Ender 3 - Como configurar ABS Y PETG - Fácil 

Modificaste algo a la impresora o así como viene de stock?

@@skyline2221 Si, tiene extrusion directa, creo que es lo principal a mi criterio para imprimir varios materiales

@@sebastiangomez1205 no tiene :( entonces crees que no se pueda ?

Me anima mucho leer eso. Saludos compañero!

Exacto otros solo explican con la boca y no muestran nada

Que tal te funcionó amigo? También tengo pensado usarlo en petg

Que bien compañero, de verdad me hace mucha ilusión que mi contenido os ahorre tiempo a todos aquellos que comenzáis en la impresión 3D. Espero que no dudes en consultar si te surgen dudas. Compartir el video y el canal para que yo pueda subir mas contenido!!! (L)(L)(L) Mil gracias y Saludos!!!

Me alegra mucho poder ayudaros, de verdad muchas gracias por tu apoyo. Saludos!!!

como te fue? el petg me ha estado dejando hilos, voy a probar esta configuracion a ver

Muchísimas gracias por el apoyo :D La calavera la descargue de thingiverse pero voy a buscar el enlace y te lo paso para que la imprimas!! Saludos y mil gracias!

@@electronica4all gracias a ti por tu inestimable ayuda

Muchas gracias por el apoyo, me alegra mucho poder ser de ayuda para vosotros. Un saludo compañero!!

estoy igual

Si te funcionó?

@@UrielMiranda-gw1pv hay dos opciones que te doy, déjalo cómo te lo aplica la ultimaker cuando seleccionas el material, y está opción que me sirvió mucho al agregarle las opciones que el muestra, las dos me funcionaron no te voy a mentir

@@roquesanchezsamuelhumberto6992 gracias amigo

SI tienes alguna duda, ya me dices sin problemas!

Mil gracias por visitar mi canal y sobretodo por darme tan buenas noticias, esto me hace que siga con mas ganas subiendo contenido. Mil gracias compañero!! Cualquier duda me la puedes consultar por aquí :) Saludos!!

Muchas gracias por avisarme, lo tendré en cuenta en los siguientes videos. Mil Gracias!

Hermano que solución le diste, me pasa lo mismo

No sé si ya hayas solucionado tu problema pero en la parte de atrás de la impresora tiene un switch para elegir el voltaje eso me solucionó el problema a mi

Estoy preparando poco a poco los videos que me estáis pidiendo, pero tranquilo que el de la anycubic i3 Mega es el siguiente compañero :) Intentare subirlo hoy. Saludos!!

Aquí lo tienes :) ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Dvx_225irVo.html Lamento la espera de verdad y sobretodo gracias por seguir mi canal!

@@electronica4all y digo yo porque no montas un curso en serio sobre impresión 3D. Sabes un montón y además lo explicas con mucha tranquilidad y muy claro. Ánimo !!!!

​@@calletey Me alegra mucho saber que hay gente que aprecia mi trabajo :) Estoy preparando una web con cursos 100% gratuitos para que podáis acceder siempre que necesitéis orientación sobre los temas mas recurridos en la impresión 3D. Sobretodo muchas gracias por aportarme vuestros Feedback. Muchas gracias compañero!!

Hola Jon, pues en Balsa únicamente tengo dos medidas establecidas, para figuras pequeñas (No muy altas en Z) pongo 8mm de balsa, pero si ya son algo mas altas en Z pues pongo 15mm para asegurarme que va a aguantar sin warpear la figura durante todo el largo proceso de imprimir. Cualquier duda ya sabes compañero :)

Hola compañero. muchas gracias por el feedback de verdad :) Por el tema de las refrigeraciones, con ABS claramente se deben desconectar para evitar ese dichoso Warping, pero en el caso del PETG hay varias casuísticas que yo haya experimentado; 1. Si el hilo es PETG puro, es decir, aquellos que su abanico de temperaturas es mas bien bajo, pues en ese caso si le doy caña al ventilador de Capa, incluso con 75% y me da una definición muy bonita. 2. Pero en caso de hilos menos puros en su compuesto, pues al necesitar algo mas de temperatura, ahí ya dependiendo de la velocidad y condiciones, pues incluso a habido veces que en maquinas como Ender, ET4, Biqu (Maquinas sin carcasa) he tenido que bajar a un 20% o incluso apagarlo para evitar decapamientos o warping. Pero ante todo muchas gracias por dejar tu experiencia sobre este caso. Tanto yo como la gente que esta liada con materiales mas complejos lo agradecerán seguro. Saludos compañero!"

