Stół ustawiać prostopadle nauczyłem się już dawno ale funkcja m206 pozwoli mi zaoszczędzić masę czasu przy ustawianiu krańcówki. Do ustawiania prostopadłości względem dyszy używam diatestu na zaprojektowanym samodzielnie uchwycie w karetce. W ten sposób mogę ustawić go bardzo precyzyjnie ale ustawianie krańcówki było prawdziwą mordęgą. Teraz powinno być czystą przyjemnością.
I o to chodziło @Artek. Tego oczekiwałem po zapytaniu na streamie. Idę odpalać moją chińską drukarkę zaprojektowaną po polsku aby idealnie ustawić drukarkę
Jak Wam się podoba ten sposób? Jak robiliście do tej pory? Używaliście tej komendy, czy może ręcznie podnosiliście lub opuszczaliście stół? Co chcecie, żebym wytłumaczył w kolejnym poradniku? :D
Świetny materiał teraz już wiem jak zmienić tą wartość na stałe za co dziękuję, a propo ustawiania stołu jednak wolę ręcznie karetkę przemieszczać wraz z kartką pod nią aby znaleźć średnią tych górek i dołków, bo jeśli akurat trafimy w kiepski punkt i do niego ustawimy to środek może ryć albo wisieć w powietrzu. Ogolnie problem pojawi się gdy bedziemy chcieli wydrukować coś na całym stole.
Filmy bardzo przydatne. Bardzo zrozumiale przedstawiają sposoby kalibracji. dobra "robota". PS posiadam artillery i mam problemy z falowaniem pierwszej warstwy. Może coś o stołach, jak ustawić temperaturę lub posów bo nie mam pojęcia co z tym zrobić Pozdrawiam i więcej takich filmów i oczywiście widzów.
Najłatwiej jest z transparentnym filamentem. Obserwuję jaka grubość się tworzy, i tylko dostrajam w trakcie drukowania pierwszej warstwy. Dosłownie po ćwierć obrotu, nawet mniej na tej czy tamtej śrubie wystaczy, tak co kilka wydruków.
Hej. A jaki masz pomysl na poziomowanie stolu w Ender 5? W ktorym stol jest osia Z i praktycznie umycie szkla powoduje jego rozregulowanie, kazdy nowy wydruk wymaga tam kalibracji, a podpory nie wnosza za wiele w ten fakt. Ogolnie ciezki temat. Choc Ender solidny i fajnie wykonany :)
To nie to samo, bo po prostu zmieniasz faktyczną jaj wielkość. Zmień np. 2x i sprawdź ile ogólnie model ma warstw. Bez względu na to offset musi być odpowiednio ustawiony dla zachowania wymiarów i dobrego rezultatu.
i3mega też nie polecam przesuwania karetki ręką tylko z panelu, inaczej oś Z się przesuwa i dupa z poziomowania. Arturze bawiłeś się kiedyś w sprawdzanie poprawności działania termometru w głowicy, ja ostatnio sprawdzałem w swojej za pomocą pt1000 i mi wyszło że zawyża aż bagatela o 25*C!!!! (a zastanawiałem się kiedyś czemu abs się robi lekko brązowy i się od stołu odklejał od skurczu , no przecie temperatura dobra jest :p ), tak se myślę że każdy wypracowuje swoje ustawienie bo parametry termometrów i innych elementów mogą mieć straszny rozrzut, ach te chińczyki :p
Coś kiedyś sprawdzałem, ale nie ma to jakoś specjalnie dużo sensu, żeby ta temperatura była rzeczywista. Najważniejsze żeby była stabilna. Wystarczy mieć inną dysze np. stalową i już musisz drukować w temp. przynajmniej 10 stopni większej, większe prędkości - to samo. Traktuj to bardziej jako punkt odniesienia. Oczywiście dobrze byłoby, żeby ta wartość zgadzała się z rzeczywistością, ale nie jest to aż tak niezbędne.
Bardzo Dobry materiał! Grtuluję sensownego podejscia do tematu! Walczę ze swoim Enderem 3 i póki co pierowsza warstwa jest perfekcyjna, jak u Ciebie (szkoda, ze sam do tego dochodziłem, a nie obejrzałem filmu), druga, trzecia również, ale kolejne już się "sypią". Dysza samruje za nisko, musze korygowac w tracie drukowania, ekstruder delikatnie strzela, ewidentnie za duzo filamentu. Ale dlaczego dopiero od którejś warstwy?
Czy udało się rozwiązać problem? Ma to samo ze swoim enderem 3. Gdy ustawię Z offset tak aby pierwsza warstwa była idealna to na wyższych warstwach muszę oddalać głowicę offsetem bo potrafi rozmazać poprzednią warstwę.
@@maciejuszynski7195 Po części tak - żmudna i dokładna regulacja pomaga, jednak precyzja E3D zostawia wg mnie wiele do życzenia. Cóż, coś za coś ;) Jeśli chodzi o regulacje, to najpierw trzykrotna kalibracja ekstrudera, potem stołu wg programu i "jakoś" drukuje. Od 6 warstwy już jest naprawdę dobrze, staram się nie grzebać w Z-offset jeśli naprawdę nie muszę (na stałe mam ustawione -0,2 mm). Po przeniesieniu drukarki zawsze kalibruję stół od nowa, ponieważ sztywność (haha) konstrukcji jest delikatnie mówiąc słaba. Za ok. 1000 PLN i okazjonalnego drukowania warto, to aż atak bardzo nie przeszkadza. Jeszcze raz pokreślę, ze film zawiera dużo cennych wskazówek.
