir, je dois la poncer et jusqu'ou ( la tole ou l'apprêt ) avec quels papiers ( car yen a un tas), dois je mettre ensuite un apprêt pour la peinture.en quelques mots quels sont les étapes pour faire quelque chose de propre sur mon aile non abimée. Ca peut paraître fou dans quoi je me lance, mais pour l'instant je n'ai pas trop les moyens de le faire faire. Alors solution " débrouilles toi!" merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour, merci c'est vraiment très instructif. Je repeint ma Subaru impreza en blanc brillant directe, le directe étant un vernis pigmenté vous conseillez la même technique ? 2em question : j'ai souvent tendance a faire du brouillard au dessus et en dessous de ma passe de vernis à chaque fois, d'après vous mauvais réglage du débit du pistolet ? ou je suis trop éloigné de la surface ? j'ai un gravité devilbiss. merci par avance bien amicalement
bonjour, oui pour le brillant direct la technique est identique et vous pouvez l' appliquer, pour rappel 1 couche fine et 1 plus "beurrée" attention fin ne veut pas dire loin ! La distance de pistolage reste identique entre 12 et 20 cm max mais on va plus vite pour en mettre moins. Le brouillard dépend de plusieurs choses: trop d air ou trop loin ou manque de débit produit . Pour un devilbiis gti : buse de 1.4 ou 1.5 ,2.5 bar de pression au manomètre pour avoir 1,2 à la crosse, ouverture des évents à fond et 2.5 ou 3 tours de débit produit . Sinon sur le web voir le site devilbiss. cordialement
Bonjour, Je suis fan de vos videos, vous avez gagné un abonné. Petite question néanmoins : Ou puis-je me procurer un pistolet comme celui que vous utilisé ainsi que la peinture car je souhaites repeindre un voiture mais je voudrais avant m’entraîné sur une vieille portière que j'ai. Cordialement et surtout continuez vos vidéos tout est très bien expliqué.
Bonjour, merci pour vos encouragements. Le pistolet est un deltayo 6000 de mémoire ( je suis pas sûr de l' orthographe) avec 1 buse de 1.3 pour la base et 1.4 pour le vernis ou peinture à brillant direct. Vous trouverez de la peinture et des explications chez les distributeurs Ad. cordialement
Il y a une capuche à la combinaison, ce n'est pas pour faire beau . Il faut la mettre surtout lorsqu'on montre à des élèves. La majorité des poussières sont sur les cheveux.
Regarde sur standox.fr,tu as toutes les fiches techniques pour voir les dilutions.Perso j'ai le mème problème j'ai du standox high pro et du easy de mème viscosité,c'est des vernis pret a l'emploi sans diluant a ajouter,mème problème,mème en ayant les réglages conseillé par standox par rapport a mon pistolet.Bon c'est pas catastrofique mais comparé au standox voc top,c'est pas pareil,ça tire moins facilement c'est des vernis qui se mètte en 1 couche et dmi,très délicat,déconseillé au débutants.
Bonjour Marc, très instructif ce tuto. J'ai peint hier une pièce avec un satiné de chez Castellano (Stellatop), par une température de plus de 30 ° dilution 15%, j'ai un léger effet ,"peau d'orange" apparaissant sur la 2eme couche. Ma question est : est-ce du à la température, évaporation trop rapide du solvant ou un manque de pression, où les 2 ? Merci d'avance
Bonjour, 30 ° c'est beaucoup pour peindre ! Il vaut mieux peindre le matin à la fraîche. Sinon quand il fait chaud il faut non pas plus diluer mais utiliser un diluant lourd qui s'évapore moins vite . Pour ne pas avoir de peau d'orange en dehors de la dilution ,il faut soit plus de pression pour éclater ( pulvérisation fine) ou au contraire baisser le débit peinture pour le même résultat ,les deux réglages ( pression débit) étant liés
Dans le système bi-couches vous dites de passer le vernis une fois la base sèche... Mais ne peut-on pas appliquer le vernis avec la méthode mouillé sur mouillé ?? Que conseillez vous ? Merci
Surtout pas !!!!! La base est hydro et donc il faut attendre que l'eau s'évapore complètement pour passer le vernis qui lui est polyuréthane et qui "déteste" l'eau . L'eau ferait mâter le vernis et il y aurait des piqûres , du bullage aussi .... Un désastre !!!!