Muy buenas, pues mira actualmente utilizo Fusión 360 de Autodesk y el caso de querer aplicar texturas a mis modelos utilizo Meshmixer :) Saludos y muchas gracias por visitar el canal!!

Buenas anakinbet, primero darte las gracias por el apoyo. Pues veamos, mi consejo es que para imprimir piezas grandes, si puedes utiliza PETG, ya que el ABS en piezas grandes es algo mas difícil de imprimir sin WARPING, aun y así se puede si sigues algunos pasitos que explico en el vídeo. También te aconsejo en caso que uses PETG que intentes poner una boquilla de 0.8 ya que de ese modo ganaras mucho tiempo en la impresión. Imagino que le querrás dar la mayor definición posible a tu armadura, para ello ya que va a ser a tamaño real, no deberías preocuparte mucho por el grosor de capa ya que aunque imprimas a 0.3 que seria un grosor "grande" no perderás apenas detalles por el tamaño de tus piezas. También decirte que uses balsas de adherencia para evitar que se genere cualquier WARPING o PIE DE ELEFANTE. Por ultimo intenta usar las temperaturas mas altas que te deje el filamento para que al imprimir a velocidades mas elevadas, no se genere separación de capas, pero ojo si imprimes a temperaturas altas, haz primero una prueba con torres de temperatura para configurar minuciosamente las retracciones con altas temperaturas, de ese modo iras directamente al grano para imprimir tu armadura sin problemas y así no perderás metros de hilo. Si tienes alguna duda especifica dímelo por aquí y te iré diciendo con mucho gusto. Se me olvidaba decirte que en el apartado de PAREDES o PERIMETROS en cura, si haces botón derecho podrás agregar mas opciones, busca una llamada ORDEN DE PAREDES, una vez la tengas activada pon esta opción como: IMPRIMIR ANTES PAREDES INTERIORES Y DESPUES EXTERIORES. Esto hará que las paredes visibles de tus piezas salgan muchísimo mas definidas ya que al imprimir de dentro hacia afuera, la ultima línea que se pose en tus perímetros tendrá mayor adherencia con el material que se ha posado primero por la parte de dentro. SALUDOSSS y dale caña a esa armadura.

@@electronica4all respuesta de 10, lo de hacerla en ABS era por la resistencia de las piezas necesito que sean durables (Y es un requisito para entrar en 501st legion, que sea ABS, ya que las piezas las voy a llevar yo puestas) haré como dices la torre de temperatura siguiendo lo que me dices y volviendo a ver el video cuantas veces haga falta, tengo que asegurarme que me salga bien la impresión antes de ponerme con la faena ya que son piezas bastante grandes. Había pensado en pillar una caja de impresión de estas de Comgrow grande pero no sé, el sitio donde tengo la impresora es un taller donde no entra frío ni corrientes, pero es algo húmedo en estas fechas ya que es un espacio grande, cuando haga las pruebas veré si me merece la pena. Muchas gracias cualquier problema o duda iré actualizando.

@@anakinbet Buenasss, Pues haber referente a imprimir ABS, aunque no lo digan los fabricantes de impresoras, el ABS se puede imprimir sin Armarios ni Cajas herméticas siempre y cuando eches Laca obviamente y que las piezas sean realmente pequeñitas. Pero visto que tu proyecto requiere de grandes piezas y además que entre ellas encajen a la perfección, pues ahí si que te recomiendo un armario. Estos armarios obviamente si los compras en Amazon de marcas no conocidas son realmente baratos y te ahorraran muchos disgustos, ósea que es una muy buena opción. Por lo demás como bien dices, antes de nada te va a tocar hacer varias pruebas con cubos de calibración, torres de temperatura y torres de retracción. Por ultimo decirte que antes se me olvido, deberás calibrar muy bien la distancia en Z entre tu boquilla y la cama (siempre con la cama y el nozzel encendido) y una vez tengas ya los parámetros, pues ya estaría :) Cualquier duda házmela llegar sin dudas!! Saludos!!

