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Gran Vídeo, como siempre y más de astrofografia que es lo que más me gusta. deberías hacer otro vídeo de como procesaste las imágenes, aunque yo se el procedimiento no está demás ver el método de otros astrofotografos y los que no saben te lo agradecerán. un Saludo!!!!
Como siempre un súper vídeo de lo mas didáctico y súper bien explicado, me encanta que siempre utilizas material de lo más sencillo al alcance de todos los bolsillos, ¡MUCHAS GRACIAS!
Pues te recomiendo que eches un vistazo a los últimos vídeos de esta lista reproducción: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-oUIXQZe99sY.html , y descubrirás la forma más ligera, económica y sencilla de empezar en el mundo de la astrofotografía. Un saludo!!
Gran video !!! Se agradece realmente mucho y te propongo puedas ahondar en la integración de los equipos software y puesta a punto con este modo de seguimiento realmente muy necesario para de quienes gustamos por la astrofotografia...un saludo cordial desde Chile
Hola José. Posteriormente a este vídeo tienes muchos más vídeos sobre astrofotografía, los últimos con un equipo ligero que seguro hace las delicias de aquellos que les gusta salir a disfrutar con lo esencial. En esta lista de reproducción los tienes todos: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-mzgw3lBO_YA.html . Un saludo!!
Hola. No entiendo a los 4 que han dado a "No me gusta" pero luego no dejan un comentario explicando qué es lo que no les gustó, por si se pudiera corregir y para que puedas seguir mejorando. Desde mi punto de vista, nada que objetar a tus videos. Sigue así, gran trabajo. Un saludo desde Sevilla.
Excelente vídeo. Gracias por compartir. Podrías producir otro mostrando como procesaste las imágenes con el software??? Y compartir los "settings" de las fotos??? (Iso, apertura, exposición??? Como enfocas??? Etc Gracias por tu esfuerzo
Decimo, los settings los indico en el vídeo, pero aun así te los digo también por aquí: ISO 800, diafragma 2.8, tiempo de exposición 3'45", balance de blancos luz fluorescente blanca, 10 exposiciones. El enfoque siempre siempre en astrofotografía y fotografía nocturna en manual, apunto a una estrella brillante y ampliando en el LCD de la cámara enfoco hasta que la estrella se vea lo más puntual posible. En cuanto al vídeo de procesado, el procesado de imágenes astronómicas es complejo. Aun así estoy valorando la posibilidad de hacer una serie de vídeos específicos sobre procesado de imágenes, tanto planetarias como de cielo profundo. Posiblemente a la vuelta del verano empiece a trabajar en este tema. Un saludo.
Luís Miguel, una duda, en una fotografía a la via lactea en la que incluimos un sujeto, como un edificio y no trabajamos con montura equatorial ni ningun tipo de seguimiento también seria recomendable hacer Darks Flats y Bias? Un saludo y gracias!!
Gracias por el Video. Ya he visto varios de tus videos y muchos que me faltan por ver. Estoy iniciando en esto de la astronomía. Tengo una Nikon reflex y algunos lentes.. Me gustaría saber que montura motorizada me recomiendas para sacar fotos.
Buenas tardes y felicidades por tus vídeos. He leído que l a última cámara de Olympus OM I Mark III, aprovecha el movimiento del estabilizador del sensor, para realizar este tipo de fotografías, siguiendo la luz de los astros. ¿Sabes si esto es así y que tal funciona?
Hola Ángel. No lo sabía, pero debe ser el mismo sistema que ya implantó Pentax hace unos años. El sistema funciona en fotografía de larga exposición con grandes angulares, por ejemplo para vías lácteas. Sin embargo para astrofotografía no es válido, ya que empleamos apilados con sumas de varias horas en exposiciones, y eso es imposible de realizar con este sistema.