Cześć, Czy IdeaMaker ma opcje "ironing" ? Cura ma na pewno, ale mam z nią problemy (coś systemowego). Czy da się tę opcję też zastąpić komendą albo szeregiem komend ? Pozdrawiam
Dzięki za filmik, mam pytanie - jak zrobić żeby drukarka drukowała tylko 1 warstwę tak jak u Ciebie na filmie? Mam drukarkę ender 5 pro kilka dni i jeszcze wielu rzeczy nie ogarniam
Ja zawsze po prostu zatrzymuję wydruk od razu po skończeniu druku pierwszej warstwy. Nie trwa to długo, więc spędzić te dwie minuty pilnując drukarkę to nie problem.
Wszystko fajnie tylko w przypadku Endera 3 środkowa część stołu jest niżej od jego krańców co przy nawet największej precyzji uniemożliwia dokładną kalibracje stołu. Ma ktoś może rozwiązanie na ten palący problem?
Jakiś sensor do poziomowania i mapowania stołu. Może być magnetyczny, ja zdecydowałem się na kopię BLTouch (3dTouch). Jakbyś brał 3DTouch to z plastikową szpilą.
Wysokość pierwszej warstwy jest często osobnym parametrem. Jeśli jej nie zmieniasz, to nie musisz korygować offsetu. Im niższa pierwsza warstwa, tym bardziej precyzyjnie trzeba z offset ustawić.
Dobry sposób ale chyba przy ręcznym wychodzi gładziej i bez tych dziurek na obrzeżach. Ja ustawiam ręcznie podczas wydruku 5 kwadratów testowych z Thingiverse i tak mam w Ender3 albo każda drukarka drukuje inaczej pierwszą warstwę.
@@ArturPetrzak a to ciekawe a mówią, że Cura to kiepski slicer. Szkoda, że nie wspomniałeś o tym bo jakiś miszczu zaraz napisze, że nie umiesz poziomować.
Świetny filmik, ja do tej pory ograniczałem się do manualnego ustawienia osi i papieru. W ogóle masz jakiś środek adhezyjny do tego szkła? Bo nie wiem czy dawać szkłu drugą szansę.
Witam, wiesz może jaka komenda będzie dla alfawise u20? Bo u mnie M206 nie działa ;/ Edit: Problem rozwiązany. Używam Cury 4.3 i wystarczylo pobrać Z offset plugin. I Z offset zmieniamy w ustawieniach Build plate adhsion.
Witaj Artek, mam pewien problem z moją drukarką Anet A6. Kupiłem sensor indukcyjny(pomarańczowy) do poziomowania stołu, lecz model nie jest ważny. Sensor działa. Nie działa mi jednak ilość "probes". Sensor sprawdza *tylko* środek, a nie 9 punktów(bądź wiecej), tak jak ustawiłem w configu Marlin 1.1.9. Jeżeli mógłbyś mi pomóc, lub ewentualnie odesłać do jakiegoś forum byłbym bardzo wdzięczny Config zamieszczam tu: pastebin.com/NrDpcMM7
Prosto i rzeczowo wytłumaczone, tak jak powinno się to robić. Z mojej strony polecałby używać skoków podzielnych przez 0.04 i to samo stosować do warstw, np 0.12, 0.16, 0.2, 0.24 zamiast 0.1, 0.15, 0.25. chodzi tutaj o pełne kroki silników. W twoim przypadku byłoby lepiej gdyby offset wynosił -0.16. Takie jest moje zdanie, ale oczywiście mogę się mylić. Bardzo fajnie wyjaśnia to Chuck Hellebuyck z kanału CHEAP w filmie ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-WIkT8asT90A.html
Czyli idąc tą drogą offset byłby lepszy na -0.14 lub -0.16 a także warstwy ze skokiem 0.02 (wartości parzyste) czyli 0.15 i np. 0.25 także odpadają. Tzn, nie odpadają, ale lepiej tego nie stosować. Oczywiście ja nie twierdzę, że coś jest źle, bynajmniej jest wszystko ok i twoje filmiki są bardzo pomocne. Po prostu podczas dyskusji wymieniamy się pomysłami, a wszystko dla własnego rozwoju i poprawienia ogólnej wiedzy :). A tak w ogóle to co sądzisz o Chacku i jego wnioskach? Oglądasz go czasem?
Dla pierwszej warstwy nie ma to znaczenia, dopiero potem robi to różnice pomiędzy kolejnymi warstwami- żeby odstępy między nimi były krotnością kroku silnika
Poszukaj na na zagranicznych kanałach. Mimo nieznajomości języka wszystko jest pokazane w całości i zrozumiale. Nasi "miszczowie" nie maja pojecia o tym jak cos pokazać laikowi.
