Also ich kommentiere eigentlich nie YT Videos, aber ich muss sagen... danke! Hat mir sehr geholfen und nun läuft neben dem Ender 3 Pro der Cr-10s Pro und ich bin echt begeistert!
Hallo zusammen, Kann jemand sagen wo die Unterschiede zwischen dem CR-10S Pro und dem CR-10S Pro V2 liegen? Der V2 kostet aktuell 100€ mehr. Lohnt sich das?
Hallo Christian! Danke für das tolle Video. Ich habe mir den jetzt auch gekauft. Meine Frage nun an dich, wie kann ich TPU damit drucken? Zur Zeit habe ich nur Probleme mit dem Material, da bereits nach kurzer Zeit das TPU Filament nicht mehr durch die Düse kommt und immer stecken bleibt. Danke dir im Voraus
Hey super Video ich hab aktuell den anicubic i3 mega bin mit dem ansich super zufrieden. Wollte jetzt aber einen Drucker mit mehr bauraum. Würdest du da den cr10s pro empfehlen oder alternativ auch den ani Chiron
Hey hallo Hab mir nun auch den cr-10s pro zugelegt. Mir ist allerdings aufgefallen das das Druckbett nicht parallel zu y-Achse läuft.Hattest du das Problem auch und lässt sich das nachjustieren?
Ich habe mir den Drucker kärzlich gekauft aber kämpfe noch mit den richtigen Cura-Einstellungen. Du hast im Video angesprochen, dass du diese nach und nach weiter optimiert hast - ist es möglich deine Einstellungen zu bekommen oder hast du dazu bereits ein Video gemacht (habe bisher noch keins gefunden). Wäre super dankbar!
Hallo, wäre auch mal interessant ein test vom Artillerie Sidewinder X1 3D-Drucker zu sehen. Optisch und technisch ist dieser ja sehr ähnlich dem cr-10s pro.
Sehr gute review! Schwanke gerade zwischen dem vorgestellten CR-10S Pro und dem Anycubic chiron. Gibt da da schon Erfahrungswerte wer die Nase vorne hat mal abgesehen vom noch größeren Druckbereich des Chiron??
hi erstmal was ist diese bei TomTop seite eigendlich ist das sowas wie AliExpress und wie ist das mit umtauschen wenn was mit dem drucker ist ? und ist das denn auch der Orginale Creality CR-10S Pro obwol von einer anderen seite ?
Würdet ihr das mi 9 se von gearvita für 270€ kaufen oder zb auf alternate oder einem anderen deutschen Store, aber deutlich teurer? Würde mich sehr über eine Antwort freuen, kenne mich nicht aus mit China Stores:)
Hallo, ich habe gestern meinen Drucker bekommen und habe die Ecken mit dem AutoLevling bis auf 0,0x mm ausgerichtet. Jedoch habe ich das Offset vergessen zu stellen und dadurch hat sich mein erster Druck ins Brett eingeschmolzen (zum Glück nur an einer Ecke). Ist es sinnvoll das Druckbett auf 0,0xmm zu Leveln und welcher Offsetwert wäre hier sinnvoll? Was sind gute Werte, die völlig ausreichend sind? Ich habe gesehen du schwankst -0,0xmm und -0,4mm an den Ecken. Vielen Dank für deine Antwort.