Bonjour Rayan, non généralement si le vernis est bien appliqué et bien tendu ça suffit pour correspondre à l'aspect de l'origine . On polishe si il y a un défaut comme des grains ou une légère peau d'orange. Sur les véhicules de prestige on pratique ce qu'on appelle un poli lustré ,qui consiste à poncer très fin et remonter le brillant avec divers polishs et lustrants pour un aspect vitrifié
Bonjour, merci pour vos vidéos et votre partage de savoir faire. petite question sur le vernis! En appliquant mon vernis j'ai constamment des "bulles d'air" ou une impression de manque de vernis alors que mon mouvement est régulier. De quoi cela peut-il venir? J'ai essayé avec du vernis acrylique 2/1 et du vernis UHS. Pétard avec buse de 1.4. Merci
Bonjour , j'ai un peu du mal à comprendre votre problème, des bulles d'air ? Dans le vernis déposé ? Après séchage ? Si on parle de micro bullage , c'est surtout dû à du solvent qui n'arrive pas à sortir du film car la surface s'est refermée, mais je ne crois pas que ce soit votre problème. Un manque de vernis ( de charge) provient du réglage du pistolet , une buse de 1.4 c'est parfait , reste à ajuster le débit produit et la pression, les deux sont interactifs , on peut essayer cette méthode : On bloque un paramètre pour ne pas se perdre et donc on va mettre 2 bars ou 2,5 bars à la crosse et ne plus y toucher , si vous n'avez pas de mano à la crosse , il faut mettre au détendeur 3.5 bars pour avoir 2.5 à la crosse ( perte de 1 bar pour 10 mètres de tuyau) puis on va serrer la vis de débit produit jusqu'à bloquage de la gâchette et la dévisser de trois tours , la vis de réglage des évents ouverte à fond , on fait un essai , si c'est trop "gras" on baisse d'un Demi tour à 2.5 et si c'est trop "maigre" on rajoute un demi tour à 3.5 . Les réglages de débit produit sont aussi dépendant de votre distance préférée de pistolage , c'est pour ça qu'il vous sont personnels et vous devez les rechercher en fonction aussi des produits utilisés , il faut un peu tâtonner pour les trouver
@@cmarc13014 re-bonjour, c'était pas des bulles d'air mais plus un manque de vernis a certains endroits qui faisait penser a des bulles d'air. Ca se produit quand j'applique le vernis. J'ai essayé votre réglage et tout m'a l'air d'aller, enfin un petit réglage un peu plus pousser de ma part et ca devrait aller ( un peu trop gras). Je vous remercie pour votre réponse.
bonjour Marc Chiarazzo, Bravo pour vos vidéos instructives, je me suis lancé pour repeindre/vernir carénages motos et même vernir des phares autos en polycarbonate. Étant amateur j'ai des questions que je ne trouve pas de réponses. Le vernis au bout de 5 semaines reste tendre (rayure facile) quand j'appuie avec l'ongle il y a une marque qui part au bout de quelques heures. sinon le vernis est lisse bien brillant, ne colle pas, il a bien séché au bout 4-5 H. vernis utilisé : sherwin williams 720 ultra high performance plus, dosage 3/1 . 1)Pas encore dur à coeur 2)dosage durcisseur faible ? quel effet sur le vernis ? 3)les couches de vernis trop épaisses ? Dois-je refaire le vernis ? Merci.
Bonjour, Il semble en effet qu'il y ai un problème de sèche, mais je ne connais pas ce vernis et peut être es-ce normal; Il faut soit attendre encore ou aller solliciter un carrossier pour qu'il vous passe vos éléments à l'infra rouge ondes courtes pour accélérer le séchage. Si ça ne marche pas c'est qu'il y a eu un problème (mauvais dosage, produit inadapté) et vous serez quitte pour retirer tout le vernis et recommencer (peut être avec un autre vernis). L'épaisseur n'a pas d'incidence sur la sèche . Cordialement
Surtout pas ! On ne pourrait pas prévoir le comportement du vernis ni immédiatement et encore moins dans le temps : Il faut absolument respecter la fiche technique du produit qui est la seule garante de la bonne utilisation de celui-ci.
Bonjour , l'inox comme n'importe quel métal nu , ne peut pas se vernir directement sans le risque de décollement. Après si on accepte ce risque ( pièce qui n'est pas exposée aux chocs par exemple) n'importe quel vernis auto 2:1 ou 3:1 fera l'affaire. Cordialement
Bonjour, merci pour votre réponse rapide. Il s'agit de poser un vernis coloré sur un objet en inox miroir posé en extérieur ou en intérieur. Je pensais au vernis acrylique car non jaunissant... mais si ça doit se décoller. N'existe-t-il pas un vernis d'apprêt ?
Bonjour, ça dépend du pistolet, SATA par exemple préconise 2 bars à la crosse pour un hvlp . Certains pistolets demandent un peu plus , en général 3 Bars pour le vernis. Quand je parle de pression à la crosse il faut un mano au cul du pistolet, si il n'y en a pas il faut compter environ la perte de 1 bar pour 10 m de tuyau. Du coup si on a que le mano détendeur du compresseur, on met 4 bars pour en avoir 3 au bout de 10 m de tuyau .
Bonjour, vos vidéo sont super instructives, savez-vous si il est possible de repeindre un montant de pare brise (type Scenic 2 suite à une retouche peinture raté) sans avoir a démonter le pare brise ?? Cordialement
Bonjour, Oui on peut peindre tout sans rien démonter, il existe un ruban de masquage spécial qui relève le joint de pare brise et permet de peindre sous le joint. Le démontage est inutile si il n'y a pas de redressage ou de rouille. cordialement
Bonjour, je suis aller faire des devis dans trois garages dont celui où j'ai acheter le véhicule pour faire redresser l'aile arrière G ainsi que repeindre les ailes arrière D et G (éraflures profondes sur les deux ailes, petites cloques et vernis décoller sur l'aile D) et le montant avant G. La concession Renault me chiffre les réparations à 800€ (J'ai laissé tomber car trop cher pour moi). Le garage (agence Renault) où j'ai pris la voiture me chiffre les réparations à 650€ (1h50 en carrosserie et 4h30 en peinture) et peuvent me prendre la voiture dès lundi prochain. Le dernier garage me chiffre les réparations à 530€ (5h en carrosserie et 3h en peinture) et peuvent me prendre le véhicule que dans trois semaines. J'hésite énormément car c'est quand même de grosses sommes et j'ai peur que les réparations soient mal faites ou que celà ne tiennent pas dans le temps. Pourriez- vous me guider dans mon choix s'il vous plait. Cordialement.
bonsoir, très compliqué à dire ! Ce qui est étonnant c'est que l' un estime 1.5 h n tôlerie et 4.3 en peinture et l' autre 5 et 3 , on dirait sue vous avez pas la même voiture! A priori un élément c'est 3 h avec une decote sur les suivants pour la peinture, la tôlerie c'est en fonction du choc . Celui à 1.5 et 4.3 me parait plus cohérent. cordialement
Bonsoir, merci. Pour ce qui est du temps de la préparation de la carrosserie (masticage, ponçage, apprêt..) d'après vous, c'est inclus dans les 4h30 ?? pour ce qui est du choc, il s'agit d'un léger renfoncement au niveau du passage de roue de la taille d'un bouchon de bouteille d'eau environ. Cordialement.