Una acotación importante. De ser posible, los Flats, Darks, Dark/Flat y Bias deberían hacerse a una temperatura lo más parecida a la de las tomas para evitar el ruido térmico diferencial. No siempre se puede a menos que le hagas un cooler a la cámara, pero se recomienda
Los darks, importantísimo, creo que lo digo en el vídeo. Los flats y bias recomendable, aunque complejo, sobre todo los flats, habría que esperar al amanecer o disponer de una caja de luz.
muy buen video. solo fos cosas si le pongo un tele 200 2.8 tb iria bien? solo q tensria menos cielo.. por otra...la parte de processado..con que programa? como?
kuboks, el próximo vídeo de astrofotografía de cielo profundo será con un teleobjetivo a 210mm. Aunque sigue siendo gran campo, a estas distancias focales los posibles errores de seguimiento ya se van notando más, y en ocasiones es necesario aplicar sistemas de autoguiado. Os lo explicaré todo en detalle en el próximo vídeo. En cuanto al programa de procesado, la foto está procesada completamente con PixInsight, un programa muy potente de procesado de imágenes astronómicas.
Hola Alejandro. Pues depende de lo que quieras hacer con esa óptica además de astrofotografía. Si tienes intención de practicar fauna o similar entonces el teleobjetivo. Si no el telescopio que será más barato y te dará más luminosidad y calidad de imagen a esa focal, ya que el teleobjetivo, por el hecho de ser zoom, restará algo de calidad y probablemente haya que diafragmar algo al fotografiar para evitar distorsión en las estrellas.
@@NaturalPortraits Buenísimo Luis!!!, muchísimas gracias!!!. Siempre tan atento a los comentarios. Vamos x el telescopio entonces!. Quiero hacer Astro de gran campo y la luna en alta definición. Ya sabes queda pendiente en cuanto se pueda viajar, que vengas para ir a la Patagonia Argentina. - Abrazo enorme!
Estoy sorprendido con las fotografías que consigo con tripode y reflex y por supuesto tus consejos. Ahora la pregunta una montura altazimutal no sirve para astrofotografia con seguimiento?? Gracias
Las monturas altazimutales producen rotación de campo, visible en exposiciones muy largas y en los apilados finales. Algunas altazimutales sirven para astrofoto utilizando un cuña ecuatorial, pero la montura debe estar preparada para trabajar en esta modalidad.
No tengo ningún reflector, tengo un maksutov cassegrain de 150mm y un refractor de 80mm. Pero las fotos de cielo profundo las hago todas a través de objetivos fotográficos, con la cámara en paralelo. Un saludo.
Al usar tomas DARK y demás, desactivas la reducción de ruido en la cámara para dividir el tiempo total de la foto por dos o la incluyes dentro de los tiempos que específicas? Ese tiempo perdido de exposición tendría efectos en la imagen final?
En astrofotografía siempre desactivo las reducciones de ruido de la cámara. El tiempo es oro y necesitamos el mayor número de tomas posibles. Por otro lado, sacamos tomas darks para trabajar en casa, podemos apilarlos y tenemos mayor control. Si dejamos a la cámara realizar sus propios darks, nos dará una imagen con el dark ya restado, sin control sobre el proceso que lleva la cámara para restarlo. Así que lo dicho, todo desconectado y proceso manual. Un saludo!!
Hola Luismi, es excelente cómo explicas y lo claro que sos. Tengo una pregunta. Para los flats, el tiempo de exposición tiene que ser el mismo que utilizamos para las tomas lights? Gracias y saludos desde Argentina! 🙋🏻♂️
Hola Nico. No, los flats debemos exponerlos bien, y el tiempo necesario. No hay que aplicar el mismo tiempo de exposición que los lights porque si no los quemaríamos.
Hola Luis Excelente video. Por mi parte te consulto acerca de lo dices, sobre sacar el telescopio de la montura y dejar solamente la camara. El resultado entre telescopio y camara sera el mismo? La camara reflex tiene un potente sensor entiendo. La diferencia la harian los aumentos del telescopio? El telescopio apuntaria a una region mas especifica, comparando con el campo amplio de 50 mm de una camara?. Gracias
Hola Rubén. El tipo de astrofotografía que yo practico es lo que se conoce como piggyback, que consiste en colocar la cámara con su objetivo en paralelo al telescopio. La función del telescopio es únicamente de apoyo para asegurarnos de que estamos apuntando al lugar correcto, o para hacer autoguiado en un momento dado. Pero para astrofotografía de gran campo, como lo que explico en este vídeo no es necesario que telescopio esté colocado. Efectivamente si la cámara se conecta al telescopio funcionaría como un gran teleobjetivo, llegando a fotografiar zonas mucho más concretas del cielo, pero esto ya son palabras mayores, necesitaremos un sistema de guiado de forma casi imprescindible y la cosa se complica.
