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J'ai résolu mon problème de firmware! Surveillez la publication de ma vidéo de mise à jour très prochainement!

J'ai passé tellement de temps (software et hardware) à up-grader mon imprimante 3d!!! Beaucoup d'achat pour rien et plusieurs que je ne me passerais plus. C'est quand même fou tout ce que j'ai pu réaliser avec cette machine!!! Tout lobbyiste SÉRIEUX (genre s'assoir et lire) doit en avoir une.

Bonjour Bertrand, Le plateau concave est un problème très connu sur la ender 3 malheureusement. La mienne a eu son paquet d'amélioration, mais pas les mêmes, ça pourrait t'intéresser: - Premièrement, comme souvent, le mécanisme d'extrudeur a cassé, je l'ai remplacé par une copie de BMG (7€ sur ali) - Ensuite la hotend de base était en mauvais état et ne permettait pas d'imprimer rapidement. Je l'ai remplacé par une volcano en cuivre nickelé, avec heatbreak bi-metal. ça a presque quadruplé le débit en filament pour 16€. - Le reffroidissement d'origine était très mauvais, j'ai donc adapté le satsana à la hotend volcano. La seule dépense en dehors du filament est le ventilateur 5015 - Dernière chose qui a beaucoup aidé sur beaucoup de points est le passage sur klipper, avec une utilisation plus facile, de la compensation de résonnance, des réglages faciles, et dès le début une amélioration de la qualité. ça permet aussi d'avoir une interface web via mainsail ou fluidd, ou sur un écran tactile avec klipperscreen. Maintenant ma vitesse d'impression classique est de 200mm/s, quand d'origine elle était de 60mm/s pour le même résultat, ce qui fait parfois gagner un temps précieux pour le prototypage. Pour l'alimentation, tu peux la remplacer par une meanwell LRS-350, qui est très bien, est fanless la grande majorité du temps, et fait peu de bruit le reste du temps.

c'est pas de chance mais ça fait quand même une vidéo pour nous divertir !

Salut Électro-Bidouilleur ! Je pensais au même type d'améliorations, alors grosse déception, mais aussi grand merci d'avoir défriché tout ça puis de nous le montrer, et bien le bonjour du vieux continent...

Expérience très intéressante. Merci de l'avoir partagée 😊 C'est vraiment décevant de la part de Creality qu'un bug aussi important et connu ne reçoive pas une solution rapide ...

Une petite vidéo 3D ça fait plaisir

Merci Bertrand pour cette vidéo, j'apprécie beaucoup le retour d'expérience. A l'heure ou tout les fabricants faisant d'obsolescence programmé, je trouve ton idée upgrader ta machine une bonne idée. Malheureusement le commun des mortels n'a pas capacité de faire évoluer ça machine. 😁

Bonjour Bertrand, Excellente vidéo sur la Ender3. J’en possède une aussi de première génération et elle a déjà quelques milliers d’heures d’impression. Elle possède toujours sa carte-mère d’origine. (1) J’ai aussi changé les ressorts pour des ressorts plus rigides qui font en sorte que les grandes roues de nivellement n’ont plus tendance à glisser par vibration et dé-calibrer le plateau. (2) J’ai installé (...il y a déjà quelques années) le « firmware » Marlin bugfix-2.0.x (lequel contient des routines de calibration du plateau « points multiples » et « quatre coins ». (3) Tout comme vous, je me suis « battu » avec le décollement de la pièce. J’ai essayé différentes méthodes : colle pour le papier et « masking tape » recouvrant le plateau tel que suggéré par plusieurs utilisateurs et diverses températures du plateau avec des résultats mitigés. (4) L’imprimante venait avec un plateau de verre comme celui que vous avez montré, mais les résultats n’étaient pas toujours ceux escomptés. Puis après avoir visionné une vidéo de Tommy Desrochers qui utilisait un plateau de verre qu’il avait dépoli avec un papier d’émeri, il m’est venu à l’idée d’inverser la plaque de verre (côté lisse) et de la dépolir en la frottant avec une éponge et du VIM ...qui contient de la pierre ponce, par mouvement circulaire. Le succès a été immédiat! À intervalle régulier je refais ce procédé pour m’assurer qu’il n’y a pas de micro-particules emprisonnées dans les micro- sillons. (5) La température du plateau est aussi « hyper importante ». Comme je n’utilise que du PLA, la température idéale que j’ai trouvée pour le plateau est de 60 Celsius, et la température idéale pour le filament est entre le minimum et le maximum indiqué sur la bobine de fibre. (6) J’utilise toujours une buse de 0,4mm et un espacement entre couche de 0,2mm. (7) Enfin, j’ai découvert que le « slicer » le plus performant pour des résultats littéralement parfaits est celui du manufacturier d’imprimantes Prusa. Pour la Ender3 du moins, il est supérieur à tous ceux très bien connus. (8) À surveiller, le connecteur entre l’alimentation et la carte-mère sur certaines imprimantes de première génération n’était pas bien serti (« crimped »). C’était le cas de mon imprimante. Il y avait une chute de tension de 2 volts aux bornes et avec le courant requis pour les moteurs pas à pas, ce connecteur devenait brûlant … baisse de performance et aussi risque d’incendie. Meilleures salutations, RJM