ich habe den cr10s pro nun auch - aber igrnedwas passt nicht mit dem abstandssensor- wenn das holzstück drunter liegt funktioniert er ohne probleme- sobald ich drucke fährt er ins druckbett rein - weil der sensor nicht reagiert- hoffe ihr wisst was ich meine
Ich weiss es nicht, doch wenn ihr wie empfohlen US Gadget holt, prüft ob er auf 110V löüuft und auf 220/250 umgeschalten werden muss - sonst maht es Puff ;)
Meine ersten 3D-Druck-Erfahrungen waren ziemlich ernüchternd. Wegen guter Testberichte habe ich diesen Drucker gekauft, auch wenn er relativ teuer war. Weil ich mit dem Leveln nicht klar gekommen bin, habe ich erstmal das Druckbett geschreddert. Der eingebaute Sensor war bei meinem Drucker sehr ungenau. Danach wurde ein BLTouch V2 bestellt, aber ein V3 wurde geliefert, was glücklicherweise kein Problem war. Die Firmware musste nur etwas angepasst werden. Dieser Drucker hier soll ja zu den leiseren gehören. Weil er so abartig laute Lüfter hat, möchte ich die anderen Drucker gar nicht erst hören. Alle Lüfter, bis auf den Bauteilelüfter habe ich gegen Noctua-12V-Lüfter (mit Buck-Converter) ausgetauscht. Das gibt schon mal ein angenehmes Stand-By-Geräusch. Damit das Kabel am Hotend nicht gleich durchscheuert, habe die obere Öffnung etwas größer gedremelt. Am Anfang war mir der Filamentschlauch am Hotend-Kühler abgegangen. Der war vermutlich von Werk aus nicht bis auf Anschlag reingesteckt. So hat sich Filament zwischen Schlauchende und Kühlkörper gesammelt und den Schlauch rausgedrückt. Weil ich es nicht mehr warm bekommen hatte, musste ich das Filament ausbohren. Seit dem gab es kein Problem mehr. Als Druckplatte habe ich eine Creality 3D Glasplatte mit rauer Oberfläche gekauft, die für diesen Drucker passen sollte. Sie war aber 1 cm zu kurz. Bei Thingiverse gibt es passende Abstandshalter, die ich in ASA ausgedruckt habe. Damit ist die Platte immer noch größer, als für 300x300 nötig. Mittlerweile wird die Platte auch in 310 x 320 angeboten. Mit der rauen Oberfläche gibt es eine schöne untere Schicht, auch bei sehr großen Teilen. Außerdem habe ich noch einen Riemen mit den Zahnriemenrädern für die Synchronisierung der beiden Z-Motoren gekauft, um mir das ständige Einstellen zu sparen. Die kann man ohne Höhenverlust einbauen, eine Anleitung dazu gibt es bei Thingiverse. Teile müssen dafür nicht gedruckt werden. Weil ich einmal ASA mit hoher Temperatur versehentlich ohne Lüfter gedruckt hatte, war mir der mitgelieferte PLA-Lüfterkanal (Fan Duct) weggeschmolzen. Es gibt eine Version, die komplett über den Lüfter gesteckt wird, die habe ich etwas geändert, dass sie beim Drucken komplett auf dem Boden liegt und eine schöne Oberfläche ohne Stützstrukturrückstände bekommt. So einen Ersatz sollte man sich gleich mal ausdrucken. Mit dem HeroMe Fan Duct habe ich auch etwas rumprobiert, konnte mich damit aber nicht anfreunden.
What about put the printer on a housing on the balcony(has a roof) ? Would it print?how will the different temperatures intefer my prints? No one could answer this yet
well...yeah it would print, but colder temperatures will make your Filament cool down faster and will result in less "melting" between the layers and so less stability ( not very important in non-functional parts) and like humidity is often much higher outside than in closed Rooms, your Filament will get kinda wet, which increases stringing and will result in bad print Quality. (main Things, your ´heatbed and hotend will of course also take longer to heat up in colder conditions etc.)
Nein, wir sehen leider nicht wie du durch navigierst 9:52 - dennoch einen herzlichen Dank für den gesamten Einblick! Und ja: ich finde einen Lautsprecher toll, beept bei mir beim start und auch beim ende eines prints. Geschmacksache. ;)
Ich besitze den i3 Mega und bin sehr zufrieden und das seit einem Jahr, ohne an dem fummeln zu müssen. Diesen hier finde ich zu teuer, die Möglichkeit große Sachen zu drucken ist schön aber richtet sich an nur bestimmte Kunden. Eine Frage habe ich aber zu dem Abstandssensor: nach Hotend oder Nosel Tausch muss man den Offset bestimmt neu einstellen, welchen Arbeitsbereich hat er? Danke fürs Video, wie immer sehr gut! PS: Denn i3 Mega habe ich nach deinem Video und dem Beitrag gekauft danke dafür. Bin sehr zufrieden.