Hola Delfina. Pues tanto para el apilado como para el procesado íntegro en astrofotografía para mí el mejor programa que hay es Pixinsight. Puedes echarle un vistazo en este vídeo a lo que puede hacer este programa: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-mzgw3lBO_YA.html&t
Excelente! Acabo de hacer un curso de 3 tardes y he aprendido mas en tu video....! Me gustaría hacerte una pregunta... Un ordenador portátl para astronomía no necesita muchas prestaciones ¿No? No haría edición fotgráfica, solo seguimiento..
Si solo vas a utilizar el ordenador para controlar la cámara y guiar el telescopio no hace falta un ordenador potente. Para que te hagas una idea, hasta hace muy poco yo he estado controlando cámara y telescopio con un ordenador con Windows XP de hace más de 15 años y funcionando a la perfección. Ahora sí que he comprado un ordenador nuevo porque le he metido algunos programas de procesado y los drivers de las cámaras nuevas no funcionan en el otro ordenador.
Hola. Que buen video, una pregunta según he visto tus videos regularmente cuantos tubos tienes? He visto el mak 150 y el tubo de 80 mm de este video y la montura goto q tienes. Crees q esos 2 tubos serían bien para empezarnos com esta bonita afición? Yo tengo un mak 127 y quisiera saber que otro tubo me recomiendas. Gracias
En este momento tengo el mak 150 y un Sky Watcher 72ED. El 80 lo vendí porque el 72ED me ofrece las mismas prestaciones, una óptica mejor y un peso más ligero. Un mak 127 es un gran instrumento, casi a la par del 150 en planetaria. Para complementar equipo depende mucho de lo que busques. Para cielo profundo los telescopios newton son instrumentos ideales, pero son grandes y engorrosos de manejar, por este motivo algunos aficionados, como yo, preferimos refractores cortos, equipos compactos que además nos permiten practicar astrofotografía con muy buenos resultados.
Enhorabuena Luismi , muy bien explicado, como siempre ...deseando la segunda parte del video que me imagino que será el procesado, ... pero un par de preguntas... porqué si tomas 10 lights, tienes que tomar 20-25 tomas darks , otras tantas de flats y las mismas de Bias? y otra pregunta , mi Olympus tiene una opción en el Menú de aplicar la reduccion de ruido por larga exposición y por temperatura, aunque si la foto es de 4 ´ , luego tarda otros 4 min. en procesar la foto ... obtendría el mismo resultado? también se podrían apilar las fotos con buenos resultados?Muchas gracias de antemanoPDTA:Por cierto , muy bueno el truco de la gomita ... yo no sabía para qué valía , je je je
Hola Edu. Gracias por tu comentario. A ver, cuantas más tomas de calibración tengamos mejor, más depurada quedará nuestra imagen final. En el vídeo no lo he dicho (fallo mío) pero darks no suelo sacar tantos como otras tomas de calibración, para esta imagen concreta hice 7 darks para 10 lights. El resto de tomas de calibración cuantas más mejor porque además son muy sencillas de hacer. En cuanto a las reducciones de ruido de la propia cámara, yo no lo he probado, pero sí que se comenta en el mundillo de la astrofotografía que no dan buenos resultados, y es que la cámara reduce ruido en función de instrucciones internas relacionadas con el iso utilizado, tiempo de exposición, etc. pero no ruido térmico, que es el que pretendemos reducir con los darks. Por esto es tan importante hacerlos durante la sesión de astrofotografía y a la misma temperatura que los lights. El tema del procesado es algo que probablemente deje para después del verano. El procesado de imágenes astronómicas es completamente distinto al de cualquier otro tipo de fotografía, y de primeras puede parecer bastante complejo, así que lo más seguro es que realice una serie de vídeos solo sobre procesado, o algún curso monográfico... Algo se me ocurrirá. Pero antes habrá mucho material interesante, como puesta en estación de monturas ecuatoriales, astrofotografía con teleobjetivo, etc. Así que no os vais a aburrir, jejeje. Un saludo y gracias por escribir.