Bonjour Marc ! Très joli travail ! ! Voilà je suis carrossier mais sans le qualification peinture. J'aurais aimer une explication sur le dosage de la peinture Exemple pour 500ml de peinture Combien faut til de quantité peinture?durcisseur?vernis? Car pour la préparation peinture je n'y connais absolument rien. Merci encore d'avance
bonjour Sylvain, tout dépend des produits et de la marque de peinture. Par exemple en sikeens la peinture hydro se dilue entre 0 et 20% selon l' humidité dans l' air le jour de l' application (20% pour un air très sec et 0 pour très humide) le vernis peut être par exemple un 2:1 +10% ce qui veut dire 2 parts de vernis pour 1 de durcisseur et 10% de diluant pour le total. cordialement
Bonsoir, tout dépend du vernis ils ne sont pas tous pareils. Généralement c'est du 3:1 ou 2:1 , ça veut dire que proportionnellement pour 3 parts de vernis ou pour deux parts de vernis, on rajoute une part de durcisseur. Il faut donc trouver ce que vaut une part. Pour le deux pour un (2:1)c'est facile , il suffit de rajouter la moitié de la quantité de vernis en durcisseur, donc dans le cas de 500 g ou ml il faut rajouter 250 g ou ml de durcisseur , selon qu'on mesure en poid ou volume. Pour le trois pour un il faut savoir ce que vaut 1, pour y arriver on divise la quantité choisie (ici 500ml) par 3 puisque c'est du 3:1 , donc 500:3=166 ce qui est la quantité de durcisseur à rajouter . En espérant avoir été clair, renseignez vous sur le vernis , on trouve normalement ça facilement sur le net. N'oubliez pas le diluant si il en faut, c'est soit une autre proportion ( 2:1:1/2) ou un pourcentage (2:1:10%) dans ce cas c'est 10 % du total vernis plus durcisseur. Cordialement
Bonjour et merci pour vos video, en utilisant une buse de 1.2(sata 4000rp) á la place de 1.3 ou 1.4 quelle est l impact Sur la pulvérisation l atomisation est elle moins bonne ou l épaisseur de film sera juste moindre. Merci d avance
+benjamin LAFUENTE bonjour , Une buse de 1.2 est préconisée pour passer de la base à l'eau, pour le vernis c'est un peu juste. Vous allez avoir du mal à l'application et même en compensant sur le geste il y aura un manque de profondeur (épaisseur, effet loupe). Le vernis étant plus épais que la base à l'eau la buse n'est donc pas adaptée, mieux vaut rester sur une 1.3 ou plus. A partir de 1.5 c'est trop "gras" à mon goût. cordialement
Bonjour, Merci pour toute ces vidéos explicatives, en tant que carrossier amateur les bonnes informations sont relativement rares. Si vous avez un bouquin à me conseiller je suis preneur . J'utilise un vernis à séchage rapide de chez stardustcolor, mais j'ai une légère peau d'orange, par contre si j'augmente la pression à 3 bar avec 2 tours pour le produit c'est beaucoup mieux alors que le pétard sata 4000 rp est conseillé pour 2 bar à 2.2 bar. Est-ce déconseillé ? Merci
Bonjour Dorian, Non ce n'est pas forcement déconseillé mais un peu contre nature. Le Sata RP 4000 est un HVLP avec une pression conseillée de 2 ou 2.2 bar à la CROSSE , si vous mettez 2.2 bar au mano détendeur et que vous avez 10 m de tuyau vous avez en réalité 1.2 bar de pression à la crosse et c'est pas assez ( 1 bar de perte tous les 10m de tuyau), es ce le cas ? ça pourrait expliquer votre problème ( 3 bar + 10 m de tuyau = 2 bar) sinon pour ne pas avoir de peau d'orange on peu jouer sur la fluidité du produit en diluant plus ou en diminuant le débit produit ( mais 2 tour c'est déjà peu). Dernière chose le sata rp 4000 est décliné en version base hydro ou vernis , avez vous le bon ? Cordialement PS: je ne connais pas de bouquin traitant de l’application peinture
Merci beaucoup pour votre réponse. Je viens de lire la notice complète sur le site de sata j'ai pas vu les 2 déclinaisons dont vous parlez. Oui je parle bien de la pression à la crosse, j'ai le réglage numérique sur le pistolet. J'ai essayé 2bar à la crosse puis 2.2 bar, pour l'arrivée produit 2.5 en fermant 1/4 de tour pour chaque test en essayant des vitesses de passes différentes mais j'ai pas réussi à avoir un résultat impeccable. Peut-être le vernis est en cause. (je suis en buse 1.2) sur la fiche du vernis il conseille une pression de 2 à 3 bar. Prochain test je vais essayer de rajouter 10% de diluant pour voir si il se tend mieux.
