Beton komórkowy. Wybór materiału na budowę domu ( ściany). 

1.25

Pozdrawiam również..

Masz może strop betonowy? Masz piętro użytkowe?

Pozdrawiam również..

Andrzej ma tam policzyć koszty to Ci podam póżniej..nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, zobaczymy, bo chłop teraz zapitala z szalunkami na wieniec i nadproża..

@@Dzidek1 super nie zapomnij o tym kolego pozdrawiam👍

Sam się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem, ale roboty więcej i skończyło się pójściem na łatwiznę, jak masz miejsce to daj 15 cm, zawsze to dom dzięki temu będzie cieplejszy, czyli będzie potrzebował mniej energii do ogrzania..Pozdrawiam, urlop się wydłużył już do końca roku..

No ten tani nie będzie...na same fundamenty z chudziakiem poszło już 47 tys..

Oczywiście że można dawać materiały o słabszej lambdzie, ale tak jak piszesz wszystko z głową..np aby uzyskać współczynnik przenikania U dla ściany 0.15 przy zastosowaniu styropianu 0.031 plus bk 24 cm wystarczy tego styro 15 cm, przy zastosowaniu dalmatyńczyka 0.042 trzeba już go 20 cm...jeśli mamy miejsce to oczywiście można dać słabszy materiał a więcej, osiągając taki sam efekt...Jednak w dobie budowania domów energooszczędnych współczynnik U na poziomie 0.15 to żadna rewelacja ( wiem że normy dla ścian to dzisiaj 0.23, a od stycznia to 0.20)...im ten wskażnik będzie niższy tym lepiej ( ja u siebie mam 0.12), pamiętać należy jednak że to dachem ucieka najwięcej ciepła ( nie wspominam o oknach i wentylacji grawitacyjnej), ciepło po prostu ucieka do góry ( prawo fizyki) i tam powinno natknąć się na najlepszą barierę, dlatego norma dla dachu też jest niższa..i tu każdy powinien zwrócić uwagę aby izolacja dachu ( sufitu, jeśli budynek nie ma poddasza użytkowego) była lepsza niż ścian a przynajmniej taka sama, czyli współczynnik przenikania U dobrze jak jest niższy..Jaki materiał i jakiej jakości ktoś zastosuje to myślę że to indywidualna sprawa, najważniejsze aby było dobrze...Pozdrawiam również.

koszt samej izolacji przy ocieplaniu i elewacji jest mały; jest jeszcze robocizna, kleje, siatki, tynki, duperele; dla tego należy dawać jak najlepszy materiał; dodatkowe 10 grubości ściany kosztuje w domu 100m2 ponad 10 000zł (metr2 domu to 3k); inna sprawa, która całkowicie zmienia kalkulację, to możliwość zastosowania innych tańszych technologii w domu jeśli osiągniemy odpowiednio dobry poziom izolacji; ja swój dom zbudowałem bez mostków termicznych, bardzo szczelny, z najlepszą izolacją jak się realnie da zrobić (dopłata kilkanaście tysięcy do tego) ale dzięki temu nie musiałem robić centralnego ogrzewania (15k), wylewek (minimum 10k), kotłowni, pomp i innych dupereli za grubą kasę; mam minimalne koszty eksploatacji a instalacje wyszły też taniej niż w 'normalnym' domu; można zrobić taniej i lepiej tylko trzeba analizować dom jako całość, i wszystko musi być zaprojektowane tak żeby działało razem, nie na zasadzie mam SSZ wchodzę i zastanawiam się gdzie będzie jaki pokój i czym będę ogrzewał

@@MhUser Z wylewkami przegiąłeś, znajdziesz wykonawcę, który z materiałem zrobi Ci za 37-40 zł metr. Więc albo masz 250 metrów, albo przeszacowałeś żeby ładniej wyglądało w komentarzu. Napisałeś tego posta bardzo enigmatycznie używając zwrotów: się da, ja mam, ale nie podałeś konkretów. Mam dom w takiej i takiej technologii, z takim i takim systemem izolacji termicznej, z tego i z tego. Ogrzewam tym i tym. Możesz to uściślić? A nie pisać ogólnikami? Bo właśnie czasami nie warto dopłacić do 20 cm izolacji styropianem grafitowym, bo nie zwróci się to przez 50 lat, a tyle wpisuje się żywotność izolacji do jej wymiany. Tak uśrednia się opłacalność inwestycji. Napisz proszę szczegółowo jaki masz dom, jaką technologię, czym grzejesz, jak uniknąłeś mostków, chętnie o tym poczytam, a resztę doczytam w internecie. Pozdrawiam.