Hola Delfina. Esto lo puede hacer cualquier cámara fotográfica que tenga modo bulb. Seleccionando este modo de disparo tenemos que conectar un intervalómetro externo (es un pequeño mando que se conecta por cable). A través del intervalómetro configuramos la secuencia de disparos y esta se realiza de forma automática.
Hay algo que no entiendo o no sé hacer en mi caso. Tengo un Mak 127 goto pero no entiendo como se hace para realizar un seguimiento automático. Podrías explicármelo. Mo cámara es una Nikon d71200. Y otra pregunta. El soporte para colocar la cámara donde se puede conseguir? Gracias.
Hola Víctor. La montura, si es goto, debe hacer el seguimiento de los objetos celestes, si previamente has hecho una puesta en estación con varias estrellas de referencia. Es lo primero que te pedirá nada más encenderla. Para que la fiabilidad sea máxima debes haber montado y equilibrado la montura como indico en el vídeo de esta semana. Así ya podrás hacer seguimiento e incluso astrofotografía de gran campo. Para hacer seguimientos más precisos ya te hará falta introducir autoguiado, un tema que os enseñaré en el canal dentro de poco. En cuanto al soporte para maksutov está un poco complicado y quizá te lo tengas que fabricar tú. Busca en google soporte para piggyback en maksutov 127. Hay unas zapatas que van atornilladas y unas anillas que rodean el tubo. Busca la opción que te interese, y si no también puedes hacerte un bricolaje casero y hacerte tú mismo el soporte. Un saludo.
En los flats el tiempo de exposición resulta indistinto. Hay que hacer una exposición correcta, preferiblemente subexponiendo 1 paso para que el programa de apilado sea capaz de restar correctamente los viñeteos y manchas.
@@NaturalPortraits gracias por la respuesta. Otra pregunta. Al crear flats maestros y bias maestro esos 2 archivos se pueden utilizar en otras imágenes o toca crear nuevos flats maestros? Gracias
Hola Miguel. La exposición justa para que el flat salga bien expuesto y no quemado, tan sencillo como eso, jejeje. También puedes bajar ISO si te sigue saliendo sobreexpuesto.
Excelente el video, una consulta, hay que modificar la camara reflex que se usa, me refiero al filtro IR, hay que mandar quitarlo?, es beneficioso hacer esto, o recomendable hacerlo?. Saludos desde Paraguay, Exitos!!!
+ezikoh, no es necesario quitar el filtro IR, yo no lo tengo quitado. El motivo de quitar este filtro es por lo siguiente, en el universo muchos cuerpos emiten luz en la banda infrarroja. Las cámaras llevan un filtro de bloqueo de infrarrojo porque si no las fotos nos saldrían totalmente rojas, y el resultado en astrofotografía es que toda esa luz infrarroja nuestra cámara tarda muchísimo más tiempo en captarla. Si le quitamos el filtro a la cámara ya podremos captar esa luz en mucho menos tiempo, pero la cámara no nos valdrá para otro tipo de fotografía que la puramente astronómica. Lo que hace mucha gente es comprar una cámara de gama baja para astrofotografía y le quitan el filtro. O bien, cuando van a comprar una cámara nueva dejan la antigua para astrofotografía y entonces le quitan el filtro. Pero se puede astrofotografía con el filtro puesto? La respuesta es sí, y captaremos luz infrarroja también, pero tardaremos más.