Merci beaucoup Bertrand, pour ce retour d'expérience, et j'espère que tu résoudras ton problème avec l'afficheur tactile

J'ai une ender 3 de la même époque, je viens de me décider à la revendre, je l'appelle frankender tellement elle est modifiée. Il est impératif de remplacer les ressorts du plateau trop mous. J'avais mis des ressorts plus épais puis suis passé au silicone. Une bonne amélioration à faire est au niveau de la tête, imprimer de nouvelles pièces pour avoir un meilleur refroidissement de la pièce. La carte mère est une BTT skr V3 spécialement conçue pour remplacer la carte d'origine. J'ai mis un ventilo silencieux (noctua) avec la place de l'originel de l'alime. J'ai dû le mettre à l'extérieur car trop épais. par contre pour moins de 20€ silence total de l'alim. La tête a été aussi remplacée par le dernier modèle de creality, la sprite qui est à entrainement direct et permet d'imprimer des matériaux flexibles comme le TPU. Un pad 7 de BTT comme écran et support de klipper. Pas mal d'autres bricoles? Tout ça pour la revendre (à perte mais les 150€ que j'espère en trier (pour 250€ d'améliorations) représente la moitié du prix de la nouvelle 312€). Donc pour mon anniversaire (le 19 mars) une artillery sidewinder X4 pro (la plus vient de sortir un peu plus cher mais gros volume d'impression). Il y a mieux mais c'est ce que le peux m'offrir. Pourquoi changer ? Beaucoup plus rapide, buse pouvant monter à 300° et plateau à 100 pour des matériaux comme le nylon, l'asa qui ont des propriétés mécaniques et de résistance thermique bien meilleurs. Klipper aussi bien plus performant de marlin (mais ch... à mettre en place si pas prévu d'origine). Une bonne part de mes impressions est, comme toi, pour mes activités radioamateur (F4UCR) et pour les accessoires allant dans la voiture le PLA par exemple est une catastrophe, ça fond très vite (en plus je suis dans le sud de la France ;) ). Dehors j'ai des accessoires comme des isolateurs imprimés en ABS il y a dix ans avec ma première machine et toujours fonctionnels. Bon courage pour les modifs (la ender 3 reste une bonne machine de base, j'ai filé une sovol SV06 à un de mes fils élève architecte, excellente bécane et pas cher).

Tout est sans fin. Pour ma part je suis passé sous Klipper, Marlin étant dépassé et c'est vraiment top, cela élimine l'écran local de l'imprimante. Bon courage et merci.

J'ai opté pour une simple vitre et de la colle en bâton (uhu). Une très fine couche suffit. Pour enlever la colle et les objets imprimés, une spatule très affûtée. Depuis, je suis tranquille sur ma Prusa i3 de 2015 (complètement modifiée + entraînement direct du fil + suppression du jeu dans les coulisses). Je croyais aussi que le plateau était bombé, mais j'ai remarqué que le poids de la tête provoquait un fléchissement (torsion) des guides X. Sur la tête, j'ai ajouté un levier qui dépasse vers l'avant + un très long ressort accroché à la charpente ; ce qui évite ce fléchissement.

J'ai une Sidewinder x2 et le processus n'est pas tout à fait le même. Mise en température du plateau et de la buse. Réglages du plateau manuellement avec les molettes. Même avec le bltouch, je dois le faire à chaque fois. (A première vue, les cylindres en silicone à la place des ressorts, c'est mieux d'après des amis) Auto nivellement en 12 points. Réglage du z0. Et lancement. Je ne sais pas si tout cela peut se transposer à la Ender mais à tester. Ah j'oubliais, faisant des pièces de cosplay de 35cm de haut parfois, pour l'accroche, j'utilise 3DLAC en spray sur mon plateau magnétique en PEI. C'est très économique et très très efficace. Merci pour tes vidéos.

Merci beaucoup Bertrand

Salut Bertrand Tu devrais peut-être prendre conseil auprès de la chaîne "Le Guëro Loco" qui est très fort sur les imprimantes 3D et je crois bien que c'est aussi un canadien. Merci pour ta vidéo et j'espère que tu obtiendras un remboursement auprès d'Ali si le Guëro Loco n'a pas de solution.