@@MhUser Też bym się chętnie dowiedział jakiś konkretów.

@@sawekk7353 mam dom na płycie ocieplony od spodu, izolacja płyty (XPS 20 cm 0,029) łączy się z izolacją ścian (20cm 0,031), która łączy się z izolacją nakrokwiową dachu (16 cm 0,022), między krokwie natrysnąłem kilka centymetrów taniej piany otwartokomórkowej która poprawia akustykę oraz dodatkowo uszczelnia dach powietrznie; dach nie ma okapu, więźba licuje się z murem, nic nie przebija izolacji, izolacja całego domu jest bez mostków; rolety przymocowane są na elewacji żeby nie było mostków (widać skrzynki), dom jest również szczelny powietrznie o co zadbałem, projektując odpowiednio połączenia przegród, szczelny montaż stolarki, uszczelnienie puszek elektrycznych i innych otworów w murze, oklejenie połączenia posadzki ze ścianami, szczelne tynki wszędzie, płyty PIR izolujące dach są oklejone zgodnie ze sztuką dwustronnie taśmami na połączeniach; test n50 wyszedł 0,2, potem robiłem poprawki i już nie testowałem więc jest bardzo szczelnie; 20 centymetrowa izolacja domu to nie jest jakieś szaleństwo ale zadbałem żeby nie było mostków; mam wentylację mechaniczną z rekuperacją która działa jak należy bo dom jest szczelny; dom ogrzewam piecem akumulacyjnym na drewno który stoi w salonie w środku bryły domu; nie mam żadnego systemu dystrybucji ciepła (centralnego, podłogówki itp.); temperatury w domu są równomierne i stabilne; nie mam kotłowni, nie mam żadnych instalacji w podłodze, nie mam podłogówki, nie musiałem robić wylewek, mam podłogę ułożona bezpośrednio na płycie, zużywam rocznie 3 metry drewna po 230zł za metr dostarczone na palecie połupane, w tej cenie mam również pieczenie w piecu chlebowym, dogrzewanie cwu i okazjonalne grille poza sezonem grzewczym; ogrzewana kubatura to 650m3; w lecie bez klimatyzacji temperatura w domu nie przekroczyła 24 stopni; wszystkie instalacje do domu wyszły około 70k, roczny koszt eksploatacji domu to 1500zł; cena za metr to jakieś 2800zł licząc wszystko (działkę, papierologie, wszystko); zeszłej zimy zakończyłem ogrzewanie domu w marcu, w okresie kwiecień - lipiec temperatura w domu wynosiła stabilnie 20 stopni, wszystko w domu miało 20 stopni co dawało duży komfort; mam przeszklenia na południe, brak przeszkleń na północ, odpowiednie ustawienie pomieszczeń, prostą bryłę itp. generalnie wszelkie darmowe rozwiązania aby zwiększyć zyski pasywne budynku

Pamiętaj że ja nie jestem specjalistą, moje filmy bardziej mają kierować potencjalnych inwestorów do interesowania tematem..W internecie jest masa informacji o materiałach na ściany, decyzja wyboru materiału będzie należała i tak do każdego z osobna...Mi chodzi bardziej żeby osoby były bardziej świadome z czego i jak budować, żeby nie polegały tylko na firmie budowlanej, lub hurtowni która wciśnie nam materiał na którym najwięcej zarabia..Pozdrawiam.

Bruzdownica do nacięcia, lub szlifierka kątowa i wykuć co pomiędzy. Robi się to idealnie i bez problemów, ale zawsze trzeba sobie najpierw naciąć bloczek. Idealnie odłamuje się potem tak jak był nacięty. Silikat to idealny materiał do obróbki. Jeżeli ktoś wie jak się za to zabrać, to żaden problem. To, że nie da się tego wykonać nożem do tapet, śrubokrętem, czy piłą ręczną do drewna, to nie żadna wada, tylko zaleta. Gwoździe do wbijania trzeba kupić takie do betonu, bo zwykłe to nie ma szans i oto cała filozofia. Akumulacja to nie tylko akumulacja ciepła zimą. Akumulacja działa cały rok. Budynek ma być stabilny temperaturowo. Musi być bardzo ciężko wybić go ze stałej temperatury. Wtedy okresowe gorące dni nie wpływają na niego znacząco. Powinno się utrzymywać identyczną temperaturę 365 dni w roku w domu. To jest wyznacznik komfortu. Wielu o tym zapomina, w dobie rozmawiania o ocieplaniu domów i skupia się tylko na zimie, a potem wychodzą niezbyt fajne rzeczy. Takie podejście w lecie nas to nic nie będzie kosztować pieniędzy, to prawda. Niestety skutkuje to dyskomfortem, a chyba nie po to budujemy domy, żeby się w nich męczyć.