@@NaturalPortraits El fitro que se suele eliminar es el RGB que reduce el R (rojo) para equilibrar los colores con la vista humana. Normalmente para modificaciones astro se deja el UV-IR para evitar halos. El filtro R reduce en un 30% las emisiones H alfa, que son las emisiones rojas de la mayoría de las nebulosas. Pero eliminar este filtro tiene una serie de consideraciones importantes tanto técnicas como econímicas. Es un tema que requeriría un video independiente, el cual seguramente podrás hacer. Un abrazo
Hola Vicente. Todavía no puedo confirmar para cuándo, pero tengo intención de hacer un curso completo, compuesto por vídeos, de procesado astrofotográfico. Un saludo!!
Gracias Luis Miguel y enhorabuena por los estupendos videos con los que nos deleitas cada semana. Tengo unos cuantos que son como mis vídeos de cabecera. Los veo de vez en cuando y me están ayudando bastante para introducirme en el mundo de la astrofotografia.
Excelente aporte! Tengo una duda, porque cierras el diafragma un paso? No es mejor que entre mas luz?, esa idea tenia, espero conseguir una montura como esa que usas y que se vayan pronto las nubes de aquí jajajaja saludos desde Puebla, México
Hola Jorge. Pues muy sencillo, las lentes no son perfectas, tienen aberraciones, sobre todo en los extremos. En astrofotografía de gran campo se suele cerrar el diafragma 1 o 2 pasos para que esas aberraciones no salgan en la imagen, utilizamos solo la parte central de la lente, que es la más perfecta. Y en segundo lugar, el diafragma está compuesto por varias palas y no forma un círculo perfecto, esto hace que las estrellas más brillantes nos salgan con espicas, las típicas puntitas de estrella, que tan bonitas quedan en las fotos. Este efecto no lo conseguimos con el diafragma totalmente abierto. Un saludo.
Ahh muchas gracias por la info. Soy relativamente nuevo en el canal y no se si ya has hecho alguno pero estaría muy bien que alguna vez hicieras un video a modo tutorial de como realizas dicho proceso. Entiendo que puede resultar aburrido para algunos pero estaría muy bien. Saludos
No hace falta que la cámara esté alineada con la montura y el telescopio. De hecho mucha gente fotografía en paralelo con una rótula fotográfica, apuntan el telescopio hacia un sitio y la cámara hacia otro. Lo verdaderamente importante es que la montura esté bien alineada con el polo celeste.
buenas,tu camara es full frime?quiero meterme con la astrofotografia,pero asustan los precios de esas camaras y no se si me valdra una que no lo sea. gracias
Pues no, mi cámara es una Canon EOS 700D, con sensor APS-C. Además, desde mi punto de vista, para astrofotografía viene mejor utilizar sensores que no sean full frame, porque el factor de recorte de los APS-C nos permite "acercarnos" más a los objetos. Por ejemplo, un objetivo 50mm equivale a 80mm colocado en m cámara, y si meto el teleobjetivo de 210mm equivale a usar un 300mm. Un saludo.
@@NaturalPortraits y para las Full Fraeme necesitas estar seguro que tanto el viñeteo como la aberración esférica, coma y astigmatismo no la hagan inutil. Hay que verificar el campo corregiro para el tren optico, que en una full frame es el doble que en una APSC
Yo siempre enfoco en astrofotografía utilizando el live view de la cámara y mediante una estrella brillante. Amplío al máximo en la pantalla y enfoco hasta conseguir que la estrella se muestre lo más puntual posible.
Mas allá de la fotografía, me encantaría un tutorial sobre como estacionar una montura GoTo, en mi caso tengo un Dobson y no soy capaz de que me oriente correctamente
Buenas Y cuando ya tengamos todas las tomas, ¿como procesarlas? He visto Deepskywatcher y esa parte no parece dificil, pero despues ... ¿que hacer con ese master? ¿Podrias hacer un revelado completo? Muchas gracias
El mejor programa es PixInsight, aunque es caro, no hay duda. En breve me gustaría hacer algo sobre procesado en el canal y estoy valorando algunas opciones más económicas para enseñaros. Me falta estudiar un poco más el tema y ponerme manos a la obra.