Hey Michael, als erstes mal: Danke für das Lob. Oft melden sich die Leute, insbesondere beim echt guten I3 MEGA, wenn etwas klemmt (und ich dann Schuld bin) ;-). Zu dem Arbeitsbereich kann ich dir (erst einmal) nicht so viel sagen: Reden wir von dem hier verbauten? Andernfalls kannst du ja kapazitive, induktive oder sogar (günstige) mechanische Sensoren (der BLTouch ist ja relativ bekannt) wählen. Der hier verbaute Sensor dürfte einen Bereich von 8mm abdecken. Ich platziere die Sensoren immer knapp über der Nozzle-Spitze (+ bisschen Abrieb der Spitze ;-)). LG Kristian
hmm... ich hab aufgrund der guten bewertungen gestern den cr10s bei aliexpress bestellt, jetzt hab ich z.b gesehen das es auch drucker gibt wo man 2 fillament sorten zugleich drucken kann, bin ganz neu im 3d drucker bereich und wusste nicht das man auf so etwas auch achten sollte 😔 darf ich fragen warum der drucker so teuer ist wenn er so etwas nicht kann? ich bin gerade etwas enttäuscht da ich gleich etwas besseres haben wollte von den druckergebnissen u.s.w aber wenn ich jetzt darüber nachdenke wäre so ein feature wie 2 filla. doch viel besser gewesen? was ist z.b mit diesem was sind die unterschiede? Prusa i3 MK3 mit MMU2.0
Ich finde den original Prusa MK3S total super. Er hat einen ordentlich großen Bauraum, 300 Grad (!) Hotend - damit kann man fast jedes Filament drucken -, super Druckqualität und - was mir wichtig ist - einen Überhitzungsschutz. Aber er hat halt auch einen stolzen Preis und deutlich kleineren Bauraum als der hier vorgestellte CR10S Pro. Bin auch noch hin und her gerissen zumal das Display vom Prusa wenig komfortabel ist... Vom Prusa weiss ich auch noch, dass der Filament Sensor die Bewegung von Filament erkennen kann und ist damit in der Lage eine verstopfte Düse zu erkennen.
Tipp ich habe zwar nur ein ender 2 aber ich habe im Netz den Creawsom Mod gefunden. Mit dem ender2 erzeugt er die besten druckergebnisse und auf der GitHub Page von diesem Mod der am besten mit dem cr10s Pro funktionieren soll ist ein Callibrationcube Foto und das ist nur perfekten man sieht keinen Layer mehr etc. Wie gesagt mit meinem ender2 hat es perfekt funktioniert so dass ich jetzt das Gefühl habe dass der jeden anderen schlägt ich kann das nicht beschreiben aber man sieht auf der mittleren Qualität 1,8 mm keine layer mehr. Und ich würde jedem nur empfehlen diesen zu nutzen und wenn jemand von china-gadgets diesen Kommentar sieht vielleicht sogar ein Video drüber machen könnte.
Es sollte funktionieren, wenn vor dem Kompilieren der Firmware die serielle Schnittstelle in configuration.h auf auf 115200 eingestellt wird. (~Zeile 380) #if ENABLED(CREALITY_DWIN) //#define BAUDRATE 250000 #define BAUDRATE 115200
Der Geeetech A30 ist ja schon deutlich günstiger, ich möchte nicht ganz so viel ausgeben, aber ne (sehr) gute Druckqualität haben. Es gibt von dem cr10s so viele Hersteller und Varianten (Sainsmart, Hictop, Geeetech usw.) hat da jemand noch nen Durchblick oder Erfahrung damit?