Lubię teoretyczne argumenty z cyklu izolacja akustyczna :). Wszystko słychać przez drzwi, chyba, że drzwi z pianą pancerne wkładasz do środka. Nie ma to znaczenia. Na, to w ogóle nie zwracaj uwagi. Dom 25 styropianu praktycznie w ogóle nie oddaje ciepła na zewnątrz. Dobre okna i rekuperator. Nie wiem czy ścianki to 0,5%. Ciepło trzyma i oddaje jastrych czy anhydryt. Serio nie ma znaczenia z czego są działówki. Jak chcesz zrobić studio nagraniowe w domu to kupujesz panele akustyczne i drzwi do studia z wygłuszeniem. A, tak serio, to po co Ci ta izolacja akustyczna? Zwykłe drzwi zatrzymują 30-40 decybeli. Czyli natężenia 60-70 nie słychać. Chyba, że planujesz odkurzać w nocy albo puszczać maszynkę do mięsa. Pozdrawiam, tak satyrycznie :).

@@mitu1830 Być może jestem w błędzie, popraw mnie jeśli się mylę. Powierzchnia podłogi czyli akumulatora ciepła w moim przyszłym domu będzie miała wymiary 22,64x7,41 i wys. 10 cm. Daje to 16,77 m3. Jastrych na tyle co znalazłem informacji to waży praktycznie tyle co beton czyli ok. 2300 kg/m3. Zatem "akumulator podłogowy" u mnie będzie ważył 38,5 t. Ściany nośne i działowe wykonane z silki (1830 szt. E12 po 11 kg/szt i 545 szt. E24 po 22 kg/szt - policzyłem na modelu 3d ścian) daje łącznie 32 t. To praktycznie tyle samo co akumulator w podłodze. Wydaje mi się, że materiał tutaj ma ogromne znaczenie. Silki wchodzi 15 szt/m2, a Ytong 24 cm 8,3 szt/m2. Daje to stosunek 1:0,55. Czyli zamiast 1830+545 szt. Silki będziemy mieli 1012 szt. BK 12cm i 301 szt. BK 24cm. Jeden bloczek BK 12 cm waży 8,28kg, a BK 24 cm waży 17,2 kg co daje 13,5 t. Jest to spory akumulator w przeliczeniu na kilogramy, ale jednak prawie 2,5x lżejszy od tego z Silki (32t vs 13,5t). Zatem jego pojemność cieplna jest o tyle mniejsza. No, chyba że to tylko teoria i się strasznie pomyliłem :) Natomiast ma to sens bo ściany z karton gipsu szybko się nagrzewają i szybko tracą ciepło bo mają znikomą masę w porównaniu do BK czy Silki. BK użyty na zewnątrz brzmi dobrze bo jest to materiał dość lekki, który ma bardzo dobre parametry izolacyjne i lepiej zatrzymuje ciepło w środku domu,i całkiem dobre parametry akustyczne zatem nadaje się do użycia przy niezbyt ruchliwych ulicach, a Silka ma bardzo dobre parametry akustyczne (przez prawie 2,5x większą masę na m2) i większą akumulacyjność cieplna. Takie ciekawe wywody nocne :) Natomiast masz rację, że jak wstawimy do tego zestawu drzwi z plastra miodu to najgrubsze ściany nic nie dadzą. (Poprawiłem obliczenia bo przyjąłem błędnie, że w zamian za silkę użyję BK 24 po całości co było moim niedopatrzeniem podczas liczenia. Poprawiłem odpowiendio na BK12 + BK24).

@@mitu1830 Nie masz pojęcia jak dźwięki się rozchodzą, jeżeli wydaje Ci się, że fakt, że masz drzwi w ścianie będzie równy całej ścianie wybudowanej z materiału o izolacji akustycznej tych drzwi. Równie dobrze możesz powiedzieć, że w ogóle nie ma po co dawać ściany, przecież drzwi będa miały podcięcie, więc izolacja akustyczna nie istnieje.