Bonjour , effectivement le RP 4000 ne semble pas être décliné en base ou vernis mais universel au contraire du gk 5000 qui lui est spécifique . Le RP n'est pas non plus HVLP mais sur un système réduction pression et doit être à mon avis plus demandeur de pression qu'un HVLP. Pour la dilution de votre vernis 10 % peut être trop, je vous conseille 5% puis 10 % si c'est pas assez. Voyez avec 3 bar , deux tours /deux tours et demi de produit et 5 % de dilution. Même les pros lorsqu'ils change de produits doivent faire des tests pour trouver le bon compromis
Bonsoir, J'ai essayé à 2 Bars à la crosse avec 2,5 tours en débit et une dilution de 5% et miracle un miroir ;-) Merci beaucoup pour les conseils ! Au plaisir
Bonjour L' application du vernis se fait comme pour la base mat à environ 20/22 degrés. Etuver n est pas une absolue nécessité ,contrairement à ce beaucoup pensent, l' étuve sert surtout à augmenter les cadences en faisant sécher plus vite. Si l'on est pas pressé, mieux vaut laisser sécher naturellement, le vernis se tendra mieux et il y aura moins de poussières. Etuver accélère aussi les coulures !
Pardon de répondre un peu tardivement.généralement le réglage standard d'un pistolet hvlp est de 2 à 2.5 bar au manomètre pour avoir 1.7 bar à la crosse du petard. Mais ça dépend du pistolet utilisé (voir les préconisations du fabricant) pour le débit ça dépend de la marque de peinture utilisée (voir sur le site de la marque) généralement 2 tours et demie pour la base mat et trois pour le vernis , mais tout dépend des marques utilisées.cordialement
Marc CHIARAZZO deux tours et demi, par exemple c'est un type e réglage standard ? je veux dire les pistolets ontle meme type "d'évent" pour régler le débit ? meme nombre de tours total ? Je pensais qu'entre 3 et 3 tours 1/2 il n'y a plus de différence (par exemple) ; les reglage débit continue d'etre modifié jusqu'au bout ? vous regardez pas la viscosité a la coupe, en carosserie ? pas besoin ? Merci
Isaac OLEG Le réglage est fonction du pistolet , de sa marque , de son type et du fabricant de peinture. Il faut donc se renseigner (sur internet par exemple auprès des sites fabricants), puis affiner les réglages jusqu’à obtention d'un résultat attendu. même un quart de tour à une influence mais n'oubliez pas que le débit peinture est lié à la pression d'air en interaction totale. La coupe afnor est pas utilisée en carrosserie car les mélanges sont pesés et prêt à l'emploi si on les utilisent tout de suite.
Salut Marc, alors comment vont tes peintres? Dit, je voulais savoir quel vernis tu utilisais (je ne m'en souvient plus)? Car j'utilise du Standox et j'ai du mal a l'utilisé (gras, ne tire pas), tu a peut être déjà utilisé celui ci? Ciao
Bonjour,J'aimerais avoir des informations sur:- La taille de la buse pour l'après et le temps de séchage en cabine peinture?- La taille de la buse pour la base à l'eau (acrylique)?- Quel temps de séchage entre les deux couches?- Quel taille de la buse pour le vernis et les temps de séchage au four et temps hors poussière?- Pour les peintures métallisées, sont elles métallisées dans le pot ou faut il rajouter un produit?- Serait il possible d'avoir une vidéo détaillée sur les mélanges de peintures et les vernis?Je vous remercie par avance de votre réponseCordialement
+Jean-Jacques Châtelet bonjour, ouf! Ça fait beaucoup de questions!les buses : 1.2,1.3 pour la base à l' eau 1.3, 1.4 pour le vernis 1.6, pour de l' apprêt isolant, 1.8, 2.0 pour du garnissant. Temps de séchage: peinture à l' eau à 20 degrés environ 10 mn par couches ( 1 fine 5 mn ,1 garnie 15 mn et un demarbrage 10 mn)les vernis sèchent différemment en fonction de ce pour quoi ils sont prévus ( de 5mn à plusieurs heures) les peintures métalisé le sont dans leur formule ( quand on les fabriques en laboratoire carrosserie) regardez peut être les sites de fabricant pour voir une vidéo sur les mélanges (ixcel, autocolor,ppg,sikkens)cordialement
Bonjour Mourad, compliqué de te répondre sans plus d'informations . Quand on pose un vernis et qu'il est beau pendant un ou deux jours et qu'ensuite il perd son brillant ,il peut y avoir deux causes . La première peut venir du vernis lui-même ( sur dilué , bas de gamme pas beaucoup d'extraits secs) La deuxième peut venir des fonds ( trop d'épaisseur d'apprêts, sous couches pas assez sèches) et là on a un phénomène d'enterrement , le vernis rentre dans les sous couche et perd son brillant.
Ça dépend du pistolet mais en général on va dire 2.5 kgs à la crosse , ce qui veut dire 3.5 kgs au détendeur si tu as 10 mètres de tuyau ( 1 kg pour 10m)
Autre question, si vous voulez bien, je suis obligé de faire pas mal d'éléments a plat (je pourrai les incliner 15° en fait je n'avais pas pensé a ça !!! ) Quelle limite d'inclinaison pour le type de pistolet que vous employez (pour préserver le flux) y aurait il une astuce genre passer en diagonale pour mieux repartir ? ca doit pas marcher !!!) merci par avance
Les pistolet fonctionnent sans encombre même pour peindre à plat , c'est le cas pour les capots et pavillons de voiture. Si vous avez la possibilité de peindre plus vertical c'est plus confortable et il y aura moins de poussières. Mais si vous n'êtes pas régulier vous augmenterez les risques de coulures.
