Das Video ist zwar schon über 2 Jahre alt, aber immer noch aktuell und sehr hilfreich. Vielen Dank für diese tolle Erklärung und die Arbeit mit dem Video!
Bei jedem neuen 3D Drucker müsste ein Zettel mit drin liegen, auf dem der Link zu dem Video steht oder mit QR Code! Richtig gut erklärt. Sofort nen Abo dagelassen.
besser und kompetenter ist das wohl nicht zu erklären!!! wie immer tolles video! gerade solche kurzen guides, mit sehr gut verständlicher schritt für schritt anleitung wie dinge richtig zu machen sind, sind für anfänger wie mich gold wert! bitte mehr davon :)
Richtig gut gelungenes Video und eine sehr gute Erklärung, DANKE! Hab's heute direkt ausprobiert und musste auch das Gewinde nachschneiden. Hat super geklappt und der Drucker (Anycubic Mega 2.0) funktioniert wieder einwandfrei. Weiter so!
Wirklich gut erklärt. Wenn du jetzt noch erwähnt hättest, dass auch die Heizpatrone und der Thermistor mit Wärmeleitpaste eingesetzt werden und so die Hysterese der Hotendtemperatur stark minimiert werden kann, dann wäre dein Video perfekt plus Stern. Bei mir war beim Cr-10S pro und Artillery Sidewinder ohne Wärmeleitpaste die im Display angezeigte Hysterese bei gut plus-minus 3°C. Nach Auftragen der Paste bei -1° und 0.
Ganz ehrlich VIELEN DANK für die ausführliche Erklärung. Das hat funktioniert und ich habe den Aufbau und die Funktion von HE endlich komplett verstanden. Das Problem konnte so einwandfrei gefixt werden (auslaufen). Gut gemacht. Gerne mehr.
Das war das beste Erklär-Video zum Thema 3D-Druck! Einfach super erklärt und mit viel Mühe ein Schnittmodel gedruckt - Respekt. Das war mir das Abo wert.
Vielen Dank für dieses Video. Nach 3 verstopften Düsen und komplett getauschtem Hotend incl. Kabeln für Heizpatrone und Thermostor, weil alles voller übergelaufenen Filament war, habe ich heute wie bei dir gezeigt mein Hotend neu montiert und Düse gegen den Heatbreak gekontert. Nun läuft alles endlich wieder wie es soll. Das die Hersteller das in ihren durchaus vorhandenen Tutorial Videos nicht erwähnen...
Sehr geil! Vielen Dank! Was viele in den Tutorials nicht vermitteln ist das WARUM! Dadurch weiß man zwar wie es geht, aber nicht, wie es funktioniert! Du hast das wirklich präzise on point erklärt!!!
Sau gut! Nicht nur das Ric der "Erklärbär" die Thematik auch für einen "Technikdeppen" wie meine Wenigkeit verständlich erläutert, als Hidden Bonus gibt's auch noch den Onkel zur Begrüßung! Vielen Dank dafür!
Hatte gestern das gleiche Problem mit meinem Drucker, an der Düse und Hotend ein großer Klumpen PLA, das Video wird mir bei der Installation des neuen Hotend und Düse sehr behilflich sein. Danke für das anschauliche und gut erklärt Video.
Richtig geil, heute nachmittag noch gesehen und gedacht "Bei einem 600€ Drucker (CR-10S Pro) passiert das nicht :facepalm: Komme gerade in den Keller, schön die Suppe über das ganze Hotend verteilt. Aber dabei gemerkt, daß man bei der Glastemperatur (bei mir 85° PLA) das Zeug wie eine Haut sauber abziehen kann. Alles wieder sauber und fest verschraubt! Danke dafür!
Ich war wirklich nur Minuten davon entfernt meinen Anycubic Mega S in die "Geschenkeecke" vor meiner Haustür zu stellen. Dann habe ich als letzten Versuch einen halben Tag Videos wie dieses angeschaut. Tatsächlich hatte ich beim Zusammenbau des Hotends ein paar kapitale Fehler gemacht. Dieses Video und ein anderer Beitrag zum Thema Extruder kalibrieren und die penible Umsetztung haben anscheinend Erfolg gehabt. Jetzt schnurrt der Drucker bereits eine Weile vor sich hin und es scheint alles wieder zu funktionieren. Vielen Dank nochmal für dieses Video!
Wirklich Klasse erklärt ,wenn man so wie ich 3D Druck Alls Hobby hat, und im gesetzten Alter ist , ist es wirklich sehr verständlich erklärt , vielen Dank dafür, Du machst das richtig klasse weiter so.