@@ProgramistaNaBudowie ma to znaczenie przy pierwszym uruchomieniu podłogówki. Bo te masy będą chłodzić pomieszczenia. Ale jak już się nagrzeją ściany, to nie ma znaczenia. Powinieneś utrzymywać stałą temperaturę w domu przez całą zimę. Nie możesz dać się wychodzić domowi, bo długo będziesz go grzał. Podłoga ma 25 stopni. Ściany w nieznacznym stopniu wychładzają pomieszczenia. Bo masz tynk, bo w domu jest ciepło i zaczynasz grzać jak temperatura spada poniżej 20 stopni w pomieszczeniu. Trochę masz rację, trochę, to teoria. Ścianki działowe mają nikły wpływ serio. Przecież w zimie świeci słońce, nagrzewa podłogę, ściany, to energia, której nie kupiłeś. A oddają i dlatego nie liczyłbym tego. Ma to minimalny wpływ na zapotrzebowanie energetyczne budynku. Nie czepiam się, ale za bardzo się wkręcasz w pierdoły. Ściany działowe nie mają znaczenia. Pokryjesz tynkiem, powiesisz bojler i zapomnisz. Jeszcze karnisze i szafki. Tyle. Dla egzystencji nie ma to większego znaczenia :).

Tutaj skupiłem się na bk, nie na wyborze najlepszego materiału, bo to sprawa najcześciej indywidualna, każdy ma przekonanie do czegoś tam..Poruszyłem temat ścian z bk bo to na dzisiaj materiał najpopularniejszy na budowach domków...Oczywiście silikat może być z 18, ale żeby spełnić WT2021 trzeba dołożyć 15 cm styro, silka oczywiście ma większą akumulacyjność i jeszcze pewnie kilka zalet, ale niestety już do obróbki jest dużo gorsza..bk jest najbardziej nasiąkliwy..Można by było pisać jeszcze wiele o zaletach i wadach materiałów, ale i tak pewnie każdy podejmie decyzję po swojemu..Pozdrawiam.

@@Dzidek1 No ale jednak w tym filmie padło stwierdzenie że "JEDYNY minus betonu komórkowego to nasiąkliwość", a moim zdaniem nie jest tak kolorowo wcale, co przedstawiłem powyżej. 18+15 to dalej mniej niż 24+12. Dodając do równa, czyli 18+18 osiągamy przy silce E18 wspolczynnik przegrody 0.1621, a przy betonie komórkowym klasy 600 (24+12) tylko 0.1838. Przy czym należy pamiętać, że te obliczenia są oparte na laboratoryjnej wartości idealnie wymurowanych ścian z betonu komórkowego. Bez elementów żelbetowych i z idealna warstwa zaprawy, żadnych dziur, niepotrzebnych docinek, stropów żelbetowych, nadproży itp itd. Przy silikacie i jego parametrach cieplnych nie ma to praktycznie znaczenia i cała ściana może być w łatwy sposób wymurowana i ocieplona bez błędów. Dlatego te parametry będą bliżej rzeczywistości budowlanej niż budowa domu z BK. O jednowarstwowej ścianie szkoda mówić, bo to czysta teoria papierowa. Nie do osiągnięcia w warunkach budowlanych. Ja rozumiem o czym był film, ale komentarzę są od dyskusji, a wiele osób opiera wybór materiału na opiniach jakie usłyszy, przeczyta i oglądnie. Uważam, że beton komórkowy ma więcej wad niż jedna wymieniona w tym filmie i dla tego napisałem mój komentarz. Ja w ogóle jestem zdania, że ściana ma spełniac warunki nośności, a od ocieplenia są materiały dociepleniowe. Parametrami przewodzenia materiałów konstrukcyjnych bym się zupełnie nie przejmował. Współczynniki przenikania materiałów konstrukcyjnych są o rząd wielkości większe niż materiałów dociepleniowych. Marketing rządzący rynkiem budowlanym niestety działa tak, a nie inaczej i jest to podawane jako ważna sprawa i ludzie w to wierzą. Cieńsza ściana to lepiej doświetlone pomieszczenia, to też duży atut. Silka nie jest używana na blokach z powodu przenoszenia dużych obciążeń. Konstrukcja żelbetowa tam przenosi obciążenia. Silka jest stosowana, ponieważ są to budynki wielorodzinne i wymagają dobrej izolacji akustycznej między pomieszczeniami, co jest regulowane wymogami prawnymi.