Muy buenas Fran, si quieres usar la impresora de serie solo debes usar hilos que no sobrepasen los 235º. Tanto en ABS como PETG los hay, son mas caros ya que suelen ser materiales mucho mas puros en su composición, pero imprimiendo lento no deberías tener problemas. Por otro lado si ya quieres usar materiales que requieran temperaturas algo mas elevadas solo deberías cambiar la boquilla y volver a calibrar el PID con pronterface. Por el tema de la pieza que sujeta la parte superior del Eje Z, para mi y siempre siendo mi opinión, yo la dejaría puesta si la varilla roscada podemos comprobar que no tiene ni un poco de holgura. Pero en la mayoría de los casos ya solo con el transporte de las maquinas cuando las compramos, esas varillas se suele doblar aunque sea casi imperceptible, por lo que poner esa pieza seria contraproducente. Por eso la teoría de ponerla seria correcta pero siempre y cuando tengamos una varilla 100% recta. Espero ser de ayuda, saludos!

@@electronica4all muchas gracias subscrito

Buenas compañero. Mi primera pregunta es a que temperatura tienes la placa? Y usas laca de adherencia? Usas cristal o base magnética. Depende de unas cosas u otras el warping es muy difícil de solucionar, pero siempre hay maneras por eso tranquilo. Exactamente en que parte e la pieza tienes deformidad? arriba? En la base? También se puede deber a que si las paredes exteriores se imprimen a una velocidad mas lenta que el relleno o las interiores (Esta técnica se una mucho en PLA) la boquilla que esta súper caliente para el ABS, derrite algo mas de la cuenta causando deformidades en las paredes exteriores y capas superiores. Ponme un poco mas en situación acerca de tu problema y miramos de resolverlo. Saludos.

Buenas compañero, mándame un email a diegoedulectcontacthelp@gmail.com y me explicas cual es tu problema haber si llegamos a una solución rápida. Saludos!!

Muy buenas compañero, primero decir que muchas gracias por darme este feedback. Me alegro mucho que el contenido os ayude a tomar esas decisiones a veces tan rebuscadas. Por lo de las cámaras de aire, es posible que si aumentas la densidad de relleno ayude a rebajar en parte ese warpping. También decirte que yo a veces he necesitado un gran exceso de Laca Nelly Extrfuerte, llegando a tener que ir añadiendo laca a medida que la cama caliente va cogiendo calor. Me explico no? Sobretodo no te cortes con la laca, en caso que no te importe manchar un poquito la base de la pieza. Por ultimo decirte que a veces también es algo necesario aumentar la Balsa. Ah y muy importante, si puedes llevar al máximo la cama caliente, te recomiendo que lo intentes si con todo lo anterior el Warping persiste. Espero poder serte de ayuda con el dichoso Warping, y cualquier duda me consultas compañero, saludos!!

@@electronica4all Anotado compañero!!, el ventilador de la ender el que enfría el Hotend, no le alcanza a llegar ese aire a la impresión ? supongo que es vital que siempre esté encendido , se me ocurre ponerle cinta de aluminio en la parte baja para que alguna posible corriente que genere ese ventilador, afectare la impresion, que pensais ?

@@ObedAbisaiMuroRodriguez El ventilador de capa para materiales como el ABS o PETG es necesario desactivarlo para no producir fluctuaciones (variaciones) en la temperatura. Pero si vas a imprimir PLA o TPU por ejemplo, si que recomiendo que le haga llegar bien el aire desde el ventilador de capa hasta la boquilla. Saludos compañero!!