Hallo Vielleicht kann mir einer helfen. Ich haben den cr 10s pro Zeit einer Woche schon bin zufrieden aber leider hat der irgendwie Probleme mit dem gcode von cura 4.5. Hat jemand mir den gcode Einstellung für cura. MfG
Ich bin im Besitz eines CR-10s Pro und kann folgendes dazu sagen: - Der Autolevelingprozess ist im Handbuch unlogisch/schlecht erklärt - Autoleveling-Sensor ist für nix, am besten gleich ersetzten z.B. BLTOCH V2 (BLTouch V3 macht noch Probleme bei diesem Drucker) - Die Lüfter sind für den Preis des Druckers viel zu billig/laut. - Das Filament wird bei der standardmässigen Installation zu steil eingezogen, wodurch ein Haufen aus Filamentstaub entsteht. + Erstaunlich gute Ergebnisse beim Druck mit TPU + Gutes Preis- Leistungsverhältniss Tipp -> installiert die Firmware von tinymachines3d
Hey Julien, hast du den orig. Sensor mal mit der tinymachines3d-FW im Betrieb? Ich auf dem einen Drucker schon: Macht da keinerlei Probleme. Ein Update empfehle ich so oder so - da bin ich bei dir. LG
Das empfehle ich lieber nicht - kam von Tronxy und ist sehr brüchig (und schlecht aufgerollt) gewesen ;-). Kann dir aber Janbex-Filament empfehlen. Die hatten zwar auch mal ihren Durchhänger, aktuell stimmt die Quali aber wieder: www.amazon.de/JANBEX-Filament-Rolle-Drucker-Vakuumverpackung/dp/B078SH5MT5/ LG Kristian
Hat die Firmware von diesem Drucker eine "thermal runaway protection" bzw. Da hier ja empfohlen wird die Firmware von tinymachines3D zu installieren, hat die tiny SW eine solche Funktion? Ich habe nämlich echte Bedenken einen Drucker mit soviel Heizleistung unbeaufsichtigt tagelang vor sich hin drucken zu lassen...
Eigentlich sollte Druckbett und der Extruder einen Thermischen Widerstand haben der die Maximalen Temperaturen begrenzt. Das ist Hardware und keine Software sache.
@@NinoJoel Solche Widerstände kenne ich von Wasserkochern und Kaffeemaschinrn. Habe aber diese Elemente noch nicht in 3D-Druckern verbaut gesehen oder auch nur davon gehört. Per Software kann man überwachen, ob sich nach Einschalten der Heizung die Temperatur ändert. Falls nicht wird sicherheitshalber abgeschaltet, denn dann muss vermutet werden, dass der Temperaturfühler defekt ist oder der Fühler keinen Kontakt mehr hat (verrutscht ist). Finde dies ist eine wichtige Funktion die vorhandenen sein sollte.
@@Klimafutzi das was sie meinen ist ein Thermischer Schalter. Die meisten Heitzelemente zb in Heitzdecken oder in der Zoo Handlung sind so ausgelegt das die maximale Temperatur durch das Material begrenzt wird. Das bedeutet das ab einer gewissen Temperatur das Träger Material nicht mehr Strom fließen läst. Wird auch in der KFZ Industrie in verschiedenen Tanks für Wasser oder ADblue verwendet.
Ja, für 530 würde ich ihn auch nehmen, wenn ich denn große Sachen drucken wollte. Aber ich bleibe bei meinem Anycubic i3 mega. Das ding ist top und arbeitet auch tagelang durch.Das 3D-Druckhobby ist "nicht ganz günstig"? Dann fang mal an Tabletopspiele zu spielen, dann weißt du was ein wirklich teures Hobby ist. ;D Nur für meinen Farbkasten würde ich 3 von den Druckern bekommen. Daumen hoch und Abo hast du! Würde mich freuen, wenn du auch bei mir mal reinschaust. ;)
Also , ich hatte mir den vor Monaten geholt . Da ha tte er das Problem mit dem Autoleveling . Grotten schlecht . Nach perfektem leveln war die Nozzel mehrere mm über dem Bett . Wenn er denn druckte , war das Ergebnis hervorragend . Doch nach dem dritten Tag war der Drucker tot . Ging nix mehr . Nun meine Frage : sind die Probleme mit dem leveln komplett ausgemerzt , oder MUSS ich Tinymachine FW drauf spielen . Das wär ein Ausschlusskriterium für mich , da ich nicht Betatester bin sonder ein User .