@@krzysiekb.3439 Dziękuje za informacje, lubię takie rzeczowe wpisy, mam nadzieje że dużo osób takie własnie czyta. Pozdrawiam.

Może nie od razu, ale na zimę lepiej już mieć otynkowany, zresztą z czegokolwiek wybudujesz to dobrze na zewnątrz otynkować...tylko wiadomo jak to jest, a to czasu nie ma, a to kasy brakuję..Ogólnie myślę że z czego postawisz to i tak dobrze trochę bardziej wypuścić okap coby tam woda po ścianie nie leciała..a na drugi rok po zimie i tak przed tynkowaniem trzeba poczekać żeby ściana wyschła..

Większość ludzi tego nie wie, ja dopiero rok może dwa lata temu ogarnąłem temat...a dlatego tylko że czasami jeden bloczek cieło się łatwo a inny trudniej...poszperałem w necie i wyszło że bk jest różny, 400 np., miękki i ciepły, 600 bardziej twardy i ma inną wartość przenikania, ten właśnie jest najczęściej wstawiany do naszych projektów..a i tak bardzo często w sumie nie wiemy jaki bk mamy, po prostu kupujemy taki jaki jest na składzie..

@@Dzidek1 Tak ale Ja muszę sprawdzić co mam z pamięci mam400

Też jestem ciekaw ? chociaż pewnie zależy od projektu danego...?

600 ma taką twardość że nie trzeba robić dodatkowych słupów

Też 600 i wzmacniam tylko pod oknami

U mnie stoi 2 rok bez ocieplenia i gitara. Scinki tez na kupce leza i zero problemu widze

YTONG, H+H, Termalica nie podaje cementu w składzie. Może dlatego nazywają się bloczki komórkowe,, nie beton komórkowy

@@DobryChloooopak85 nie chce mi się szukać konkretnie bo nie chwalą się tymi informacjami ale na stronie producenta jest mało precyzyjny bełkot "Do produkcji bloczków Ytong stosuje się surowce naturalne: piasek, wapno, wodę oraz niewielkie ilości cementu i anhydrytu." i jest tam cement

Ja stawiałem z 500 solbet pióro wpust uchwyt montażowy taki mi przywieźli. Przy jednej dostawie się chyba walnęli i dali mi paletę albo dwie 540. Czuć różnicę na prawdę, cięższy i nie kruszy się prawie w ogóle, jest twardszy. Czy teraz bym zamawiał 540 - chyba nie.

Jeden i drugi nadaję się do budowy, różnica tylko w tym że 600 jest bardziej twarda ( nie aż tak strasznie) i ma trochę słabszy współczynnik przenikania U..500-- 0.52, 600-- 0.59...bardzo mała różnica, po dołożeniu 15 cm dobrego styropianu np. 0.031 masz U--- 0.1483 przy 500, a przy 600 masz 0.1532, ( tak mniej więcej pokazuje kalkulator). Pozdrawiam.

Dziękuję.Kupiłem 600 bo w tej samej cenie co 500.

Tak mówią statystyki, ale zależy na jakiej stronie szukamy i kto płaci za polecanie pewnych materiałów..wspólczynnik przenikania U np. mozna sprawdzić tutaj, termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody samego materiału jak i z warstwa ocieplenia..I w zasadzie bk wychodzi że ma ten współczynnik najniższy..Ceramika jest na drugim miejscu w kraju, ale nie ukrywam że ma ona swoje zalety..

Ja też z ceramiki buduję też okolice Częstochowy 🙂

@@19marcin42 jaka gmina? może będziemy sąsiadami? :D:D:D

Porotherm jest najlepszy! Najcieplejszy tłumi dźwięki i naturalny w 100%

@@Bazarack Panki 🙂

Najlepiej zwykły tynk cementowo-wapienny, , potem struktura, dobrze tam po drodze wrzucić jeszcze siatkę..widziałem już też jak robili zwykłą zaprawą klejową do siatki, ( z zatopioną siatka), ale osobiście myślę że własnie najlepiej pierwszo zwykły tynk mineralny, potem zaprawa klejowa z siatką i na koniec tynk dekoracyjny , jaki to już każdego decyzja z osobna..