@@electronica4all gracias, me refiero al ventilador frontal que tiene el hotend, ese siempre está encendido aunque desactive en cura el ventilador de capa, el de capa es el del lateral derecho correcto ?

@@ObedAbisaiMuroRodriguez perdona por la confusión, pensé que te referías al ventilador de capa. En este caso con el ventilador del bloque caliente no hay que redirigir el aire. Simplemente asegurar que esta en funcionamiento para que el bloque se refrigere correctamente. Siempre va a quedar encendido por motivos de seguridad si el sistema esta por encima de los 50 grados. En cura el único que puedes desactivar es el ventilador lateral. Este debe ir siempre apagado con ABS sobretodo. Con PETG puedes dejarlo en un 20%-30% si quieres sacar mas definición en la pieza. En materiales como PLA o TPU solo déjalo desactivado en la primera capa, después que se encienda al 100% a poder ser. Espero ser de ayuda compañero!! Cualquier duda me la dejas por aquí :) Saludos!!

Lo solucionaste? Tengo el mismo problema

Mismo problema warping después de la balsa , encerré la Ender y solucionó un poco ,pero el problema persiste

@@ObedAbisaiMuroRodriguez Recien empiezo en ABS, este video me a servido mucho, sin embargo me hace mismo problema. Alguna sugerencia?

@@ingresosdesdeinternetteamt1861 por el momento ya no he impreso en ABS, encerré la ender 3 y mejoro el tema warping , pero seguía , un poco ,eso es lo mejor encerrar la impresora , pero por las altas temperaturas se puede estropear la impresora , apenas sacando la electrónica .

Hola Ana, pues hay que diferenciar entre el ventilador de capa y el ventilador frontal. El ventilador de capa es el que suele ser lateral y se puede apagar o reducir la potencia desde Cura en el Check que dice ventilación de capa. pero el ventilador frontal as de tener muy claro que nunca puede apagarse ya que su función es evitar que el HOTEND funda el complejo de plásticos o estructura que lo sujetan al carro de desplazamiento. Ese ventilador frontal en todas las impresoras de hilo (FDM) debe estar activado siempre para evitar que se queme la impresora literalmente. Si tienes problemas para apagar el ventilador de capa porque te produce imperfecciones tipo grietas o no se adhieren las primeras capas, especifícame un poco mas tu problema y te intentare guiar para ayudarte a resolver el problema. :)

Jolín gracias por tu respuesta y por la rapidez, ¿y como imprimo ABS? tendré que poner un hoten para desviar el aire ¿no? esa sería una buena solución.

Me refiero a cubrir el hotend con una caja que desvíe el aire

@@anaaguikera6832 mira, en mi caso a mi me ha servido siempre además de apagar el ventilador y reducir las velocidades de impresión, poner la impresora en una zona sin ventilación. También podrías coger una caja y ponerla de cubierta para que no haya fluctuaciones de aire. Pero sobretodo asegúrate que la impresora trabaja a velocidades bajitas y que la temperatura es lo suficientemente alta (Sin exceder los limites) .

@@electronica4all ok eso haré, si he seguido las instrucciones de tu vídeo al pie de la letra, gracias 😘

Muy buenas. Con este video puedes ver los valores mas comunes que tienen entre si el ABS y el PETG, pero es muy posible que dependiendo del hilo que utilices en PETG tengas que variar un poco la velocidad e retracción. Yo actualmente estoy imprimiendo con PETG de fabricante ENOTEPAD. Si necesitas un video especifico sobre PETG dímelo y en el día de hoy te subo uno con mis configuraciones y algunas posibles variaciones para que tengas en cuenta dependiendo de la maquina que uses. Estamos en contacto compañero. Gracias por visitar mi canal.