Au début, je m'amusais beaucoup à chipoter sur ce genre d'imprimantes. Aujourd'hui, j'ai goûté aux imprimantes sérieuses comme les Bambu Lab et je n'ai plus envie de perdre du temps, du plastique et de l'électricité avec des 2CV de l'impression 3D. Jetez un œil à la Bambu Lab A1 ou à la A1 mini par exemple, elles concurrencent directement ces bed slingers branlantes.

Depuis que j'utilise le sonicpad sur ma ender 5 plus, je suis aux anges !

Bonjour, merci pour vos vidéo, toujours très appréciable et de qualité plus besoin de le rappeler à bientot c certain

Il faut prendre son courage à deux mains et se lancer dans la personnalisation du source de Marlin. Je n'ai pas changé l'afficheur, mais j'ai bien changé un double axe Z et un extrudeur direct, et une BLTouch originale. J'ai pris l'option de 25 points de palpage, avec les paramètres d'accélération : relèvement partiel du palpeur entre les différents points, mesure unique (au lieu des mesures multiples avec moyenne). Avec l'insertion systématique des codes G29 (palpage) et M420 S1 (prise en compte des données du palpage ) qui ne prennent que 45s en début d'impression, j'ai maintenant des performances stables après un sérieux travail sur la compensation du Z (réglage du Z Offset). Au cours du travail sur le code Marlin, j'ai vu que le firmware du nouvel afficheur est indépendant, seul le LCD traditionnel est inclus dans le firmware de la carte mère 4.2.7. Le menu doit être personnalisé pour inclure les nouvelles options de apportée par la BLTouch. Je suppose que l'afficheur tactile communique en protocole série avec la carte-mère. C'est minutieux mais jouable. Les videos de la chaine Crosslink ont été précieuses pendant ce projet !

J'ai exactement la même machine et les même upgrades, sauf l'écran tactile. J'ai préféré et je conseille vivement de brancher un raspberry pi avec octoprint a minima pour ne quasiment plus avoir a toucher au panneau de contrôle. Petit conseil également, changer le ventilateur de façade par un silencieux ajoute beaucoup de silence

Dans mes souvenirs, il faut aussi que tu mettes le firmware de l'écran à jour... tu pourrais verifier du cote de la chaine JSTeCh, ils ont un firmware custom. C'est lui que j'utilisais. Tu peux meme ajuster les 4 coins avec le crtouch au lieu d'une feuille de papier

Bonjour Bertrand, Je sais pas si tu connais la chaîne de KaminoKGY. A l'époque, il avait fait une série de vidéos sur la mise à niveau de la ender 3 v1 ainsi que la configuration et la compilation de Marlin. Autrement, je crois qu'il faut faire le nivellement du plateau à chaud (buse + plateau). Un grand merci pour tes vidéos.

Merci pour la vidéo, dommage que ça n'ait pas fonctionné. J'ai l'Ender3 V2 et je songeais à un écran tactile en début de visionnage.... et bien je vais rester avec mon écran standard. :) Si jamais il y a des progrès dans les F/W, une suite à cette vidéo serait bienvenue.

Ma solution a été de changer vers une Ender-3 S1 Pro, elle est super!

Bonjour Bertrand, depuis janvier 2018 j'ai une imprimante Prusa I3 MK3 qui avait d'entrée l'auto-nivellement et c'est Made in EU. C'est plus chère que celles Made in China.

Salut Bertrand, je me souviens de tes videos on a acheté nos imprimantes ender presque en même temps, exactement la même. Par contre de mon coté oui j'ai fait quelque modification comme les dampers pour le bruit etc... mais lui qu'il te manque, est un petit raspberry pi avec Octoprint. Ca simplifie la vie sur tous les niveaux. Plus de carte sd a manipulé, plus de operator panel a manipulé (ou presque), supporte camera etc... Belle interface web bref selon moi c'est la première modification a faire. Merci pour le partage. A+

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il faut faire le nivellement avec le plateau et la buse chauds...

Pour un autre modèle d'imprimante, j'ai programmé dans PrusaSlicer une levée de 0,2 mm de la tête avant déplacement de celle-ci...il n'y a plus d'accroche.....

perso sur ma Ender 3 pro, je suis passé sur une carte BIGTREETECH SKR Mini E3 V2.0 + écran tft 3.5 + BL touch après j'ai changé la tête pour passer en direct drive avec une Trianglelab Matrix Extruder Lite ça fonctionne nickel

Bonjour, j'ai une Ender3 V2, avec plateau verre, je ne touche jamais le plateau,je lance d'abord la mise à zero des 3 axes ensuite je fais juste l'impression avec jupe ou radeau et je regarde pendant ce demarrage avec une loupe pour voir l'epaisseur du filament sur la plaque verre et j'ajuste un peu une des 4molettes un peu à doite ou gauche pour que mon filament plastique plaque bien et c'est tout. aussi mon plateau est toujours à 60°