@@Dzidek1 Chce budowac z Ytong Energo+ grub. 48 cm osiąga współczynnik U = 0,17 W/(m2K).Wytynkowac od srodka tynkiem gipsowo-wapiennym. Jednakze problemem jest sciana zewnetrzna. Tzw. Zimne-Mostki motywuja kazdego do ocieplenia budynku styropianem czy welna. Nie jestem zwolennikiem ocieplania nowowybudowanych budynków, wiec szukam alternatywy w postaci tynku. Mozna zastosowac cieply tynk na zewnatrz, rozbija sie to oczywoscie o koszta !!

Stawianie domu i murowanie na cienka spoine jest duzym wyzwaniem, mozna polegac tylko na Certyfikowanych wykonawców, a tych niestety jak na lekarstwo !!

Kł amca jest tu aluminium I szajs rakotwôrczy!!!!

Ytong Forte 30 cm, współczynnik U- 0.34, trzeba dołożyć styropian lub wełnę, aby spełnić normę WT 21 trzeba dołożyć minimum 7 cm styropianu powiedzmy 0.033...wtedy masz U poniżej 0.20...im więcej dołożysz tym mniej dom póżniej będzie potrzebował energii do ogrzania..nie mam kalkulatora do wełny, trzeba by było poszukać w necie...tutaj masz do styropianu i różnych materiałów ściennych. termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody

jest zimny jak beton ale nadal dużo cieplejszy niż silikat

@@tkm4581 tzn beton jest zimny jesli nie jest ogrzany ale jeśli wsadzisz energię cieplą w beton to on jest znakomitym akumulatorem energii. Dodatkowo jest izolatorem od warunków temperaturowych na zewnątrz. Ale mowa tu tylko o betonie ciężkim. Im materiał lżejszy tym jego akumulacja cieplna jest gorsza. Np. styropian nie ma żadnej akumulacji cieplnej natomiast jest znakomitym izolatorem.

Stoję przed wyborem materiału na budowę,w projekcie mam siłkę,nie ukrywam że bardzo podoba mi się ten materiał że względu na akustykę,masę,wieszanie rlementów,i chyba też dobrze akumuluje ciepło które potem oddaje. Ale siłka jest droga,trzeba użyć więcej bloczków,wykonawcy biorą więcej za pracę z nią,sami mi to przyznawali. Dlatego szukam jakiejś alternatywy,dobrze rozumiem że masywny bk kl.500 lub 600 też będzie dobry akustycznie i będzie dobrze skumulował ciepło? Niż klasa np.300,400. Rzadsza klasa ma więcej kieszeni powietrznych i jest dzięki temu ciepły?

@@arekkasinski5450 jeśli zależy ci na akustyce to tylko pustak ceramiczny a jak chcesz żeby było bardzo równo to buduj na pustaku szlifowanym dryfix i na piance. Moj znajomy tak buduje i bardzo sobie chwali. Co do wieszania elementów i wiercenia w ceramice nie jest wcale z tym źle bo ja już całą masę dziur wywierciłem i jest ok. Wiercisz tylko bez udaru wiertłem do betonu i wchodzi jak w masło.

Siostry syn buduje obok mnie ..200 metrów dalej.

Popatrz tu, nie musisz czytać wszystkiego, w linku podane są wielkości produkcji, poszukaj tabelek, wychodzi BK 50 procent rynku, ceramika trochę ponad 30, silikaty nie całe 15, no i troche jest produkcji keramzytu, ale to dosłownie kilka procent, albo i nie...Dokładnie można sprawdzić wielkość produkcji w danych GUS, ale teraz nie mam czasu na szukanie.. www.locja.pl/raport-rynkowy/produkcja-materialow-budowlanych-2019,169

Aha , a ogólnie to zależy kto jest sponsorem artykułu to tak piszą aby dla producenta pasowało, dane GUS są najbardziej prawdziwe..