Marc CHIARAZZO j'ai compris apres coup, j'ai utilisé un petit pistolet db2000 (buse 1.5) pour un "fondur"; ca passait bien mais j'aurai du monter le gros godet,du db4000 (Deltayo) au lieu d'avoir le petit trop peu rempli... mais le mano est monté sur le petit, je ne m'en sens pas de régler le pistolet sans mano a la crosse ... j'en acheteria un autre pour le pistolet normal. un peu petit le jet pour les elements que je faisais en faiit.. (140x 80 ou140cm +-)
Marc CHIARAZZO je préfèrerai travailler a 45 ° ou plus, et si il y a des coulures c'est que je m'y prend mal ! c'est confortable 45° ? (pas forcément !) merci
bonjour tonton marc, merci pour vos videos, j'ais une question svp, est-ce que après avoir peint ma voiture j'applique immédiatement du vernis ou est-ce que je dois attendre que sa seche bien, et comme bien de temps pour que ca séche dans mon garage (la peinture) ?, merci
Bonjour , il y a un temps de séchage (désolventation) obligatoire. Avant de passer le vernis il faut s'assurer que la base mate soit bien sèche et que il n'y a plus d'humidité dans celle-ci . Ça peut prendre dix minutes , un quart d'heure ou plus selon le taux d'humidité dans l'air ou la saison. On peut aider la base à l'eau à sécher avec un sécheur venturi qui envoie de l'air . Il n'y a pas d'obligation de vernir de suite , on peut aussi le faire le lendemain mais attention à la poussière qui se redépose dans ce cas. cordialement
Bonsoir, ou /comment est l'eclairage, dans la cabine ? J'ai essayé pour regarder ma surface (masticage, et surfaçcage) une lampe avec deux rangées de diodes, c'est pas mal comme lumiere rasante mais y aurait il des lampes:tubes mieux adaptées ? ou fournissant un trait de lumière précis ? je ne trouve rien sur Internet a ce niveau (lampes:mires, pour carosserie, peut etre pas les bons termes). Je vois aussi des halogenes 400W montés par 2 avec un certain espace.entre. Il y a un gain en vision (reliefs) d'avoir deux sources lumineuses au lieu d'une ? Suis un peu hors sujet la.! Merci de vos "lumières"
bonjour, dans la cabine l' éclairage est très puissant ( 16 sources de 4 néons) Pour la carrosserie la lumière doit être de type lumière du jour pour apprécier la couleur sans mauvaise surprise si vous n'avez pas ce genre de contrainte, pour paraphraser Coluche: la bonne lumière c'est quand on y voit bien!
Marc CHIARAZZO ouah (oua !) 16x 4 lampes, faut de l'amperage ... EN fait je me demane comment s'appelle ce systeme avec lampe orientable et mire pour controler les déformations des surfaces.Ces lampes a ventouse me tentent, ou doivent exister avec d'autres types de supports..Comment ça s'appelle, pour une recherche sur Internet ? c'est du 12 V ? Merci, je sais que je vous sollicite, mais j'en profite un peu j'avoue ! Merci (regardez mes photos pour voir le type de travail que je dois faire (noir brillant) Ma spécialité est plus dans les mises au point, les réparations et l'entretien, les meubles plus grand monde ne veut les faire, ça part en Pologne tres souvent de nos jours...Mais on a la chance de pouovir faire des reprises e venis alcool (tampon) ou d'employer des produits mixtes, ça passe sans vrai cabine si on fait attention...mais n'empeche pas la préparation de surface qui doit etre nickel. Un stage masticage/ponçage serait utile a bcp de mes collègues, (et a moi aussi sans doute !) Juste le ponçage est déja un travail bien spécifique... ;)
bonjour Marc, la 1ere passe tendue du vernis, quel est le réglage du pistolet et la pression d air . J ai un devilbiss tri pro avec une buse de 1.5 merci
Bonjour Vivian, Un GTI Pro je suppose , une buse de 1.5 est le maximum admissible pour passer un vernis. Le réglage dépend de la fluidité du vernis, selon les marques et la qualité (standard, médium solid ou hight sodid) il faudra ajuster. On peut partir sur un réglage au "pif" de 3 bar au manodétendeur qui avec 10 m de tuyau deviennent 2 bar à la crosse (y a des manos de crosse pour être sur), ouverture des évents à fond ( la largeur du jet) et le débit produit à 3 tour (réglage de la gâchette). en pistolant à 15 cm on doit obtenir un impact de 20 cm (faire un essai sur un papier kraft) l'application doit être mouillée avec un aspect tendu fin, si c'est trop gras avec de grosses goutes (peau d'orange) il faut réduire le débit à 2 tour et demi pour compenser ou selon augmenter la pression pour "éclater" la peinture en particules plus fines. Le débit produit et la pression sont inter dépendantes , si je met plus de produit avec le même air j'éclate moins donc plus gras et si je met plus d'air avec le même produit j'éclate plus donc plus maigre. Pour résumer partir d'une base de référence et faire des essais en partant de celle-ci jusqu’à trouver ce qui vous convient. Cordialement
salut marc besoin d'un conseil je vernis avec ce maudit u pol dosage 10% diluant , en cabine évidemment a 23 dégrée et impossible d'avoir un miroir parfait peaux d'orange plus ou moins appuyer plusieurs teste passe rapide a 20 cm passe lente a 15 cm ces la façon la moins peau d'orange je suis en devilbiss pro lite hvlp 3,5 bars a l'entrer du tuyau donc a peux près la moitie arriver au gun que pourrais tu me conseiller apparemment je suis pas le seul a galère avec se produit merci a toi