Déjame que lo busco y te lo dejo por aquí el link :)

Hola Ismael, si entras en el perfil del canal puedes acceder a mi email de contacto, te atenderé con mucho gusto :)

Buenas Alan, personalmente yo utilizo el tubo de teflón STANDARD hasta 230/233º y no tengo problemas de que se funda el teflón en el interior del HOTEND. Pero si vas a usar materiales que si o si te requieran superar esas temperaturas porque detectas cosas como CRACKING, WARPING ETC pues entonces si te recomiendo comprar un tubo CAPRICORN. Pero por mi experiencia con mi Ender 3 de fabrica, imprimiendo a muy lento para no necesitar superar los 233º todo me sale bastante decente sin indicios de Cracking ni falta de flujo. SOBRETODO asegúrate si al final decide usar el tubo de teflón de serie que mientras imprimes la oscilación de la temperatura nunca alcanza los 235º o mas ya que si se mantiene por unos minutos en esa temperatura es muy posible que no notes la deformación del tubo la cual te puede producir atascos ya irreversibles, obligándote a cambiar SI o SI el tubo. Saludos!!

@@electronica4all Gracias por tu respuesta, me quede pensando... Entonces no podría imprimir ABS verdad? ya que requiere superar esas temperaturas?

@@alanelmi4513 Muy buenas de nuevo Alan, veras, en cada tipo de polímero (PLA, ABS, NYLON, etc...) existen dos variantes en cada grupo. Podemos encontrar por ejemplo ABS Virgen o ABS Standard. La diferencia básica entre estos dos tipos erradica en su compuesto; · Los ABS vírgenes o puros suelen tener sobre un 99%/100% de su componente ABS únicamente requiriendo menos temperatura para imprimir y estos son de mayor calidad. · Los ABS "Standard o menos puros" pueden tener diferentes variantes en su compuesto siendo mayor o menor este porcentaje de ABS sumado a otros polímeros. Estos últimos que acabo de nombrar requieren mayor temperatura para ser fundidos y su calidad no suele ser tan buena como en los anteriores. En tu caso deberías intentar utilizar únicamente ABS puro de alta calidad, para lograr imprimir de manera lenta a una temperatura que nunca supere los 235 grados. Mi consejo es que cuando vayas a comprar ABS que te fijes bien en el Rango de fusión para imprimir, y si encuentras ABS que se pueda imprimir a 230 grados, úsalo junto a velocidades de 15mm/s hasta 25mm/s como máximo. Si superas los 25mm/s seguramente que aunque el ABS sea muy bueno y de altísima calidad este requiera mas temperatura para adaptar el flujo a la velocidad, por lo que te verías obligado a subir la temperatura para no perder flujo y eso te deformaría el tubo de teflón seguro al 100%. Recuerda: Utiliza ABS que se pueda fundir a 230 grados y usa velocidades lentas para no perder flujo ni escuchar el CLACK CLACK CLACK o sufrir roturas de hilo. Con esto y un poco de laca Adhesiva seguro podrás imprimir lento pero con buena calidad. Saludos compañero y espero que puedas solventar tus problemas, cualquier duda ya me comentas!!!

@@electronica4all Genial! Muchisimas gracias! Te pasaste! Todo muy claro ahora! eso hare! un abrazo!"

Hola Luis, me gustaría mucho ayudarte. Si me pasas por email una fotografía de la ultima pieza que has imprimido para ver por donde mejorar esos parámetros, por otro lado también necesitaría saber que parámetros añadiste en Cura (puedes sacar capturas de pantalla) y por ultimo saber que marca de ABS estas utilizando. envíamelo a diegoedulectcontacthelp@gmail.com Te responderé lo mas rápido que pueda. Saludos!!!

Hola Omar, si quieres dejarme aquí escrito cual es tu problema, miraremos haber como se puede solucionar. Saludos!!!

@@electronica4all volveré a ver el vídeo y configurar todo otra vez, lo intentaré y si no puedo imprimir te escribo, gracias!

@@omiaxnetewi Si problemas compañero, aquí estaré para cualquier consulta que tengas. Saludos!!

@@electronica4all lo volví a intentar con la configuración y tambien cubrí la Ender 3 v2, imprimo en ABS de calidad, la pieza que es en forma cilíndrica, queda con craking y filamento la impreso por dentro del cilindro.

@@omiaxnetewi Buenas compañero, mírate este video que hablo sobretodo del cracking. Espero que te sirva compañero. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-g4H-fxboEl4.html