Hey Michael, du _solltest_ dir die Tinymachines FW draufspielen. Das ist in 3min gemacht und super easy. Eventuell ergänze ich da den Artikel hingehend noch. Dann bist du auch kein Beta-Tester - die ist deutlich besser als die FW von Creality selbst. Ich drucke gerade mit der "B5" von tinymachines. Warum ist der Drucker bei dir gestorben? o.O Magst mal erzählen? LG Kristian
Beim 3D Druck muss man halt mal mit anpacken. FW drauf spielen, Lüfter tauschen, bei defekt mal schauen wo das Problem ist und einfach reparieren und weiter drucken und nach einiger Zeit eine Wartung des Gerätes durchführen. Das sollte einem bewusst sein wen man sich einen 3D Drucker holt.
Hallo, habe mir diesen Drucker vor einigen Wochen gekauft, allerdingst nur Probleme beim Leveling und den Einstellungen fürs Filament. Kann mir jemand helfen? Grüßle
Mal so nebenbei, solltest du nicht irgendwo "Werbevideo" kennzeichnen? nicht dass dich da noch ein paar hobbylose mal irgendwo anscheissen? LG und schönes Video
Er wurde zumindest damals nicht in der Fabrik produziert. Sie meinten der damalige CR-10 S4 bzw. sogar CR-10 S5 war auch nicht so der Topseller, aber durch die Größe teurer zu verschicken. LG Kristian
@@cg_de ich verstehe es nicht. Cr10 s5 bekommt man auf ebay jetzt schon für schlappe 600€ aus Belgien, warum sollte man sich einen kleineren anschaffen. Er drückt nicht schneller und auch nicht schöner. Und man hat den Bauraum wenn man ihn brauch.
Der S5 ist lauter, ungenauer, nicht ganz so bequem zu bedienen und verbraucht halt mehr Strom. Wer den Bauraum bzw. Fläche nicht braucht, braucht diese dann auch nicht zu beheizen (und bewegen). Gerade das Heizen (z.B. bei ABS) geht dann ja auf Dauer dann doch ins Geld. Ist aber individuelle Geschmackssache :-) LG Kristian
Uuuupsi! In dem Fall natürlich Zentimeter oder (wie bei den Herstellerangaben meist): 300 x 300 x 400 mm. Gut aufgepasst. Mir sind auch noch ein paar andere, kleine Fehlerteufel/Verplapperer reingekommen - ich hoffe aus dem Kontext heraus erkennt man die aber. Danke für den Hinweis :) LG Kristian
Also ich sehe absolut keinen Vorteil gegenüber dem Ender 3, außer den zwei Gewindestangen... Den Rest finde ich nicht besser, sondern eher schlechter als beim Ender 3. Auch das Kabel vom Hotbed ist beim Ender 3 besser verlegt und stößt nirgendwo an. Hier hängt es immer im Gehäuse fest. Okay, Autoleveling ist ein Argument :D
Wie ist der Anycubic i3 mega so. Ich schwanke ein wehnig ob Ender 3 weil er wehnig kosste aber der Anycubic i3 ist halt um einiges hochwertiger und hat auch mehr . Und zurzeit wegen größe der Anycubic Chiron.
@@TypischFlo Ist ein absolutes spitzen Gerät. Habe gestern den 2. bestellt. Das Ding ist ein absolutes Arbeitstier und wird mit haufenweise Ersatzteilen geliefert. Absolut empfehlenswert. Sehr stabiler Rahmen und auch sonst echt gut verarbeitet.
@@tabletopandwargames8382 naja auf einer sicht deck ich mir warum braucht man den chiron wegen gröse und so des wird man die voll drucken aber anderseits bei 22*22*20 deck ich mir viles werd ich drucken können aber dan wen was großeres kommt dan ergat man sich das man sich nicht doch den chiron geholt hat. Mal ne andere frage welches programm benützt du zum Konstruktieren . Und noch was wen man fragen darf führ was oder warum noch einen 3d drucker also den 2 musst des jetzt nicht beantwortet
Da hat wohl wer den Sinn von China Gadgets nicht ganz verstanden..... Den eigenen Kommentare Liken macht solche Bemerkungen eigentlich nur noch lächerlicher.
Hallo habe mit cr10s pro Probleme , Cycle power! target temperature was not met on nozzel or bed soon enough. inspect and verify ambient conditions are suitable for printing. Brauche Hilfe wo wie usw DANKE