+Mela Torres hace falta una montura ecuatorial, como mínimo motorizada. Si te fijas en el vídeo verás que el telescopio y la cámara están montados sobre una montura metálica. Pues esto es una montura ecuatorial con sistema goto, que contrarresta el movimiento de la Tierra. De esta forma siempre nos quedan las estrellas en el mismo lugar para hacer exposiciones muy largas, de varios minutos.
Natural Portraits hola Luismi..gracias, tengo el celestrone, el 8, pero apenas estoy aprendiendo a usarlo, entonces solo pongo mi cámara arriba en el telescopio así como lo vi en tu vídeo y ya no se mueve? Saludos y gracias otra vez
Hola , te quería preguntar 2 cosas. Porque dices que es con seguimiento, no lo entiendo, porque en ningún momento haces seguimiento, no? solo enfocas a un lugar y ya esta. Y la otra, es a que velocidad de obturación se hacen los flats. Gracias, un saludo.
Hola kuki. Si te fijas la cámara está montada sobre un telescopio, y a su vez telescopio y cámara están montados sobre una montura ecuatorial computerizada (con una motorizada en el eje de ascensión recta también valdría). Esta montura realiza un seguimiento de los objetivos por el cielo, contrarrestando el movimiento de rotación de la Tierra. De esta forma se pueden conseguir exposiciones de varios minutos manteniendo las estrellas como puntos. Así que sí, es astrofotografía con seguimiento. Respecto a os flats, no hay una velocidad de obturación determinada. Yo los hago colocando un trapo blanco delante del objetivo y fotografiando un cielo plano, sin nubes, de forma que la imagen solo registre los posibles viñeteos e imperfecciones de la lente. Por lo tanto debe ser una imagen bien expuesta, sin que esté quemada ni subexpuesta. Un saludo!!
@@NaturalPortraits Hola, es que en el video no se aprecia que se le esta haciendo un seguimiento a algún objeto, de ahí mi duda, porque como luego vi, el siguiente pero con teleobjetivo, y ahi, si que explicabas bien el tema del seguimiento, pues no lo entendía, y aún así, no se que diferencia hay entre un video y otro, si los dos son con seguimiento, no se si será. que uno dices que es de gran campo, y otro de cielo profundo, muchas gracias, un saludo.
Tienes razón que puede llevar un poco a confusión. El seguimiento del objeto no se aprecia en el vídeo porque la montura se mueve tan despacio que es inapreciable. La diferencia básica entre ambos es que en el vídeo de gran campo la montura solo hace seguimiento, ella sola, y en el del teleobjetivo además hace seguimiento por autoguiado. Esto significa que hay conectada una cámara CCD al telescopio principal que detecta los posibles errores o derivas de seguimiento que comete la montura y las corrige, por lo tanto podemos hacer exposiciones muuuuucho más largas manteniendo las estrellas puntuales. Para que lo entiendas mejor: la montura por sí sola puede hacer un seguimiento con estrellas puntuales fotografiando con un objetivo de 50mm durante 5 minutos (es un ejemplo). A partir de ese tiempo empezaremos a ver trazas en las estrellas por la posible deriva que cometa la montura. Si corregimos la montura por autoguiado podremos hacer exposiciones de 15 o 20 minutos y mantener las estrellas puntuales, porque la deriva se va corrigiendo mediante un software conectado a una cámara CCD y a la montura.
Otra cosa. Estaba pensando construir un sistema de seguimiento de este tipo: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-jHnny75vaCg.html ¿Has probado algo parecido? ¿Qué opinión te merece? Desde luego es una opción mucho más barata y, por los resultados que he visto, bastante eficiente. Pero me gustaría saber tu opinión o la de otros RU-vidvidentes. Un saludo.
Hola David. Lo que me enseñas es un plancheta ecuatorial. Nunca las he usado, pero por experiencias de quien sí las ha usado, son válidas para campos muy amplios, ya que la alineación polar que permiten hacer es muy muy rudimentaria. Hoy en día hay alternativas, no demasiado caras, y que permiten hacer astrofotografía con focales de 300-400mm sin guiado y resultados extraordinarios. Échale un vistazo a este vídeo: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-_cskN8N7KdE.html&t. Un saludo!!