@@Dzidek1 Ja się nie czepiam, mam znajomego w składzie budowlanym i od lat mówi, że pustak ceramiczny jest na pierwszym miejscu, oni jeżdżą na szkolenia do Roebena i Ytonga czy Termaliki, to takie tabelki znają. Mniej więcej połowa domów to pustak ceramiczny, 30% gazobeton, 8-10 procent szkielet. Każdy materiał jest ok, poza żużlo-betonem, który jest mega zimny i lubi zabarwić tynki na szaro. Często dorzucają go do Terivy, odradzam, ma być Teriva z keramzytem. A żużlo-beton niech wyląduje tam gdzie jego miejsce na cmentarzysku historii obok ebonitu i azbestu ;). Reszta to pełnoprawny materiał i każdy jest warty rozważenia. Chcesz taniej to ceramika i keramzyt, chcesz drożej, ale lepsze ściany i ścianki bloczek komórkowy, chcesz szybko budować szkielet. Czasem murarze wolą np. na Bloczkach, inni na zaprawie i ceramice. Wszystko wyjdzie w praniu. Jeśli u Ciebie na składzie bloczek kosztuje 5-6 zł, a pustak 4-5, to nie warto, jeśli jest spora różnica, warto rozważyć. We Wrocławiu najtańszy jest Roeben czyli Poroton 24 za moich czasów kosztował 2-3 zł za sztukę. Porotherm 4,5-5 zł, a gazobeton 5-6 zł. Czemu Roeben najtańszy? No bo go produkują w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem i najmniej płaci się za dowóz. Nie dlatego, że jest gorszy. Może u Ciebie jest fabryka Termaliki za miedzą i masz bloczki za 2 zł, to bierz, albo Silkę za 2 zł. Można jak najbardziej brać. Moim zdaniem nie ma co wybierać przed budową, zadzwoń, popytaj i podejmij decyzję. Poroton był non-stop na stanie, a Termalika na zamówienie i czekało się 14 dni. Ja wybrałem Porotherm i Poroton na działówki. Bo był, cena ok, a reszta była drugorzędna. Przykryłem styropianem i zapomniałem. Dziś bym kupił Poroton, bo był śmiesznie tani wtedy i 3000 zł miałbym np. na kostkę brukową albo bramę.

Śniadowo.

​@@Dzidek1prefbet Śniadowo ?

A ściany działowe twój teść z czego ma? Może z karton gipsu 😇

Jeśli leżał pod dachem to raczej spokojnie będzie ok. jeśli stary to raczej 600 bo wtedy innych chyba nie produkowali, jak zważysz jeden i będzie powyżej 25 kg to na pewno 600..a taki najczęściej masz w projekcie, jak mniej to może być 500 tez spokojnie możesz murować..

No wiadomo że te współczynniki są potrzebne do pozwolenia, a tylko od inwestora zależy jak i z czego zrobimy ściany, projekt projektem a życie życiem..

A co dzisiaj nie jest? Nawet jak stawiasz drewniany dom, to tyle tam chemii że głowa boli, chodzi o impregnaty. Takie życie, może coś ze słomy i gliny byłoby najmniej zatrute..

To jest defekt.

Te ciemniejsze zawierają dodatkowo cement w mieszance a jasne tylko wapno i piasek. Mówię o firmach. A tutaj ciemniejsze są zawilgocone. Pewnie były na wierzchu palety.

Bo?

Opierałem się na danych GUS o produkcji, ale może faktycznie jak sporo tego idzie w przemyśle, to na jednorodzinne mniej...Tak jak patrzę to chyba zależy od regionu..u mnie wszystkie 5 wkoło mnie z b-k..

BK jest akurat bardzo dobrym izolatorem termicznym. BK 24 PP4/0,6 S+GT (U=0,6) względem np. Porotermu Dryfix 25 (U=0,95) to masz U = 0,6/0,95. BK jest 36% cieplejszym materiałem na tej samej grubości, a o porównaniu do silki to już nie wspomnę. To co zdąży nasiąknąć BK na budowie to wszystko wypuści. Jak z jednej strony położysz styropian to odczekasz aż z drugiej strony wypuści wilgoć. Ostatecznie będziesz miał suche ściany gdy przyjdzie do tynkowania wewnątrz. Myślę, że swoim komentarzem niepotrzebnie i niesłusznie demonizujesz beton komórkowy. W domach istnieje też wentylacja, która powinna działać sprawnie. Nie ma wtedy szans na jakiekolwiek zawilgocenia czy zagrzybienia. A w takich przypadkach to silka czy poroterm nie wytrzymają jak będziesz miał wiecznie wilgoć w domu na poziomie sprzyjającym rozwój grzybów. Też musisz pamiętać, że nie wszyscy budują domy przy drodze szybkiego ruchu czy w centrum miasta, gdzie stale jeżdżą auta. Na cichych osiedlach zdala od drogi publicznej beton komórkowy jest bardzo rozsądnym wyborem. Bo od czego chcesz się odizolować akustycznie porotermem na wsi? Od psa sąsiada? Pozdrawiam.