bonsoir, on va essayer de faire le point: si j'ai bien compris on a un problème de peau d orange. A mon avis le vernis n' est pas en cause, j'ai du en utiliser une foi ou deux mais ça m'a pas marqué plus que ça. En partant du principe que le mélange vernis durcisseur diluant est strictement respecté et immédiatement mis dans le pistolet ( desolventation rapide sans couvercle), soit le pistolet n' est pas adapté ( le gti clear est un pistolet à vernis, le lite?) soit il l' est mais le montage n' est pas bon ( buse pointeau 1.3 ou 1.4) ensuite si vous êtes près il faut aller vite et si vous êtes plus loin ralentir . Pour un hvlp devilbiss il faut 2,2 bar à la crosse, si j' en crois votre descriptif vous avez la moitié de 3,5 soit 1,75 : c'est pas assez et ça colle bien avec la peau d'orange! Attention 2.2 gâchette ouverte soit environ 2.5 fermée. La pulvérisation est le résultat de la transformation d'un liquide en gouttelettes plus ou moins grosses, trop grosses = peau d orange, trop fine= poudrage, on règle tout ça avec la pression ( plus y en a plus ça éclate) le débit produit ( plus il y en à. Plus c'est dur à éclater) , essayez à 2 ,5 tours de débit et 2,5 / 3 bars à la crosse en pistolant à 15 cm environ, pour la vitesse faire des essais. en espérant vous avoir aidé à y voir plus clair. cordialement
Bonjour Marc, J'ai une question concernant l'application de la base mat. J'ai une base mat grise métallisée à appliquer, j'ai effectué des tests avec différents débits et pressions pour me rapprocher au maximum de la teinte de la voiture. J'aimerai effectuer un dégradé ou un fondu (je connais pas le terme exacte), comment faut il procéder ? dois-je éloigner le pistolet pour la deuxième passe en allant un peu plus loin que la première passe ou rajouter du diluant dans ma base toujours sur ma deuxième passe ? Merci
Bonjour, oui, je connais la méthode pour effectuer le raccord fondu et ensuite le noyer avec le diluant raccord mais j'ai aucune idée du procédé pour faire le dégradé avec ma base mat sur la peinture d'origine?
D'accord ! Lorsque l'on fait un raccord sur base mat par exemple sur une porte et avec une base à l'eau , c'est pour que visuellement un différence de teinte passe inaperçue. Pour ce faire inutile de changer quoi que ce soit dans la dilution , au contraire rajouter de l'eau ferait ressortir le métal ! Et ça ne remplirait pas l'objectif d'être invisible du coup. Il faut utiliser la technique du raccord pyramidal ,c'est à dire que le raccord doit être incliné à 45° sur la moitié de l'élément pour créer une illusion d'optique qui ne permet pas à notre vue de comparer droite et gauche. Il faut donc baser avec le pistolet incliné à cet endroit et normalement. Ensuite au démarbrage il faut démarber un peu au delà et toujours en diagonale. J'espère avoir répondu à votre question
Bonjour Marc je souhaiterais avoir des renseignement pour l application d un vernis hs des la première couche ca fait de la peau d orange et le résultat n est pas parfait merci
Fourny Coraline Bonjour Coraline. Un vernis HS est un produit assez épais, pour autant il ne faut pas le diluer pour le rendre plus fluide si ce n'est pas indiqué sur sa fiche technique. Alors on va essayer de voir au niveau des réglages du pistolet. En premier il faut vérifier que le pistolet est adapté : Buse de 1.4 ou 1.5 , ensuite il faut le régler. La peau d'orange vient d'une mauvaise atomisation du produit, c'est à dire que le pistolet transforme du liquide en micro gouttelettes et que celles-ci sont trop grosses. Pour calibrer au mieux la taille des gouttelettes pulvérisées on joue sur deux paramètres : le débit produit et la pression. Les deux sont inter-actifs, si j'ai trop de débit produit et pas assez d'air = peau d'orange , il faut donc soit réduire le débit produit ou alors augmenter la pression. Pour ne pas partir tout azimut , je vous conseille de mettre le débit produit à 3 tour (vous fermez tout et ouvrez trois tours)et si vous avez un pistolet HVLP vous essayez avec 3 kgs de pression au mano ou si vous avez un mano de crosse environ 2kgs gachette ouverte. Faites des essais sur un vieux capot et notez vos réglages, quand vous les trouvez bons il suffira de les reproduire. La distance de pistolage peut aussi influer , elle doit être de 20 cm max pour avoir un effet mouillé. Enfin la première couche est déterminante, si elle est raté ça sera dur de la rattraper. Cordialement
Bonsoir merci de votre réponse je m attendais pas a si rapide:) Je possède un pistolet finex graco conventionnel buse 1.4 et j essaye de bien appliquer du verni BESA GLASS HS. J'ai réussi une fois a bien l appliquer et depuis j arrive pas a retrouver le bon reglage mais vos conseille vont beaucoup m aider. Quelle pression me conseilleriez vous pour un pistolet conventionnel? La première passe doit bien être fine et pas brillante comme sur votre vidéo? Merci
Fourny Coraline bonjour, Pour un pistolet conventionnel (je ne connais pas le votre) il faut plus de pression , 4 kgs /5 kgs, La premiere passe dite voile d'accroche est passée comme la seconde de finition , tout pareil (réglages et distance) mais rapide. Attention si vous faites une peau d'orange à la première il sera très difficile de corriger ça ensuite . cordialement
Bonsoir sa y est j ai fait quelque essai à 5 bars et 2.5 T de débit et c très bien merci beaucoup des conseil, J ai encore une question je vien de recevoir le même vernis mais en uhs dois-je changer quelque réglage?merci