Bonsoir Bertrand, j'ai une Ender 3 et également une CR10, j'ai upgradé les deux avec une carte mère V4.2.7 bien que non prévue pour la CR10. la différence de bruit de la Ender 3 n'est effectivement pas trop flagrante du au ventilateur très bruyant mais sur ma CR10 équipé avec des ventilateurs de bien meilleur qualité j’arrive à travailler dans mon labo et oublier qu'elle est en route tellement les moteurs sont silencieux. Je n'utilise pas l'écran de mes imprimantes car je les utilisent en usb sur mon PC mais j'ai du bidouiller pas mal le firmware marlin pour le rendre compatible avec la CR10. pour l'ecran LCD que tu présente il faudrait essayer de recompiler le marlin en décommentant la ligne "//#define DWIN_CREALITY_LCD // Creality UI" dans la partie config de marlin. je n'ai jamais réussis à faire bien fonctionner les firmwares fournis par creality, je préfère partir d'un marlin vierge ou adapter à l'imprimante et le retravailler à ma sauce. dit moi si tu veux que je partage ma conf marlin pour la ender 3 ou que j'essaye de compiler un firmware avec le bon écran.

je n'ai pas la solution mais tu peut rajouter dans ton slicer en en tête le décalage en Z

Les entretoises vont permettre un nivellement parfait du plateau à condition qu’il soit serré de la même manière d’ailleurs elles peuvent être en rigide plastique le transfert de vibration est franchement minime. l’auto nivellement cela fonctionne bien mais ne compensera jamais un plateau bien mal à niveaux, imaginons que le plateau soit bien de travers la tête en elle même ne penchera jamais dans la direction du plateau et donc l’impression ce passerait bien mais certaine couche seront plus écraser au endroit haut plateau donc quelque défaut d’impression vont apparaître. Donc pour moi les entretoises en dur sont vraiment à privilégier. Pour l’affichage tactile j’avais réussi sur ma tevo tornado. C’était un écran mks et j’avais remplacer la carte mère aussi en prenant une mks également tout fonctionnait parfaitement d’ailleurs ajouter les drivers silencieux est franchement un petit plus un deuxième z aussi vous permet de ne plus avoir l’effet de balance sur votre x un seul z donne des valeurs faussée du côté ou il n y a pas de moteur z. Vous pouvez suivre la chaîne du canadien guerro loco vous devriez trouver ce que vous cherchez.

Petit truc pour décoller les pièces, mettre le plateau direct au congélateur. Le CRTouch je ne pourrais plus m'en passer.

Perso j'ai une ender 3 v3 se depuis quelque mois elle est vraiment top pour son prix

Je ferais le deuil de l'écran tactile.. j'irai sur Klipper avec fluidd/mainsail un pi ou meme une petite boite linux et une vieille tablette ou un vieux telephone pour le controller.

Pourquoi ne pas mettre un OctoPrint sur Raspberry 3b, ça gère tout le gcode plus besoin de carte sd…tout se fait en page web et on visualise même le nivèlement en 3D…c’est quand même plus pratique, c’est ce que j’ai mis sur ma cr10.

C’est maintenant une imprimante 3,5 D 😩

on peut se passer de l'écran sur ender3 en utilisant octoprint

Sinon tu peux utiliser l'écran de la ender 3 V2 avec un firmware Jyers (CM 4.2.7 + ecran ender 3 V2). Par contre pour le plateau, poncage de la plaque en alu et plateau magnetique PEI, plus jamais je retournerais a un autre style de plateau. J'ai aussi changer l'extrudeur en plastique par un en alu rouge (creality) et hotend E3D Revo CR (montage fait pour les imprimante creality) Alors oui le hotend est cher mais c'est une piece vitale.

Bonjour, sachant que vous avez remplacé la carte mère pour une 4.27 et avec un écran graphique, elle devient en gros une ender 3V2, avez-vous essayé le firmware MRiscoC?

J'ai pas tout imprimé, j'ai pas l'niveau. (argot parigot)

Bonjour, Avez-vous essayé d’activer le mesh leveling avec un M420 S (voir le site Marlin pour les détails) ==après== le G28 dans le start gcode ?

Bonjour ,j ai eu le même problème que vous car j' ai changer exactement la même chose que vous :écran, cr touch, et la carte ,par contre il faut que je regarde quel logiciel j' ai installé ( downloader sur creality ) et aussi il a fallu que je laisse le petit capteur de hauteur a gauche branché sinon mon CR touch se met en rouge ,mais sinon tout fonctionne

Au final l'upgrade est'il avantageux vs l'achat d'une nouvelle Ender 3?

ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-mfF_UO9f9dU.html

je pense que mes commentaires ne s'enregistrent pas

Pourquoi un fabricant, quel qu'il soit, met sur le marché un produit non fonctionnel ? sachant pertinemment ce fait. Il y a une volonté d'arnaque flagrante. Al...