@@ProgramistaNaBudowie Po co porównywać, że mur ma o kilkadziesiąt procent niby lepszy współczynnik przenikania, gdzie są to wartości o rząd większe niż wartości materiałów ociepleniowych. Przyjdzie ocieplenie to ta różnica nie będzie miała znaczenia, co więcej jest to czysto teoretyczna wartość. W realiach zwykłej budowy nieosiągalna, bo nikt tak pieczołowicie i dokładnie ścian nie muruje, jak to się wykonuje na potrzeby badań takich parametrów. Mur jest od czego innego, ocieplenie od czego innego. Mieszanie tych dwóch spraw to mydlenie oczu.

Przyłóż mordkę do cegły i bk . Zobaczysz co ciepliejsze z cegły buduje się kościoły. Nie domy

W lato działa to tak, że masywny dom ciężko zagrzać, więc również masz większy komfort. Akumulacyjność działa na każdą temperaturę, a nie na "ciepło". Dom powinien mieć stałą komfortową dla danego użytkownika temperaturę cały rok. Ta cała akumulacja to nic innego jak wartość fizyczna oznaczona ciepłem właściwym. w uproszczeniu można przyjąć, że zwykle im większa masa na m3 objętości, tym więcej energii trzeba użyć, żeby zmienić temperaturę takiego ciała stałego. Jeżeli ktoś użytkuje dom całorocznie, to należy dążyć do stałej temperatury, niezależnie od tego czy dziś mamy słoneczny dzień, a jutro pochmurny itd. Inaczej wygląda sprawa w domku letniskowym, czy weekendowym, tam powinno nam zależeć na możliwości szybkiej zmiany temperatury, czyli konstrukcja lekka.

No tak to jest , każdy swoje chwali, ja uważam że większość materiałów teraz na ściany jest ok, po drugie jak już wybudujemy, docieplimy, otynkujemy i pomalujemy, to na prawdę trudno poznać i poczuć z czego ten dom został zbudowany...Przy ścianie dwuwarstwowej np. dając 15-20 cm. styropianu to już w ogóle bez różnicy czy mamy tam bk, czy ceramikę..mamy jeszcze akumulacyjność cieplną ( czy jakoś tak), czyli jak się ściana nagrzeje od środka to dłużej lub krócej oddaje to ciepło z powrotem, w tym przypadku chyba silka jest bezkonkurencyjna albo beton..ale ogólnie to zauważymy tylko w przypadku awarii ogrzewania, po prostu dom nam wolniej się wychłodzi..czyli o 24 godziny np...albo krócej..Pozdrawiam.

@@Dzidek1 Tak jest, ale w pogoni za "ociepleniem" nie zapominajmy o miesiącach letnich, które może nas nie kosztują pieniędzy nic, ale komfort życia już tak.

Jest muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/sciana-jednowarstwowa-z-czego-mozna-ja-zbudowac-aa-tM9M-P63b-qA45.html

No można oczywiście tak liczyć jak Ty, ale normy podają takie ściany bez tynków i farb..jakbyś co kilka lat malował, to by się okazało że ze ściany 5-warstwowej powstała 10-warstwowa..Pozdrawiam.

Dokładnie , kiedyś firma była szwedzka..

Sam nie próbowałem tego robić, ale tutaj jest taki test, z którego wynika, że faktycznie BK najwolniej oddaje wilgoć: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-cBKcVw--mJk.html

@@mxtr4673 Oglądałem to właśnie, dlatego moje stwierdzenie tak wypadło, może zrobię coś podobnego ..

@@Dzidek1 Takie porównanie na pewno ludzie chętnie by zobaczyli i ja sam też.

Z kołkami faktycznie może być problem, z tym że dzisiaj na rynku są już specjalne kołki do b-k..A z kobietą to pojechałeś, przecież chyba nie będzie chodziła po ścianach..Pozdrawiam.

@@Dzidek1 Nie będzie chodziła po ścianach, to fakt. Ale to daje wyobrażenie ile jest w stanie ten materiał wytrzymać. Cegła dziurawka ma 15 MPa, to 7x więcej niż solbet 500. Przenikalność cieplna budulca to drugorzędny parametr, przecież styropian nie jest drogi i spełnia swoją rolę. Ściana ma być ścianą, a taki solbet to pruchno... Tnę solbet 500 piłą do drzewa i nawet się nie tępi. Gwoździe można ręka wbijać...