merci pour la vidéo la distance entre l'impacte et pistolet est bien respecter la vitesse aussi mais les 50% de croissement je les vois pas bien pour le vernis ils faut les croiser ou pas je ne sais rien car je veux peindre ma voiture moi même
Bonjour, il faut décaler le pistolet de moitié de la largeur du jet pour passer deux fois au même endroit , si le jet fait 20 cm de large, lorsque j arrive au bout d une bande je reviens au début en descendant de 10 cm
Salut Marc c'est Laurent un de tes élèves. bonne petite démo professeur. Moi je suis toujours dans la carrosserie chez Renault à la Réunion. j'aimerais bien savoir comment faire pour te recontacter
Salut Laurent , je parlais de toi la semaine dernière avec mes stagiaires actuels ! comme quoi ! Je suis super content d'avoir de tes nouvelles , contacte moi sur mon mail afpa : marc.chiarazzo@afpa.fr puis je te donnerais mon numéro. a bientôt . Ps : j'ai fais une réponse de mon téléphone mais je ne sais pas si tu l'as reçue
salut alors moi c est nabil je fait la tolerie et peinture auto alors je voudrai savoir quelles sont les normes d'application de peinture sur un vehicule dans une cabine de peinture par exp la température moment de peindre et la fin et le séchage et le temps a attendre entre une couche et l autre
Bonjour Nabil, l' intérêt de ce métier c'est que ça change tout le temps! Si je vous répondais sans le dire ,on pourrait penser qu'il y aurait une règle unique, c'est pas le cas. la température idéale pour peindre ou vernir est 20 / 22 degrés, on peut l' avoir en chauffant l' hiver mais l'été il fera beaucoup plus chaud et il faudra compenser sur l' utilisation de diluants plus lourds qui s'évaporent moins vite. Pour la base à l' eau ,il faut attendre que ça soit mat ,tant que ça brille c'est pas sec et donc on attend pour passer une autre couche ( trois généralement) pour le vernis, il faut attendre que les diluants s' évaporent (10mn normalement) entre chaque couche. Une astuce, je pose mon doigt sur une partie vernie mais pas importante ( un endroit qu' on ne verra pas au remontage) si il se colle mais reste sec lorsque je le retire c'est bon pour une autre couche,si mon doigt et mouillé il faut attendre encore. cordialement
Bonjour, les deux ailes arrière de ma voiture ont été repeinte il y a un mois, le problème c'est qu'au bout de deux semaines, la peinture s'est décollé par endroit sur l'aile droite et j'ai remarqué qu'ils n'ont pas démonter le pare choc arrière pour peindre (présence d'une tâche de rouille non réparé en écartant légèrement le pare choc). Le garage (après de multiples relances) doit la prendre demain pour me refaire la peinture. J'ai peur que le travail soit mal fait. Quel sont les droits si la peinture est de nouveau mal faite ? Dois-je demander une expertise du véhicule si la peinture venait à se décoller à nouveau ?Cordialement.
Bonjour, un professionnel a obligation de résultat, si vous n' êtes pas satisfait du travail vous êtes en droit d' exiger de recommencer celui-ci . Si il y a un suivie d' expert vous pouvez le saisir, si c'est un sinistre payé par assurance vous pouvez demander à changer de professionnel à votre assurance s' il vous ont imposé celui-ci par leur système de garage agréé.
bonjour, les travaux de peinture ont été payer par moi même. Hélas, jeudi matin j'ai pu constaté en récupérant ma voiture, qu'un endroit du passage de roue (5cm de long sur 3mm de large) avait été poncer, non peint et vernis. J'ai donc fait part de mon mécontentement au peintre, celui ci m'a clairement fait comprendre qu'il ne voulait plus travailler pour moi, qu'il fallait pas chipoter pour si peu... et il a fait une petite retouche avec un pinceau et un peu de peinture histoire de dire. De plus j'ai constater que le rebord des passage de roue n'avait pas été changer en vernis ( granuleux au toucher). Que me conseillez vous de faire pour que cette histoire soit définitivement terminer??Cordialement.
bonjour, comme dit précédemment, un professionnel à obligation de résultat. Si vous avez une facture de la réparation vous êtes en position de force , sinon vous n'avez pas de solution évidente. cordialement
Bonsoir Marc, mon calvaire continue.... Il y quelques jours, j'ai constaté la présence d'une petite cloque sur mon aile arrière gauche. Ce matin en nettoyant ma voiture (à l’éléphant bleu en passant la lance à 30cm de la carrosserie), la peinture de cette fameuse cloque a sauter (un trou de 2-3mm de diamètre dans la peinture) et a emporter avec elle, une zone de vernis de la taille d'une pièce d'un euro. J'ai contacter le garage, ils m'ont dit de venir demain après midi pour qu'ils puissent constater et trouver une solution pour régler le problème. Avec tout ces soucis de peinture, j'ai de moins en moins envie de garder cette voiture, savez-vous si il est possible de la faire reprendre par le garage qui me l'a vendu afin de pouvoir en acheter une autre ?? Désolé pour le roman. Cordialement.
alexx75ful Bonjour , Désolé de ne pas avoir pu vous répondre avant.Le garagiste semble être disposé à régler le problème, ce qui est la meilleure solution. J'espère que vous avez pu vous entendre.Cordialement
je comprend pas pourquoi vous attendez d'avoir le bocal vide pour remettre du vernie surtout que ça fait des éclaboussures la plus part du temps quand il reste plus rien.