Super Video! Verständlich erklärt, ohne viel Schnickschnack. Super veranschaulicht. Jetzt weiß ich wo das Problem lag. Vielen Dank das du dieses Video gemacht hast! 😀👍
Klasse Sache. Durch die einfache Erklärung habe ich wohl endlich das Problem meines Chinakrachers gefunden. Von Beginn an hat er ständige underextrusion, also Filament wird nicht richtig nachgeführt. Dies führt bei mir zu Löchern und zu dünnen Fäden im ganzen Druck und ist sehr frustend. Werde es gleich heute ausprobieren. DANKE:-)
Sehr toll erklärt ! ;) was ich aber noch bemängeln würde ist der punkt das auf das nozzle Gewinde nichts drauf kommt.... es sollte schon ein hauch Wärmeleitpaste aufgetragen werden ;) damit die näher an die Temperatur des Heat Blocks kommt und auch bei temp. Veränderungen schneller reagiert.
Das war echt cool und beschreibt mein Problem im Detail. Ja Sendung mit der Maus für 3d Druckanfänger beschreibt es wirklich. Und ganz wichtig....Ich hab es verstanden !!! DANKE
Wie kann man bei so einem erstklassigen Video das seinesgleichen sucht, ein dislike geben. Wie immer cooles Video Hendrik - vielen Dank für die schöne Erklärung.
Vielen Dank für das tolle Video und die Mühe, die du da hineingesteckt hast. Sehr interessant. Auch um zu verstehen, was beim Wechsel der Nozzle wichtig sein kann. Didaktisch 1a++++ . Ich kann bestätigen was NewKidney geschrieben hat: deswegen schau ich mir auch heute noch die Sendung mit der Maus an 🙂
Richtig richtig informativ ! Leider zu spät gesehen, hab mein hotend vor ner Stunde komplett geschrottet… passiert mir nach dem Video definitiv nicht nochmal 🤦🏻♂️👍🏻
Danke Ric schaue mir nach einem Jahr das Video nochmal an und als Ergänzung ich packe mein Hotend in die Tiefkühltruhe und ziehe dann noch mal die Düse leicht an, dann ist das Din super Dicht. Bleibt gesund.
Tolles Video! Abo hast du! Habe den Vyper mit E3D Hotend. Wie weit muss ich den Teflon Schlauch hinein? Bis Oberkante Düsen Gewinde? Oder tiefer hinein? Was ist da noch zu beachten? Danke
Hallo Rics_3D, super Video. Vielen Dank auch für die Anregung mit den Spiegelfliesen aus dem schwedischem Möbelhaus. Bei abgekühltem Spiegel brauche ich keinen Spachtel mehr. Gruss Arne aus der Schweiz
Hallo Ric, das Dichtigkeits-Problem zwischen Nozzle und Heatbreak und die Lösung hast Du hier prima und sehr anschaulich erklärt. Mit meinem gebrauchten Tronxy bin ich durch die gleiche Fallgrube gegangen und habe das Problem nach komplettem Zerlegen erkennen und mit überlegtem Zusammenbau lösen können. Aber eine andere Frage tauchte auf: Da der Tronxy ein anderes Heatbreak hat (durchgehendes Rohr mit M6-Aussengewinde und fast durchgängiger 4mm-Bohrung, an einem Ende mit Verjüngung auf ca. Ø 2mm), frage ich mich, welche Seite idealerweise nach oben in Richtung Bowden gerichtet ist. Aktuell habe ich die Verjüngung nach unten zur Düse hin gerichtet und den PTFE-Bowden komplett bis zum Anschlag durchgeschoben - das funktioniert bei mir bisher ohne erkennbare Probleme. Bei baugleichen Ersatz-Heatbreaks entdeckte ich allerdings, dass in deren 4mm-Bohrung sogenannte "Liner" - PTFE-Abschnitte mit Aussen-Ø 4,0 und innen ca. 2,0mm - eingesetzt sind, die nur wenige Zehntel-Millimeter herrausragen und, offenbar genau anders herum eingebaut, der Abdichtung gegen die Düse dienen sollen. Was soll bzw. kann das an Vorzügen bringen - ev. eine trotz hoffentlich auch so ausreichender Abdichtung bessere Wärmeisolierung zwischen beiden Teilen? Im Netz habe ich nichts dazu gefunden. Vielleicht kannst Du das Thema mal etwas erhellen. Ich danke Dir.
Sollte man bei einem Nozzle Wechsel dies dann auch im kalten Zustand machen? Und auch wieder Beide Seiten aus dem Heatblock rausdrehen und erneut reindrehen? LG Kai
Hallo, super erklärt. Kann jetzt das Problem versuchen zu beseitigen. Da ich völlig unerfahren noch bin, hätte ich eine Frage. Habe ein Titanheatbreak , das aber ziemlich fest sitzt. Muss ich erst aufheizen ? Welche Werkzeuge benutzt man, weil ja alles dann heiß ist ?
Beim Nachziehen der Nozzle im aufgeheizten Zustand aber nicht zu fest anziehen, sondern gefühlvoll, denn das Gewinde der Nozzle reißt sonst ab. Dafür ist nicht viel Kraft erforderlich.