+VINCENT MEOT Sur des pistolets de bonne qualité arriver à la fin ne pose pas de réels problèmes. Pour gérer au mieux les consommations nous préparons le srict nécessaire quitte à compléter à la fin si il en manque un peu, de cette façon nous réalisons de considérables économies sur nos maigres budgets de fonctionnement :-) Maintenant on peu aussi ré-évaluer avant de passer la deuxième couche par exemple, c'est mieux mais il faut y penser.
Non c'est un 2:1 à utiliser tel quel , le diluer revient à le transformer en vernis standard car sa teneur au litre en extraits secs du coup diminue. On peut éventuellement rajouter 5% de diluant si il fait très chaud et qu'on a du mal à le tendre
Il ne suit pas la forme du pare-choc ! Première passe il arrive au bout et d'un mouvement du poignet il ouvre donc s'écarte , après mon intervention il a bloqué le poignet ,n'ouvre plus mais ne suit pas la forme du pare-choc non plus. Donc il y a une réaction mais pas celle attendue
Merci pour l'info ,donc si j'ai bien compris c'est inutile de poser une peinture laquée pour la revernir après ...Sur cette vidéo tu bosses avec de la peinture hydro ?
KCOH Une peinture laquée , c'est à dire en brillant direct ne se revernis pas normalement , la base mât est effectivement hydro-diluable (obligatoire dans la réparation auto depuis 2012)
ah super vous répondez à une question que je me posais depuis longtemps... on peut donc pas vernir sur une peinture à brillant direct ? je l'ai fais dernièrement et effectivement le rendu final et loin d'etre top...çà aurait été aussi bien si je n'avais pas fait ça.....
Marc désolé mais c'est pas hors sujet : JAVAC.BE promotion sur TX3 , compresseurs 230 V puissants, prévus pour tourner a 100% 370 Euros HT le petit modele (sort 350l min a 4bar, tient ma ponceuse orbitale a 5.9 en continu) le gros modele 2 moteurs , sort 700 litres ! (950Euros) La promo s'arrete bientôt mais contactez moi pour en profiter au cas. Voyez mes photos Google pour avpoir une iée de la qualité du matériel. J'ai pas de parts chez Javac, mais me it que certains pourront etre intéressés par un bon matériel a prix accessible en 230
desolé en,core moi . est ce que je pige bien ? 1ere couche de ernis assez recouverte (3/4) pour charger ? seconde passe plus lente j'ai bien entendu les explications, et 10cm ... Je dis ça na cause des viéos SATA ou ils passent la base en recouvrant de 3/4 (pas le vernis probablement c''ets pas tres étaillé leurs explications , rien ne vaut un vrai prof !!! C'est de produits Nitro , PU et mixtes (gomme laque/cellulo) que j'emploie. pas d'acryliques pour le moment...(et du polyester parfois mais la j'ai pas l'equipement)
Tout dépend du vernis employé , généralement pour un vernis standard : une couche fine mais régulière et tendue puis une seconde plus chargée. Technique de pistolage strictement identique pour la première comme la seconde seule la vitesse d'application diffère. Mais tout ce que je peut vous dire relève d'une théorie de base, chaque peintre adaptera celle-ci et seul au final le résultat compte!
Marc CHIARAZZO Merci bcp de m'avoir répondu si vite.- qu'appele t'on "tendue" ? c'est une question d'épaisseur /séchage ? ou plus la force avec laquelle les goutelettes s'écrasent ...? il faut bien avoir un "mur" d'air ? merci encore, ça aide ! au fiat est ce qu'on ne perd pas en qualité 'éclatement si on réduit le débit ? je l'avais fait a 1.2 avec un produit tres fluide qui faisait bcp de brouillard, mais finalement il passait mieux a 2 bars (ety aec moins de brouillard) une fois le pistolet mieux réglé ... tout un art de savoir faire ça...
Isaac OLEG "C'est de produits Nitro , PU et mixtes (gomme laque/cellulo)" Les cellulosiques (y compris les matines gomme laque etc) ne se travail pas du tout comme un PU, il faut passer des couches très fines (donc rapides ou peu de produits) en laissant sécher (car c'est uniquement de l'évaporation de solvants) de 30 à 1h suivant température etc, mettre 8 couches à peu prés, ce sera équivalemment a la double couche d'un PU de cette vidéoSi tu le passe comme un PU, c'est faiençage assuré
david l ours de nice merci, en effet j'ai eu le problème heureusement dur un seul élément. Trop d'épaisseur empêche aussi les produits nitro de se tendre ? On m'a depuis averti de ne pas passer mouillé sur mouillé avec les nitrocellulosiques, que même si ça marche ça fait un mauvais aspect de surface, qu'il faut rester fin.
Isaac OLEG les PU "sèche" par catalyse (chimique) et un peu par l'évaporation des solvants.Chaque couches "sèches" est indépendantes, d'où le besoin d'égrener ou l'apparition d'auréole si on y vas fort au ponçage.les cellulosiques sont différent, chaque couche fait fondre la précédente, donc pas besoin d'égrenage (ponçage quand même de temps en temps, comme le bluffage du vernis au tampon) Si tu met une grosse couche, le vernis va sécher en surface, pa sen dessous, les solvants voulant se libérer .... ça craque.donc tu laisse sécher et tu remet une couche etc etc.si tu applique la dernière couche après avoir bien surfacé ta pièce tu n'auras pas de soucis, couches fines, un peu dilué petite buse ou faible débit de produit (c'est pas le mieux mais ça dépanne) et .... bonne installation (compresseur/pistolet/tuyaux/régulateur/filtre etc), rire